Чем лучше мазать днище автомобиля

Надежные и недорогие способы защиты от коррозии — экспертиза ЗР

Современный заводской антикор довольно эффективно защищает кузов от коррозии. Но ничто не вечно. Чтобы сохранить железо в хорошем состоянии, защиту нужно обновлять. Кроме того, грамотная обработка поможет на продолжительное время замедлить уже начавшийся процесс коррозии.

Подпольщики

Кроме видимого износа лакокрасочного покрытия нижней части кузова от постоянного «пескоструя» и дорожных реагентов, неизбежна коррозия внутренних полостей. В группе особого риска находятся также сварные швы и завальцованные соединения панелей дверей и крышки багажника. Беда таких зон – неполноценные грунтование и прокрашивание даже в заводских условиях.

Процесс коррозии заметно ускоряется в скрытых полостях. Из-за плохой вентиляции там скапливаются влага и грязь вперемешку с дорожными реагентами, образуя электролит – катализатор коррозии. И если видны ее внешние проявления на сварных точках днища, на сварных швах и в местах нахлеста панелей, значит внутри всё гораздо хуже.

Перед нанесением защитных покрытий днище и скрытые полости немолодого автомобиля промывают и просушивают. Эта процедура сама по себе значительно отодвигает момент появления серьезной коррозии, поскольку избавляет поверхности от агрессивного электролита.

Для защиты кузова применяют два основных метода антикоррозийной обработки.

Канадский подход

На территории Канады преобладает влажный холодный климат, благоприятствующий появлению и развитию коррозии. Поэтому именно Канада считается законодателем так называемого ML-метода защиты кузова, хотя он был изобретен в Скандинавии.

Метод подразумевает заливку ML-масел (аналоги привычного мовиля и популярного средства «Раст Стоп») в скрытые полости всего кузова через существующие заводские технологические отверстия и дренажи. Проника­ющие составы хорошо пропитывают сварные швы и покрывают внутренние поверхности пленкой, надежно изолирующей от контакта с воздухом. Этими же материалами покрывают днище снаружи.

ML-метод не требователен к качеству подготовки кузова и прощает массу ошибок при нанесении состава. В той же Канаде днище не моют полноценно, а лишь сбивают крупные шматки грязи. Применяемые ML-масла обладают отличной проникающей способностью и хорошо пропитывают поверхности и швы даже в таких условиях.

Их можно наносить и поверх любой ржавчины – в состав включены ингибиторы (замедлители химической реакции) коррозии. Но для достижения максимального эффекта днище и его скрытые полости лучше промыть полноценно.

Недостаток ML-масел – низкая механическая прочность. В скрытых полостях они держатся годами, а на открытых поверхностях довольно быстро стираются.

Производители химии разрабатывают и схемы обработки машин конкретных моделей. На них указаны заводские технологические отверстия и дополнительные, которые предлагается просверлить, чтобы полноценно залить все скрытые полости. На деле сервисмены редко дырявят кузов – хотя бы потому, что владельцы часто бывают против. В большинстве случаев дополнительные отверстия не так уж и нужны для полноценной обработки. Кстати, эти схемы полезны для изучения структуры конкретного кузова, особенно когда на обработку приезжает редкая модель.

ШВЕДСКИЙ ОТВЕТ

Аббревиатурой ML обозначают антикоррозийные составы для скрытых полостей кузова автомобиля, а также метод обработки. За этими буквами стоят два автора: шведская автомобильная ассоциация Motormannen и идеолог направления Свен Лаурин. В конце 50‑х годов прошлого века одна из специализированных компаний предложила владельцам машин новую услугу – полную обработку кузова ML-методом. Хотя впервые эту технологию опробовали на 20 лет ­раньше.

Шведская родословная объясняется непростым местным климатом, ускоряющим процессы коррозии железа. В глобальном масштабе с этой проблемой столкнулись энергетики, когда в стране стали активно строить высоковольтные мачты. Их трубчатые конструкции гнили изнутри с ужасающей скоростью. Тогда-то Лаурин и предложил свой метод – через существующие или просверленные отверстия заливать в скрытые полости антикоррозийные масла.

Мовиль, советский аналог шведских ML-масел, получил созвучное название случайно. Этот состав разработали гораздо позже ученые Москвы и Вильнюса, русская и литовская столицы и дали средству имя. В те времена было модно изобретать забавные сокращения и аббревиатуры.

Старый Свет

Второй подход – европейский, более серьезный. Вдобавок к обработке скрытых полостей ML-маслами на открытые панели днища и колесные арки наносят твердые (битумные) защитные составы. Такой метод более требователен к качеству подготовительных работ. Важно полноценно отмыть открытые панели днища, иначе битумные составы быстро отслоятся.

Главное достоинство битумных покрытий – высокая механическая прочность. Различные их типы, например состав для жидких подкрылков или для панелей днища, способны долго защищать металл от внешнего воздействия.

Обработка днища автомобиля от коррозии своими руками: чем обработать машину

Как известно, самой дорогой частью любого авто является не двигатель или трансмиссия, а именно кузов. С учетом того, что металлический кузов машины постоянно испытывает всевозможные нагрузки, температурные перепады, часто находится в условиях повышенной влажности и подвержен воздействию химических реагентов, его необходимо отдельно защищать.

При этом днище, которое может на первый взгляд казаться хорошо защищенным, на деле является одним из самых уязвимых кузовных элементов. По этой причине важно обрабатывать днище, однако нужно учитывать, чем и как обработать днище автомобиля от коррозии. Далее мы рассмотрим, как выбрать антикор для днища, на какие составы обращать внимание в первую очередь и т.д.

Обработка авто: защита днища от ржавчины, способы и составы

Итак, антикор днища является ответственным и обязательным этапом в общем процессе, когда выполняется антикоррозийная обработка автомобиля.

В целом, полная обработка кузова автомобиля предполагает нанесение различных составов на наружные полости, а также во внутренние, скрытые и труднодоступные участки.

Прежде всего, для днища следует применять только наиболее подходящие типы антикоррозийных материалов. Если просто, чтобы днище машины не сгнило, следует останавливаться только на самых эффективных и проверенных методах его обработки:

• активная обработка;
• пассивная обработка;
• преобразующая обработка;

Если коротко, каждый из способов предполагает нанесение защитного слоя на металлическую поверхность. Однако каждый материал действует по-разному.

• Пассивная обработка означает, что на днище машины наносят антикоррозийные мастики на основе битума, каучука или смолы. Также с состав вводятся волокна, графит и т.д. Преимуществом является распространенность и доступная цена, но есть много минусов, которые имеет такое антикоррозийное покрытие.

Основной недостаток заключается в необходимости тщательной подготовки поверхности перед нанесением и целым рядом сложностей при нанесении. Днище нужно помыть, очистить от ржавчины, еще раз помыть, высушить, загрунтовать. Далее мастику для днища потребуется нагреть, повысив текучесть, после чего нанести на поверхность. Нанесение осуществляется в несколько слоев.

Если все сделано правильно, формируется хорошо прилегающее к поверхности металла покрытие, относительно стойкое к механическому воздействию, которое защищает днище от воды, соли, пескоструя и т.д. Также можно отметить, что резинобитумный слой выступает в роли частичной шумоизоляции.

При всем этом следует помнить, что если днище автомобиля не высушить, материал не будет надежно прилегать к поверхности, также влага под мастикой будет разрушать металл. Еще минусом является то, что если защитный слой получает малозаметные механические повреждения, через дыры, щели и трещины под мастику активно проникает вода, соли, реагенты и т.п.

Через время ржавчина под этим слоем сильно повреждает днище, пласты защитного материала начинают отслаиваться и отпадать, при этом можно обнаружить, что коррозия под мастикой полностью уничтожила металл.

• Активный антикор представляет собой текучие средства, которые не твердеют после нанесения (например, Мовиль). Данное решение повсеместно используют для скрытых полостей, а также внутренних поверхностей кузова, но можно обработать и днище автомобиля.

