Регулировка клапанов
От правильности установок зазоров зависит срок службы головок и самих клапанов.При больших зазорах появляется клацанье в районе головок.При маленьких гнуться штанги.Регулировать нужно после каждой разборки-сборки головок и цилиндров.Обратите внимание чтобы цилиндры и головки были хорошо затянуты.Существует несколько способов регулировки.Мы подробно остановимся на двух.Лично я использую второй способ.Он хоть и дольше,но точнее.Мой мотоцикл отрегулированый вторым способом работает чётче чем первым.И вообще для меня главное не время,а качество.Для удобства регулировки правого цилиндра нужно отсоединить люльку.
Способ1
1. Снимаем крышку головки цилиндра и сливаем скопившееся в ней масло.
2. Устанавливаем поршень в верхнюю мертвую точку такта сжатия (проворачиваем коленчатый вал так,чтобы риска,нанесенная на махавике,совместилась с риской на картере двигателя).Наблюдать за этим нужно через отверстие на картере двигателя,которое закрыто резинавой пробкой.
На картере имеются пара меток В-верхняя мёртвая точка и Р-раннее зажигание.И на махавике две в разные стороны, нам нужна В.
3.Берём щуп 0,07мм и проверяем зазор между клапанам и коромыслам на обоих клапанах,на холодном двигателе. Если зазор не соответствует нужному(щуп не должен застревать,но и не должен легко проскакивать),регулируем болтом находящимся на коромысле,предворительно отпустив контрогайку.Выставив зазор затягиваем контрогайку.Только сильно не пересторайтесь эти регулировочные винты часто ломаются.
Способ2
1. Снимаем крышку головки цилиндра и сливаем скопившееся в ней масло.
2.Рычагом пускового механизма проворачиваем коленчатый вал и смотрим на клапана.
а)Когда начинает закрываться впускного клапана регулируем зазор для выпускного клапана(клапан полностью открыт и только-только дёрнулся закрываться).
б)Когда начинает открываться выпускного клапана регулируем зазор для впускного клапана(клапан полностью закрыт и только-только дёрнулся открываться).
Зазор должен быть 0,05мм. Если зазор не соответствует нужному(щуп не должен застревать,но и не должен легко проскакивать),регулируем болтом находящимся на коромысле,предворительно отпустив контрогайку. Выставив зазор затягиваем контрогайку.
Не зависимо каким способом вы регулировали зазоры их надо перепроверить 2-3 раза.При необходимости атрегулировать повторно.К регулировке надо относится очень сейрёзно.Я на своём Урале величину зазоров проверяю раз в месяц это не так уж и трудно.
Регулировка клапанов на Урале своими руками
Регулировка клапанов на мотоцикле Урал или Днепр проводится нечасто, но эта процедура обязательна и позволяет сохранять мотор в полноценном рабочем состоянии. Несмотря на то, что представленные советские тяжелые мотоциклы имеют отличающиеся двигатели, принцип и схема регулировки у них совпадает.
Что такое тепловой клапанный зазор?
Тепловой клапанный зазор – расстояние от верхнего торца стержня клапана до давящей части коромысла. Этот зазор необходим, чтобы при выходе мотора на высокие рабочие температуры, с последующим расширением металла, сохранилась оптимальная функция открытия клапанов. Конечно, на холодную, мотор может работать неровно или не в полную мощность, благо моторы с воздушным охлаждением быстро выходят на рабочую температуру и клапана начинают работать как положено. У разных агрегатов – разный зазор, это обусловлено материалами, из которых они изготовлены. К примеру, в мотоцикле Днепр К-750 имеет зазор 0.1 мм, в то время, когда более современные модели советских тяжелых мотоциклов получили зазор всего 0.05 мм. Это значит, что более старый К-750 изготавливался из металла подверженного высокой степени теплового расширения, а современные модели делают из более стабильного металла. Для контроля зазоров используют специальные щупы. Они изготовлены из стальных пластин различной толщины. На каждом щупе указана его толщина, а степень отклонения с указанной величиной настолько мала, что в условиях работы данных двигателей погрешностью можно пренебречь.
Зачем производится регулировка клапанов на мотоциклах Урал?
