Глава 2. Виброизоляция (Туториал для новичков)
Веном- талисман) Сломанный нож-крайне удобно.
На "мастер-класс" не претендую, ниже следует опыт человека, который много чего в своей жизни вибрил и результатом остался доволен.
Запись создана для того, чтобы кидать на нее ссылку в личку тем, кто видя музыкальное безумие у меня в профиле, спрашивает, как лучше вибрить и как делать этого не стоит.
Пост представляет собой "полевое" руководство для тех, кто совсем не представляет, как происходит нанесение виброизоляции и делает это впервые, содержит прописные и самые основные истины.
Виброизоляция необходима любому авто, в разной степени, в зависимости от целей, для которых служит сам автомобиль.
Даже самые "люксовые" и шикарные авто, порой ее требуют, являясь жертвами маркетинга и холодной, мелочной экономии на цене единицы производимого автомобиля.
Виброизоляция необходима, в том числе и авто без музыки вовсе, т.к. это банальный комфорт при езде, не говоря об автомобилях с аудиосистемой, где она — это основа для построения любой аудиосистемы, с разницей лишь в том, что (как правило) для "громкой" аудиосистемы ее требуется больше, чем для направленной на "качественное" звучание, одну из которых, строю я.
Учитывая конфигурацию моей аудиосистемы (мягко говоря- " не как у всех") в моем случае, требуется немного более усердная виброизоляция, чем у моих коллег по дисциплине Sound quallity, ввиду больших мидбасов в дверях (20см) и двух "12" сабвуферов в столь диковинном и экзотическом оформлении, как free air, где коробом является весь объем багажника и т.к. любой короб для сабвуфера должен быть максимально глухим и стенобитным, таким нам предстоит в этой главе, сделать багажник вольво и саму плоскость, в которой живут сабы- заднюю полку седана.
Буду писать общие советы и правила для виброизоляции любого авто, с отдельным указанием сугубо "музыкальных" моментов, которые могут опустить те, кто музыку строить не собирается, преследуя сугубо ездовой комфорт.
Уточним на старте- самые распространенные вопросы, получив ответы на которые, станет намного проще читать далее следующее.
Какого производителя выбрать?
Лично я уже много лет работаю только производителем из 3 букв, дабы не сочли за рекламу и никогда еще не сталкивался даже с малейшим эпизодом отклеивания или какого-либо иного поведения материала при должном нанесении и прикатывании.
Лучше переплатить за нормальный материал, чем потом сидя на жаре, слышать, как на обшивку потолка, падают кусочки вибры с потолка…плавали, знаем, благо не на своем примере.
Каким веществом обезжирить поверхность?
Если честно, просто чистого, отмытого металла, протертого ветошью, порой, более, чем достаточно для виброизоляции, но для душевного спокойствия советую обезжирить и лучше делать это не маслянистыми веществами, отдав предпочтение чему-либо спиртообразному.
Обязательно ли греть феном? Не покупать же его для одного раза!
Нет, виброизоляция чаще всего может быть просто теплой и этого хватает за глаза (нормальная вибра…), исключая штучные виды вибры, настолько жесткой, что греть ее нужно именно феном и до горячего состояния, но ей пользуются исключительно спортсмены, поэтому, я не думаю, что вы с ней столкнетесь.
Обязательно ли прикатывать вибру валиком? Или можно рукой?
После нанесения, вибру нужно максимально хорошо прикатать стальным валиком (200-250 руб.) иначе она не будет выполнять свою прямую функцию, либо под ней останется воздух и начнется что? верно, коррозия.
Однако, если вибру надлежащим образом прикатать, при отсутствии воздуха, она наоборот законсервирует металл авто и защитит его от повреждений и ржавчины.
Не жалейте, купите валик.
Клеить лучше большими листами или кусочками?
Самый главный минус больших кусков, при кажущейся простоте наклеивания- это сложность в наклеивании без пузырей воздуха, т.к. пока вы наклеиваете маленький кусочек, из под него гарантированно выйдет воздух, а вот из под "паруса" его выгнать куда сложнее, но даже если после того, как "простыня" наклеена и вы обнаружили пузырь, его можно аккуратно проколоть острым предметом, будь то саморез, нож, ножницы, иголка или чувство юмора ваших членов семьи, в рамках оценки вашего "детства" и "да лучше бы чем полезным занялся" вон, сколько сериалов по телевизору…(не поцарапав металл) и выпустить воздух, после чего, прикатать данный участок.
Нужно ли клеить "стык в стык" или же клеить с нахлестом, образуя ребра жесткости?
Это извечный спор и как сторонников "ребер жесткости" при наклеивании следующего куска с небольшим заходом на предыдущий, так и противников этого метода, говорящих о необходимости наклеивания вибры, как обои на стену, хватает…лично я считаю, что с ребрами лучше…мне так спокойнее, а там уже выбор за вами;)
Нужно ли закатывать усилители кузова/лонжероны и вообще, как определить, катать тот или иной участок автомобиля?