Плюсом является способность вытеснять влагу. Еще компоненты в составе химическим образом замедляют уже начавшиеся процессы и предотвращают развитие новых очагов коррозии. Это возможно благодаря наличию ингибитора коррозии в составе средства, а также других добавок и присадок.

Наносить такие средства проще, можно даже не удалять с машины старый антикор, так как составы данного типа сочетаются со всеми видами антикоррозийных покрытий. Например, Мовиль хорошо заполняет трещины и дефекты на высохшей мастике.

Что касается недостатков, постепенно такой антикор смывается с поверхности, не защищает металл от механического воздействия, активные химические добавки в составе через год-полтора перестают работать. Также подобные решения достаточно агрессивны к резиновым элементам, что требует особой аккуратности при нанесении.

• Преобразование ржавчины зачастую считается не отдельным способом, а скорее этапом антикоррозийной обработки днища. Например, если днище уже ржавое, видны следы коррозии, тогда важна обработка преобразующим способом.

Если просто, все сводится к тому, чтобы обработать ржавчину средствами, которые преобразовывают коррозию в защитный грунт. Как правило, такие составы на основе кислоты (зачастую ортофосфорной) более известны под названием преобразователь ржавчины.

Однако важно понимать, что обработка преобразователем пораженных участков только «консервирует» проблемные места, не придавая им прочности. Также состав не предотвращает образования новых очагов коррозии. По этой причине после обработки днища необходимо нанесение защитных мастик или активных антикоров.

Чем обработать днище автомобиля

Как видно, обработка машины в целом и защита днища от коррозии в частности может быть выполнена при помощи различных материалов, а также при необходимости все работы можно осуществить в условиях обычного гаража. Другими словами, кузов и днище авто можно обработать подходящим антикором своими руками.

При этом на практике быстро определить, чем лучше обработать днище автомобиля, достаточно сложно. Если новые машины без пробега вполне удачно защищают резинобитумными составами (днище на новом авто чистое, без влаги, грязи и пыли), то для автомобилей с пробегом такое решение часто не самое подходящее. Еще важно общее состояние днища.

Если же днище сильно повреждено ржавчиной, тогда оптимально делать комплексную защиту днища, которая включает в себя все рассмотренные выше способы одновременно: преобразование коррозии, грунтование, нанесение мастики и поверхностная обработка резинобитумного слоя активным антикором типа Мовиля.

Что касается составов, на рынке есть много доступных решений. Если правильно подобрать тот или иной антикор с учетом особенностей нанесения, обработка днища автомобиля своими руками не будет сложным процессом.

Представлен в двух видах: для днища и для скрытых полостей. Первый более густой и дольше держится на поверхности, тогда как второй жиже, отличается повышенной текучестью и выдающейся способностью проникать даже в труднодоступные места.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как убрать ржавчину с кузова авто своими руками. Из этой статьи вы узнаете о доступных и эффективных способах удаления ржавчины с кузова машины.

Что касается самой обработки разными антикорами свои руками, зачастую процесс нанесения мастик сводится к следующему:

• днище нужно вымыть и высушить;
• далее коррозия убирается при помощи наждачки, абразивных паст или преобразователя ржавчины;
• затем поверхность обезжиривается растворителем;
• после битумный состав наносится кисточкой;

По окончании поверхность должна высохнуть (полное высыхание до 4 суток). Мастика отличается неплохой адгезией, пластична и может частично противостоять даже механическим повреждениям. Получается, мастика для обработки днища относится к дешевым и доступным средствам.

• Если говорить о текучих антикорах, обычно их распыляют из баллончика или наносят при помощи распылителя и компрессора. Преимущество в том, что для нанесения такого состава днище не нуждается в особой предварительной подготовке. Это значительно упрощает процесс обработки.

Еще добавим, что на деле, если рассматривать такой антикор, цена по сравнению с разными аналогами не самая низкая, но и не высокая. При этом состав легко наносить, поверхности не требуют особой подготовки перед обработкой и т.д.

Что в итоге

Как видно, днище машины, как и другие элементы кузова, нуждается в защите от ржавчины. При этом не всегда нужно обращаться только в специализированные центры, так как обработка днища автомобиля своими руками вполне возможна даже в условиях обычного гаража. В свою очередь, это отличная возможность сэкономить.

Рекомендуем также прочитать статью о том, чем помыть двигатель автомобиля в домашних условиях. Из этой статьи вы узнаете об особенностях мойки двигателя автомобиля, а также какие средства (в том числе и подручные) лучше использовать.

Напоследок отметим, что при выборе антикора лучше отдавать предпочтение современным и проверенным составам, которые содержат ингибиторы, активные добавки, цинк и т.д. Использование таких средств позволяет значительно увеличить срок службы кузова автомобиля, который получает надежную защиту от коррозии.

Способы удаления ржавчины на кузове автомобиля: механическое удаление ржавчины, электрохимический способ борьбы с коррозией кузова автомобиля. Нюансы.

Как самостоятельно помыть и высушить мотор подручным средствами. Основные советы и рекомендации для безопасной мойки двигателя своими руками.

Почему и когда нужно промывать систему питания двигателя. Как промыть топливную систему двигателя самостоятельно: бензиновый и дизельный мотор.

Ржавчина в системе охлаждения мотора и двигателе: что делать и как удалить загрязнения. Доступные способы очистки системы охлаждения своими руками.

Покраска автомобильного двигателя: что нужно знать. Какую краску выбрать и как самостоятельно подготовить двигатель к покраске. Советы и рекомендации.

Запуск мотора на автомобиле, который долго стоял без движения. Что нужно проверить перед тем, как заводить мотор: техжидкости, трансмиссия, тормоза.

Рейтинг лучших антикоррозийных средств для автомобиля на сегодняшний день

Чтобы машина не превратилась в «ведро», нужна крепкая защита от коррозии. Антикоррозийных средств для авто – сотни, но далеко не все нормально выполняют свою функцию. В этой статье приведен рейтинг лучших средств, которые показали себя на практике.

Для кузова и днища

Защита кузова автомобиля от коррозии необходима даже в новых автомобилях. Часто сколы образуются сразу по выезду с салона, поэтому медлить нельзя.

Чем лучше обработать днище автомобиля от коррозии?

Для этого используют битумные и полимерные составы, задача которых: защита от воды и гравия. Как правило, на шумоизоляцию этот антикор вообще не влияет.

«Динитрол 479»

Смесь искусственной резины, полиуретана и ингибитора ржавчины.

Теоретически не требует предварительной зачистки, но автомаляры говорят обратное.

Продается в баллончиках, поэтому наносится тонким слоем без пистолета.

Главный минус – цена. Учитывая, что для защиты автомобиля от ржавчины нужно 7 баллончиков, обработка станет «в копеечку».

Tectyl UAVE20050

Антикор для днища автомобиля, нанести который своими руками довольно просто.

Фасуется ведрами по 5 литров. Для покраски днища автомобиля возьмите широкую малярную кисть.

Состоит из битума, индустриального масла и солидола. Хорошо консервирует очаги коррозии, но требует предварительной обработки.

Hi Gear

Как обработать днище автомобиля сегментировано? В этом поможет средство от «Хай Гир».

В составе есть ингибитор коррозии, поэтому очаги ржавчины можно не очищать.

Продается в виде спрея, поэтому преимущественно используется для местной защиты днища автомобиля, зато служит более 3 лет!

Наносится минимум в 2 слоя, а лучше – в 3. Все-таки пленка пробивается гравием.

LiquiMoly 6112

Лучший антикор для автомобиля на битумной основе. Обладает «сумасшедшей» адгезией и не пробиваемостью.

Гравий ему почти не вредит, особенно если нанести в 2-3 слоя.

Покрыть автомобиль Liqui Moly 6112 от коррозии, вряд ли получится своими руками. Необходим пистолет для распыления.

Антикоррозийная обработка автомобиля, требует зачистки ржавчины своими руками. В составе нет ингибиторов, поэтому очаги не консервируются.

Body 930

Комплексная антикоррозийная обработка днища автомобиля возможна с помощью «Боди».

Жидкость достаточно вязкая, поэтому легко наносится кистью. Продается ведрами по 5 литров, которого хватает на несколько слоев. Цена всего 2000 рублей.