Клапана имеют подвижность в обе стороны, вдоль своей оси, а значит зазор может увеличиваться или уменьшатся. Для начала рассмотрим, что произойдет, если зазор уменьшится, вплоть до прилегания к толкателю. В первую очередь снижается мощность, за счет потери компрессии. Двигатель нагрелся, металл расширился, и клапан стал закрываться не полностью, меньше прилегать к седлу, за счет постоянного соприкосновения с толкателем. Определить это можно по нескольким признакам – двигатель стал заводиться хуже, заметна потеря мощности при прогреве, также можно услышать стук клапанов на горячую и заметить хлопки в карбюраторе. Тут Вы можете узнать подробнобности о настройке карбюраторов на мотоцикле Урал. С другой стороны, если зазор станет больше положенного, то открытие клапанов будет происходить не полностью, камера сгорания станет меньше наполняться топливно-воздушной смесью и хуже продуваться от выхлопных газов. В обоих случаях двигатель станет работать заметно хуже, а в самых запущенных случаях мотор будет просто невозможно завести. Кстати, зажигание на Урал тоже должно быть отрегулировано.
Регулировка клапанов
Как вы знаете, двигатели мотоциклов Урал и Днепр – различные, но имеют свои особенности, благодаря которым их настройку можно разделить на три группы. Но прежде, чем приступить к работе необходимо подготовить рабочее место и мотор. Прежде всего, двигатель должен быть остывшим, также следует подготовить набор щупов, несколько ключей и емкость для сбора масла.
Регулировка клапанов — М-72, Днепр К-750, МВ-750, Днепр-12.
Последовательность рассмотрим на основе схемы механизма газораспределения: Раскручиваем винт (9) расположенный с торцевой стороны и снимаем крышку (10), не забывая про прокладку (8).· Проворачиваем мотор кик-стартером, до закрытия впускного клапана. Меряем щупом зазор, для данных моделей он равен 0.1 мм. В случае отклонений переходим дальше, если зазор в пределах допуска – собираем узел обратно.· Контргайку (5) ослабляем и, прокручивая регулировочный болт (11) устанавливаем необходимый зазор, пользуясь щупом для проверки. Щуп должен входить в зазор с небольшим усилием.· После установки зазора контргайкой фиксируем его, удерживая регулировочный болт. Финишная регулировка зазора.· Устанавливаем обратно крышку, не забывая про прокладку, и притягиваем ее винтом. Совет: Если вы решили провести настройку своими руками, то не забудьте про ревизию основных частей данного узла. Во-первых, все грани болтов и гаек должны быть целыми. Во-вторых, не должно быть никаких загрязнений. Наконец не забывайте заменить или провести полную ревизию прокладкам.
Днепр МТ 9, МТ 10, МТ 10-36.
Здесь мы опишем, как проводится регулировка клапанов Днепр. Прежде всего, необходимо крепко зафиксировать мотоцикл и под головку цилиндра установить ванночку для сбора масла. После снимаем клапанную крышку, сливаем масло. Через смотровое окно (за резиновой пробкой) устанавливаем маховик на отметке В или в.м.т. такта сжатия. Проверить правильность данного пункта очень просто – при этом оба клапана будут закрыты, а штанги будут свободно вращаться. Следующий шаг – ревизия зазоров. Для данных моделей на выпуске устанавливается зазор — 0.07 мм, а для впускного клапана 0.05 мм. Если определяются отклонения, то для регулировки ослабляют верхнюю гайку клапана, и вращая регулировочный болт, расположенный ближе к центру, устанавливаем требуемый зазор. После удерживая регулировочный болт притягиваем контргайку и снова измеряем зазор. После регулировки одного из цилиндров клапанная крышка оставляет открытой, маховик проворачивается пока в окошке снова не покажется отметка В. Затем переходим к другому цилиндру и измеряем зазоры, устанавливая их в нужные положения при необходимости. Когда убедимся, что оба цилиндра отрегулированы – можно закрывать клапанные крышки, доливать масло и проводить пробный запуск.
Урал М-67, Урал ИМЗ-8.103.