Для определения степени, в которой кузовной (и не только) элемент нуждается в виброизоляции, необходим очень дорогой и редкий прибор, который будет достать не так легко, но если правда хотите хороший результат, придется, называется- рука.
Если сжать кулак так, как будто вы держите пистолет (выставив указательный палец немного вперед) то при помощи этого высототехнологичного вибромера, можно посредством постукивания, определить — звенит/гремит элемент или же нет.
Так, "универсальные" советы умельцев, из серии "ребра усиления вибрить не нужно" может и подходят к машине самого советодавателя, но далеко не ко всем автомобилям читающих совет, так, к примеру, ребра усиления крышки багажника вольво 940 выполнены плоскими и полыми, в связи с чем, звенят немного меньше листового железа, которым является то, что они усиливают и вибрить их нужно, (!) но, не сплошным куском-наглухо, оставив доступ воздуха под сам элемент, чтобы металл дышал.
Никакое закрытое от проветривания место в автомобиле, еще не приносило ничего хорошего своему владельцу, не нужно это забывать, вибрим плоскость, но не места ее соединения с другими элементами.
Какую толщину вибры выбрать? Чем толще, тем лучше?
(!) прежде всего, не забывайте, что на тот металл, который вы собираетесь вибрить, должен будет встать какой-либо пластик/ковролин/ обшивка и слишком толстый слой, может помешать нормальному прилеганию детали, что приведет к дополнительным усилиям и как итог- деформации и поломке крепежных защелок или самого пластика, либо увеличившимся зазорам…внимательнее, перед следующим слоем, приложите деталь и убедитесь, что она встанет на место, если вы продолжите далее или же стоит остановиться.
Толщина вибры зависит от элемента, на который вы ее наносите.
— Двери:
Дверные петли имеют свойство провисать, поэтому бомбить двери 4мм виброй в 4 слоя, не нужно, достаточно 2 мм ( в среднем);
— Потолок:
Аналогично может провиснуть при слишком большом весе вибры и тоненьком металле " на современных…ладно, назовем их автомобилями", поэтому потолок клеится тонкой, но максимально эффективной при своей толщине-виброй
— Пол, колесные арки:
Пол прощает любую жесть, единственное место, где можно разгуляться неопытному музыканту и высунув язык, забомбить намертво, но обратите внимание на скопление воды на полу автомобиля и потенциально возможное подтопление пола, не стоит хоронить пол без дороги назад, в среднем, достаточно просто 4мм вибры.
Посоветуй название модели вибры, в рамках одного бренда
Никогда не привязывайтесь к "прозвищу" вибры, которое дал ей производитель, прочтите ее характеристики, параметры и запомните это, как материал, а не замороченное словечко, которое родила фантазия производителя.
Так, "Бимаст" и "битоплекс", "флексослэш" и "турбослайд" это на практике, просто фольгированная вибра толщиной 2, 3, 4 мм, и на вопрос вашего коллеги по хобби, -"Друг, а чем клеил двери?" вы сможете дать взрослый ответ, указав материал и его толщину, а не модное словечко, даже близко не представляя, что оно из себя представляет, маркетинг наше всё.
(приведенные названия, совершенно случайны)
Ну что, теперь, когда самые ленивые закрыли пост, приступим к виброизоляции 😉
этап 1
(!) всю стандартную виброизоляцию необходимо снять (!)
мое почтение, Вольво…на века…настрадался знатно.
Стандартная виброизоляция — это мусор, который в лучшем случае, для вида приклеен кусочком 5 х 5 см на всю крышу, а в худшем случае, может быть еще и не прикатан на заводе и под ним уже начался процесс коррозии, поэтому ее необходимо нагреть феном и удалить шпателем (!) не стальным (!) чтобы не поцарапать краску кузова, а если лкп уже нарушен, то его необходимо максимально быстро обезжирить и изолировать краской, мастикой, итд, а в местах с повышенной влажностью, в особенности (внутри двери авто).
В случае наличия коррозии под заводской виброй, новая наклеивается только на полностью зачищенный и протравленный от ржавчины участок, защищенный грунтом/краской итд,
После удаления старой вибры, металл тщательно моется и обезжиривается, сушится и только после этого наносится новый материал.
всё очищено
Как указывал в главе 1, для душевного спокойствия, металл я обработал дополнительно грунтами (даже при отсутствии признаков ржавчины), как итог- приятный однотонный цвет исходного полотна, на который приятно клеить)
этап 2
Во избежание "латочного" наклеивания из разномастных кусочков, которые крайне забавно потом выглядят, советую заблаговременно, пусть примерно, но отметить размеры необходимого кусочка вибры.
Будучи крайне ленивым в этой части, я замеряю самими ножницами, которыми отрезаю вибру (от кончика до заклепки, от кончика до ручки, ножницы целиком, от кончика до какой-либо буквы фирмы, написанно на наожницах) да, банально и кустарно, но я к эталонной геометрии не стремлюсь и перфекционизмом не страдаю и указанного порядка замеров, мне более, чем хватает.
