Проточка тормозных дисков, проставок и колодок
Решил я отдать диски на проточку по следующим причинам.
1. Покупал я тормоза с Audi RS3 с рук бу (как выбирал/ставил Тут, поэтому состояние тормозных дисков было неидеальное (сам диск легко мог быть перегрет, т.е. неровные 2 плоскости диска, а также неровная 3я плоскость — прилегания к ступице) и при торможении на скорости свыше 180 км/ч чувствовалось небольшое биение на педали тормоза, следовательно, при торможении с большей скорости оно увеличивалось. Меня это не сильно напрягало, но все же хотелось на таких скоростях, чтобы ничего не мешало.
2. Укатал колодки в 0 и они уже стали портить диск, что сопровождалось громким звуком корябанья. Датчик износа колодок сработал, почитав, пообщавшись, я понял, что еще народ на них нормально проезжает 500-1000 км, поэтому я был спокоен. Но после 150км после появления сообщения, как раз и появился жесткий звук трения укатанных колодок об диск.
Купил колодки-заменители ATE 13.0460-4833.2 за 3400 руб (оригинал VAG 8J0 698 151 K стоит 33000 Оригинал+заменители, ужас, конечно), поехал в сервис — все подтвердилось: колодки с одной стороны имели полный износ, с другой стороны еще кое-что осталось, ну и диски от 0х колодок подпортились.
Старые колодки
Новые колодки
Тут биение появилось уже на любой скорости, даже немного забавно с одной стороны: едешь себе на 30 км/ч и начинаешь медленно тормозить перед красным светофором вдалеке и чувствуешь прям постепенное биение по педали тормоза, пока авто не остановится. Ну а на скорости свыше 150 км/ч прям уже было совсем не комильфо, оч сильное биение.
Конечно, можно купить новые диски от TT RS, но они стоят 13000 руб за один (8J0 615 301 F) + мне нужно еще покупать проставки на колеса, так как в ином случае суппорт будет упираться в диск. В следующий раз куплю эти диски и проставки, а пока решил заморочиться и сэкономить. Почитал драйв2, в инете немного, нашел пару контор. Одни делают проточку, не снимая диски с ступицы.
Проточка без снятия тормозных дисков
Другие делают проточку отдельно дисков, но диски нужно привозить самому. Ну и есть конторы, которые все делают сами у себя на территории, снимая колеса, с них диски, проставки и прочее, ну и устанавливая обратно, конечно, же. Вот я такую и нашел.
Проточка с снятием тормозных дисков
Сняв колеса, изначально замерили биение до проточки, получилось 0.4мм, на одну сторону, что действительно очень много, так как норма — это до 0.08 мм, т.е. у меня было превышение в 5 раз. Все 3 плоскости торм дисков были неровные, очень неровные, сильные канавки, следы перегрева. Также с тормозными дисками сняли и мои проставки между ступицей и торм диском, они были чуть выгнуты от нагрузки, а также неплотно соприкасались с плоскостью прилегания диска к ступице.
Диск ДО проточки
Диск ПОСЛЕ проточки
Ну разница на лицо, все три поверхности стали ровны. Сточили с каждой стороны диска по 0.15 мм.
Также проточили проставки, отлшлифовали колодки (колодки свежие — им одна неделя была и пробег 150км), поверхность ступицы.
Все это делается для того, чтобы добиться идеально ровных поверхностей. Так как любой зазор, неровность в районе ступицы передается биением на диск уже с большей силой.
Замер биения после проточки всего показал биение на сторону 0.04-0.05мм, что в пределах нормы. Работы заняли 2 часа. Теперь езжу неактивно, прикатываю все, без резких торможений и перегревов. При торможении со скорости 180 км/ч никакого биения на педали тормоза не заметил.
Так что рекомендую проточку, если ваши диски весьма прилично стоят и нет заменителей!
Можно ли проточить тормозные колодки
Тормозные диски — дорогие расходники. Обычно их хватает на два комплекта колодок. Но бывает, что они обращают на себя внимание гораздо раньше — например, когда по причине резкого перепада температур возникает заметное биение. Проехал по луже после интенсивного торможения — вот диски и покоробило. Симптомы: вибрации на руле и педали тормоза, которые при замедлении порой переходят даже на кузов.