Антикоррозийная защита отлично «липнет» к поверхности, но долговечностью не отличается. В среднем, его хватает на 1,5 года, после чего придется заменить пленку.

Для лонжеронов и арок

Антикор для скрытых полостей должен быть более эластичным и, желательно, иметь хорошую звукоизоляцию. В связи с этим, составы не взаимозаменяемые.

Dinitrol

Крутое антикоррозийное покрытие от «Динитрола». Его полюбили водители за:

1. Простое нанесение. В продаже встречаются баллончики с распылителем и под пистолет для обработки скрытых полостей кузова автомобиля.
2. Проникающие свойства. «Динитрол» проникает в каждую трещину, поэтому оторвать его почти невозможно. Кстати, производитель рекомендует наносить последующие слои прямо на старые.
3. Ингибиторы коррозии. Не нужно счищать очаги ржавчины перед нанесением.

Liqui Moly Hohlraum-Versiegelung

Чем обработать пороги автомобиля снаружи от коррозии?

Автомаляры рекомендуют это средство от «Ликви Моли». Основная фишка – мощные проникающие свойства и простота нанесения.

А вот обработку арок автомобиля лучше проводить другим средством. Во-первых, пленка быстро стирается гравием. Во-вторых, шумоизоляционные свойства посредственные.

Tectyl

Универсальный антикоррозионный материал для кузова, арок и лонжеронов. Продается в баллончиках по 600 миллилитров, которых хватает на весь автомобиль.

Быстро высыхает и проникает даже в самые мелкие трещины. Хорошо консервирует очаги ржавчины, поэтому даже не потребуется зачистка. К тому же средство держится около 3 лет без обновления!

«Мовиль»

Для обработки полостей на кузове автомобиля подойдет старый-добрый «Мовиль». На сегодняшний день – это самое доступное средство на авторынке.

Обладает средними показателями адгезии, термостойкости и долговечности. В составе нет ингибиторов ржавчины, поэтому нужна зачистка.

Nanoprotech «Супер Антикор»

Среднеценовая антикоррозийка с крутой фишкой – регулярные лабораторные исследования. Адгезия у средства отличная, как и защитная пленка – ей не страшен гравий или песок.

Расходится экономно, хоть объем и небольшой. Единственный минус средства – регулярный не долив. Производитель часто «жадничает» 50 мл антикора, что при объеме в 210 мл –катастрофическая недостача.

Средства универсального типа

Как сделать антикоррозийную обработку автомобиля самому? Воспользуйтесь универсальными средствами, которые подходят для всех поверхностей.

Нижеприведенные антикоры подойдут для обработки днища автомобиля и полостей своими руками.

HB Body 930 Bitumen

Если не знаете, чем обработать днище и полости автомобиля от коррозии – воспользуйтесь НВ.

Это универсальное средство создает абразивостойкую пленку, которая не смывается водой или растворителями. Обладает отличной адгезией, хорошо заполняет трещины и консервирует ржавчину.

НВ ложится ровным слоем без подтеков. Им можно закрывать соединения после сварки и сколов. Фасуется в баллонах, поэтому состав идеален для сегментированного покрытия. Главный минус: поверхность нельзя красить.

Waxoyl Hardwax Schutz

Если обработка кузова антикором не должна бросаться в глаза, стоит приобрести Waxoyl Hardwax Schutz.

Фишка этого состава – тончайший слой нанесения, всего 80 мкм. Причем этого будет достаточно, чтобы создать шумоизоляционную поверхность.

В составе нет растворителей, поэтому краске он не страшен. К тому же, его можно легко удалить до полного высыхания. Кстати, в полимеризации и кроется основной недостаток. Время высыхания – 6 часов.

А.М.Т Inc. Раст Стоп «B»

Особенность этого антираста – мощное проникновение в тело металла. А.М.Т Inc. Раст Стоп «B» пропитывает мельчайшие поры, выводя оттуда влагу.

Может «залечить» небольшие повреждения от ржавчины с помощью ингибитора. Обладает уникальным свойством: А.М.Т Inc. Раст Стоп «B» не затвердевает окончательно, а постоянно перемещается.

Минусов у средства нет, кроме одного: огромное количество подделок. Фирма канадская, поэтому в РФ купить оригинальный “Раст стоп” почти невозможно. Из-за чего лучше заказывать их на Ebay.

Auson Mercasol 5

Чем обработать дно автомобиля на века? Попробуйте этот премиальный антирастер, срок действия которого достигает 8-и лет!

Покрывается в несколько слоев, пока пленка не будет 5 миллиметровой. После возможно использовать любую краску и лак.

Обрабатываем днище авто от коррозии своими руками!

В конце лета озаботился сохранностью днища и решил разобраться как обработать днище автомобиля от коррозии своими руками.

Автовладельцы часто задают вопросы — что делать для избавления от ржавчины, какой антикор использовать, как готовить, как наносить и обрабатывать днище автомобиля чтобы избавиться от коррозии

Прочитал кучу форумов и информации. Собрал самое на мой взгляд полезное

Начнем с рекомендаций автовладельцев с форумов

Обработка днища автомобиля от коррозии видео

Советы по обработке днища от коррозии своими руками

• Ободрать старое отслаивающееся покрытие
• В этих местах зачистить от ржавчины до металла
• Обработать преобразователем ржавчины
• Грунтовать специальным грунтом (не под покраску, а под мастику — в магазе подскажут)
• Обработать мастикой для днищ. Мастики тоже разные есть — полимерные, резино-битумные, сланцевые, даже «металлокаучуковая». Выбор — по кошельку и свойствам. Я с успехом пользуюсь недорогой резино-битумной, хватает достаточно надолго, не отслаивается, хорошо адгезирует к металлу и к старому покрытию.

90% процентов успеха в борьбе с коррозией днища на неновой машине — это подготовка поверхности.

Т.е. надо все отчистить, ржавчину физически удалить, обезжирить и желательно загрунтовать. Никто на сервисе вам этого делать не будет. Потому-что это грязная, трудоемкая, кропотливая и неликвидная работа. В лучшем случае вам собьют грязь с днища керхером и намажут каким-нибудь «чудо-составом» взяв при этом немалую сумму денег.

Так что если хочется сделать все хорошо, то однозначно придется делать самому. А какой мастикой потом намазать не так важно. При хорошей подготовке поверхности результат будет практически одинаков. И если будете делать днище — не забудьте посмотреть пол под ногами водителя и переднего пассажира со стороны салона. Там тоже могут быть проблемы…

Способ с форума http://vaz-2106.ru/

• 3 банки резинобитумной мастики
• мовиль 4 балона по 1л
• грунт с цинком 1 балон
• антигравий 1балон
• кисть широкая 1шт
• щетки по металу широка и узкая 2шт
• ерш для бутылок 1
• скотч малярный 1шт.

1. моем днище из шланга
2. ершом промываем поддомкратники и сушим летом это один жаркий день
3. далее одеваем распиратор и очки, берем щетки по металу и вперед как следует чистить днище от грязи и отслоившигося антикора (ржавчину обрабатываем преобразователем и затем грунтом)
4. когда это дело сделано и вы похожи на шахтера) берем пруток и перемешиваем мастику до однородной массы и наносим широкой кистью в 2-3 слоя с промежуточной сушкой…смотрим инструкцию
5. далее низ порогов, поддомкратников, выступ запаски и бака обрабатываем антигравием в 2 слоя(пороги по резиновой ленте заклеиваем скотчем), а поддомкратники, выступ запаски и бака повторно покрываем мастикой.
6. Лонжероны и подомкратники от души как следует проливаем мовилью пока непотечет из соседнего отверстия и так в каждое отвертие до победного, снимаем алюминивые порожеи в салоне и в порги заливае мовиль пока непотечет из дренажных отверстий после ставим их на место и идем отмыватся ацетоном, а после в душ
7. На машинке после такой обработки можно ездить через 2 дня, результат удовольствия меньше шансов что дно начнет ржаветь + некоторое снижения шума. Материалы используемые при обработке: Мовиль 1л Хорс с силиконом, грунт с цинком Хай Гир, антигравий Боди, мастика ризино битумная готовая(названия забыл))).

