Как проверить натяжение цепи грм на r20a2

Проверка натяжения цепи. Снял лючок/картер натяжителя, плюс заменя ремня Dayco 7PK2061 (Honda CR-V R20a)

Привет, парни!
Как стало понятно по прошлому посту, пришла пора менять цепь. Нифига она не вечная, кто бы что не говорил. Мне 1,5 года назад на хондовском сервисе сказали:"Вообще забудь про неё тысяч до 400". Вот я наивно и верил в "вечность Хонды". Но пока сам не увижу, не поверю. Вот и увидел… 20 мм вылета штока, вместо предельно допустимых 14,5.

Правда видел тут случаи, что шток и до 26 мм вылезает, а люди ездили и ничего. Но я не хочу ездить и всё время думать об этом. Так что был заказан комплект для замены. Заказывал через www.impex-jp.com. С момента заказа до дня доставки прошло 3 недели. Цена деталей с учётом комиссии Paypal получилась 13 000 р. + доставка до Владивостока 1100 р. и до СПб СДЭКом 1290 р. Все этикетки оригинальные, подозрений на подделку нет, буквы светятся, краска не смывается) Собственно потому и заказывал с Японии. Если покупать в СПб, то обходится примерно в 24 000 р.

Запчасти (комплект для замены цепи):
ЦЕПЬ ГРМ(CR-V 3 2.0 R20a): 14401-RNA-A01
НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ: 14510-RNA-A01
БОЛТ КОЛЕНВАЛА: 90017PCX013
САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА: 91212-RNA-A01
НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЦЕПИ: 14530-RNA-A01
УСПОКОИТЕЛЬ ЦЕПИ: 14520-RNA-A01
УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА КРЫШКИ ДВИГАТЕЛЯ (все 3 шт. в одном комплекте): 15101-RNA-A00.
ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ — 12341RNAA01

Если кто не знает где находится лючок натяжителя, то можно посмотреть по ссылке:
www.drive2.ru/l/587748064870048279/
Снимал на видео, т.к. подлезть и нормально фотографировать там нереально. Снимать сам лючок в общем-то несложно. Предварительно нужно снять ремень, ну и открутить 3 болта. Отклеился лючок без особых проблем (он сидит на герметике, прокладки там нет).

А вот ставить его обратно ��‍♂️ это жо₽@. Нужно умудриться точно приложить лючок к месту крепления при этом не размазав свеженанесённый герметик. Никаких направляющих там нет, просто плоская поверхность, так что в не самой удобной позе и абсолютно без обзора нужно сразу приложить его правильно, и всё это на ощупь. И ещё желательно чтоб герметик не отвалился и не упал в мотор… Плюс к тому, нужно успеть полностью затянуть все болты за 5 минут, пока герметик не начал покрываться пленкой и засыхать. Снова снимать лючок, зачищать его и наносить новый слой герметика вот вообще не хотелось. Короче, непонятно как, но я умудрился поставить его с первого раза. Но перематерился при этом ппц как.
Герметик использовал этот: Victor Reinz 703141410. Уж месяц прошёл, но никаких подтеков нет.

В общем планирую замену цепи в ближайшее время.

А пока, заодно поменял ремень . Поставил такой же как и стоял. Dayco 7PK2061.

Слева новый, справа старый.

Кстати, а вот при таком вылете, начинает пилить крышку (привет автору фото��)

Как проверить натяжение цепи грм на r20a2

Замена Цепи ГРМ и комплектующих на 2.0 моторе R20A3

Датчик натяжения цепи — это сильно! А как его проверяли и как определили, что проблема в цепи?

Теперь по теме.
1. Если цепь действительно растянута, то должна выскочить ошибка, как минимум, по датчику положения распредвала
2. Проверить растянутость цепи, достоверно, можно сняв клапанную крышку. Выставляете коленвал по меткам и смотрите положение распредвала, если метки положения распредвала ушли — да, действительно цепь растянута.
3. Могу предположить, что сервисмены открыли ревизионный лючок и замерили вылет гидравлического натяжителя цепи (интересно как они сделали замер без снятия?!) какой вылет на данный момент? посторонние звуки есть?

По запчастям, было бы проще если бы Вы скинули тот список который Вам насчитали. Дело в том, что на таком пробеге имело бы смысл вместе со сменой цепи поменять еще ряд элементов, не относящихся к системе распределения, раз уж будет сниматься передняя крышка.

Непосредственно при замене цепи следует иметь: прокладка клапанной крышки, цепь, оба башмака успокоителя (пластиковые такие хрени), новый натяжитель (он гидромеханический, то есть там стоит пружинка и плюс еще дополнительно масло давит. Вот эта пружинка бывает устает, так что я бы его тоже поменял).

Далее, раз уж туда залезли, то имеет смысл на этом пробеге поменять сальник коленвала. Я бы еще помпу поменял, но это на ваше усмотрение. Так-то они живучие

Хонда срв 2 цепь симптомы. Установка цепи грм

Кроссовер Honda CR-V дебютировал в 1995 году. Аббревиатура, заложенная в названии модели, в переводе расшифровывается как «компактный автомобиль для отдыха». Автомобиль достаточно быстро завоевал популярность на самых разных рынках. Особенно это касалось США. Там он регулярно занимал высокие места в рейтинге самых продаваемых автомобилей. Однако и в других странах Хонда СРВ приобрёл значительную популярность.