Прежде всего, стоит обратить внимание, что в отличие от предыдущих моделей, что впускной и выпускной клапана этих мотоциклов настраиваются под щуп 0.05 мм. Как и раньше убеждаемся, что мотор остыл, а затем, подложив под цилиндр емкость для сбора масла приступаем к настройке. Первым делом снимаем клапанную крышку и сливаем масло, чтобы получить свободный доступ к основным узлам. Затем проворачиваем мотор до начала закрытия впускного клапана. В этом моменте можно проводить регулировку зазора и его настройку. Для выпускного клапана мотор вращают до начала его открытия. Настройка проводится вращением стержня клапана, после отпуска контргайки. Для более точной настройки следует снять клапанную крышку и вращать мотор, пока через смотровое окно на маховике не покажется риска. Если риска совпадет с тактом сжатия и поршень будет установлен в положении в.м.т., то оба клапана закроются и коромысло можно будет легко подвигать. Если же на маховике показалась риска, а один из клапанов открыт, то можно проводить настройку другого цилиндра. Сама регулировка проводится, как и раньше, за исключением момента, что после каждой настройки и затяжки следует провести повторную ревизию всех зазоров, после нескольких поворотов коленчатого вала.
Также Вы можете узнать о разнообразных видах тюнинга Урала, и применить эти советы на практике к своему мотоциклу.
настройка клапанов
дорогие оппозитчики ))) я первый раз столкнулся с ремонтом совнархозкого двигателя мотоцикла моего деда урал м62. В общем в конце капиталки своего коня передо мной стояла задача правильно отрегулировать клапана. Я читал книги, обыскал весь мотофорум и интернет, и я понял что есть два способа регулировки зазора клапанов.
1 способ:
Для регулировки зазоров надо снять крышку головки цилиндров и слить скопившееся масло. Затем рычагом пускового механизма проворачивать коленчатый вал. С началом закрытия впускного клапана регулируют зазор для выпускного клапана и с началом открытия выпускного клапана регулируют зазор для впускного клапана.
2 способ:
Нужно установить поршень одного из цилиндров в верхнюю мертвую точку в такте сжатия. Ее можно определить по риске на маховике, а такт сжатия – по положению клапанов: оба должны быть закрыты (у противоположного цилиндра при этом один из клапанов будет открыт). После этого необходимо щупом проверить зазор между стержнем клапана и коромыслом. Если зазор не соответствует 0,05мм, то необходимо ослабить контргайку и отрегулировать его регулировочным болтом. После регулировки зазоров в одном цилиндре повернуть коленчатый вал на один оборот и повторить операции на втором цилиндре.
Внимательно прочитав эти способы, я пришел к выводу, что разница между ними в том что в первом способе не надо устанавливать поршень в верхнюю мертвую точку в такте сжатия. А чтобы отрегулировать зазор с помощью второго способа в картере необходима дырка, чтобы увидеть риску на маховике. Но так как на моем двигателе ее не было я на глаз пытался поймать мертвую точку. В итоге я выставил зазор, завел двигатель, и я услышал не приятный цокоющий звук, следовательно я думал что дело в не правильном зазоре клапанов. И для себя я сделал вывод, что на глаз поймать мертвую точку нельзя, и я решил выполнить данную работу, используя способ №1. После того когда выставил зазор, я наблюдал такое явление:
При плавном проворачивании коленчатого вала рычагом пускового механизма, когда впускной клапан начал открываться, зазор в обоих клапанов отсутствовал, а при начале закрытия впускного клапана зазор в выпускном клапане появился. А при начале открытия выпускного клапана зазор в впускном клапане появился, и в итоге при закрытом положении обоих клапанов зазор отсутствовал на обоих.
А это сильно противоречит 2 способу. В заключении я поразмышлял, либо это в урале проблема либо это я глупый. Пожалуйста дайте мне совет, что я не правильно делал и как правильно надо выставлять зазор? зазор 0.05, все это наблюдалось в правом цилиндре. Спасибо
я всегда делаю по второму способу. Если нет риски на маховике то ищется Она очень просто выкручивается свеча в отверстие вставляется стержень чтобы он достал до поршня. И потихоньку проворачиваем коленвал пока поршень не вытолкнет стержень. При этом наблюдаем за впускным клапаном он должно открыться и закрыться(конец такта сжатия). На обеих клапанах ставим зазор 0, 05. Проделываем тоже самое с другими клапанами. Кстати крутить коленвал лучше за заднее колесо на 4 передаче, тогда можно колено и назад чуть провернуть.