Способ с форума http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=53004

1. ржавчину и старое вздутое покрытие сбиваете кащеткой (мет щеткой), стараетесь ободрать до железа.
2. Если ржавчина вообще туго отходит, то эти места пока оставляете.
3. Потом промазываете все преобразователем ржавчины, уходите на обед, пока преобразователь не высохнет (останутся белые пятна, ржавчина почернеет).
4. После этого опять кащеткой, потом крупной наждачкой уже полностью до металлического блеска.
5. В итоге все ржавые места выводим, протираем тряпкой, смоченной растворителем.
6. Поверх железа промазываете кордоном, 1й слой жидким (как краска) чтобы во все щели затек, просушка 30-40 минут, 2й слой густым.
7. Внутрь лонжерона задуваете смесь мовиль + чистое масло (или уже продается жидкий мовиль — это уже бодяженый с маслом, его разводить не надо).
8. Вообще эту смесь заодно надо задуть во все дырки лонжеронов, порогов, снять обшивку дверей, салона и внутри распылить (или кистью промазать) везде где только можно и невозможно, стойки, крылья изнутри и т.п.
9. После такой обработки можно года на 3 вообще про внутренние элементы забыть — ничего там не заржавеет.

Как правильно удалить ржавчину

Рецепты антикоррозионных составов

Рецепт с форума autolada.ru:

1. растопить 1 кг свежего свинного сала
2. тщательно его перемешивая, добавить 15 г камфоры.
3. тщательно перемешывая, добавить графита в порошке для получения соответствующей окраски и плотности.
4. после охлаждения смесь готова к употреблению. Ею покрывают те части автомобиля, которые наиболее всего подвержены влажности и загрязнением, а так же места, уже покрытые ржавчиной.

Рецепт с форума http://vaz-2106.ru/

Обрабатывали собственноприготовленной смесью. Так как живем в частном секторе, то особых проблем не возникало. Разводили костер, на триногу вешали старое ведро, туда бросали смолу, пушечное сало, парафин и доливали отработку, чтобы добится нужной вязкости… Потом брали специальный боченок, выливали туда сваренную бадягу, и под давлением закачивали воздух. От бачка шла трубка похожая как у опрыскивателя для деревьев. Ну а дальше тщательно заливали все отверстия и скрытые полости на предварительно вымытом, высушеном и подвешенным автомобиле… Затем дали немного просохнуть, а потом поехали кататься по лугам, чтобы немного прибить пилью днище… Кстати за эти десять лет обработка не потеряла свои свойства, просто тогда делали для себя, и конечно сразу же одевали подкрылки.

Способ поэтапной окраски днища рамы

Информация с форума microb.ru:

Очень много форумов в интернете, но они обычно касаются нанесения антигравия или покраске КУЗОВА. Мало информации по ГРАМОТНОЙ поэтапной окраске днища рамы.. Вот предмет разговора элемент рамы, сильно заржавевшей и потерявшей своё черное заводское (порошковое) черное покрытие.

Рассмотрим и коментируем способы обработки таких элементов:

1. Предварительная механическа обработка: Зачищаем все от старой отваливающейся краски, ржавчины до голого металла методом пескоструйки (самое лучшее), насадками на дрель или болгарку, щеткой.
2. Предварительная обработка голого металла антикорозионным составом (преобразователь ржавчины в грунт без смыва водой): те что не требуют промывки в дальнейшем стоят ОЧЕНЬ дорого. Dinitrol 800 — 200 руб/100 грам. Permatex Rust Treatment PMX-81775 — около 500 руб/400 мл… 3
3. Нанесение антирозионного грунта (корозионно-защитного).. тут начинаются вопросы: На какой основе лучше использовать? а) Эпоксидную грунтовку. Считают самой агдезивной (прилипающей) они обычно двухкомпонентные.. б) ретро-состав «свинцовый сурик» на льняной олифе (Свинцовый сурик, вступая в химическую реакцию только с льняной олифой превращает ее в свинцовое мыло, не растворимое в воде. С другими олифами смешивание такого эффекта нет). Но чем его потом красить? — он на маслянной основе, да и найти хорошую олифу судя по постам проблематично. она довольно ядовита пока не высохнет. Очень хорошо липнет к голому металлу, но чем потом промежуточно окрасить чтобы нанести антигравий? в) Современные составы из промышленности? пример: Противокоррозионная композиция ПКК «Свинцовый сурик». Но он не на олифе, и как приживется на автомобиле не ясно, да и отечественное происхождение дает повод усомниться в высоком качестве.. :/ импортные аналоги для окраски мостов от tikkurila: Темабонд СТ 300 — Temabond ST 300 (http://www.tikkurila.ru/promyshlennye_p … 2341.shtml)..
4. Нанесение слоя между корозионно-защитным покрытием и антигравием.. тут получается так: а) Что-то на совместимой с эпоксидным грунтом. грунт какой-то + краска. б) что на сурик красть — непонятно.. в) тут вроде есть системы для текурилы по крайней мере.. с нашими российскими — неясно.
5. антигравий на днище + антикор жидкий в полости рамы. тут всего много, выбирай по цене среди отечественных и импортных. ML-составы в полости, на днище что поплотнее и высыхая образует резиноподобный слой.. (Dinitrol 479 — для арок, dinitrol metallic на днище).

1. Обработка ржи механическая: — полная ликвидация обязательна, лучший вариант счищать пескоструем, но это затруднительно, так как нужно все разобрать. Болгарка + дремель (шлифмашинка) с насадками и кропотливая работа по удалению очагов корозии.
2. Химическая обработка очищеных зон до металла:- обработка составами типа «преобразователь ржавчины», не требующих смывки водой. — уничтожают ржавую «пыльцу» и проникают туда куда мет. щеткой незалезть.
3. Кислотный грунт. нанесение в 1 слой. Задача защитить от появления корозии.
4. Эпоксидный грунт:нанесение в 2 слоя. Его задача и свойства — обеспечить агдезию (прилипание) к кислотному грунту и механическая защита, очень хорошо противостоит проникновению влаги.
5. Нанесение шовного герметика На места сопрягаемых деталей, швов и прочего. Для предотвращения проникновения влаги и её застоя в геометрически сложных местах. 6
6. Нанесение краски. Необязательно но полезно.Тут как я понимаю больше для красоты, но так-же будет дополнительной защитой. 1-2 слоя.
7. Антигравий.Это финальный аккорд. Имея под ним обработку по пунктам 1-2-3-4-5 можно быть уверенным в том что под ним ОЧЕНЬ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ не будет ничего ржаветь.

Пошаговая инструкция по самостоятельной антикоррозионной обработке автомобиля материалом Rust Stop

Материал с сайта http://www.ruststop.com.ua/make-self.html

Техника безопасности:

Необходимые материалы:

1. Комплект распылительного оборудования, это может быть мобильный пистолет с насадками.
2. Источник сжатого воздуха (компрессор).
3. Кисточку, лучше флейчик.
4. Дрель, сверло по металлу 13-13,5 мм
5. Отвертки, плоскогубцы, шило, приспособление для извлечения андапок.
6. Полиэтиленовые пакеты средние 8шт, накидки на сидения, пластиковые заглушки для заводских технологических отверстий, заглушки для отверстий, высверливаемых согласно технологической схеме обработки автомобиля.

