Замена рулевой рейки (наконец-то!)
Всем привет!
Долго я оттягивал конец замену рейки — еще с начала лета 🙂 Но на то были некоторые причины 😉
Из поездки в Новосиб я привез отличную контрактную рейку, купленную за 2р на разборе и выложил ее на даче, с целью заняться её заменой чуть позже. Но позже так и не наступило — какой-то скот у меня ее спыздыў. А вместе с ней много чего еще 🙁 Доблестные полицаи скотов, разумеется, так и не нашли. Потому была куплена еще одна рейка, уже за 2,5р в том же Нск товарищем и отправлена мне. Вот такая уеверть %)
Фоток мало, букв много.
Для благополучной замены потребуется открутить/снять с обеих сторон : колеса, рулевые наконечники, и детали, отмеченные стрелками на скрине:
насчет лыжи не уверен, но я снял.
также, открутил два крепления стабилизатора поперечной устойчивости (лом, идущий поперек машины) — может быть, получилось бы обойтись и без съема оного, но мне хотелось поменьше изъебств в процессе демонтажа.
Далее был снят непонятный пластиковый бачок (ресивер? шумогаситель?), крепящийся с торца к впускному коллектору:
После чего открылся доступ к штуцерам на рейке. (масло рекомендую заблаговременно слить 😉 Карданчик был откручен из салона. После этого много крутим ключами из ямы и сверху и ррраз! рейка освобождена!
Далее почистил всю гадость, накопившуюся за время езды с подтекающей рейкой, прочистил все соединения; резиновые колечки на штуцерах я не менял, на контр. рейке были вполне живые. После этого фтыкаем "новую" рейку, в обратной последовательности закручиваем все болты, штуцера и т.д. Залил новую жижу (была в наличии жижа от АКПП SP3, влил ее, так как не нашел в магазинах города рекомендуемую PSF — закажу позже с эмекса.
Прокачать с заглушенным двигателем просто на стартере мне не удалось — жижа не уходила из бачка, пришлось заводить. На этом моменте советую обложить бачок ветошью — без проливов не получается) . Несколько раз покрутил баранку в обе стороны, подливая новой жижи в бачок.
Расстояние между рулевыми наконечниками я выставил "на глаз", как и карданчик. После этого отправился на развал
Диагностика показала, что развал не сильно развалился . А вот с карданчиком маленько не попал — руль стоит криво, ну да это вообще не беда — за 10 минут из салона регулируется.
Со старой рейкой ушел стук при покачивании руля — видимо, в рейке уже был хороший люфт вала. А также исчезло "закусывание" руля в крайних положениях. Через пару дней при переобувке заглянул к рейке, узнать как она поживает — говорит, все хорошо, ничего не чечёт. В общем — я доволен. Хоть и заплатил дважды 😉
Снятие и установка гидроусиленного рулевого механизма Мицубиси Галант
* Окончательное затягивание помеченного звездочкой крепежа производится после опускания автомобиля на землю.
 |
|
| 1 — Стяжной болт крепления нижнего шарнира рулевой колонки к входному валу реечной передачи 2 — Хомут 3 — Шплинт 4 — Наконечник рулевой тяги 5 — Возвратная трубка 6 — Напорная трубка |
7 — Монтажный хомут 8 — Монтажный хомут 9 — Картер реечной передачи 10 — Крышка N — Замените |
| |
|
| 1 — Стяжной болт крепления нижнего шарнира рулевой колонки к входному валу реечной передачи 2 — Хомут 3 — Шплинт 4 — Наконечник рулевой тяги 5 — Возвратная трубка 6 — Напорная трубка |
7 — Монтажный хомут 8 — Монтажный хомут 9 — Картер реечной передачи 10 — Крышка N — Замените |
Некоторые из рассматриваемых в настоящем Руководстве модели автомобилей оборудованы системой дополнительной безопасности (SRS). Прежде чем приступать к выполнению каких-либо работ вблизи блока подушки безопасности, рулевой колонки или приборной панели, отключайте SRS во избежание получения травм при случайном ее срабатывании (см. Главу Бортовое электрооборудование). Электропроводку цепи SRS легко отличить по желтому цвету изоляции.
Перед снятием рулевого механизма управляемые колеса автомобиля следует привести в прямолинейное положение, затем заблокировать рулевую колонку, вынув ключ из замка зажигания.
Рулевой привод передних колес
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!
2. Слейте жидкость системы гидроусиления руля.
3. Отсоедините приемную трубу системы выпуска отработавших газов.
4. На полноприводных (AWD) моделях снимите сборку раздаточной коробки.
5. Выверните стяжной болт крепления нижнего шарнира вала колонки к входному валу реечной передачи.
6. Извлеките шплинты, отдайте корончатые гайки и высвободите наконечники рулевых тяг из поворотных кулаков.
7. Снимите левую и правую балки рамы.
8. Снимите монтажные хомуты крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости.
9. На моделях с рулевым приводом задних колес (4WS) отсоедините гидравлические линии, идущие к сборке заднего насоса.
10. Выверните болты крепления монтажных хомутов и снимите сборку рулевого механизма. Извлеките сборку из-под автомобиля через арку правого колеса.