На отечественный рынок поставлялись автомобили с бензиновыми моторами объёмами 2.0 и 2.4 л. Об их особенностях, надёжности и ресурсе пойдёт речь в данной статье.

I поколение (1995-2001)

Линейка силовых агрегатов, по сути, представлена одним мотором. Это 2.0-литровая атмосферная четвёрка с индексом B20 B(Z) (индекс после рестайлинга). Изначальная мощность составляла 128 л.с., которая затем возросла до 147. Головка блока двухвальная 16-клапанная, но отсутствует фирменная система изменения фаз газораспределения VTEC. Благодаря этому конструкция получилась предельно простой и надёжной. Данные моторы получили репутацию одних из самых надёжных и неприхотливых у Honda.

Характерные особенности и неисправности

Стоит отметить, что двигатели этой серии не оснащены гидрокомпенсаторами. Стоит об этом помнить и производить регулировку зазоров клапанов раз в 40 тыс. км. Ресурс ремня ГРМ составляет 100 тыс. км. Считается, что при обрыве чаще не гнёт клапана. Тем не менее, напрасно не стоит рисковать. Лучше следить за состоянием ременного привода и своевременно его обслуживать.

Явно слабых критических мест за время уже достаточно продолжительной эксплуатации у этих двигателей не выявлено. За это стоит благодарить простую, но в тоже время продуманную конструкцию. Из всё же встречающихся неприятных особенностей – недолгий срок службы сальников распределительных валов. Также при солидном пробеге возможно повреждение прокладки ГБЦ. Встречались случаи, когда из-за проблем с термостатом и помпой появлялись проблемы с перегревом. Поэтому стоит внимательней отнестись к состоянию данного оборудования.

Ресурсный потенциал

С этим показателем у мотора всё вполне достойно. Ухоженные экземпляры спокойно выхаживают до 300 тыс. км. Кроме того, невысокие цены на контрактные моторы позволяют многим владельцам просто менять двигатель, требующий ремонта.

II поколение (2001-2006)

Данное поколение позволило потенциальным владельцам делать выбор между двумя моторами с разными рабочими объёмами. Хотя конструктивно у них были общие корни, а различия касались, в основном, конструкции коленвала и увеличенных шатунов. Соответственно увеличилась высота блока цилиндров.

• 2.0 л. (150 л.с.) K20A4;
• 2.4 л. (158/162 л.с.) K24A1.

Оба двигателя получили цепной привод ГРМ с достаточно приличным ресурсом. В среднем он составляет около 200 тыс. км. Двухвальная ГБЦ схемы DOHC оснащена интеллектуальной системой изменения фаз газораспределения i-VTEC. Она позволяет оптимизировать расход топлива и улучшать показатели экономичности. В конструкции отсутствуют гидрокомпенсаторы, поэтому владельцам следует каждые 40 тысяч проверять, а при необходимости и регулировать зазоры клапанов.

Встречающиеся неисправности

На обоих моторах встречается такая характерная «болезнь» как износ распределительных валов. Точнее кулачков, которые влияют на корректную работу клапанов. Проявляется это такими симптомами, как: медленный набор оборотов, повышенный расход, «троение», иногда даже стук.

Проблема связана с особенностью конструкции, при которой на выпускном валу, в отличии от впускного, отсутствует система VTEC. Из-за малых незаметных перекосов в зазорах клапанов возникают ударные нагрузки. Такое может возникнуть как само по себе, так и вследствие использования некачественного масла. Редкая замена масла или масляное голодание также может приводить к таким последствиям. Не стоит забывать и о своевременной регулировке клапанов. 2.0-литровый K20A4 считается наиболее пострадавшей модификацией в связи с этой проблемой.

Часто возникающей проблемой является течь переднего сальника коленвала. Однако решается она простой заменой. Загрязнение дроссельной заслонки и клапана холостого хода нередко становятся причиной плавающих оборотов.

Двигатель серии K20 может иметь проблемы с вибрациями. В первую очередь стоит проверить подушки крепления двигателя. Если же они в исправном состоянии – следует обратить внимание на цепь ГРМ. У экземпляров с приличным пробегом возможно её растяжение.

Ресурс двигателей

Большинство экземпляров, как с моторами 2.0, так и 2.4-литровые версии начинают нуждаться в капитальном ремонте в пределах 200-300 тыс. км. Залогом больших пробегов является тщательное обслуживание. Особенно это касается качества масла и периодичности его замены. Эти двигатели к этому достаточно чувствительны.

III поколение (2007-2011)

Третье поколение закрепило традицию, по которой потенциальные владельцы выбирали между двумя бензиновыми моторами. Старший вариант объёмом 2.4 литра продолжил развитие серии моторов с индексом K24. А более скромный 2.0-литровый вариант был представителем новой для модели CR-V серии R.

• 2.0 л. (150 л.с.) R20A;
• 2.4 л. (166 л.с.) K24Z1.

Мотор серии R является модификацией двигателя R18, объёмом 1.8 литра. Впервые он появился на модели Civic 8 поколения. Увеличения объёма добились установкой длинноходного коленвала. Изменённый впуской коллектор получил 3 режима работы. Также мотор обзавёлся балансирными валами. ГБЦ имеет конструкцию типа SOHC, то есть с одним распределительным валом, но при этом имеет 16 клапанов. Присутствует система изменения фаз i-VTEC. Сам привод механизма цепной.