Пошаговая инструкция:

1. Снимаем все, что затрудняет доступ к поверхностям кузова и внутренним полостям, как то: пластиковую или войлочную облицовку багажника и капота, если Вы собираетесь обрабатывать днище со стороны салона то все коврики долой.
2. Прочистим все дренажные отверстия
3. Удалим скопления сухой или влажной грязи (комья и пласты) и слои потерявшего сцепление с металлом кузова старого антикоррозионного покрытия. Пластинчатая и рыхлая мокрая ржавчина не является преградой для материалов «РАСТ СТОП», однако в целях экономии материала желательно удалить (сковырнуть отверткой), вспучившуюся краску соскрести, вздувшиеся пузыри покрытия или краски проколоть или сорвать совсем.
4. По возможности, сдуйте капельную влагу и продуйте сжатым воздухом доступные скрытые полости.
5. Проконтролируйте качество очистки всех мест, накапливающих грязь и влагу рукой.
6. Пороги желательно дополнительно промыть и продуть сжатым воздухом для уменьшения количества грязи внутри с целью экономии материала.
7. Снимите щетки дворников на лобовом и заднем стеклах автомобиля. Попадающий на щетки «РАСТ СТОП» будет пачкать стекло и может разъесть некачественную резину «дворников».
8. Положите на коврик пола под педали газету или тряпку (Если не обрабатываете пол салона).
   Наденьте на педали полиэтиленовые пакеты или иные чехлы. Можно ненароком наступить на место попадания РАСТ СТОПа на полу или асфальте, тогда ноги садящегося в автомобиль человека будут скользить по педалям и пачкать ковры в салоне.

Общие рекомендации по обеспечению доступа к скрытым полостям кузова автомобиля при самостоятельной обработке.

• Распылять материал в двери рекомендуется, не разбирая обшивки и обивки. Тем самым обеспечивается наличие масляного тумана в полости для равномерного распределения материала. Для доступа к полости максимально использовать технологические отверстия. Если технологического отверстия в необходимой зоне нет, необходимо сверление.
• Если Ваш автомобиль редкой марки, и/или с обилием электромеханических устройств — динамиков, электроприводов и т.п. обшивку можно снять, насколько это необходимо. Также для доступа можно использовать, например, дренажные в нижней плоскости двери.
• Отверстия, обеспечивающие доступ к закрытым полостям должны позволять вести распыляющую насадку вдоль ближайшего сварного шва, крепежного или усилительного элемента кузова на расстоянии не более 15 см. Только тогда Вы сможете быть уверены, что сварной шов покрыт жидкостью (не масляным туманом ) «РАСТ СТОП».

Сверление автомобиля
Ваша задача — обеспечить доступ к скрытым полостям и внутренним швам коробчатых сечений кузова с минимальным количеством сверлений. Поэтому максимально используйте технологические отверстия кузова, не сверлите лишних отверстий.

• Обойдите кузов со всех сторон и посмотрите, какие технологические отверстия и ранее просверленные отверстия доступны Вам для обработки.
• Для сверления отверстий, необходимых для доступа к скрытым полостям используйте сверло по металлу 13,5 мм или иное аналогичного диаметра. Сверление автомобиля производите в местах с однослойным профилем.
• Избегайте сверления двойных профилей в местах сварки — вы ослабите кузов и затупите сверло. Не сверлите в местах, пораженных коррозией.
• Для получения доступа к кузовным панелям некоторых автомобилей (фургонов, пикапов, микроавтобусов и т.п.) потребуется (в том числе и для сверления) демонтировать задние фонари, обшивку пола грузовой платформы, козырьки или ручки грузовых платформ.
• Схема расположения типичных наиболее предрасположенных к корродированию деталей (коробчатых панелей) кузова, подвергающихся обработке материалами «РАСТ СТОП» с возможными и рекомендуемыми точками доступа поможет Вам в работе.
  Нанесение материалов «РАСТ СТОП».

Скрытые полости.
Для обработки скрытых полостей используйте материал РАСТ СТОП для скрытых полостей.

• Насадка вводится в скрытую полость до упора и, непрерывно распыляя материал, вытягивается обратно.
• Скорость движения насадки выбирайте исходя из того, чтобы после опыления внутренний поверхности полости из дренажных и технологических отверстий наблюдалось легкое (2-5 капель) выкапывание материала.
• Отсутствие капель укажет Вам на слишком быстрое продвижение насадки, наличие избыточной грязи или ржавчины в полости.
• При необходимости обработку скрытой полости повторите до выкапывания материала.
• Если затруднен доступ гибкой насадки вследствие загромождения внутреннего объема полости выступающими внутрь деталями крепежа, воспользуйтесь металлической насадкой. Важно, чтобы расстояние между технологическими (просверленными) отверстиями для доступа в полости составляло не менее 25 см.
• Распыляйте материал, ориентируя факел вдоль полости в обе стороны, до выкапывания «РАСТ СТОП» из отверстий.
  При обработке коробов небольших размеров в сечении (лонжеронов, порогов, стоек кузова, поперечин, усилителей различных кузовных панелей), гибкой насадкой нанесите материал РАСТ СТОП вдоль сварных швов по плоскости панелей, образующих тесный короб до образования слоя жидкого материала на поверхности.
• При обработке полостей большого объема (дверей, боковин крыльев за обивкой багажника, задних частей передних крыльев, полостей, образованнах крылом и подкрылком, и т.д.) добивайтесь попадания жидкой фазы распыла «РАСТ СТОП» на сварные швы и изгибы панелей, имеющих двойной слой стали. Это очень важно при обработке краев полостей сложной формы, таких как шов, ый подкрылком и отбортовкой крыла; шов между наружной частью колесной арки и боковиной заднего крыла.
• Объем полости должен быть заполнен насыщенным (концентрированным) масляным туманом «РАСТ СТОП», с тем, чтобы после осаждения капелек РАСТ СТОПа на поверхности образовалась защитная пленка на всей внутренней поверхности полостей.
• Сварные швы на легкодоступных поверхностях кузова
  При обработке верхней части кузова распылите «РАСТ СТОП» на все сварные швы, стыки деталей и панелей кузова, крепежные элементы, кронштейны и усилители. Обработка верхней части кузова. Капот, моторный отсек.
• Внимание! Избегайте прямого попадания материала на генератор, приводные ремни и соты радиатора, т.к. это может привести к проскальзыванию ремней и ухудшению охлаждения двигателя.
• Используя короткую насадку, нанесите РАСТ СТОП для скрытых полостей на все сварные швы подкапотного пространства, под аккумулятор, вокруг фар, в усилители подвески, в необработанную снизу автомобиля часть передних лонжеронов, на моторный щит, крепления усилителя тормозов, цилиндр сцепления, все детали крепежа. На крышку капота по всем сварным швам и внутри усилителей капота.
  Использовать гибкую насадку, обработайте РАСТ СТОПом для скрытых полостей изнутри поперечины передка и каркас коробки радиатора.
• В случае затрудненного доступа используйте короткую насадку, направляя факел распыла вдоль поперечин в обе стороны.

Багажный отсек

• Используя короткую насадку, обработайте материалом РАСТ СТОП для скрытых полостей все сварные швы багажного отделения. Особое внимание уделите шву между боковиной заднего крыла и колесной аркой.
• Если короткая насадка входит в полость не далеко, используйте гибкую насадку, вводя ее до конца полости и плавно вытаскивать, время распыляя материал.
• Обратите внимание на полости задней поперечины пола и поперечин задка.
• Обработайте поперечину рамки заднего стекла внутри.
  Распылите материал на тыльную часть задних фонарей — это предотвратит окисление контактов. Покройте тонким слоем материала пол багажника.

Салон автомобиля

• При обработке салона осмотрите его, подумайте, какую деталь и с какой степенью разборки салона Вы будете обрабатывать.
• Побеспокойтесь о том, чтобы не испачкать сидения или ковры салона. Обеспечьте себе такой доступ к деталям салона, чтобы тратить поменьше времени на сборочно-разборочные работы.
• Особое внимание — коробчатым элементам, приваренным к полу и подвергающимся знакопеременным нагрузкам. Это, как правило, — места крепления поперечин и кронштейнов крепления сидений. Обработайте их через технологические отверстия изнутри и пролейте их сварные швы снаружи, используя короткую насадку.
• Обработайте короткой насадкой дверные проемы по уплотнителям и швы внизу проема. Возможно, Вам придется снять развитой надпорожник, чтобы нанести материал под него. Под ним так же могут оказаться отверстию доступа к полости порогов.
• Обратите внимание на то, что при обработке проемов дверей пыление материала должно быть минимальным, чтобы не забрызгать детали салона.