1. Заведите сборку рулевого механизма на свое штатное место, вверните крепежные болты и затяните их с требуемым усилием (70 Hм), — проследите за правильностью установки резиновых втулок монтажных хомутов относительно опорной балки. Вверните стяжной болт соединения валов.
2. Подсоедините напорную и возвратную линии к картеру рулевого механизма и, — при соответствующей комплектации, — к заднему рулевому насосу.
3. Установите балки рамы и затяните болты их крепления с требуемым усилием (60 ÷ 70 Hм).
4. Подсоедините наконечники рулевых тяг к поворотным кулакам.
5. На моделях AWD установите сборку раздаточной коробки.
6. Установите приемную трубу системы выпуска отработавших газов.
7. Долейте в резервуар рулевого необходимое количество гидравлической жидкости и прокачайте рулевую систему.
8. Проверьте углы установки передних колес, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку.
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!
2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
3. Слейте гидравлическую жидкость системы усиления руля.
4. Снимите сборку главного глушителя (см. Главу Системы питания и выпуска).
5. Выверните болты нижних опор амортизаторов.
6. Тележечным домкратом подоприте задний дифференциал. Снимите два маленьких опорных кронштейна балки.
7. Отдайте большие самоконтрящиеся гайки крепления балки со стороны дифференциала.
8. Выверните болты хомутов крепления масляных линий.
9. Снимите трубки напорной линии.
10. Удерживая наконечники поперечных тяг от проворачивания, отпустите их крепежные гайки. Снимите наконечники со штанг поперечных тяг.
11. Выверните крепежные болты и снимите сборку заднего рулевого механизма.
1. Закрепите сборку рулевого механизма на балке рамы. С целью определения нейтрального положения штока поршня гидравлического цилиндра сдвиньте его на всю длину своего хода.
2. Заправьте наконечники поперечных тяг в посадочные гнезда на продольных рычагах подвески и наверните крепежные гайки. В случае необходимости произведите регулировку длины тяг (разница в длинах противоположных тяг не должна превышать 1 мм), затем затяните гайки с требуемым усилием (58 Hм).
3. Заменяя уплотнительные кольца, восстановите исходное подсоединение гидравлических линий. Проследите за надежностью крепления линий во всех предусмотренных промежуточных фиксаторах.
4. Установите большие самоконтрящиеся гайки крепления балки рамы со стороны дифференциала. Затяните гайки с требуемым усилием (110 ÷ 130 Hм).
5. Уберите подпирающий дифференциал домкрат.
6. Установите два маленьких кронштейна.
7. Установите болты нижних опор амортизаторов.
8. Установите главный глушитель.
9. Залейте в резервуар гидравлического тракта необходимое количество жидкости и прокачайте систему.
10. Проверьте углы установки колес. В случае необходимости произведите соответствующую корректировку.
Модели по 1993 г. вып.
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!
2. Отсоедините приемную трубу системы выпуска отработавших газов.
3. Слейте жидкость системы гидроусиления руля.
4. Выверните стяжной болт крепления нижнего шарнира вала колонки к входному валу реечной передачи.
5. При соответствующей комплектации снимите раздаточную коробку.
6. Извлеките шплинты, отдайте корончатые гайки и высвободите наконечники рулевых тяг из поворотных кулаков.
7. Отыщите треугольные кронштейны (кницы) вблизи монтажных хомутов крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к балке рамы. Снимите и кницы и монтажные хомуты.
8. Подоприте центральную балку.
9. Отдайте сквозной болт из круглого реактивного упора подвески силового агрегата.
10. Выверните задние болты центральной балки.
11. На переднеприводных (FWD) моделях отсоедините приемную трубу системы выпуска отработавших газов.
12. Отсоедините от картера рулевого механизма напорную линию и возвратный шланг, — с целью минимизации утечек и во избежание попадания в гидравлический тракт грязи сразу же закупорьте открытые концы линий и соединительных штуцеров.
13. Слегка приопустите центральную балку.
14. Выверните болты крепления монтажных хомутов и снимите сборку рулевого механизма. Извлеките сборку из-под автомобиля через арку левого колеса, предварительно отведя вправо и наклонив для снятия с балки.
1. Установите сборку рулевого механизма на свое штатное место. Вверните крепежные болты и затяните их с требуемым усилием (60 ÷ 80 Hм). При установке резиновых подушек опор проследите за правильностью совмещения их выступов с идентификационной маркировкой на балке.
2. Подсоедините к картеру рулевого механизма гидравлические линии.
3. Установите на место снимавшиеся секции системы выпуска отработавших газов.
4. Подоприте центральную балку домкратом, вверните крепежные болты и затяните их с требуемым усилием (100 Hм).
5. Установите болт реактивного упора, наверните на него новую гайку и затяните ее с требуемым усилием (65 Hм).
6. Установите элементы крепления стабилизатора поперечной устойчивости.
7. Подсоедините рулевые тяги и затяните крепежные гайки их наконечников с требуемым усилием (34 Hм).
8. При соответствующей комплектации установите раздаточную коробку, — проверьте уровень жидкости в ее картере.
9. Залейте в резервуар рулевого насоса необходимое количество гидравлической жидкости требуемого сорта (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).
10. Прокачайте тракт системы гидроусиления руля.