Отмечается, что относительно своего предшественника серии К20, моторы данной серии обладают более «городским» характером. Упор сделан на низкие и средние обороты. Можно сказать, что пропал яркий спортивный характер. При этом увеличилась экономичность, а относительная простота конструкции повысила надёжность агрегата.

Двигатель K24Z1 получил определённые доработки, благодаря чему улучшились его характеристики. Изменения получил впускной коллектор, стали устанавливать другую шатунно-поршневую группу. Это позволило увеличить мощность до 166 л.с.

Оба двигателя не имеют гидрокомпенсаторов, поэтому владельцам необходимо помнить о периодической регулировке зазоров клапанов. Производитель указывает интервал в 40 тыс. км.

Типичные неисправности

Двигатель серии R20 иногда может досаждать своим стуком. Есть две достаточно распространённые причины. Первой являются клапана. Это может происходить как по причине неправильной регулировки, так и по причине того, что давно не выполнялась данная процедура. Второй распространённой причиной является характерный звук клапан адсорбера. Это считается нормальной конструктивной особенностью.

Иногда лишних звуков может добавить натяжитель приводного ремня. Как показывает практика, срок его службы в среднем 100 тыс. км, после чего может потребоваться его замена.

Особенностью двигателя является вибрация на холодную. Если же после прогрева она продолжается, то прежде всего стоит проверить опоры. Чаще всего причина в левой.

При использовании некачественного топлива могут значительно снижаться сроки службы катализатора и лямбда-зонда. Также стоит обращать внимание на качество масла. Система i-VTEC весьма чувствительна в этом вопросе.

Моторы серии K24 могут доставить больше проблем. Главным образом это касается неисправностей, связанных с распределительными выпускными валами, а точнее с их регулярным износом. Существует много теорий о том, почему эта неисправность, раз за разом, возникает после ремонта, однако точного ответа так и нет. Владельцам остаётся только менять изнашиваемую деталь, либо же проводить ремонт ГБЦ.

Остальные проблемы также достались от предшественника K24A1, но они не столь критичны и легко решаются, благодаря опыту эксплуатации предыдущей модификации.

Ресурс двигателей

Моторы серии R20 достаточно надёжны и спокойно выхаживают до 200 тыс. км. Многие экземпляры дотягивают и до 300 тыс. Залог таких пробегов – своевременное обслуживание и применение качественного масла.

Двигатель K24Z1 доставляет конечно больше хлопот из-за своей проблемы с распределительными валами. При этом стоит отметить, что если отбросить эту проблему, то агрегат достаточно надёжен. Его ресурсный потенциал вполне позволяет накручивать пробеги в 300+ тыс. км до капитального ремонта. Но такое возможно также при условии качественного и своевременного обслуживания.

IV поколение (2011-2016)

Можно сказать, что данное новое поколение преподнесло мало нового для владельцев в вопросе оснащения двигателями. Модель оснащалась уже хорошо знакомыми рядными четвёрками привычных объёмов 2.0 и 2.4 литра.

• 2.0 л. (150 л.с.) R20A;
• 2.4 л. (190 л.с.) K24W.

Младший по объёму двигатель достался «по наследству» от прошлого поколения, поэтому его характеристики остались на прежнем уровне. Более объёмный мотор серии K24 был прилично переработан.

В первую очередь изменения получила система питания, которая стала с непосредственным впрыском топлива. Принципиально изменилась конструкция впуска/выпуска, изменения в конструкции получили также распределительные валы. Настройки срабатывания фирменной системы VTEC также претерпели изменения. Всё это позволило значительно повысить эксплуатационные характеристики.

Следует отметить, что и на пятое поколение CR-V устанавливался мотор серии K24W. Однако это была дефорсированная версия мощностью 184 л.с.

Особенности и неисправности

Так как устанавливаемые двигатели серии R20 не претерпели принципиальных изменений, то и встречающиеся неисправности остались в большинстве своём такими же. Стуки от клапанов ГБЦ и клапана адсорбера, проблемы с натяжителем ремня навесного оборудования, характерные вибрации двигателя – все эти особенности продолжили доставлять неудобства и владельцам IV-го поколения CR-V. По-прежнему двигатель очень требователен к качеству топлива и масла.

Несмотря на значительную переработку, двигатель серии K24 также получил неприятные особенности от предшественника. В первую очередь это касается всё той же проблемы с износом распределительных валов. Владельцам просто нужно иметь в виду эту особенность конструкции и регулярно следить за состоянием узлов ГБЦ.

Мелкие недостатки в виде вибраций, течи переднего сальника коленвала и плавающие обороты не столь критичны и достаточно легко решаются.

Вибрация может быть следствием растяжения цепного привода ГРМ, что лечится заменой. Иногда причиной может быть изношенная опора двигателя. Плавающие обороты убираются путём чистки дроссельной заслонки и клапана холостого хода.

Для форсированных версий двигателей серии K24, которыми и являются моторы K24W, характерны сбои в работе соленоида, а также треск шестерни системы VTC. Точной причины этого явления не выявлено, однако наиболее вероятной считают масляное голодание, при несвоевременной замене масла.