Двери

• Внимание! При обработке дверей уделите особое внимание механизмам, сервоприводам, аудиосистемам, проводке, скрытым внутри двери. Сам по себе РАСТ СТОП не причинит вреда ни электрическим контактам, ни диффузорам (даже картонным) динамиков. Но Вы можете повредить какой-либо механизм, вводя насадку. Поэтому никогда не вводите насадку с силой.
• При выборе места доступа к внутренней части двери обязательно учитывайте возможное расположение дополнительных устройств.
• Если дверь перегружена дополнительными устройствами, и вдобавок, штатные отверстия доступа расположены в нижней часть двери (они же могут служить дренажом), допустимо обработать дверь короткой насадкой снизу . При обработке дверей необходимо:
• Обеспечить доступ внутрь двери через два отверстия: вверху торца двери максимально близко к наружной панели выше замка, и внизу торца двери в 4-5 см. От нижнего уровня дверей.
• Если в двери нет штатных технологических отверстий, просверлите их. Обработка двери проводится в два этапа:
  а) длинной насадкой необходимо обработать сварной шов под нижним краем оконного проема, ориентируя факел распыла так, чтобы материал распылялся на внутреннюю часть наружной панели двери, а верхний край факела захватывал сварной шов под оконным проемом. Ввести насадку до упора. Равномерно нанести материал, плавно вытягивая насадку. Вновь ввести насадку до конца. Направьте факел распыла вниз на внутреннюю плоскость наружной панели двери. Вытаскивая насадку, равномерно распылить материал.
  б) короткой насадкой распылить материал на внутреннюю поверхность заднего торца двери, механизм замка и внутренние швы. Обратите внимание на распыление материала в затесненные сечения карманов задней части двери. 3) Задние (пятые) двери хетчебеков и универсалов (фургонов, пикапов), распашные и сдвижные двери микроавтобусов обрабатывать так же, как и двери легковых автомобилей при большом объеме внутреннего пространства двери. В некоторых случаях (невысокая панель двери хетчбека и т.п.) достаточно одного отверстия в середине торца двери. При выборе способа доступа в дверь помните, что жидкий слой материала может быть нанесен на поверхности, удаленные от насадки на расстоянии до 15 см. Более удаленные поверхности будут покрываться «туманом», в котором плотность капель материала существенно меньше.
• При обработке внутреннего пространства дверей устанавливайте давление материала на выходе из сопла пистолета 40-60 атм. и давление воздуха 6-7 атм.

Отделочные операции

• На заключительной стадии обработки автомобиля отделочной насадкой (разрешается использовать 450 насадку ) при минимально возможном пылении материала (отрегулировать на пистолете ) покрыть тонким слоем «РАСТ СТОП А» молдинги, шильдики, эмблемы, уплотнители оконных и дверных проемов, крепление боковых зеркал заднего вида, ручки дверей, замки, облицовку фар и фонарей.

Обработка днища автомобиля:

• Снимите подкрылки
  Вначале обработайте материалом «РАСТ СТОП» для скрытых полостей: скрытые полости лонжеронов, порогов, поперечин при помощи гибкой насадки. внутри кронштейнов, усилителей, поддомкратных проушин, расположенных на днище внутри поперечины передней подвески внутри рычагов и балки подвесок, в стаканах пружин подвески все сварные швы, выходящие на днище автомобиля все болтовые соединения, детали крепежа. шарниры подвески, наконечники рулевых тяг, шаровые опоры и т.п. отбортовки крыльев изнутри все наружные поверхности днища прямо по старому плотнопристающему покрытию
• По возможности, убедитесь, что внутренние поверхности покрыты тонкой пленкой жидкости «РАСТ СТОП А».
• Для более равномерного и экономного расходования материала рекомендуется подогреть материал «РАСТ СТОП В» до температуры 20-300 С.
• Равномерно нанесите «РАСТ СТОП» для днища ровным слоем на всю поверхность днища. Используйте пистолет безвоздушного распыления или кисть. Проконтролировать нанесение материала.

Антикоррозионная обработка

Неотвратимо действие коррозии на кузов автомобиля, стоит ли он в гараже или мчится по дороге. Существует несколько способов защиты металла от атмосферной коррозии:

• пассивный, заключающийся в том, чтобы изолировать металл от контакта с атмосферным воздействием воздуха;
• активный, при котором защитное средство образует на поверхности металла устойчивый, против атмосферной коррозии, слой: преобразующий, который переводит уже успевший окислиться слой металла в грунт, устойчивый против воздействия кислорода, воды и солей, покрывающих дорогу.

К пассивным средствам защиты относятся также различные мастики для защиты днища кузова. От лакокрасочных покрытий мастики отличаются тем, что готовятся на битумной основе, а иногда на каучуковой или смоляной. Кроме того, в них добавляют графит, волокнистые вещества, масла.

Мастику наносят на днище кузова автомобиля толстым слоем. Это обеспечивает устойчивость покрытия к механическим воздействиям летящих из-под колес камней и, что не менее важно, снижает шум из-за амортизирующего эффекта мастики. Однако следует знать, что мастика в щели не попадает, и поэтому до ее нанесения щели необходимо обработать каким-либо антикоррозионным составом, например «Мовилем», НГМ-МЛ.

Наибольшее распространение получили мастики «Автоантикор эпоксидный для днища», «Автоантикор для днища резинобитумный », «Антикор битумный для днища», «Мастика битумная антикоррозионная», «Мастика сланцевая автомобильная МСА-2». Наиболее прочное покрытие обеспечивается первой мастикой («Автоантикор эпоксидный для днища») , однако ее нанесение связано с большими трудозатратами.

В то же время применение МСА-2 легче, но не дает такого эффекта — защитные свойства ее в 1,5… 2 раза слабее.
Опыт эксплуатации показал, что вопреки ранее распространенному мнению о невозможности применения эпоксидных и битумных мастик для ремонта современных диплазольных покрытий они вполне пригодны.

Однако при ремонте дефектные участки необходимо полностью очистить до металла, загрунтовать «Автогрунтом» или ГФ-200, ГФ-021, или «Автогрунтом цинконаполненным» и только затем осуществить покрытие мастикой вперехлест.

Нанесение мастики на заводское покрытие является хорошей защитой кузова от неизбежной коррозии в процессе эксплуатации автомобиля.

Заметим, что эти покрытия не заменяют, а дополняют друг друга. Однако следует знать, что пассивная защита будет бесполезной, если под слоем мастики останется влажная грязь: вода и растворенные в ней соли будут творить свое черное дело при видимом наружном благополучии — электрохимическая коррозия станет разъедать металл под ее слоем препарата.

Покрытия, применяемые для защиты основания кузова, очень эластичны даже при минусовых температурах, они практически не впитывают влагу, но подвержены эрозии, и поэтому их периодически необходимо обновлять.

Это намного дешевле и доступнее, чем окраска, тем более что лакокрасочные покрытия, хотя и обладают большей устойчивостью против эрозии, имеют плохую эластичность, из-за чего быстрее повреждаются от вибрации.

Из активных препаратов защиты от коррозии известен чудодейственный «Мовиль», созданный учеными городов Москвы и Вильнюса, от первых букв городов и получивший свое название.
У «Мовиля» был предшественник — Тектил-309 (141 В), выпускаемый шведской фирмой «Вальволин Ойл», который применялся ВАЗом для защиты внутренних полостей кузовов автомобилей.

И все же «Мовиль» не только не уступает своему знаменитому предшественнику, а даже во многом его превосходит.
«Мовиль» хорош тем, что, изолируя поверхность металла от воздуха и влаги, благодаря содержащемуся в нем ингибитору коррозии ведет также активную химическую борьбу с начавшимся ржавлением. Кроме того, он содержит добавки, придающие ему свойства текучести, а также способность вытеснять остатки влаги с окрашенных и неокрашенных поверхностей.

«Мовиль» — прекрасное средство для защиты внутренних полостей кузова.

Оно даже иногда используется и для защиты днища автомобиля, при этом снимать предыдущую изоляцию мастики или покрытие не обязательно. Кстати, эту операцию рекомендуют производить, когда автомобиль ставят на консервацию.