11. Проверьте углы установки передних колес, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку.
1. Детали установки рулевого механизма на моделях Galant показаны на иллюстрации.
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!
3. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
4. Снимите передние колеса.
5. Выверните стяжной болт крепления нижнего шарнира рулевой колонки к входному валу реечной передачи.
6. Снимите штангу стабилизатора поперечной устойчивости.
7. Извлеките шплинты, отпустите гайки и при помощи специального съемника типа МВ991113 высвободите наконечники рулевых тяг из сборок поворотных кулаков.
8. На моделях с электронным управлением функционированием системы гидроусиления руля (EPS) отсоедините электропроводку от разъема электромагнита.
9. Снимите две треугольные кницы, расположенные вблизи центральной балки.
10. Подоприте центральную балку домкратом. Извлеките сквозной болт из переднего реактивного упора, затем выверните болты крепления балки.
11. Снимите центральную балку.
12. Подоприте силовой агрегат тележечным домкратом и снимите сквозной болт заднего реактивного упора.
13. Отсоедините напорную линию и возвратный шланг гидравлического тракта рулевого усилителя от картера реечной передачи, — сразу же закупорьте открытые концы линий и штуцеров.
14. Выверните крепежные болты и извлеките сборку рулевого механизма через арку левого колеса.
1. Заведите сборку рулевого механизма на свое штатное место и подсоедините вал рулевой колонки к входному валу реечной передачи.
2. Вверните крепежные болты и затяните их с требуемым усилием (69 Hм).
3. Вверните стяжной болт и затяните его с требуемым усилием (18 Hм).
4. Подсоедините к картеру рулевого механизма гидравлические линии. Затяните штуцерный разъем напорной линии с усилием 43 Hм. Проследите за надежностью фиксации на штуцере хомутом возвратного шланга.
5. Вверните и затяните с требуемым усилием (43 Hм) сквозной болт заднего реактивного упора.
6. Подоприте домкратом центральную балку. Вверните центральные крепежные болты. Затяните передние болты с усилием 78 ÷ 88 Hм, задние — 69 ÷ 78 Hм.
7. Вверните сквозной болт переднего реактивного упора и затяните его с требуемым усилием (43 Hм).
8. Установите две треугольных кницы и затяните болты их крепления с требуемым усилием (69 ÷ 78 Hм).
9. Установите штангу стабилизатора поперечной устойчивости.
10. Подсоедините рулевые тяги к поворотным кулакам, — затяните гайки шаровых пальцев наконечников с требуемым усилием (27 Hм).
11. На моделях, оборудованных системой EPS, восстановите подключение соответствующей электропроводки.
12. Установите на место колеса и опустите автомобиль на землю. Подсоедините отрицательный провод к батарее.
13. Долейте в резервуар рулевого насоса необходимое количество гидравлической жидкости требуемого сорта (см. Главу Настройки и текущее обслуживание) и прокачайте систему гидроусиления.
14. Проверьте углы установки передних колес, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку.
Модели по 1992 г. вып.
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!
2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
3. Снимите передние колеса.
4. Выверните стяжной болт крепления нижнего шарнира рулевой колонки к входному валу реечной передачи.
5. Извлеките шплинты, отпустите гайки и высвободите наконечники рулевых тяг из сборок поворотных кулаков.
6. Снимите штангу стабилизатора поперечной устойчивости.
7. Отсоедините напорную линию и возвратный шланг гидравлического тракта рулевого усилителя от картера реечной передачи, — сразу же закупорьте открытые концы линий и штуцеров.
8. Выверните крепежные болты и извлеките сборку рулевого механизма через арку левого колеса.
1. Заведите сборку рулевого механизма на свое штатное место и подсоедините вал рулевой колонки к входному валу реечной передачи. Проследите за надежностью затягивания крепежа.
2. Подсоедините к картеру рулевого механизма гидравлические линии.
3. Установите на место штангу стабилизатора поперечной устойчивости и кронштейн задней опоры трансмиссии.
4. Подсоедините рулевые тяги к поворотным кулакам.
5. Установите на место колеса и опустите автомобиль на землю. Подсоедините отрицательный провод к батарее.
6. Долейте в резервуар рулевого насоса необходимое количество гидравлической жидкости требуемого сорта (см. Главу Настройки и текущее обслуживание) и прокачайте систему гидроусиления.
7. Проверьте углы установки передних колес, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку.
1. Детали установки рулевого механизма на моделях Mirage показаны на иллюстрации.
2. Слейте рабочую жидкость из тракта системы гидроусиления руля.
3. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!
4. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
5. Снимите передние колеса.
6. Отсоедините электропроводку от кислородного датчика и снимите приемную трубу системы выпуска отработавших газов.
7. Подоприте двигатель.
8. Выверните болты обоих реактивных упоров.
9. Отдайте крепежные болты и снимите центральную балку.
10. Пометьте положение входного вала реечной передачи относительно нижнего шарнира рулевой колонки. Выверните стяжной болт и отсоедините шарнир.
11. Извлеките шплинты, отпустите гайки и высвободите наконечники рулевых тяг из сборок поворотных кулаков.