Какой ресурс двигателей CR-V 4

Принципиальных отличий от предыдущего поколения модели по ресурсу у двигателей нет. Более простой конструктивно 2.0-литровый мотор совершенно легко ходит вплоть до 200 тыс. км. Встречаются случаи и больших пробегов без капитального вмешательства.

Двигатель 2.4 более сложный технологически, поэтому в процессе эксплуатации требует большего внимания. Следует учитывать и его более сложную и чувствительную систему питания. Однако если двигатель находится в заботливых руках хозяина, который осознаёт необходимость грамотного регулярного обслуживания, такой мотор способен пройти и более 300 тыс. км.

Особенно важным моментом для обоих моторов является постоянный контроль и своевременная регулировка зазоров клапанов. Производитель отмерил интервал между такими процедурами в 40 тыс. км.

Как уже писал выше, случилась у меня беда на новогодних выходных с машинкой. Заклинили распред валы в следствие использования масла не той вязкости и пренебрежением рекомендациям по замене масла. Залитое мною масло Mobil1 3000 5 w40 и прошедшее уже 9т.км потеряла свои свойства и на морозе становилось густым чтобы продавить через узкие масленые каналы до распред валов, которые работали почти на сухую на прогреве..

В общем в результате заклинивания распред валов, потянуло еще находящуюся в рабочем состояние цепь ГРМ. Из за этого не получалось выставить по меткам коленвал и 2 распредвала. Разница между метками смотрящими друг на друга (я про метки на валах) составляла примерно 1,5 зуба, в следствие чего горел чек и двигатель был задумчив, без втековского подхвата, да и при всем этом кушал бензин прилично.

Наконец-то появилась возможность как финансовая так и физическая заняться заменой цепи. Я приобрел оригинальную цепь, сальник лобовины и отличный герметик (формирователь прокладок), поскольку на предыдущей машине был печальный опыт использования дешёвого силиконового герметика при установке лововины и получения антифриза из помпы в масло:(Многие начнут говорить что нужно менять до кучи натяжитель,успокоитель, гидронатяжитель и сами звезвочки. Так вот я это не делал по определенным соображениям, успокоители у меня не имели никого износа, лишь потертости что ни коем образом не является причиной траты огромных денег на новые запчасти. По поводу звездочек, то моя цепь растянулась только 1000км назад и не спела износить звездочки к тому же у растянутой цепи было еще в запасе 3,4 щелчка на гидронатяжителе, то есть она сидела плотно на звеньях и в натянутом состоянии (видел в отчетах более печальное запущение цепи, так что на моей можно было бы еще ездить и ездить. но я не стал и вам не советую). Гидронатяжитель был промыт и протестирован, поэтому был установлен работать дальше. (к тому же опыт замены цепи на 1 zz , показал что они живучие и замены не требуют, если конечно не забиты в усмерть и не имеют износ на толкателе)

Замену цепи производил почти 1. Самым трудным было открутить гайку шкива. Остальное дело времени. управился в 1 световой зимний день. При этом еще успел часа полтора потратить на подгонку спец ключа шкива коленвала.

Двигатель собран, масло проверенно, первый запуск и о, чудо! чек не горит, двигатель прогревается и посторонних шумов нет, к тому же было произведено регулировка зазоров на клапанах. (Да,да, клапана тут нужно регулировать. Впуск 0,21-0,25 мм, выпуск 0,28-0,33мм. делал впуск на 0,25 щупе и выпуск на 0,30) . Оставил на ночь чтобы герметик окончательно подсох и утром протестировал машину. Ощущения теперь от машины совсем новые, мотор отзывчив на любое нажатие педали, на трассе подхватывает при обгонах как и полагается. Небо И Земля теперь, чему я очень РАД!

Пишу от души, дабы никто не наступал на мои грабли. Любите своего железного коня и он вам отплатит той же монетою.

Замена цепи ГРМ Хонда СРВ 2 производится с наступлением срока замены, в случае растяжения или обрыва цепи. Последнее случается крайне редко, так как цепной привод, в отличие от ременного, является значительно более долговечным. Тем не менее, после 100 тыс. км следует провести диагностику цепи и, при необходимости заменить ее.

В большинстве случаев срок эксплуатации намного больше и составляет от 150 тыс. км и выше. Поэтому, если система работает исправно и признаки износа отсутствуют, можно спокойно ездить и дальше. Но при появлении первых сигналов необходимо не откладывая произвести замену.

Замена ГРМ Хонда СРВ своими руками

Итак, наиболее распространенным сигналом для замены цепи является ее растяжение. При этом паниковать совсем не нужно, так как даже после появления вытяжки специальный механизм – гидронатяжитель – выравнивает ее натяжение и помогает установить необходимую длину.

Проблема в том, что вытяжка со временем увеличивается, поэтому цепь рано ли поздно начинает провисать. В этом случае необходимо заменить цепь ГРМ – произвести это можно в сервисе или в собственном гараже, вооружившись необходимыми инструментами и мануалом.

• Вытяжка цепи станет причиной перескакивания звездочек. В этой ситуации обычно (но не всегда) появляется чек и ошибка P0341 (57-03) , свидетельствующая о неправильной фазировке.