В крайнем случае лист вибры прикладывается к кузову, пальце продавливаются контуры отрезка, который выхотите заклеить (к примеру, окошки металла на капоте или крышки багажника) и далее, аккуратно отставив лист вибры в сторону, можем на нем увидеть силуэт будущего кусочка, который идеально встанет в требующиеся границы окошка кузовного элемента.
Сразу после наклеивания, как указывал выше, НАДЕЖНО прикатываем валиком, следим за тем, чтобы под кусочком не оставался воздух.при его наличии, прокалываем и катаем дальше.
этап 3
Теперь беремся за голову и идем в интернет, гуглить фото вашей двери с аналогичного автомобиля, т.к. вы в пылу азарта, заклеили все технологические отверствия.
Шучу)
При поклейке, старайтесь не похоронить важные крепежные отверствия, можете пометить их маркером, при демонтаже пластик/обшивок и при поклейке, вы точно их не потеряете
(Разумеется, лично я, потом гуглил "дверь вольво 940 без обшивки" 😀
багажник
К моему крайнему удивлению, при простукивании, пол в багажнике, имеет крайне жесткое устройство и практически не требует виброизоляции, при простукивании, ощущаешь реально глухой звук…вибры не много ( 4мм в один слой)
арка + общий вид багажника
Арки — это безнаказанная область, куда можно навалить и в два слоя 4мм, плевать)
Крышка и боковины- в моем случае, являются коробом для сабвуферов и нуждаются в максимальном бетонировании, это является особенностью моего вида оформления сабвуферного звена, но при этом, не нужно забывать про вес крышки и нелегкую судьбу газовых упоров…поэтому крышка багажника закатана 4 мм 1 слой
Боковина багажника закатана 2 мм в один слой + 4мм в один слой, итого= 6мм вибры с ребрами жесткости, иначе никак.
задняя полка
Задняя полка-это отдельная тема, здесь живут сабы и это самая укрепленная часть моей машины, полка проклеена снизу 4мм в один слой, сверху 3 мм в один слой+ 4мм в один слой, а сверху крепится пластина из 4см фанеры, на которую монтируются два "12" саба.
Для лучшего понимания, полка без фанерной пластины, выглядит вот так:
толщина полки, иначе-никак. 
Двери- аналогично, являются вторым, самым ответственным моментом в моей аудиосистемы, вместе с полкой, т.к. в них размещены "20 см" мидбасы и для этого, двери усилены вварными пластинами из 2мм металла, проваренными стальным профилем по периметру, после чего, эта распорка вживлена в дверь.
В двери, необходимо вибрить, как наружную сторону двери ( со стороны улицы) так и перегородку со стороны салона, и снова…не нужно борщить,
…стучим, звенит, вибрим
…стучим, не звенит- не вибрим.
И самое главное, не нужно вибрить дверь до самого низа, оставьте полосочку, чтобы вода находящаяся в двери, могла свободно плескаться и не смогла намочить вибру, с металлом под ней…на всякий пожарный…вам эта полосочка ничего не даст, а на душе спокойнее станет.
Потолок обклеен или 1.5 или 2 мм виброй, не помню, но (!) ОЧЕНЬ ЖЕСТКОЙ, и при простукивании потолка рукой с улицы, звенящим он уж тоооочно не кажется.
Таким образом, стадия виброизоляции закончена)
Надеюсь, что хоть немного прояснил этот на первый взгляд, непонятный процеес для тех, кто делает свои первые шаги в автозвуке)
Если запись понравилась, буду признателен за кнопку, чтобы хоть примерно представлять отклик аудитории.
Следующий этап- то, для чего уже протянуты провода…
Шумоизоляция дверей. Как правильно подготовить дверь под звук.
К сожалению установка АвтоЗвука требует своего подхода в шумоизоляции дверей. Стандартная общепринятая шумоизоляция тут работать не будет т.к. принципы в подходе и требованиях совершенно разные. У нас сегодня будет не только теория по шумоизоляции передних дверей под установку автозвука, но и небольшие фото практические примеры. Я постараюсь вам рассказать не только теорию как правильно подготовить автомобильную дверь, но и то, как практически применить нашу теорию на деле. Давайте для начала поговорим о том, какие условия нужно нам соблюсти, что бы наш автомобильный мидбас в двери заиграл с максимальной отдачей.
Во-первых, динамик должен жестко и крепко закреплен в двери.
Если он будет болтаться, то наш динамик очень сильно потеряет в качестве звука и мы получим лишние дребезжания и прочее.
Второй момент, это то, что динамик должен иметь достаточно свободный проход звука перед собой. То есть, если у нас есть некая сетка, штатная, то она должна быть просветленной, для того что бы нашему динамику ничего не мешало играть, и для того, что бы он выгонял и воздух и воспроизводил звук без потерь, а воздух при этом не попадал под обшивку, для того, чтобы наша обшивка опять же лишний раз не дребезжала.