12. Отсоедините напорную линию и возвратный шланг гидравлического тракта рулевого усилителя от картера реечной передачи, — сразу же закупорьте открытые концы линий и штуцеров.
13. Выверните крепежные болты и извлеките сборку рулевого механизма через арку правого колеса.
1. Заведите сборку рулевого механизма на свое штатное место и подсоедините вал рулевой колонки к входному валу реечной передачи, — проследите за правильностью совмещения нанесенных в процессе демонтажа посадочных меток.
2. Вверните крепежные болты и затяните их с требуемым усилием (70 Hм).
3. Вверните стяжной болт и затяните его с требуемым усилием (18 Hм).
4. Подсоедините к картеру рулевого механизма гидравлические линии, — не забудьте заменить уплотнительные кольца.
5. Установите центральную балку.
6. Установите приемную трубу системы выпуска отработавших газов.
7. Подсоедините электропроводку к кислородному датчику.
8. Подсоедините рулевые тяги к поворотным кулакам, — затяните гайки шаровых пальцев наконечников с требуемым усилием (25 Hм).
9. Установите на место колеса и опустите автомобиль на землю. Подсоедините отрицательный провод к батарее.
10. Долейте в резервуар рулевого насоса необходимое количество гидравлической жидкости требуемого сорта (см. Главу Настройки и текущее обслуживание) и прокачайте систему гидроусиления.
11. Проверьте углы установки передних колес, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку.
Замена рулевой рейки митсубиси галант 8
Рулевая рейка обеспечивает слаженную работу системы рулевого управления. Именно этот узел позволяет управлять тяжелым автомобилем за счет легкого и плавного вращения руля. Неисправность рейки приводит к неприятным последствиям: на первых стадиях появляется дискомфорт при вращении руля, а в более серьезных случаях автомобиль полностью теряет управляемость. Поломка рулевой рейки может спровоцировать аварийную ситуацию на дороге, поэтому важно регулярно осматривать и ремонтировать этот узел. Ремонт рулевой рейки Митсубиси – трудоемкая работа, которая выполняется мастерами в условиях автосервиса.
Распространенные неисправности рулевой рейки
Наиболее часто встречающиеся неисправности – появление люфта и течей. Причины течи – износ и потеря плотности сальников, заглушек, прокладок. Разрыв резиновых элементов нарушает работу механизма, что приводит к серьезным поломкам. На ранних стадиях проблему можно устранить заменой недорогих уплотнителей. Если износ перешел на металл, то без более сложного ремонта не обойтись.
Стук в рулевых рейках появляется из-за износа втулок, валов, направляющих. Если при вращении руля ощущается сопротивление, исчезла плавность, то проблема может заключаться как в рулевой рейке, так и в гидроусилителе. Определить точную локацию поломки можно только после разборки механизма. Основные признаки неисправности рулевой рейки:
- Стук из-под передней оси во время езды.
- Вибрация руля при движении по неровным дорогам.
- Увеличенный свободный ход руля.
- Снижение уровня жидкости в гидроусилителе.
- Разрыв пыльников, появление жидкости на их поверхности.
- Затрудненное вращение руля.
Как производится ремонт рулевой рейки Mitsubishi
При сильном износе рейку приходится менять, но незначительные повреждения можно устранить ремонтными работами. Последовательность действий зависит от характера неисправности. Общий порядок ремонта рулевой рейки Митсубиси следующий:
- Демонтаж и разборка.
- Очистка и дефектовка деталей – осмотр на наличие повреждений и дефектов (следов коррозии, задиров, вмятин, трещин).
- Замена запчастей, которые не подлежат ремонту.
- Замена изношенных сальников, заглушек, направляющих.
- Проточка и шлифовка вала.
- Сборка рейки в обратной последовательности с использованием новых или отреставрированных запчастей.
- Тестирование на стенде для проверки качества сборки.
- Установка отремонтированного и испытанного узла.
- Тестирование рейки на автомобиле.
Ремонт рулевой рейки в официальном автосервисе
Для ремонта рулевой рейки Мицубиси 10 требуется специальное оборудование и инструмент. Работы должны выполняться опытными специалистами с применением оригинальных запчастей – только в таком случае можно получить гарантированно качественный результат.
По такому принципу работает официальный сервисный центр Митсубиси АвтоГЕРМЕС. Являясь дилером автомобилей этой марки, мы имеем собственные техцентры в Москве. Наши мастера проходят специальное обучение и работают со строгим соблюдением регламентов автопроизводителя. Оригинальные запчасти с гарантией качества всегда в наличии, поэтому вам не придется тратить время на долгое ожидание.
Записаться на диагностику можно по телефону или через форму на сайте – это займет несколько секунд. Адреса наших техцентров указаны в разделе Контакты.
Скидываем колёса, скидываем наконечники рулевых тяг.
Скидываем тяги стаба
Откручиваем втулки стаба
Скидываем лыжу ибо мешает.
Откачиваем жижу из бачка гура, скидываем бачок. (банально потому что стоит поменять в итоге и жижу в рейке и гуре. ну и бачок хорошо бы промыть.)
Попутно скидываем аккум, площадку под аккум и кранштейн площадки аккумулятора, что бы был хороший доступ к рейке. Попутно заливаем штуцера идущие от гура к золотнику рейки ВДшкой.