Приведенная выше ситуация является весьма серьезной. Если срочно не принять меры, это может обернуться дорогостоящим ремонтом.

Признаки растяжения цепи

Как таковых признаков вытяжки цепи ГРМ обычно нет. В отличие от того же ремня, поврежденная цепь не издает посторонних звуков, поэтому до появления чека обнаружить неисправность весьма непросто. Единственное, что можно посоветовать автовладельцам – внимательно следить за сроком замены цепи на своем авто и своевременно проводить диагностику системы.

• Диагностика цепи ГРМ Хонда СРВ 2 через натяжитель через лючок в крышке – выход поршня должен быть до 16 мм. Данный способ является более сложным, так как к лючку добраться не просто, но он гарантирует точную диагностику.
• Еще один способ проверить натяжение цепи, менее точный, но более простой в выполнении – демонтировать клапанную крышку, повернуть коленчатый вал, пока метки звездочек распределительного вала не совместятся, после чего проверить метки коленчатого вала и крышки мотора – они должны совпадать. Абсолютное совпадение можно наблюдать только у новой цепи, со временем цепь изнашивается и метки расходятся больше. Критичным можно считать разбег от 1 см и более.

Подготовка к проведению работ

Прежде, чем начинать работы по замене цепи ГРМ, необходимо подготовить все необходимые инструменты и закупить запчасти. Вам понадобятся:

• собственно новая цепь,
• сальник коленчатого вала,
• прокладки,
• комплект головок, ключи, пассатижи, отвертки,
• пневмогайковерт ударный,
• домкрат,
• зеркало, фонарь,
• ВД-шка, смазка на основе лития, герметик.

Процесс замены цепи ГРМ Хонда СРВ 2 (К24А4):

• Чтобы демонтировать ремень привода, сдвинуть натяжительный ролик при помощи накидного ключа (куда, показано на фото).

• Головкой на 10 снять 6 гаек и убрать пластиковые крышки мотора и впускного коллектора. Здесь важно понимать – пара креплений, находящихся около маслозаливной горловине, закреплены шпильками, которые крепят катушки, поэтому есть опасность выкрутить их тоже, чего делать нельзя.

• Снять 6 крепежей, удерживающих крышки газораспределителя, затем крепеж кронштейна шланга насоса ГУРа.

• Снять катушки зажигания.
• Убрать 2 длинных крепления держателей вакуумного шланга усилителя тормозов.

• Демонтировать крышку.

Звездочки распределительных валов: выпускной имеет простую деталь, впускной – VTC. Датчики положения валов (ДПВ) расположены с другой стороны.

• Демонтировать колесо со стороны пассажирского сидения.

• Шкив крутить против часовой (так как при взгляде от навесного оборудования видно, что мотор двигается именно в таком направлении), поставить 1-ый цилиндр в ВМТ – пока метки шкива и крышки не сойдутся.

• Когда цилиндра находится в указанном положении, метки звездочек распределительных валов оказываются друг напротив друга. Если это не так, необходимо провернуть шкив коленчатого вала на целый оборот.

• После демонтировать опору ДВС, подушку, кронштейн.

• Чтобы убрать опоры, под мотор нужно установить домкрат.
• Снять крепление шкива коленвала и демонтировать его.

• Отключить разъемы ДПВ коленчатого вала и клапана VTC.

• Снять крепеж, удерживающий клапан VTC, хомут кабеля и демонтировать деталь.

• Снять 16 болтов крышки газораспределительного механизма и демонтировать ее.

Так выглядит механизм без крышки

• Застопорить шток через сервисное отверстие: провернуть коленвал против часовой, сильно утопив шток. Проволоку около полутора миллиметров просунуть туда и слегка повернуть вал по часовой, в результате чего штырь также окажется в нем.
• Убрать 2 болта и снять ролик.

• Убрать верхний успокоитель цепи (2 шт. крепления).

• Убрать пластину ДПВ с коленвала.

• Демонтировать цепь.

Установка ГРМ:

• Осмотреть направляющую и башмак (при необходимости заменить детали).
• Поставить коленчатый вал и шкивы распределительных валов в соответствии с метками.
• Распределительные валы нужно заблокировать в таком виде через специальные сервисные отверстия.
• Впускной распредвал – стрелка будет показывать на точку, которая должна оказаться в верхней части между промаркированными звеньями.

• Выпускной распредвал – точка будет сверху между промаркированными звеньями.

• Цепь поставить на звездочку коленчатого вала.
• Маркированное звено окажется на точке звездочки.

• Взвести натяжитель, поставить и, при условии, что каждая метка совпала, изъять стопорную деталь.

Фото совпавших меток:

• Проверить вылет штока.

• Если все в норме, осуществить сборку снятых деталей.
• В процессе крышку цепи желательно смазать герметиком RTV, после чего установить на нее новую прокладку.

Пометка OUTSIDE на пластине датчика обозначает внешнюю сторону.

• Смазать губки сальника смазкой на основе лития.
• Болт шкива коленчвала смазать маслом (черные отметки на схеме ниже – места смазки) и затягивать моментом 49 Нм, после чего дотянуть до 90 град. Ни в коем случае нельзя использовать молоток.