да кстати, после выставления зазоров нужно покрутить штанги. Если они заедают или ‘бьют’ то или меняем или шлифуем или выправляем аккуратно.
Ты не поймаешь ВМТ стержнем с нужной точностью. 1й способ надежен и прост как никогда.
В мануале ясно черным по белому написано как надо делать! В ВМТ на одном цилиндре клапана полностью закрыты, на другом они приоткрыты(поджаты), этот момент называется перепускной фазой(происходит продувка цилиндра). Регулируй клапана по первому способу. И сейчас получишь карданом по башке за эту тему.
Да ладно!? Сколько не регулировал, всегда только вторым способом. и никогда с этим проблем не имел.
Как это ты не увидел дырку в картере, а еще с резиновой заглушкой идет. Да я мотор уральский увидел в первый раз, сразу возник вопрос, что за дырка.
Зазоры по ходу у тя плавают, похоже на сильный износ грм. Проверь штанги на погнутость, коромысла и толкатели на люфты. Толкатели можно выкрутить и глянуть на износ и кулачки распреда.
На М62 не было таких отверстий в картере, поэтому он не мог увидеть там резиновой заглушки.
ясно. не знал. сори.
либо действительно грм изношена. либо он недогоняет чевота и неправильно делает.
я делаю вторым способом- он хороший. зазор ставлю 0.1 пусть немного цокотят (по мне так даже лучше )..риску ВМТ нанес на маховик когда разбирал двиг. (на нем еще есть риска зажигания )
только 1 способ и не епет.
Проверь люфт распреда — это довольно просто сделать, нужно вытащить все штанги и пошатать распред за хвостовик , на который прикручен распределитель зажигания. Люфт в втулке задней опоры можно увидеть , открутив шестерню привода маслонасоса. При наличии люфтов зазоры будут плавать и уходить.
стержнем ВМТ( если конечно нет риски) ловится на раз два. Если только у кого чувствительность рук не понижена чтобы почувствовать когда поршень остановился. А смотровое отверстие делается так же на раз. Тупо сверлится. И набивается метка ВМТ. При набивании метки можно снять голову.
а нахрена делать столько движений, если есть простой способ, который не требует всего этого ? Тем более рекомендованный и прямо указанный в мануале ? Или как всегда нужно идти своим путем ? Метку набить оно конечно надо бы, для регулировки зажигания, но для регулировки клапанов на урале она не нужна.
метка ВМТ для зажигания? Это новое. Если чисто для зажигания то тогда уж делать метку МЗ. Я написал про то как делаю я. А так то »на вкус и цвет все фломастеры одинаковые» мой способ в мануале тоже написан и не запрещается.
я где то написал что надо набить метку ВМТ для зажигания ? Глаза протри .
Твоего способа в заводском руководстве по эксплуатации и ремонту нет, протри еще раз.
сорри, правда твоя. Спутал видно инструкцию и информация из другого источника. Я так делаю, все отлично. Тьфу тьфу.
Из за сильного износа кулачков распредвала или толкателей возможно, и не удастся настроить 0,05. Но это не критично.Будет нормально ехать и при 0.15, только шумно, особенно на прогретом, так как у верхнеклапанного мотора при нагреве зазоры ГРМ увеличиваются.О как!
Не надо избавляться от шума клапанов. Пусть звенят немного. Это лучше, чем пережать их. Зазор на клапанах должен быть на всем промежутке от конца закрытия и до начала открытия. Из-за износа валов и прочих деталей грм при попытке поймать зазор в 0.05 мм в один из моментов, мы можем получить ситуацию, что в другие моменты клапан зажат. Лучше всего выставить зазор по методу 1 и проверить его по методу 2. Ловить ВМТ точно совсем не нужно. Для справки, нормальный зазор клапанов на волге с 402 мотором 0.4 мм. И нормально работает.
Правильная регулировка клапанов на Урале с точным описанием
Тема настройки клапанов на мотоцикле урал будет всегда очень актуальной. Иногда регулировать эту деталь приходится несколько раз за день. Особенно это актуально после ремонта: замены каких-то механизмов, деталей, которые друг к другу притираются, зазорчики постоянно «уплывают». Раз за разом приходится производить настройку. Через время процедура выравнивания показателей доходит до автоматизма.