В салоне откручиваем болт и скидываем карданчик. Перед этим стоит выставить руль по центру.
Теперь заливаем ВДшкой и пробуем сорвать болты рулевой рейки.
Узнаём, что части по бокам подрамника нам будут мешать и откручиваем их.
В моём случае испытываем боль, потому что одну закладную вырывает из подрамника(((
проблему пока не решил, но хочу позже вварить её обратно полуавтоматом…
Прежде чем полностью открутить рейку откручиваем 2 штуцера от гура ис под капота. Так же нужно суметь открутить тягу со стороны водителя, иначе рейка не вылезет. Она своим валом упирается в подрамник и не протягивается в одну из сторон как на той же европе и япе… не удобно… Так же при вытаскивании будут мешать эти трубки, в идеале что б кто то их под капотом отвёл в сторону.
Пока вынимаем рейку на башку нам сливаются остатки идемитсу ПСФ… желтенького цвета… ещё тёпленькое… Я пытался объяснить Гале, что я не такой, но видимо ей было пофиг…
Далее руководствуясь бортовиками выше разбираем рейку.
Вал страдал от рукожопия сервисов или прошлых владельцев…
Забудьте нафиг про использование пластиковых стяжек на пыльниках! вода и песок пройдут и у вас образуются вот такие рытвины как справа. в результате потечёт сальник…
Ну а слева мы наблюдаем выработку от подпора, впринципе ничего страшного, но родной подпор мы выкинем…
Берём вал, втулку с сальником и подпор, упаковываем всё что б не повредить и тащим в сервис по ремонту рулевых реек и отдаём вал на полировку, на изготовление подпора из капролона взамена нашего и вытачивание втулки из капролона в железную втулку с сальником. Получаем.
Заупаем ремкомплект рулевых реек для американских галантов…
Вроде для америки, но по факту нам подходят только сальники, колечки не подходят( Если это первый ремонт, то всё должно подойти, если нет, то лучше подбирайте сальники в том же сервисе по ремонту или в магазинах по продаже комплектующих к гидравлике. Приходите с рейкой, валом, золотником и пущай вам их подберут.
Рулевые тяги я взял от хонды, нашёл номерок на драйве.
Рулевые наконечники стандартные для галанта. (здесь же спойлер №1)
Напидориваем рейку до состояния муха не сидела) Особенно внутри, но при этом не желательно использование тряпок или ещё чего то, что может поцарапать внутренние стенки цилиндров золотника и рулевой рейки.
Внешне отмывал бензином и щётками. Изнутри мыл карбклинером. В общей сложности на всю рейку израсходовано 800мл карбклинера.
Собираем рейку с новыми сальниками и смазкой.
Я единственное решил соединение корпуса золотника и корпуса рейки посадить на герметик.
Просто потому что хочу что бы рейка была полностью герметичной.
При сборке везде смазывал и сальники и внутрянку и тефлоновые кольца силиконовой смазкой в спрее, что бы всё лучше собиралось и ничего не повредилось при сборке. особенно это касается внутреннего сальника корпуса рейки, он первый раз на входе встал и отказывался заходить (я заталкивал его без фанатизма). Пришлось вынуть, залить всё силиконом и тогда он зашёл на раз два.
Для удобства сборки вала и установки внутреннего сальника взял скамейку и просверлил в ней отверстие чуть больше диаметра вала поршня.
Так рейку всем корпусом упирается в скамейку, а вал при запрессовки сальника уходит через скамейку.
После сборки проверяем что б всё крутилось, можно так же открутить трубки с рейке и позатыкать отверстия в поршне и послушать не подпускает ли оно где то воздух при вращении в одну из сторон. ток без фанатизма, есесно если вы силой дожмёте поршень, сжатому воздуху надо будет куда то выйти…
И да, я когда промывал всё, промыл так же и трубки и места куда они прикручиваются. Что то что то не сразу нормально промылось карбклинером, то есть оно всё было засорено внутрь рейки вообще вывалились кусочки грязи… Все резиновые колечки перед установкой так же смазывал силиконом.
Далее нужно запихать рейку во внутрь. Опять же будут мешать трубки под капотом. Лучше позвать друга. Но я страдал сам, так что пришлось несколько раз спустится подняться, что бы отрегулировать оттягивание трубок под капотом, дабы они не мешали засунуть рейку на место.
После прикручиваем трубки. И рулевые тяги от хонды.
Собсна разница с нашими неплохая такая.
Пыльники брал хендай киа, однако пришли совершенно разные… благо тянутся одинаково, поэтому заморачиваться не стал.
Одеваем пыльники, пыльники будут одеваться туго, так же смазал тяги силиконом, что б пыльники легче натянулись.
Снаружи на пыльниках самозажимные хамуты норма, внутри обычные с червяком, потому что не нашёл больших хомутов самозажимных(((
Накручиваем тяги, не забываем пихнуть в них дополнительной смазки.
Ну а дальше собираем всё остальное)
Перед установкой рейки советую также продавить свежую жижу через радиатор, дабы промыть шланги и радик от старого гомна… Я помимо этого снимал гур и как мол промыл и вторую трубку.