• Когда сборка дойдет до крышки системы газораспределения, нанести RTV в двух точках, где сходятся головка блока и крышка, и зеркально с другой стороны.
• Крепежные детали крышки затягиваются не в один подход. Финальная затяжка происходит с моментом 12 Нм (порядок отмечен цифрами на фото).

На данном этапе замена цепи ГРМ Хонда СРВ 2 подошла к концу. Берясь за самостоятельную замену цепи, следует максимально изучить вопрос и подготовить те инструменты, запчасти и материалы, которые понадобятся в ходе замены.

Приветствую вас дорогие друзья! Сегодняшний пост я решил посвятить замене цепи привода ГРМ на автомобиле Honda CR-V 3-его поколения. По стечению обстоятельств, цепь привода ремня ГРМ на автомобилях Honda CR-V очень часто выходит из строя, причиной данной проблемы являются:

• Проскакивает звено цепи и автомобиль перестает заводиться.
• Выход из строя натяжителя.

Но, как ни крути проблема очень болезненная и в большинстве случаев без помощи специалистов не обойтись. Но, если у вас появилось желание и есть опыт в ремонте автомобиля, рекомендую вам дочитать эту статью до конца.

Признаки растяжения цепи ГРМ на Honda CR – V

Как таковых признаков вытяжки цепи ГРМ на Honda CR-V обычно нет. В отличие от того же ремня, поврежденная цепь не издает посторонних звуков, поэтому до появления чека обнаружить неисправность весьма непросто. Единственное, что можно посоветовать автовладельцам – внимательно следить за сроком замены цепи на своем авто и своевременно проводить диагностику системы.

Видео как проходит диагностика цепи ГРМ

Расходники необходимые для замены цепи ГРМ на Honda CR – V

Для того, чтобы заменить цепь ГРМ на Honda CR-V рекомендуем вам запостись следующими расходными материалами:

• Новая цепь ГРМ для автомобилей Honda CR-V
• Новые сальники коленчатого вала
• Прокладки
• ВД-шка, смазка на основе лития, герметик

Пошаговая инструкция замены цепи ГРМ на Honda CR – V

И так, друзья необходимыми инструментами и расходными материалами мы обзавелись, теперь перейдем к самой пошаговой инструкции замены цепи ГРМ на Honda CR-V.

1. Начинаем все со снятия клапанной крышки, правого переднего колеса, пластиковой защиты двигателя, это всё достаточно просто, подробно описывать смысла нет.
   
2. Далее снимаем подушки двигателя, кронштейн и ремень навесного оборудования. Если подушки двигателя и ремень снимаются легко, то с кронштейном вам придется не хило повозиться.
   
3. Отлично! Теперь очередь доходит до снятия шкифа коленчатого вала.
4. Выставляем валы по меткам для того, чтобы узнать, на сколько проскочила звеньев предыдущая цепь.
   
5. Теперь снимаем болты с крышки ГРМ и открываем ее.
6. Снимаем натяжной ролик, одеваем новую цепь.
   
7. Фиксируем натяжитель и собираем все в обратном порядке.
   

Видео: Замена цепи ГРМ на Honda CR – V

Ну, вот и все, что я хотел вам рассказать про замену цепи ГРМ Honda CR-V. До скорых встреч друзья на нашем сайте.

1. Установите коленвал в ВМТ. Совместите метку ВМТ (А) на звездочке коленвала со стрелкой (В) на блоке цилиндров.

2. Установите распредвалы в ВМТ. Выбитые метка (А), помеченная стрелкой на приводе электронной системы регулирования фаз газораспределения (VTC), и метка (В) на звездочке распредвала выпускных клапанов должны находиться сверху. Совместите метки ВМТ (С) на приводе VTC и звездочке распредвала выпускных клапанов.

3. Наденьте цепь ГРМ на звездочку коленвала, совместив цветное звено (А) с выбитой меткой (В) на звездочке коленвала.

5. Установите успокоитель А (А) цепи ГРМ и рычаг натяжителя (В).

6. Установите автоматический натя-

7. Установите успокоитель В цепи ГРМ.

8. Выньте штырь из автоматического натяжителя.

9. Проверьте, не поврежден ли сальник крышки цепи. Если сальник поврежден, замените его.

10. Удалите старый герметик с контактных поверхностей крышки цепи, болтов и отверстий под болты.

11. Очистите и высушите контактные поверхности крышки цепи.

12. Равномерно нанесите герметик, P/N 08С70-К0234М, 08С70-К0334М или 08C70-X0331S, на контактную поверхность блока цилиндров под

крышку цепи и на внутреннюю резьбу отверстий.

13. Нанесите герметик на контактные участки (А) в верхней части блока цилиндров под крышку цепи.

14. Равномерно нанесите герметик, P/N 08С70-К0234М или 08С70X0331S, на контактную поверхность масляного поддона под крышку цепи и на внутреннюю резьбу отверстий.

Не устанавливайте компоненты, если с момента нанесения герметика прошло более 5 минут. Вместо этого снова нанесите герметик, удалив следы старого.

15. Вставьте новое кольцевое уплотнение (А) в крышку цепи. Поставьте кромку крышки цепи (В) на кромку масляного поддона (С), затем установите крышку цепи на блок цилиндров (D) (рисунок в средней колонке вверху).

При установке крышки цепи не допускайте, чтобы ее нижняя поверхность скользила по контактной поверхности масляного поддона.