Также, важно учесть, в каких условиях динамик играет назад (внутрь двери) .Если динамик установлен в каком то подиуме или в ряде проставочных колец, то они должны идти на расширение от динамика назад. Это позволит воздуху позади динамика проходить беспрепятственно в наш объем двери.
Важным моментом будет являться и то, на какой объем играет динамик. В домашних условиях наши динамики играют на некие объемы достаточно малые по сравнение с автомобильными. В авто это некий объем в среднем от 30 до 50 литров в зависимости от автомобиля, при этом этот объем не герметичен, он имеет ряд сливных отверстий снизу, он имеет и другие отверстия для выхода воздуха, в случае, если динамик будет активно работать на басах и активно сжимать-разжимать воздух, который находится в дверях.
Но ключевой момент -в подготовке дверей, что касается объема, на которой работает динамик — это даже не сам объем, а то на сколько этот объем жесткий, насколько стенки нашего фактически кабинета под динамик, который мы строим из двери или корпуса, будут жесткие и насколько они будут обеспечивать динамику, высокую отдачу, особенно на низкочастотном тракте.
Итак, для того, чтобы динамик играл хорошо в двери, нам нужно обеспечить свободный ход воздуха перед динамиком, свободный ход воздуха за динамиком, обеспечить жесткость крепежа самого динамика и жесткость объема, на который играет динамик. Конечно, есть еще такой фактор, как доворот динамика, и иногда доворот динамика может сыграть и в плюс и в минус, но про это будет отдельный выпуск.
Теперь, давайте нашу теорию попробуем применить на практике. И я вам приведу пример обычной шумо-виброизоляции двери, с которой как правило ездят 95% автомобилей. И также расскажу вам, почему она не оптимальна, не правильная и не подходящая.
Предположим, у нас есть некая дверь, стандартная, Наша автомобильная дверь делится на 3 части:
1. это внешняя часть, наружняя часть металла
2. Средняя часть металла или монтажная панель.
Динамик должен быть установлен так, что бы он играл на объем между внешней частью двери и средней. То есть в короб, который мы строим, на который играет динамик- это тот объем, который мы получим между внешней частью двери и средней частью двери (или монтажной панелью
Если мы возьмем среднестатистическую дверь, то обычно как она делается:
Если мы возьмем среднестатистическую дверь, то обычно как она делается: на внешнею часть металла наклеивается некий слой виброизоляции в 2-3 мм. После этого, на этот слой виброизоляции наклеивается некий шумоподавляющий материал типа сплэна. Далее, на среднею часть двери наклеивается также некий слой виброизоляции, потом на обшивку так же наклеивается шумоподавляющий материал или какой нибудуь пористый материал типа паралона на клеевой основе.
Динамик у нас устанавливается на примитивную проставку или напрямую прикручивается к двери и обшивка ставиться на место без изменения самой решетки.
Итак, что касается внешней части двери — в стандартном варианте это некий слой обычной виброизоляции и слой шумопоглащающего материала. По большому счету такое оформление внешней части двери — неправильное. Виброизоляция обычная, которую мы наклеили на внешнею часть двери — ее не достаточно для того, что бы получить достаточную жесткость от двери. При хорошей температуре на улице на солнышке данная виброизоляция будет становиться мягкой и свои свойства особенно по жесткости она потеряет. Поэтому для того чтобы работать с автомобилем и делать правильную подготовку дверей — желательно использовать виброизоляцию, которая требует нагрева техническим феном перед тем, как ее раскатать. Такая виброизоляция есть у многих брендов — практически у всех производителей, которые есть на отечественном рынке. Она стоит немного дороже, но разница в цене — совсем незначительна. А уж потратить немного денег, что бы получить отдачу от вашей музыкальной системы полноценную — по моему это не большая трата.
Хорошо подготовленная внешняя часть двери сделает Ваш автомобиль тихим и снаружи.
То есть, слушая громко музыку, ее будет слышно гораздо меньше «снаружи».
Многих пугает, что дверь при обильном количестве виброизоляции — провиснет.
На моей практике я такое не встречал. И если даже представить, что такое произойдет — то просто подтягиваются петли.
Фактически, мы должны на внешнею часть двери нанести виброизоляцию, требующую нагрева, можно даже сделать в 2 слоя.
В первую очередь, чтобы понять, сколько слоев вам потребуется, вам нужно обратить внимание на то, насколько вы громко слушаете систему и чем громче, тем более тщательнее вам надо подходить к подготовке дверей. И второй момент — это насколько тонкий внешний металл в авто. Чем автомобиль современнее, тем больше его металл напоминает фольгу.