Собсна вот спойлер №2)
Но об этом в следующем бортовике, потому что в этот фоток больше не влезет, плюс там есть что подсказать ибо с гуром мы немного повоевали))) но и его я одолел.
На данный момент езжу уже неделю, рейка не течёт, лазил проверял. Развал схождение сделал на глаз, машина едет прямо. Но ехать и делать полноценный развал схождения в моём случае пока не вариант, жду кое какие запчасти) об этом в следующих бортовиках)
Артикулы и цены:
Работы по полировке вала, изготовлению упора и втулки (3000р)
Ремкомплект рейки TCS RK8173 (1310р)
Рулевые тяги CTR CRHO21 (167р*2)
Наконечники рулевых тяг CTR CEM49 (517р*2)
Пыльники рулевой рейки HYUNDAI/KIA/MOBIS 5774038000 (298р*2)
Хомуты у меня были, поэтому артикулов нет.
Пара карбклинеров 500р
Ну и всякая мелочовка пусть рублей 200.
Итого: 7000р
П.С. совсем забыл, когда будете в салоне одевать кардан и прикручивать болт, не забудьте потом на пыльник с отверстием под вал рейки надавить, у меня лично он не сел сам.
Начнем пожалуй углубление в некоторые технические аспекты -вся информация будет выкладываться на стенке и копироваться в обсуждениях чтоб не потерялась: И так замена рулевой рейки дабы не платить на СТО бабосики поменять рейку в принципе не так уж и сложно- для этого конечно желательна смотровая яма(летом можно и без ямы но придется на спине под машиной лазить)ключи,головки 12,17,19 возможно труба чтоб легче скручивать гайки в некоторых местах и всё,за не которое время владения митсубиси галант я приобрел не который опыт по ремонту и замены расходников и т.д,я не считаю себя мега каким то профессионалом но многое уже постиг и прошел в этом деле но не суть.
И так существуют не сколько видов галантов и легнумов мы это знаем -Япония,США,Европа,2WD,4WD,на всех переднеприводных установлены железные подрамники,кроме рестайловой Европы,на ней такой же подрамник как на вр-4 только алюминий по моему на сколько я помню на японцах не которых с мотором 4g64 gdi это у которого 5-ти ступая акпп и оптитрон приборка.
На железных подрамниках 2WD япония,америка и дорест европа рейка расположена внутри подрамника,а на рест европа и 4WD япония на подрамнике на фото все видно.В принципе снятие нечем особо не отличается.
1) В салоне под рулевой колонкой снизу ключом на 12 откручиваем болтик который держит как бы хомутом ось рейки ,открутили поехали дальше
2)снимаем колеса передние,откручиваем от ушей цапфы рулевые наконечники вэдэшкой обрабатываем курим потом не сколько ударом молотка по ушам куда крепится наконечники и они слетают,можно использовать спец съемник купить в магазине,теперь все рейка у нас освобождена ,остается её только открутить от подрамника
3)Залезаем в яму или заползаем и откручиваем защитные пластины там их две по бокам на каждой по моему по 6 или 7 болтов,открутили видим рейка крепится с одной стороны на два болта и с другой стороны на два болта плюс хомут,откручиваем их и рейку дергаем вниз чтоб она вышла из хомута который мы откручивали в салоне ,вышла
4) придется открутить какую то часть выхлопа он будет мешаться ,а может и не будет ,я без него снимал и ставил,и все там по обстановке и расположении руля чуть вниз рейку когда она уже откручена и до упора в одну сторону двигаем вторая высвобождается и вниз потом вытаскиваем и аналогично ставим другую,собираем все в обратном порядке.ни какую геометрию и т.д после этого делать не нужно,так как сами рулевые наконечники не откручивались,не забываем руль повернуть прямо при сборке иначе он будет не прямо стоять сама баранка,хотя потом можно отвернуть руль и поставить как надо,работ не торопясь с ямой примерно на час .
Забыл уточнить что 4WD там нечего откручивать защиту не надо,рейка сбоку как мы видим на картинках,только с подрамника открутить.
Если есть какие вопросы то задаем уточняем .
снимаем рулевую рейку пошаговая инструкция установки и демонтажа (нужно)
Я в одного месяц назад менял рейку и передние рычаги, проблем нет. Единственное, фото не делал.
Прежде всего понадобится инструмент:
1. Набор головок и трещетка
2. Удлинитель и карданчик на трещетку
3. Вороток с приличным плечом для откручивания болтов на 19
4. Разрезные ключи для гидравлики на 14 и 17
5. Удлинитель и кардан для головок
6. Съемник шаровых соединений или приличный молоток (на любителя)
7. Ведро для слива гидравлической жидкости
Также рекомендую перед снятием рулевого кардана использовать WD-40 или аналог.
Алгоритм такой (пишу по памяти, могут быть недочёты):
1. Поднимаем машину и снимаем колеса (можно снять суппорта и тормозные диски)
2. Откручиваем гайки и съемником рассухариваем наконечники
3. Брызгаем WD-40 на рулевой кардан, ждем 5 минут, откручиваем 2 болта на 12 при этом удобно использовать удлинитель и кардан, снимаем кардан с рулевой рейки вверх.