R20a2 метки цепей грм

Замена цепи ГРМ Хонда СРВ 2 производится с наступлением срока замены, в случае растяжения или обрыва цепи. Последнее случается крайне редко, так как цепной привод, в отличие от ременного, является значительно более долговечным. Тем не менее, после 100 тыс. км следует провести диагностику цепи и, при необходимости заменить ее.

В большинстве случаев срок эксплуатации намного больше и составляет от 150 тыс. км и выше. Поэтому, если система работает исправно и признаки износа отсутствуют, можно спокойно ездить и дальше. Но при появлении первых сигналов необходимо не откладывая произвести замену.

Пошаговая инструкция

Итак, наиболее распространенным сигналом для замены цепи является ее растяжение. При этом паниковать совсем не нужно, так как даже после появления вытяжки специальный механизм – гидронатяжитель – выравнивает ее натяжение и помогает установить необходимую длину.

Проблема в том, что вытяжка со временем увеличивается, поэтому цепь рано ли поздно начинает провисать. В этом случае необходимо заменить цепь ГРМ – произвести это можно в сервисе или в собственном гараже, вооружившись необходимыми инструментами и мануалом.

• Вытяжка цепи станет причиной перескакивания звездочек. В этой ситуации обычно (но не всегда) появляется чек и ошибка P0341 (57-03), свидетельствующая о неправильной фазировке.

Приведенная выше ситуация является весьма серьезной. Если срочно не принять меры, это может обернуться дорогостоящим ремонтом.

Признаки растяжения цепи

Как таковых признаков вытяжки цепи ГРМ обычно нет. В отличие от того же ремня, поврежденная цепь не издает посторонних звуков, поэтому до появления чека обнаружить неисправность весьма непросто. Единственное, что можно посоветовать автовладельцам – внимательно следить за сроком замены цепи на своем авто и своевременно проводить диагностику системы.

• Диагностика цепи ГРМ Хонда СРВ 2 через натяжитель через лючок в крышке – выход поршня должен быть до 16 мм. Данный способ является более сложным, так как к лючку добраться не просто, но он гарантирует точную диагностику.
• Еще один способ проверить натяжение цепи, менее точный, но более простой в выполнении – демонтировать клапанную крышку, повернуть коленчатый вал, пока метки звездочек распределительного вала не совместятся, после чего проверить метки коленчатого вала и крышки мотора – они должны совпадать. Абсолютное совпадение можно наблюдать только у новой цепи, со временем цепь изнашивается и метки расходятся больше. Критичным можно считать разбег от 1 см и более.

Подготовка к проведению работ

Прежде, чем начинать работы по замене цепи ГРМ, необходимо подготовить все необходимые инструменты и закупить запчасти. Вам понадобятся:

• собственно новая цепь,
• сальник коленчатого вала,
• прокладки,
• комплект головок, ключи, пассатижи, отвертки,
• пневмогайковерт ударный,
• домкрат,
• зеркало, фонарь,
• ВД-шка, смазка на основе лития, герметик.

Процесс замены цепи ГРМ К24А4:

• Чтобы демонтировать ремень привода, сдвинуть натяжительный ролик при помощи накидного ключа (куда, показано на фото).

• Головкой на 10 снять 6 гаек и убрать пластиковые крышки мотора и впускного коллектора. Здесь важно понимать – пара креплений, находящихся около маслозаливной горловине, закреплены шпильками, которые крепят катушки, поэтому есть опасность выкрутить их тоже, чего делать нельзя.

• Снять 6 крепежей, удерживающих крышки газораспределителя, затем крепеж кронштейна шланга насоса ГУРа.

• Снять катушки зажигания.
• Убрать 2 длинных крепления держателей вакуумного шланга усилителя тормозов.

Звездочки распределительных валов: выпускной имеет простую деталь, впускной – VTC. Датчики положения валов (ДПВ) расположены с другой стороны.

• Демонтировать колесо со стороны пассажирского сидения.

• Шкив крутить против часовой (так как при взгляде от навесного оборудования видно, что мотор двигается именно в таком направлении), поставить 1-ый цилиндр в ВМТ – пока метки шкива и крышки не сойдутся.

• Когда цилиндра находится в указанном положении, метки звездочек распределительных валов оказываются друг напротив друга. Если это не так, необходимо провернуть шкив коленчатого вала на целый оборот.

• После демонтировать опору ДВС, подушку, кронштейн.

• Чтобы убрать опоры, под мотор нужно установить домкрат.
• Снять крепление шкива коленвала и демонтировать его.

• Отключить разъемы ДПВ коленчатого вала и клапана VTC.

• Снять крепеж, удерживающий клапан VTC, хомут кабеля и демонтировать деталь.

• Снять 16 болтов крышки газораспределительного механизма и демонтировать ее.

Так выглядит механизм без крышки

• Застопорить шток через сервисное отверстие: провернуть коленвал против часовой, сильно утопив шток. Проволоку около полутора миллиметров просунуть туда и слегка повернуть вал по часовой, в результате чего штырь также окажется в нем.
• Убрать 2 болта и снять ролик.

• Убрать верхний успокоитель цепи (2 шт. крепления).

• Убрать пластину ДПВ с коленвала.