Поэтому, для обработки таких поверхностей лучше обойтись не одним слоем виброизоляции, а двумя слоями. Виброизоляцию стоит брать с толщиной от 4 до 5мм. После того, как вы обработали дверь некой жесткой виброизоляцией, которая позволит оставаться нашему сендвичу из металла и виброизоляции жесткими даже при сильном нагреве на солнце, при этом обеспечив максимальную отдачу работы мидбаса — Вы получите и максимальную отдачу от динамика и его правильную работу.
Многие попробуют наклеить мягкий шумоподавляющий материал поверх этой виброизоляцией — я не рекомендую этого делать. Такой материал ухудшает качество работы динамика. В любом случае — это лишняя работа, лишние траты, а главное — никакой пользы это не понесет и даже причинит вред.
Если у вас уже сделана некая виброизоляция в авто, например слоем обычной виброизоляции, не требующей нагрева и вам нужно дверь доделать, то вам надо просто поверх того слоя, который имеется, наклеить более жесткую виброизоляцию. Таким способом сделать фактически 2 слоя, и то, что один из этих слоев будет достаточно мягким при нагреве — не самый критичный фактор т.к. второй слой исправит этот огрех. И этого более чем достаточно для очень мощного низкоиграющего мидбаса.
Очень часто встречаются случаи, когда люди, помимо виброизоляции, наклеивают на внешнею часть двери дополнительные алюминиевые профиля, для того, что бы двери придать жесткость. На мой взгял, 2 слоя жесткой виброизоляции, настолько делают дверь бетонной, что данные манипуляции конечно вреда не принесут, но и какой-то значимой пользы или отдачи от них не будет, поэтому, это на ваше усмотрение, но на мой взгяд — это лишнее.
Что касается средней части двери, или если выразиться по другому — монтажной панели, то ее можно разделить на 3 вида:
Это наша классическая средняя часть, которая содержит некое отверстие под динамик, а также содержит некие технологичные отверстия на своей поверхности.
Второй вид — это когда данная дверь имеет второе отверстие под динамик, а остальная — сплошная, без каких-либо отверстий.
И третий вид — это когда среднй части двери попросту нет, а по факту на ее внешнею часть надевается обшивка.
Что касается третьего варианта — он самый плачевный, поскольку вариантов сделать грамотный качественный звук не получится или придётся идти на множество компромиссов. Можно попробовать среднею часть двери сделать из листа какого-нибудь металла или стеклопластика, то есть фактически заново сделать новую конструкцию двери, что очень трудоемкий процесс и вполне возможно, что на многих автомобилях это попросту нельзя будет сделать физически.
Или второй вариант — это пытаться максимально много и тяжело завибрить нашу обшивку, что бы она была максимально тяжелой и жесткой.
В любом случае, такой вариант исполнения двери для автозвука самый не удачный. Если мы говорим про среднею часть двери, у которой есть отверстие под динамик, а вся остальная поверхность- сплошная или отверстий практически нет, то с точки зрения качества звука, который мы можем достичь — это самый оптимальный вариант.
Для того, что бы подготовить такую монтажную панель — достаточно просто некой виброизоляции, желательно опять же жесткой, что бы и средняя часть двери, которая и также является стенкой нашего ящика, была бы максимально жесткой. Просто укатать ее обычной жесткой виброизоляцией — это будет более чем достаточно, что бы получить максимальный эффект и максимальную отдачу от потенциала наших мидбасов.
А в случае, если наша средняя часть двери обладает некими отверстиями помимо отверстия под динамик, то нужно с ними что-то делать. В обычном варианте эти отверстия попросту заклеивают виброизоляцией и оставляют их не тронутыми. По факту, когда динамик начнет играть, даже если будет не самая жаркая погода, та часть виброизоляции, которая наклеена поверх отверстии начнет играть вместе с динамиком и динамик начнет выдавливать эту виброизоляцию — это приведет возможно к лишнему громыханию обшивки, а также ухудшит низкочастотный потенциал нашего динамика очень сильно.
Лучшим способом выйти из ситуации — это перекрыть эти отверстия некими материалами. Вариантов тут много — кто-то применят некие алюминиевые пластины, которые выпиливают по форме этих отверстий и заклеивают их на герметик или крепит болтами, кто-то работает со стекловолокном. И возможно еще какие-либо альтернативные варианты с каким-то текстолитом или тонким, но жесткими фанерными листами. По итогу: в средней части двери вы должны оставить единственное отверстие — это отверстие, куда будет установлен наш мидбас.
Все остальные отверстия должны быть перекрыты, по возможности максимально сильно. Если у вас будут оставаться какие-то не большие отверстия, через которые могут проходить некие тяги и прочие механизмы, связанные с функционалом автомобиля, то их оставлять допускается — главное тогда — обеспечить их небольшой размер.
После того, как мы нашу дверь перекрыли всевозможными пластинами, мы уже сверху клеим нашу жесткую виброизоляцию и мы получаем некий ящик, в котором будет работать наш мидбас. И этот ящик, несмотря на то, что имеет какие-то дополнительные сливные отверстия внутри двери — он все равно останется жестким и мы получим от нашего мидбаса максимальную отдачу, качественную, громкую, на низкочастотном тракте.