Прежде «кривые» диски получали отставку. Лишь отдельных счастливчиков выручали знакомые токари, имеющие станки для проточки. Лет пятнадцать назад автомастерские начали закупать соответствующее оборудование, но работу делали на кустарном уровне. Лишь с появлением новых станков дело вошло в более-менее цивилизованное русло. Проточка дисков обходится недорого — порой в несколько раз дешевле комплекта новых дисков.
Бить или не бить
Станки для проточки бывают двух видов, а устанавливают их непосредственно на ступицу тормозного диска. Те, что подороже, выполнены единым узлом и обеспечивают лучшую точность обработки; такой станок соединяют со ступицей через переходник. Устройства попроще имеют отдельный узел с резцами; они требуют больше времени на установку, а резцы монтируются на скобу тормозного суппорта.
В обоих случаях станок сам вращает ступицу: двигатель автомобиля не работает, коробка — в «нейтрали». Резцы постепенно смещаются по поверхностям диска — сродни граммофонной игле, но которая движется от центра пластинки. За один проход резцы снимают пару десятков микронов металла с каждой стороны. Далее их переставляют и повторяют проточку. Обычно диск полностью обрабатывают за два-три таких прохода. Причем сначала срезают фаски, образовавшиеся от работы тормозных колодок, — это снижает нагрузку на станок и резцы и обеспечивает хорошее качество обработки поверхности.
Перед проточкой механик обязательно осматривает диски и подвеску машины. Нельзя проводить обработку, если у ступичного подшипника люфт или перекаты. В противном случае диск начинает гулять между резцами и о ровной проточке можно забыть. Даже если подшипник лишь гудит, нужно предварительно его поменять: если замену проводить после проточки диска, нет гарантии, что при последующей запрессовке ступица встанет идеально ровно, а вместе с ней и проточенный диск.
Диски проверяют на остаточную толщину, величину биения и степень коррозии рабочей поверхности. Слишком тонкие нельзя точить, они и так уже плохо переносят тепловую нагрузку. Допустимая толщина зависит от конкретной модели и ее модификации (размера тормозных механизмов). Биение диска по нескольким радиусам проверяют индикатором. Фактически это измерение разности толщин в разных точках — она не должна превышать 0,05 мм. Нельзя проводить проточку при глубокой коррозии: есть риск, что на выходе диск окажется слишком тонким.
collage
После проточки нужно поменять колодки, иначе поработавшие с кривым диском фрикционные накладки убьют обработанный диск. Ради эксперимента возьмите такую колодку и потрите на наждачной бумаге, которая лежит на ровной плоскости, — на визуально ровной поверхности проступят опасные впадины!
В Москве стоимость проточки дисков одной оси — не меньше 2000 рублей. Рекомендовано обрабатывать оба диска, дабы не смещать тормозной баланс.
ЗОНА РИСКА
Чугун — самый распространенный материал для тормозных дисков. И довольно коварный: при резких перепадах температур чугун заметно меняет физические свойства — твердость, объем и даже внутреннюю структуру. Эта особенность приводит к чрезмерному короблению рабочих поверхностей диска. Конечно, существуют более стойкие аналоги (например, керамические или композитные), обеспечивающие лучшую стабильность и динамику торможения, — но их цена зашкаливает.
Щиток тормозного диска не защищает от воды: она обильно попадает на обе его поверхности. Если чугунный диск подвергся слишком резкому перепаду температур, возможно повреждение его внутренней структуры. Обработка на станке снимет поведенный верхний слой, но после пары интенсивных торможений (то есть нагрева и охлаждения) поверхность вновь поведет — это случается в пяти случаях из ста. Убитый диск при проточке способен вычислить только опытный токарь — по изменению тональности шелестящего звука от резцов.
Чаще внутреннюю часть диска ведет сильнее, чем наружную. Это бывает на машинах с суппортами с так называемой плавающей скобой: первой срабатывает внутренняя колодка — и, соответственно, эта поверхность диска больше нагревается.