Установка ГРМ:

• Осмотреть направляющую и башмак (при необходимости заменить детали).
• Поставить коленчатый вал и шкивы распределительных валов в соответствии с метками.
• Распределительные валы нужно заблокировать в таком виде через специальные сервисные отверстия.
• Впускной распредвал – стрелка будет показывать на точку, которая должна оказаться в верхней части между промаркированными звеньями.

• Выпускной распредвал – точка будет сверху между промаркированными звеньями.

• Цепь поставить на звездочку коленчатого вала.
• Маркированное звено окажется на точке звездочки.

• Взвести натяжитель, поставить и, при условии, что каждая метка совпала, изъять стопорную деталь.

• Если все в норме, осуществить сборку снятых деталей.
• В процессе крышку цепи желательно смазать герметиком RTV, после чего установить на нее новую прокладку.

Пометка OUTSIDE на пластине датчика обозначает внешнюю сторону.

• Смазать губки сальника смазкой на основе лития.
• Болт шкива коленчвала смазать маслом (черные отметки на схеме ниже – места смазки) и затягивать моментом 49 Нм, после чего дотянуть до 90 град. Ни в коем случае нельзя использовать молоток.

• Когда сборка дойдет до крышки системы газораспределения, нанести RTV в двух точках, где сходятся головка блока и крышка, и зеркально с другой стороны.
• Крепежные детали крышки затягиваются не в один подход. Финальная затяжка происходит с моментом 12 Нм (порядок отмечен цифрами на фото).

На данном этапе замена цепи ГРМ Хонда СРВ 2 подошла к концу. Берясь за самостоятельную замену цепи, следует максимально изучить вопрос и подготовить те инструменты, запчасти и материалы, которые понадобятся в ходе замены.

Как заменить цепь ГРМ на Honda CR-V своими руками

Приветствую вас дорогие друзья! Сегодняшний пост я решил посвятить замене цепи привода ГРМ на автомобиле Honda CR-V 3-его поколения. По стечению обстоятельств, цепь привода ремня ГРМ на автомобилях Honda CR-V очень часто выходит из строя, причиной данной проблемы являются:

• Проскакивает звено цепи и автомобиль перестает заводиться.
• Выход из строя натяжителя.

Но, как ни крути проблема очень болезненная и в большинстве случаев без помощи специалистов не обойтись. Но, если у вас появилось желание и есть опыт в ремонте автомобиля, рекомендую вам дочитать эту статью до конца.

Признаки растяжения цепи ГРМ на Honda CR–V

Как таковых признаков вытяжки цепи ГРМ на Honda CR-V обычно нет. В отличие от того же ремня, поврежденная цепь не издает посторонних звуков, поэтому до появления чека обнаружить неисправность весьма непросто. Единственное, что можно посоветовать автовладельцам – внимательно следить за сроком замены цепи на своем авто и своевременно проводить диагностику системы.

По рекомендации автопроизводителей цепь ГРМ на автомобилях Honda CR-V меняется каждые 150 тысяч километров.

• Диагностика цепи ГРМ Хонда СРВ 2 через натяжитель через лючок в крышке выход поршня должен быть до 16 мм. Данный способ является более сложным, так как к лючку добраться не просто, но он гарантирует точную диагностику.
• Еще один способ проверить натяжение цепи, менее точный, но более простой в выполнении – демонтировать клапанную крышку, повернуть коленчатый вал, пока метки звездочек распределительного вала не совместятся, после чего проверить метки коленчатого вала и крышки мотора – они должны совпадать. Абсолютное совпадение можно наблюдать только у новой цепи, со временем цепь изнашивается и метки расходятся больше. Критичным можно считать разбег от 1 см и более.

Видео как проходит диагностика цепи ГРМ

Расходники необходимые для замены цепи ГРМ на Honda CR–V

Для того, чтобы заменить цепь ГРМ на Honda CR-V рекомендуем вам запостись следующими расходными материалами:

• Новая цепь ГРМ для автомобилей Honda CR-V
• Новые сальники коленчатого вала
• Прокладки
• ВД-шка, смазка на основе лития, герметик

Пошаговая инструкция замены цепи ГРМ на Honda CR–V

И так, друзья необходимыми инструментами и расходными материалами мы обзавелись, теперь перейдем к самой пошаговой инструкции замены цепи ГРМ на Honda CR-V.

1. Начинаем все со снятия клапанной крышки, правого переднего колеса, пластиковой защиты двигателя, это всё достаточно просто, подробно описывать смысла нет.
2. Далее снимаем подушки двигателя, кронштейн и ремень навесного оборудования. Если подушки двигателя и ремень снимаются легко, то с кронштейном вам придется не хило повозиться.
3. Отлично! Теперь очередь доходит до снятия шкифа коленчатого вала.
4. Выставляем валы по меткам для того, чтобы узнать, на сколько проскочила звеньев предыдущая цепь.
5. Теперь снимаем болты с крышки ГРМ и открываем ее.
6. Снимаем натяжной ролик, одеваем новую цепь.
7. Фиксируем натяжитель и собираем все в обратном порядке.

Видео: Замена цепи ГРМ на Honda CR–V

Ну, вот и все, что я хотел вам рассказать про замену цепи ГРМ Honda CR-V. До скорых встреч друзья на нашем сайте.