Клапан является частью системы ГРМ. Это очень тепло нагруженная часть двигателя. Ее по праву можно назвать уникальной. Данная часть двигателя очень маленькая, его диаметр может составлять всего 5 мм. Он состоит из впускной и выпускной частей.
Нельзя допускать, чтобы такая важная часть всего устройства в мотоцикле выходила из строя, имела неполадки. Поэтому, если вы уже заметили казусы в работе двигателя — пора приниматься за починку. Ниже будет представлено сопроводительное видео, для лучшего понимания пошаговой работы.
Нужно ли регулировать клапана
Новички зачастую не понимают, что регулировка клапанов на мотоцикле урал, да и вообще на любом двигателе — обязательна. Кто-то считает, что эту деталь невозможно починить, ведь она цельнометаллическая.
Сейчас самая распространенная система — это с толкателями, которую используют очень многие производители. Толкатель — цилиндр, надевающийся поверх клапана.
Он нужен для того, чтобы увеличить срок службы системы ГРМ.
Свежая воздушно-топливная смесь поступает через впускную часть. Дальше клапана закрываются, поршень идет вверх. Происходит воспламенение. Поршень идет вниз, топливная смесь прогорает.
Открывается выпускная часть и отработанное топливо выпускается наружу. Соответственно, вся эта конструкция должна быть очень точно настроена, чтобы никаких зазоров не было.
В идеале между толкателем и «кулачком» распределительного вала не должно проходить никаких зазорчиков, они должны быть плотно прижаты друг к другу. Но все металлы расширяются и если на холодную сделать кулачок, толкатель либо коромысло без зазоров, когда мотор запустится — зазорчик уменьшится еще больше.
Естественно, он будет действовать на клапан и в будущем вытолкнет его в камеру сгорания. На холодную делается тепловой зазор.
Причем на впускной и выпускной части он разный.
И что будет при нажатии устройств на мото? Со временем седло (куда клапанчик заходит) изнашивается, начинает разбиваться. Из-за этого толкатель прижимается к распределительному валу. После того, как вы заведете автомобиль, начинает идти тепловое расширение.
Клапанок будет выдвигаться между седлом и тарелкой — это и есть зазорчик. Когда подается свежая воздушно-топливная смесь, «дверца» не закрывается до конца, смеси ничего не мешает ходить по двум частям. И она сжигает сами детали. У вас падает компрессия, мощность двигателя, могут пострадать распределительные валы.
Если щель слишком большая — будет слышен стук: постоянные металлический звонкий цокот коромысла по клапану. Ничего опасного для жизни нет, просто будет просадка мощности.
Обратная ситуация, когда просвет слишком маленький или его нет вообще.
Механизм газораспределения мотоцикла Урал, схема:
Тогда клапан не может закрыться. Как результат — резко падает компрессия, пропадает тяга, появляются хлопки в карбюраторе.
Необходимые инструменты
На самом деле процедура регулировки осуществляется просто и легко. Ничего сложного в ней нет. Для работы понадобятся только щупы.
Но есть люди, у которых нет таких приспособлений. В таком случае, специально для вас создан другой способ, как настроить клапана на мотоцикле урал! В работе будет задействован «солдатик», а еще умелые руки и математиеское мышление.
Как регулировать клапана на мотоцикле урал без щупа
Щуп — незаменимая вещь в перенастройке щелочек. Обычно для правильной установки берутся только 2 щупа с показателями 5 соток и 7 соток (0.05, 0.07).Они являются универсальными, самыми оптимальными.
Если у вас отсутствует такой набор, достать негде, а ремонт произвести нужно — можно их заменить тетрадным листом, либо взять лезвие «спутник» — оно достаточно тонкое. Но если вы все-таки хотите сделать работу точно — это можно проивести и без такого инструмента.
- Ослабьте контргайку.
- На регулировочном солдатике есть резьба со строго определенным шагом.
- В большей части шаг резьбы составляет 0,5 мм. Этот нюанс нужно знать, когда будете на своей технике делать настройку.
- Эта информация вам дает возможность, что, закручивая регулировочный солдатик на 1 оборот — он будет упираться на полмиллиметра.
- Ослабив контргайку, еле-еле касаясь солдатика, закрутите его до упора.
- Как только он упрется — больше вертеть не нужно.
- Это будет точка отсчета, называемая «ноль».