Биение передних дисков обычно отзывается вибрациями на руле, биение задних — на педали тормоза и на кузове. Передние диски чаще страдают от перепада температур (они сильнее нагружены), а задние — от коррозии. Вибрации увеличиваются с ростом температуры диска и окружающей среды — из-за расширения металла. Иногда ощутимое биение сходит на нет в зимнюю пору.
Почему проточка тормозных дисков – деньги на ветер
Тормозные диски автомобиля – точно такие же расходники, как, к примеру, моторное масло, фильтры или те же колодки. Отличие только в том, что служат эти детали тормозной системы относительно долго. В среднем комплект дисков выдерживает две смены тормозных колодок, в отдельных случаях – даже три. Впрочем, пробег до критического их износа крайне редко достигает отметки в 100 000 км. Обычно ресурс ограничивается 60-80 тысячами.
По теме
При идеальном сценарии тормозные диски на автомобиле исправно выполняют свою функцию и постепенно истончаются до тех пор, пока толщина рабочей поверхности не достигнет определённого заложенного производителем значения. Зеркало рабочей поверхности при этом остаётся относительно ровным, без сильных волн и ржавых закраин. Однако беспроблемной эксплуатация бывает не всегда. У кого-то тормозные диски внезапно начинают коробиться: при торможении педаль отдаёт ударами в ногу, замедление автомобиля происходит с ощутимыми рывками. У других наблюдается неравномерный износ поверхности дисков, к примеру, из-за перекоса цилиндра в суппорте или из-за закисших направляющих. В обоих случаях эффективность тормозов существенно снижается, а перед автовладельцем возникает выбор – сменить тормозные диски (а заодно и колодки) на новые, или попытаться реанимировать старые детали, отдав их на проточку.
Лукавить не станем: биение на педали тормоза и руля на торможении – почти гарантированная замена тормозных дисков. Чтобы это понять, нужно вникнуть в суть проблемы. Кривыми диски становятся не просто так – для этого их нужно очень сильно перегреть или создать огромную разницу температур. Впрочем, даже при соблюдении этих условий качественные тормозные диски крайне редко становятся кривыми. Если это всё-таки случилось, есть повод обратить взор на продукцию других фирм-производителей, а не пытаться исправить изначально сомнительную деталь. Проточив диск, вы, возможно, действительно решите проблему биения, но радость будет длиться недолго. Склонный к перегреву диск опять покоробит. Как показывает практика, это происходит всего через несколько тысяч километров пробега.
По теме
Вторая причина, по которой проточка дисков – пустое занятие, заключается в том, что жизненный цикл этих изделий относительно мал. Производители чётко оговаривают предельных износ, превышать который чревато. И этот износ редко превышает всего 1 мм на каждую сторону. Только представьте, насколько это мало! Если толщина диска уменьшилась от первоначальной на 2 мм (в среднем), его место – уже не на токарном станке, а в чермете. Посмотреть предельно допустимый износ можно на торце самого диска или в документации к конкретному автомобилю. Даже при самом минимальном короблении во время проточки с него снимут ещё 0,2-0,4 мм. А диск, напомним, и без того был с выработкой. На выходе клиент обычно получает деталь, предельно близкую к моменту утилизации.
Чем руководствуются производители тормозных дисков, которые дают рекомендацию менять их при столь малом износе? Всё просто. Чугун боится резких перепадов температур, ему требуется хорошее охлаждение. От перепадов меняются свойства самого металла. Даже, казалось бы, ничтожный износ в пару миллиметров сильно сказывается на температурных режимах работы тормозной системы. Но и это далеко не всё. Когда тормозной диск истончается, выработку компенсируют тормозные суппорты: поршни выходят наружу всё дальше и дальше, что приводит к уменьшению чёткости срабатывания тормозных механизмов и даже к перекосам колодок.
По теме
В конечном счёте возня со старыми дисками может быть оправдана лишь определёнными обстоятельствами. К примеру, если приобрести новые комплектующие чрезвычайно дорого или сложно. Практикуют проточку и обычные перекупы: подровняв и обновив фаски дисков, их легко можно выдать за практически новые. А это – веский повод задрать ценник на продаваемый автомобиль.