4. Если есть электромагнитный клапан отстегиваем фишку
5. Откручиваем два болта на 12 с левого крепления рейки, там есть ещё один болт сверху жестянки его можно не трогать — сильно не мешает, жестянку приподнять вполне хватит, для верхнего болта также используем удлинитель и кардан
6. Подставляем ведро и откручиваем обе трубки разрезными ключами на 14 и 17 (при этом приличная вероятность облиться гидравлической жидкостью) и сливаем в ведро
7. Откручиваем два болта на 19. При этом лучше сразу использовать хороший рычаг и не мучаться так как момент затяжки приличный.
Установка в обратной последовательности
Также очень неплохо освоил замену сальников на рейке, имеющийся материал пока не обрабатывал
Я в одного месяц назад менял рейку и передние рычаги, проблем нет. Единственное, фото не делал.
Прежде всего понадобится инструмент:
1. Набор головок и трещетка
2. Удлинитель и карданчик на трещетку
3. Вороток с приличным плечом для откручивания болтов на 19
4. Разрезные ключи для гидравлики на 14 и 17
5. Удлинитель и кардан для головок
6. Съемник шаровых соединений или приличный молоток (на любителя)
7. Ведро для слива гидравлической жидкости
Также рекомендую перед снятием рулевого кардана использовать WD-40 или аналог.
Алгоритм такой (пишу по памяти, могут быть недочёты):
1. Поднимаем машину и снимаем колеса (можно снять суппорта и тормозные диски)
2. Откручиваем гайки и съемником рассухариваем наконечники
3. Брызгаем WD-40 на рулевой кардан, ждем 5 минут, откручиваем 2 болта на 12 при этом удобно использовать удлинитель и кардан, снимаем кардан с рулевой рейки вверх.
4. Если есть электромагнитный клапан отстегиваем фишку
5. Откручиваем два болта на 12 с левого крепления рейки, там есть ещё один болт сверху жестянки его можно не трогать — сильно не мешает, жестянку приподнять вполне хватит, для верхнего болта также используем удлинитель и кардан
6. Подставляем ведро и откручиваем обе трубки разрезными ключами на 14 и 17 (при этом приличная вероятность облиться гидравлической жидкостью) и сливаем в ведро
7. Откручиваем два болта на 19. При этом лучше сразу использовать хороший рычаг и не мучаться так как момент затяжки приличный.
Установка в обратной последовательности
Также очень неплохо освоил замену сальников на рейке, имеющийся материал пока не обрабатывал
оооо
СПАСИБОооо, мне пригодится :о) что бы лишнего не крутить, а сколько по времени? мне просто бокс нужно будет взять на определенное время, что бы не зависнуть после рабочего дня и не оставлять машину там
в принципе я решил рейку сменить потому что впарили рейку в сборе, взял чисто иза рулевых тяг, (не наконечников а самих тяг), и слюсар сказал что «сопливит» салник р/рейки и замена встанет в — 6-8рублей, рейка в сборе выходит дешевле (((
но раз уж сниму какой там сальник менять и где его брать?
а есть схема из фаста или с сайта что барыжит запчастями? я про жестянку как бэ не понял где она там и нужно ли откручивать или нужно но можно и не откручивать чего то там с жестянкой?
чем мерял длину тяг? понятно что потом на развал но примерно то нужно выставить (((
По времени минут 40, от силы час.
Про жестянку, возможно некорректно выразился, имел ввиду отражатель скобы крепления рейки на схеме 48353R
может быть и без отражателя
Сальник брать у барыг, что запчастями торгуют, любой из этих
49297-5Y085
49297-52R25
49297-85E25
49297-WF525
49297-WF526
49297-WF025
49297-AG026
49297-AG125
Тяги мерил по виткам оставшейся резьбы. Можно штангенциркулем. А сход-развал — так это к бабки не ходить.
Если решишь сам менять сальники, то, в принципе, у меня есть наработанный фотоматериал по разборке, осталось только описать. Месяца три назад как раз разобрал одну рейку на атомы и фотозадокументировал. Но валу каюк, поэтому пока лежит в разобранном виде. Но замена сальников это вопрос, который стоит отдельного рассмотрения.
По времени минут 40, от силы час.
Про жестянку, возможно некорректно выразился, имел ввиду отражатель скобы крепления рейки на схеме 48353R
может быть и без отражателя
Сальник брать у барыг, что запчастями торгуют, любой из этих
49297-5Y085
49297-52R25
49297-85E25
49297-WF525
49297-WF526
49297-WF025
49297-AG026
49297-AG125
Тяги мерил по виткам оставшейся резьбы. Можно штангенциркулем. А сход-развал — так это к бабки не ходить.
Если решишь сам менять сальники, то, в принципе, у меня есть наработанный фотоматериал по разборке, осталось только описать. Месяца три назад как раз разобрал одну рейку на атомы и фотозадокументировал. Но валу каюк, поэтому пока лежит в разобранном виде. Но замена сальников это вопрос, который стоит отдельного рассмотрения.