Если же мы выполняем виброизоляцию как это «ОБЩЕ принято», то наш мидбас, помимо того, что будет разыгрывать и внешнюю часть двери, так же будет и за счет виброизоляции, которая наклеена по верх отверстий — выдавливать и ее, фактически динамик начнет «проваливаться». Его потенциал в низкочастотном тракте мы очень сильно и резко потеряем. Конечно, если слушать очень негромко, то зачастую и такой виброизоляции может оказаться достаточно. Но если у нас система, которая может играть на средней громкости и на высокой громкости, то лучше обеспечить дверь максимально грамотной подготовкой.
Что касается обшивки: при стандартном варианте на нее наклеена в лучшем случае некая шумоизоляция и обшивка стоит на своих местах — это не совсем корректно.
Дело в том, что многие обшивки содержат достаточно большие плоские поверхности. Эти поверхности могут входить в резонанс вместе с мидбасом и издавать всевозможные звуки и призвуки. Оптимально всего эту нашу обшивку проклеить некой виброизоляцией, не обязательно даже жесткой(достаточно 2-3 мм), проклеить местами или полностью. После этого уже, по возможности как можно больше, наклеить шумоизоляционного материала.
Если обшивка застегивается плохо из-за того, что мы набили много шумоизаляционных материалов, то попробойти выйти из положения с помощью применения так называемых одноразовых пистонов якорного типа.
Это не дорогое удовольствие, которое продается практически в любом магазине запчастей, но при этом обшивка будет защелкиваться максимально плотно и жестко к средней части автомобильной двери.
Обратите внимание, что если мы динамик устанавливаем в штатное место, то он начинает играть через штатную сетку нашей обшивки. Зачастую, эти сетки настолько глухие, а в некоторых случаях имеют меньший радиус отверстий, чем сам динамик, который установлен за дверью, то мы должны эту сетку штатную доработать или полностью вырезать и поставить некий внештатный «гриль», или просветлить те отверстия , которые у нас есть.
На помощь в таких операциях приходит обычная радиоткань, которая, если вы просветите штатную сетку некрасиво, поможет избежать проблемы с внешнем не красивым видом сетки, которая у вас возможно получилась бы. Обратите внимание, что динамик должен быть установлен максимально близко к этому отверстию (к сетке). При этом учтите, что динамик имеет определенный ход, он не должен бить по самой обшивке.
Когда вы делаете проставочное кольцо и если оно у вас получается достаточно значимым по глубине — то желательно делать его на расширение, что бы от динамика звук спокойно проходил внутрь двери без ограничений и препятствий и без «тоннельного эффекта», когда динамик устанавливается в некую трубу.
Часто при этом можно встретить ситуацию, что штатное отверстие в автомобиле под динамик само по себе имеет очень не большой размер. При этом, динамик больше, чем это отверстие присутствуют некие проставочные кольца. Таким образом, если не доработать это отверстие и не расширить его то можно получить тот эффект, что поток воздуха, что будет идти назад, будет попадать не внутрь нашего объема, не внутрь нашего корпуса, а будет попадать как раз в грани небольшого отверстия, которое сделано под динамик. По возможности, такие отверстия надо дорабатывать и увеличивать.
Что касается всевозможных акустических линз, которые клеют позади динамика внутри двери.
По поводу этого очень много разных мнений. И у меня оно есть. Я проводил у себя эксперименты со всевозможными линзами и никакго значимого влияния от них и разницы я не получил. То етсь звук не становился, не хуже, не лучше. Или если становился, то это было на грани каких-то ньюансов, которые в авто даже и не слышны.
Итак, наша грамотная подготовленная автомобильная дверь, должна выглядеть таким образом:
— это внешняя часть металла, на которую наклеена жесткая виброизоляция, возможно даже в 2 слоя.
— это средняя часть двери или монтажная панель, где должны быть перекрыты все отверстия, так же эта часть двери должна быть провиброизолированна такой же жесткой виброизоляцией.
— и наша обшивка, где мы просветлили штатную сетку, если она достаточно глухая, обработали так же более легкой виброизоляцией и с большим количеством шумопоглащаящего материала, который будет не только лишать нас лишнего шума, который будет идти из под обшивки, ну и так же будет приводить к тому, что мы лишимся лишнего дребезга, который может издавать обшивка
Получается, что ничего сложного в грамотной подготовке автомобильной двери для установки мидбаса — нет.
Самую большую сложность может вызывать тот момент, что зачастую перекрывать отверстия задача трудоемкая,
хотя и не такая сложная. К сожалению, при этом большинство дверей , которые я в своей жизнаи встречаю, поскольку ко мне приезжает большое количество авто на настройку, в том числе эти авто делаются и самими владельцами, так и в неких дорогих студиях, но на практике выходит, что все двери сделаны не качественно. Хорошую граммотную подготовленную дверь встертить — большая редкость.