- Теперь необходимо математическое мышление.
- Т.е. если шаг резьбы полмиллиметра — значит, если сейчас взять регулировочный солдатик и открутить на 1 оборот — зазор будет полмиллиметра. Значит пол оборота — это 0,25 мм.
- 1/4 часть оборот 0.125 мм.
- 1/8 = 0,0625 мм. Если округлить это число — получается 0.06 мм — то самое значение, которое вам нужно.
- Как определить ту самую 1/8? Кончик у солдатика квадратный, по нему легко ориентироваться.
- 360:8 = 45 градусов. Т.е. нужно провернуть половину от 90 градусов.
- Таким образом зафиксируйте «солдатика».
- Затяните гайку.
- Вот так можно сделать отрегулирование.
Конечно, может с первого раза будет сложно, но без лишних приспособлений это самый легкий способ, как можно отрегулировать клапана на мотоцикле урал.
Когда вы ищите «ноль», точку отсчета — необходимо пальцами вращать штангу и одновременно закручивать «солдатика».
Как только штанга-толкатель вращаться перестанет — солдатика отпускаете. Это и будет «ноль».
Регулировка клапанов на Урале своими руками
- Начните работу с того, что поставите поршни в верхнюю мертвую точку: для этого нужно совместить риску на картере и стрелку на маховике.
- Теперь поршни находятся в самом верхнем положении.
- В этом положении нужно полностью убрать зазоры на клапанах. Как правильно это сделать?
- От руки легонько подоприте каждый клапанок.
- То же самое сделайте и со второй стороны.
- Отперев их, проверните коленвал ровно на 1 оборот.
- Теперь можно посмотреть, что стало причиной просветов. Как проверить?
- По двум сторонам клапанчиков потяните, покрутите пальцами рук эти 2 детали. Одна из них так и останется подпертой, а вот другая картина решительно изменится. С ней и нужно будет произвести регулировку.
- Понадобится набор щупов 0.05 мм и 0.06.
- Закрутите регулировочный винт.
- Поместите щуп в зазор между коромыслом и клапаном.
- И потихонечку винтом начинайте его уменьшать.
- Щуп должен легко, без заеданий перемещаться, его не должно закусывать.
- Когда вы будете затрагивать коромысло — щели быть не должно.
- Когда вы словили зазорчик — аккуратно возьмитесь за регулировочный винт и подымите конторгайку.
- Поджав его, снова проверьте прощелину.
- Если она никуда не ушла — можно фиксировать винт и с этим заканчивать работу.
- Теперь нужно перейти на выпускную часть.
- Делается все точно также, только зазорчик вместо пяти соток поставьте 6 соток.
- К щупу постепенно прижимайте винт, уменьшая щелку.
- Когда почувствовали, что подставляемая деталь затянулась туго (вы ее прижали) можно зафиксировать это положение винта контр гайкой.
- Зафиксируйте накрепко.
- Ради проверки попробуйте впускную часть вставить щуп 5 соток. Он должен проходить легко.
- Теперь поменяйте его местами с деталью размером 6 соток. Она не должна проходить. Ее закусывает.
- На выпуске 5 соток очень легко проскальзывает.
- 6 соток отлично ходит.
- 8 соток не должно протискиваться.
- С левой поломанной стороной работа заканчивается.
- Теперь проверните коленвал еще на 1 оборот.
- Переходите на правую сторону.
- Там вы тоже обнаружите зазор клапанов, которого быть не должно.
- Настройка клапанов на мотоцикле урал с другой стороны будет проводиться точно таким же образом.
- Выставив зазоры уже с обеих сторон, можете еще разок прокрутить коленвал.
- Теперь чисто визуально убедитесь в правильной регулировке.
Как притирать клапана дрелью?
- вентиль от колеса;
- любая пружина;
- обычная дрель (можно шуруповерт);
- наждачный камень, но если его нет — работу можно провести на любой стенке, которую не жалко, чтобы поверхность вентиля стала шершавой;
- специальная паста для притирки.
Притирание — процесс, после которого будет идеальное прилегание впускной и выпускной части. Обычно протирка — это банальная замена. Но зачем выбрасывать вполне годные детали, когда их можно затереть самому?
Механики додумались до интересного способа затирки, на которую вас уйдет 5 минут.