подъемник занят сейчас поеду в шинку возьму 2й домкрат и на яме бум пробовать ее снимать, все из твоего списка приготовлено, гайкокрут слесарни морду кривит типа и так все знаю, но инструмент если есть давайте и домкрат везите. в слесарне зарядили 5 рубасов за смену если без моего участия, ямы дают на 3 часа . помогайка есть да и сам переоденусь, возму фотек мож засниму процесс
про сальники после демонтажа, думаю замениь их, ХЗ в каком состоянии контрактная рейка мож свою вернуть захочетса, если нет впарю ее тоже )))) правда что впарю весьма сомнительно ((( кому она нах надо то (((
СКОЛЬКО ЖИЖИ НАДО ПРИГОТОВИТЬ.
а то у меня тока литр ее (((( старую не хочется заливать то (((
Рейку есть смысл восстанавливать если вал не имеет выработки рабочей части.
Не такой как этот
Все остальное не является дефицитом.
Жидкости у меня ушло чуть меньше литра
а то у меня тока литр ее (((( старую не хочется заливать то (((
реяка у меня нормуль без нареканий, я и не видел что сопливит сальнег, мне слюсарела сказал, меняю потому что тяги разбиты в хлам ((( искал от куда бряки идут и вот нашел (((
а то у меня тока литр ее (((( старую не хочется заливать то (((
ребят, подскажите пока разговор завели, верхний сальник рулевой рейки какой ставить?
Сальник брать у барыг, что запчастями торгуют, любой из этих
49297-5Y085
49297-52R25
49297-85E25
49297-WF525
49297-WF526
49297-WF025
49297-AG026
49297-AG125
Есть фотоматериал до стадии полного разбора, могу обобщить и подготовить статью, сборку могу описать словесно.
для разбора будет достаточно обычного стола и места где сложить инструменты:
1. Ключи (для снятия наконечников, размеры точно не помню, лично я пользуюсь разводным)
2.Пасатижи и отвертка(для снятия хомутов с пыльников)
3. Ключи на 21 и 30 мм (для снятия тяг)
4. Разрезной ключ на 12 (для откручивания патрубков
5. Головка на 17 мм и трещётка или вороток (для откручивания гидравлических болтов)
6. Шестигранник на 5 мм (для снятия электромагнитного клапана если он есть)
7. Головка профиля E11 (шестилучевая звезда) (для снятия редуктора)
8. Сверло на 6 или 8 мм и дрель (для рассверливания контровки)
9. Головка на 36 мм для выкручивания левой стопорной втулки и контрогайки на прижимной пружине вала
10. Головка на 13/16 дюйма, два больших удлинителя и приличный молоток (для выбивания правого сальника)
Снимаем наконечники, хомуты пыльника и сам пыльник
Развальцовываем стопорные шайбы на тягах
Ключами на 21 и 30 мм откручиваем тяги
Правда, есть один нюанс — тяги закручены с таким моментом, что обычными ключами лично у меня их открутить ни разу не получилось, поэтому рекомендую газовый ключ №3
Разрезным ключом на 12 мм и головкой на 17 мм
откручиваем гидравлические трубки
Шестигранником на 5 мм
откручиваем 3 болта электромагнитного клапана (или 2 в зависимости от модификации)
откручиваем 2 болта с редуктора
и снимаем редуктор
Головкой на 36 мм
откручиваем стопорную гайку с прижимной пружины вала
И выкручиваем втулку
Соответствующей головки или ключа профиля восьмиконечной звезды в Хабаровске в продаже я не нашел, поэтому выкрутил круглогубцами, благо ход свободный.
Сверлом на 6 или 8 мм высверливаем контровку левой стопорной втулки
головкой на 36 выкручиваем стопорную втулку, сразу предупреждаю, что понадобятся тиски, чтобы зафиксировать рейку
Далее, со стороны редуктора молотком выбиваем вал с левым сальником, правый сальник со стопорной шайбой останутся с корпусе рейки, это первый интересный момент.
Для выбивания правого сальника, лично я использовал головку 13/16 дюйма из набора SATA и два больших удлинителя.
Собственно, это и весь разбор. Редуктор я не разбирал.
Сборка происходит в обратной последовательности.
Сначала ставим на место правую стопорную шайбу. С ней проблем не должно возникнуть. Но посоветую выпилить лобзиком из фанеры круг немного меньшего диаметра и трубу, но можно использовать и сам вал.
Далее устанавливаем правый сальник. Для этого:
— зубцы вала обматываем скотчем или изолентой, иначе наверняка закоцаете рабочую поверхность сальника (как сделал это я);
— снимаем пружину сальника и одеваем её на вал;
— одеваем сальник на вал вплотную до перегородки и одеваем пружину
— вместе с валом впресовываем сальник до упора.
Левый сальник устанавливается без каких-то нюансов.
Остальное собираем в таком же порядке как разбирали.
Целесообразность замены сальников зависит от состояния вала. Если выработки на вале нет, то меняйте сальники, если есть выработка, то замена сальников поможет не надолго — меняйте рейку.
Полтора года назад при — 20 градусах начал заводит и залил свечи, начал машину заталкивать в теплый гараж и пока крутил руль правый сальник прижался с перегородке вала, собственно тогда и освоил данный вид ремонта. Единственное, как описал выше, закоцал рабочую поверхность, но даже с этим рейка отходила полтора года, с сальника немного сопливело, но жидкость ни разу не доливал, месяц назад рейку заменил целиком, так как тягам пришел полный аут. Как разберу, так выложу материал.