Несколько моментов, которые мы должны учесть — объем, в котором работает динамик должен быть жестким,
динамик должен быть жестко закреплен и динамику и ничего не должно мешать ни перед самим динамиком в
Выбираем шумо и виброизоляцию
Во время длительных поездок на автомобиле у многих водителей накапливается чувство усталости. И это связано не только с проведёнными в сидячем положении часами – постоянный шум утомляет, приводит к раздражительности и уменьшению концентрации. А это уже чревато происшествиями на дороге. Громкий звук поступает в салон от проезжающих других автомобилей, трения покрышек об асфальт, работы двигателя, шумов в трансмиссии, скрипов кузова во время движения.
Одной из особенностей дорогих автомобилей является пониженная шумность в салоне. Однако для достижения близких к ним показателей шума в автомобилях низкого и среднего классов совсем не обязательно переделывать весь салон за огромные деньги. Достаточно лишь отделать его шумопоглощающими материалами. А если вы хотите поставить в автомобиль хорошую аудиосистему, то без подобной отделки вам не обойтись – иначе система не раскроет себя полностью. Но при выборе шумопоглощающего материала для салона своего автомобиля вы неизбежно столкнётесь с обилием их видов и материалов. Поэтому сначала необходимо разобраться, какой бывает шумо и виброизоляция.
Чем различается шумо и виброизоляция?
Шумоизоляция обычно представляет собой комплекс слоёв из различных материалов. Различают виброизоляционные, теплошумоизоляционные, шумоизоляционные и противоскрипные материалы.
Виброизоляция – это первый и основной материал для комплексной шумоизоляции. Материал представляет собой листы определённого размера, служащие для преобразования механической энергии вибраций в тепловую энергию.
По материалу виброизоляция бывает битумная, мастичная или комбинированная. Часто встречаются модели с дополнительным фольгированным или бумажным слоем. Битумные и комбинированные материалы при нанесении требуют нагрева с помощью промышленного фена, однако эффективность такой изоляции выше, и её используют на колёсных арках, днище и моторном отсеке. Мастичные материалы не требуют нагрева и чаще всего применяются на капоте, багажнике, дверях, крыше и под сидениями.
Теплошумоизоляция – это следующий слой, клеящийся на виброизоляцию. Его основная функция – поглощение посторонних шумов низких и высоких диапазонов. Также он сохраняет тепло и не впитывает влагу, что способствует предотвращению коррозии металла. Важно, что листы теплошумоизоляции самоклеящиеся.
Теплошумоизоляция изготавливается из вспененного пенополиэтилена или каучука с закрытой ячеистой структурой. При этом пенополиэтилен в большей степени удерживает тепло, а каучук – звук.
Шумоизоляция – это третий и последний слой комплексной шумоизоляции. Представляет собой листы с открытой ячеистой структурой, за счёт которой и поглощается звук. Они часто имеют самоклеящуюся основу. Особенность этого материала – значительный вес.
Шумоизоляция изготавливается из вспененного пенополиуретана, то есть поролона, со специальной звукопоглощающей пропиткой. Часто имеет пирамидальную поверхность.
Противоскрипные материалы представляют собой самоклеящиеся листы или полосы, которые наносятся на места соприкосновения деталей, создающих взаимное трение. Они бывают в листах или рулонах. Противоскрипные материалы изготавливаются из маделина – это синтетический нетканый материал с клеевым слоем.
Размеры листа
В зависимости от области, в которой вы хотите наклеить шумоизоляцию, подбирается подходящая длина и ширина листа. Если же говорить о толщине, то чем толще материал, тем выше его звукопоглощающие характеристики и больше места он занимает в салоне.
Количество листов
Шумоизоляционные материалы продаются как по одному листу, так и по несколько. Обращайте на этот параметр внимание, исходя из задач.
Критерии выбора
В зависимости от ваших целей, первым слоем лучше используйте виброизоляцию.
Сверху наклеивайте либо:
— только шумоизоляцию (её достаточно для значительного понижения шума);
— и теплошумоизоляцию, и шумоизоляцию (необходимо для хороших аудиосистем, практически полного снижения шума, а также утепления салона).
Как правильно клеить виброизоляцию для авто
Современные модели транспортных средств нуждаются в дополнительной шумоизоляции. Связано это с тем, что производители экономят, чтобы более достойно конкурировать на рынке. Однако из-за моторного шума, шелеста шин, скрипа дверей комфорт от поездок в салоне существенно падает. Решение проблемы возможно за счет виброизоляции для авто. Использование специальных материалов минимизирует вероятность проникновения посторонних звуков.
Как клеить виброизоляцию в авто?
Вопрос как клеить виброизоляцию в авто интересует большое количество людей. Связано это с тем, что от качества выполненных работ во многом зависят ездовые качества транспортных средств. Также это касается комфорта от передвижения: плавность хода, динамика, эргономика и обзорность. К сожалению, для бюджетных моделей характерен плохой акустический фон.