Если «Мовиль» наносится на поверхность, обработанную битумной мастикой, то он уплотняет ее снаружи и проникает в поврежденные места, надежно консервируя металл. Однако следует учесть, что с синтетическими мастиками «Мовиль» несовместим, особенно новыми, которые он может разрыхлить и отслоить от поверхности металла. И еще, при работе с «Мовилем» не допускайте его попадания на резиновые тормозные шланги и защитные чехлы— он быстро их приводит в негодность.

Из других защитных средств, выполняющих ту же функцию, следует отметить графитовую жидкость «Глобо», консервационные масла К-17, НГ-208, НГ-216-Б, концентрированный раствор нитрита натрия с добавлением 5…15% глицерина, Однако практика показала, что они во многом уступают «Мовилю».

Если же автолюбитель опоздал и своевременно не обработал внутренние полости или днище кузова, а коррозия уже началась, то следует обработать эти места преобразователями ржавчины в грунт. Обычно преобразователи, например «Омега-1», готовят на основе ортофосфорной кислоты, обладающей высокой чистящей способностью, преобразующей ржавчину в твердый грунт, по которому можно наносить краску или мастику без какой-либо дополнительной обработки.

Однако учтите, что следы оставшегося препарата «Омега-1», не прореагировавшего с ржавчиной, требуется тщательно удалить, иначе они спровоцируют Коррозию дальше.

Несколько слов о новом, средстве «Феран», изготавливаемом на основе лака специального состава (лак пропитывает ржавчину, та теряет активность, становясь подобием пигмента в краске). Кроме того, «Феран» содержит набор ингибиторов коррозии, по действию подобных тем, что имеются в «Мовиле».

Следовательно, при нанесении «Ферана» образуется слой, химически защищающий поверхность металла. И самое главное, при применении «Ферана» не надо никакой предварительной подготовки и последующего удаления остатков препарата.

Если же место, обработанное «Фераном», подвергается бомбардировке песком и камнями, вылетающими из-под колес, нужно дополнительно сверху нанести слой мастики опять же без какой-либо подготовки.
Во время эксплуатации автомобиля зимой, когда дороги посыпают солью, или в период зимней консервации для предохранения от коррозии деталей кузова, покрытых хромом, применяют лак «Антикор». Нанесенный на поверхность хромированных деталей лак образует блестящую пленку, защищающую металлическое покрытие от атмосферного влияния и не ухудшающую внешний вид хромированных деталей.

Хромированные поверхности перед покрытием этим лаком предварительно очищают мягкой ветошью с зубным порошком или мелом. Ветошь, на которую наносят зубной порошок или мел, предварительно слегка смачивают скипидаром или спиртом. Известен еще один препарат «Хромофикс», почти не уменьшающий блеск хрома, но предотвращающий коррозию.

Автолюбителю следует знать, что срок службы резиновых уплотнителей удается существенно продлить, если в течение года покрывать их специальной черной пастой «Суодис», которую наносят тонким слоем при помощи поролонового тампона, а затем сушат в течение суток. Нанесенная паста восстанавливает цвет резиновых деталей, придает им первоначальный блеск. При отсутствии пасты рекомендуется протирать резиновые уплотнения мягкой ветошью, смоченной глицерином.

При безгаражном хранении автомобиля не рекомендуется применять чехлы из промокаемой ткани. Намокший чехол вызывает набухание лакокрасочного покрытия, на котором через некоторое время образуются светлые пятна, а затем появляется и коррозия. Зимой мокрая ткань примерзает к кузову автомобиля и снятие промерзшего чехла иногда приводит к отслоению лакокрасочного покрова в результате чего приходится перекрашивать автомобиль.

При безгаражном хранении рекомендуется применять чехлы из непромокаемой ткани или пленки, а также устанавливать между кузовом и тентом подпорки, чтобы создать воздушную прослойку.

Защищаем кузов от коррозии своими руками

Три причины — три составные части коррозии

Расхожий миф о «вечном кузове» любимого авто оказался таким же мифом, как и история о «вечном двигателе». Автомобили и раньше, и теперь как ржавели, так и продолжают ржаветь. Только в каждом отдельном случае скорость коррозии зависит от ряда причин, о которых и хотелось бы поговорить.

Во-первых, это вычурная геометрия кузова и технологические просчеты, допущенные при его изготовлении. Вспучившаяся краска на пороге «Форда» — яркий тому пример. Очаг коррозии возник именно в том месте, где господа инженеры запроектировали специальные отверстия, в которые крепится пистон резиновой накладки. Накладка, конечно, вещь нужная, но через упомянутые дырки прямиком и круглогодично проникают влага, пыль, грязь. Словом, возникает питательная среда для ржавчины. Разумеется, наступит время «Ч», и вы обнаружите дыру на своем пороге. И не одну.

Во-вторых, господа продавцы особо не задумываются о том, чтобы как следует обработать все эти скрытые «пуклости-выпуклости». Не видно — значит, и проблемы нет! Нередко скупой слой антикоррозийной защиты (антикора) можно обнаружить лишь в наиболее проблемных и доступных глазу местах. При этом днище автомобиля, его скрытые полости остаются практически без антикоррозийной защиты. А потому первые признаки коррозии можно встретить на кузове совершенно нового, стоящего в салоне автомобиля! Господа бы в окно хотя бы иногда поглядывали, если еще не в курсе, насколько суров климат в нашей стране.

В-третьих, неправильный уход за кузовом автомобиля во время его эксплуатации. И тут уже все зависит только от хозяина самого автомобиля. Кто-то из нашей автомобильной братии не ленится регулярно заезжать на автомобильную мойку и по нескольку раз в год пристально изучать кузов машины на предмет проступившей на нем ржавчины. А кто-то предпочитает не тратиться, справедливо полагая, что лишняя грязь сама отвалится. Правда, вместе с грязью вполне может отслоиться и фрагмент насквозь проржавевшего автомобильного кузова.

А еще есть такой провоцирующий коррозию фактор: контакт стальных деталей с деталями, изготовленными из дюралюминия, каучуков и пластмасс, полученных на основе фенольных смол.

Нельзя недооценивать и влажность, высокую концентрацию солевых растворов и серных соединений в атмосфере промышленных магаполисов.

Хрю, хрю, хрю — оцинковку я люблю!

Сегодня в разговоре об автомобильном кузове и способах антикоррозийной обработки и защиты нельзя обойти вниманием и то обстоятельство, что с каждым годом при производстве автомобилей различных марок в их конструкции все шире применяются листы оцинкованной стали.

Применение оцинкованного листа, безусловно, повышает коррозионную стойкость автомобильного кузова, но нужно иметь в виду, что диссоциация (растворение) слоя цинка происходит в промышленных городах со скоростью около 3–5 мкм/год. Таким образом, при средней толщине цинкового слоя около 15 мкм в местах, где нарушены покрытия и присутствуют факторы, вызывающие коррозию, цинк полностью исчезнет за 5 лет, оставив после себя незащищенный лист металла. Вдобавок необходимо учитывать и то обстоятельство, что при нарушении цельности цинкового слоя на его границе со сталью создаются условия, при которых процесс коррозии развивается с удвоенной, если не с утроенной, скоростью.

Антикоррозийная обработка автомобиля раз в пятилетку

Многие автомобилисты придерживаются мнения, что если ржавчина уже «прописалась» на кузове автомобиля, то им остается лишь мужественно принять этот факт, так как никаких действенных способов борьбы с ней не существует. На самом деле это не так: многие современные препараты антикоррозийнной защиты способны эффективно справляться даже с уже начавшимся процессом коррозии автомобильного кузова.

Вопрос «Куда податься?» меня, признаться, не беспокоил, не так давно в районе «Водного стадиона» был открыт пост по антикоррозийнной обработке автомобилей препаратами

шведской компании Noxudol, в ассортименте которой представлены два очень интересных материала — Noxudol 300 и Noxudol 700.

Noxudol 300 на парафино-масляной основе предназначен для обработки днища и колесных арок автомобиля, Noxudol 700 изготовлен на масляной основе для обработки скрытых полостей МЛ-методом*.