Следует отметить, что даже на брендовых моделях завод не устанавливает качественную авто шумо- и виброизоляцию. Связано это с тем, что дополнительная обработка предлагается в качестве платной опции. Таким образом, производители создают благоприятные условия для заработка. На сегодняшний день технология нанесения материала четко стандартизирована.
Выбор материала
Цена виброизоляции для авто во многом зависит от типа выбранного материала. Для максимизации положительного эффекта лучше всего использовать вибро-, шумо- и звукоизоляцию. В качестве наглядного примера можно привести такое сочетание, как «Бимаст Бомб», «Битопласт Изотон». Оптимальный вариант шумоизолятора представлен фольгированным покрытием.
Правильная виброизоляция авто во многом зависит от уровня квалификации специалистов. Поэтому к выбору исполнителя следует подойти ответственно. Немаловажное значение имеет качество используемого материала, его толщина. Для нанесения на крышу, дверь, крышку багажника, капота и боковых стоек лучше всего подойдет материал в 1,5 мм.
Авто шумо виброизоляция в области колесных арок должна быть по толщине не меньше 2-3 мм. Лучше всего приобретать материал с запасом. К числу лучших вариантов следует отнести:
- silver. Особенность полимера с фольгой — его хорошая эластичность. Материал устойчив к влаге и коррозионным процессам. Его можно использовать для покрытия щита ДВС;
- gold. Для него характерна большая толщина. С его помощью проводится виброизоляция двери авто;
- БиМастБомб. Покрытие состоит из алюминиевой фольги, битумной композиции, слоя каучука и антиадгезийной пленки.
Монтаж материала в большинстве случаев осуществляется при температуре в 49,9°С. Не менее распространен такой материал, как сплэн, акцент, битопласт и маделин.
В качестве шумопоглотителя лучше всего использовать битопласт или войлок. В первом случае речь идет о вспененном полиуретане с латексной пропиткой. Эластичный материал можно легко порезать. Монтаж производится за счет клеевого слоя. Второе изделие доступно более всего. Оно производится из прессованного материала синтетического типа. Листы виброизоляции для авто подбираются по необходимым критериям.
Подготовка к работе
Как правильно клеить виброизоляцию в авто? Данный вопрос интересует большое количество людей. Важной составляющей процесса является максимально плотная «прикатка» материала к поверхности. Под ним не должен быть мусор, воздух или вода. В противном случае слой быстро расклеится.
Отдельно внимание должно уделяться подготовительным работам. Речь идет о виброизоляции, шумоизоляции авто. Если наносите вибродемпферы, лучше всего работать с небольшими кусками. В некоторых случаях производители наносят на расходный материал формованные клетки (например, 1*1 см). Выкройка материала осуществляется с учетом геометрии обрабатываемой поверхности. Так, при шумоизоляции капота важно учитывать его неровную текстуру.
Монтаж
Виброизоляция для авто 2 мм используется в тех местах, где уровень проникновения шумов минимален. Выкроенный кусок лучше всего приложить к конкретному месту. Порядок нанесения материала имеет следующий вид:
- снятие защитной пленки;
- недопущение загрязнения;
- равномерный прогрев материала;
- расглаживание неровностей;
- проверка плотности прикатки.
После выполнения всех видов работ важно проверить работоспособность всех механизмов. Таким образом, минимизируется общее количество ошибок.
Виброизоляция для авто 3 мм подходит для мест, откуда проникает большее количество шума. В качестве наглядного примера можно привести пространство под крыльями или багажный отсек.
Технология нанесения виброизоляционного слоя
Практика показывает, что большая часть материалов виброизоляционного типа включает надежную клеящую основу. Перед монтажом полотна важно приложить его к рабочей поверхности транспортного средства и обрезать по нужным формам. Таким образом, подбирается оптимальный размер. Далее следует демонтаж пленки и приклеивание изолятора.Дешевая виброизоляция для авто далеко не лучший вариант.
При выполнении работ важно придерживаться принципа аккуратности. Полотно лучше всего раскатывать валиком. Таким образом, сводится к минимуму риск повреждения материала. Оно должно плотно прилегать к поверхности кузова. При надлежащем выполнении работ воздух под изоляцию не попадает. В результате клеевая основа держится длительное время.
Виброизоляция для авто 4 мм используется в области колесный арок. Именно здесь шум от шин во время движения максимально громкий. Поэтому нанесение защитного материала на данном участке носит первостепенное значение.
Виброизоляция авто различными материалами доступна в любом магазине запчастей для техники. Стоимость изделия напрямую зависит от его характеристик, бренда и количества. Для крупных заказчиков предусмотрены оптовые цены. Если Вы не владеете практическими навыками нанесения материала, воспользуйтесь услугами квалифицированным специалистов на специализированных сервисах.