Данные материалы обладают хорошими антикоррозионными свойствами, превосходящими по степени и продолжительности защиты с чрезвычайно высоким процентом содержания «сухого остатка» 95% и 97% соответственно.

А их «изюминкой» является то, что они, в отличие от препаратов на битумной основе, не содержат органических растворителей.

На практике такая формула препаратов оборачивается тем, что весь антикоррозионный материал остается на обработанной поверхности. Полученный защитный слой сохраняет пластичность, а следовательно, и свои высокие защитные качества в течение достаточно продолжительного времени. Данное обстоятельство позволяет предоставить гарантию на сформированный с его помощью антикоррозионный слой сроком от 4 до 5 лет, без повторных обработок в течение всего этого периода. Уже при толщине слоя 150 мкм препарат Noxudol 300 образует качественное защитное покрытие (против от 250 мкм и более, характерных для битумных препаратов). Но что самое примечательное, эти материалы не выделяют вредных испарений и практически не имеют запаха.

Чистим, моем, сушим

Итак, в назначенный день и час мы едем по указанному адресу.

Как говорится, «хорошее начало — полдела», а применительно к данному случаю, «хор-р-рошая мойка — залог успешной антикоррозионной обработки». Поэтому, загнав автомобиль в «мойку», приходится набраться терпения. На то, чтобы отдраить кузов, вычистить как следует грязь из «подкрылков» и колесных арок, потребовалось более часа, в течение еще одного часа, уже на подъемнике, чистили и сушили автомобильное нутро. И только после этого все было готово для того, чтобы приступить непосредственно к работе с антикоррозионными составами.

Как и в случае с любой другой крупной компанией из числа тех, что занимаются производством антикоррозионных материалов для автомобилей, весь процесс антикоррозионной обработки автомобиля происходит согласно специально составленным технологическим картам. Такая карта включает все этапы проведения антикоррозионной обработки и составлена с учетом характерных особенностей кузова каждой модели автомобиля. Поэтому распечатка с подробной картой-схемой антикоррозионной обработки а/м Ford Escort 1998 г.в. была заблаговременно вывешена на видном месте.

Коррозия приходит изнутри

Обработка всех скрытых полостей автомобиля проводилась препаратом Noxudol 700 с применением ML-метода. Технология ML-метода выглядит следующим образом: смешанный с воздухом материал распыляется внутри полостей, образуя туман, который затем конденсируется на обрабатываемой поверхности с образованием защитной пленки. Толщина полученной таким образом пленки обычно около 50 мкм. Материалы, которые применяются для данного случая, т.н. ML-материалы, характеризуются малым поверхностным натяжением, что обуславливает их высокую проникающую способность и хорошие влаговытесняющие способности.

Подается состав в скрытые полости через технологические отверстия (существующие или специально просверленные) с использованием специальных насадок-распылителей, на этот раз была использована насадка, распыляющая рабочую смесь под прямым углом.

Следуя указаниям технологической карты, последовательно были обработаны все упомянутые в ней скрытые полости, до которых можно было добраться, в то время пока автомобиль находится на земле, включая полости капота, передней панели, крышки багажника, задней панели. Далее обработали все указанные в карте коробчатые силовые элементы, передние лонжероны, стойки дверей, продольные балки передних крыльев. Для обработки внутренних поверхностей в дверях автомобиля пришлось просверливать дополнительные технологические отверстия. Тут, пожалуй, мастерами был допущен единственный просчет, так как отверстия были проделаны не специальным зенковочным сверлом, которое сразу и развальцовывает края проделанных в металле отверстий, благодаря чему металл приобретает способность гораздо эффективнее сопротивляться коррозии. Но что сделано, то сделано, тем более что по окончании обработки дверей в проделанные отверстия были вставлены специальные резиновые заглушки, в свою очередь, тоже «пролитые» антикоррозионным составом. Дополнительно препарат Noxudol 700 был использован для обработки металлических срезов передних крыльев, проемов переднего и заднего стекла и т.д.

Кто там залег на днище?

Следующий этап антикоррозионной обработки — обработка автомобильного днища и колесных арок. Отмытое дочиста автомобильное «брюхо» щедро делится припасенными за прошедшие полтора года, с момента предыдущей антикоррозионной обработки, новостями. В тот раз днище автомобиля «антикорилось» традиционными битумными препаратами, и хочу заметить, не самого плохого качества. Но то, что мы увидели, откровенно говоря, не понравилось.

Внешне покрытие все еще сохраняло свою целостность, но те участки, что уже отслоились от днища, было очень легко отличить от тех, что еще плотно прилегали к железу, благодаря существующему между ними цветовому отличию. Более светлые участки покрытия свидетельствовали о том, что в этих местах воздушная прослойка между антикоррозионным слоем и автомобильным днищем отсутствует, тогда как ее более темные участки говорили об обратном. В результате в таких местах слой антикора уже не защищал металл, а, напротив, «благодаря» скапливающейся в них, как в мешках, влаге стимулировал процесс коррозии. Кроме того, все скрытые полости и коробчатые силовые элементы, доступ к которым открывается со стороны автомобильного днища, внутри были абсолютно сухими. Тревогу вызывали места соединений и сварные швы, где ржавчина чувствовала себя более чем уверенно.

Пока скрытые полости и коробчатые силовые элементы подвергались обработке уже хорошо знакомым составом Noxudol 700, к работе готовился (подогревался) бочонок с антикоррозионной мастикой Noxudol 300, но прежде со всех участков днища необходимо было удалить потемневший слой старого антикора. Нельзя сказать, что соскребать мастику с потемневших участков было делом очень хлопотным: под легким нажатием металлического шпателя он отслаивался от тронутого ржавчиной днища целыми полосами. По мнению мастеров, такая картина — результат некачественной подготовки поверхности автомобиля к антикоррозионной обработке и неправильного выбора непосредственно самих антикоррозионных материалов.

Один слой – хорошо, а два – лучше!

Для обработки «проблемных» мест и мест, пораженных ржавчиной, применялась двухступенчатая (Noxudol 700 + Noxudol 300) система нанесения антикоррозионного покрытия. В ходе этого процесса первым на ржавчину наносится состав препарата Noxudol 700: глубоко проникая в структуру ржавчины, он насыщает ее слой ингибиторами коррозии, а нанесенный следом состав густой мастики Noxudol 300 формирует в этом месте химически- и износоустойчивый защитный слой. Кроме того, антикоррозионный препарат Noxudol 300 включает в свой состав пакет присадок для улучшения адгезии и ингибиторов коррозии, а благодаря отсутствию в его составе органических растворителей, высыхая, его поверхность не покрывается сеткой из микропор. Такие участки, а вместе с ними и вся остальная площадь днища, были обработаны с помощью этого препарата. При работе с данным материалом использовался безвоздушный метод нанесения, в этом случае материал распыляется через форсунку малого сечения высоким, порядка 120 атм., давлением.

Для защиты колесных арок в линейке препаратов компании Noxudol представлено отдельное средство, т.н. «жидкие подкрылки» Noxudol Autoplaston. Этот препарат, изготовленный на битумной основе и армированный резиной и стекловолокном, наносится кистью или шпателем.

После окончания обработки снаружи весь автомобильный кузов был покрыт антикоррозионным налетом, образовавшимся благодаря двум факторам: распылению вещества во время обработки и высоким проникающим способностям. Но никаких проблем с этим налетом у нас не возникло, за какие-то десять минут, смочив мягкую ветошь в составе Avfettning (Noxudol), мастера участка, работая в четыре руки, начисто оттерли все лакокрасочное покрытие автомобиля и его стекла от непрошеного антикоррозионного слоя.

На прощание на стекло крепится небольших размеров стикер Noxudol, а на руки выдается свидетельство о проведенной антикоррозионной обработке автомобиля, в котором уже указана дата проведения следующей инспекции состояния нанесенного антикоррозионного слоя. Ну что ж, ребята, спасибо за радушный прием и до встречи через год на том же месте, в тот же час.