К каким страшным последствиям приводит проточка тормозов
Тормозные диски современного автомобиля можно отнести к расходным материалам. Их меняют так же, как масло и фильтры, с той лишь разницей, что интервал замены увеличен. Обычно, диск выдерживает две смены тормозных колодок. То есть, менять диски приходится после 60 000 — 80 000 км пробега. А может и раньше.
Причин много, и это не только активный стиль езды. На бюджетных машинах грязезащитные щитки бывают очень скромных размеров или отсутствуют вовсе. В результате диски бомбардируют камешки и грязь, оставляя на поверхности глубокие борозды. Да и холодный душ при проезде по лужам на пользу тормозам не идет. В результате, при торможении на руле возникают вибрации, а на педали тормоза чувствуются удары. Эффективность замедления падает, значит пора в сервис. Тут возникает дилемма: раскошелиться на новые запчасти или попытаться сэкономить, проточив диски. Конечно же, наши люди выбирают последнее.
Проточкой удаляют борозды и канавки, но, зачастую, это не решает проблему. Особенно, если диски сомнительно качества. На более мягком металле быстрее образуются канавки, да и перегреть его, даже в условиях города, вполне реально. Проточкой такой диск не восстановить. Через пару тысяч километров биение при торможении вернется. Это повышает риск попасть в аварию. А при перегреве тормозов, риск ДТП возрастает многократно. Так что лучше заплатить деньги и купить диски другого производителя, продукции которого доверяете.
Еще одна причина, при которой проточка не помогает, заключается в банальной экономии производителей. Жизненный цикл автомобиля давно просчитан, значит под него «подгоняют» и ресурс различных узлов и агрегатов. В том числе, тормозных дисков. Помните, что если толщина диска уменьшилась на два миллиметра — деталь лучше выбросить. Восстанавливать его — себе дороже.
Ведь после обработки на токарном станке с диска снимут еще 0,4 мм. То есть получится деталь, близкая к состоянию утилизации. Если такой диск все же поставить на машину, то при торможении он может рассыпаться. Посмотреть предельно допустимый износ детали можно на его торце или в документации к автомобилю.
Помните и о том, что езда с проточенными дисками уменьшает эффективность торможения. Ведь когда диск истончается, его выработку компенсируют тормозные суппорты. Поршни выходят наружу все дальше. Это приводит к уменьшению четкости срабатывания тормозных механизмов, а в самом плохом случае — к перекосу колодок.
Тормозные диски — протачивать или нет?
Несмотря на то, что проточка тормозных дисков получила довольно большое распространение в России, ее лучше всего не делать.
Почему же проведение этой операции оборачивается зря потраченными деньгами?
Тормозные диски машины относятся к таким же расходникам, как масло для мотора, разного рода фильтры и тормозные колодки. Различие между ними только в том, что срок службы этих деталей системы торможения намного больше. В среднем, один комплект дисков может прослужить столько же, сколько две пары тормозных колодок, а иногда — и трех. Хотя, уровень пробега до критического значения может редко достигать 100 тысяч километров, чаще всего он останавливается на отметке 60-80 тысяч.
Эксплуатация тормозных дисков. При развитии идеального сценария, тормозные диски на машине могут выполнять свою функцию без проблем, и могут истончаться до того момента, пока толщина их не уменьшится до определенного значения, предусмотренного изготовителем. Зеркало рабочей поверхности, в этой ситуации, все равно остается ровным. Но настолько беспроблемная эксплуатация может быть не всегда. На одной машине диски для торможения могут быть искривлены, при выполнении торможения педаль будет ощутимо отдавать в ногу, а замедление машины осуществляется с заметными рывками. В другом варианте, может наблюдаться неравномерное изнашивание дисковой поверхности, по причине перекоса суппортов цилиндра или же закисания направляющих.
Как в одном, так и во втором случае, наблюдается снижение эффективности работы тормозной системы, а перед владельцем машины встает выбор между заменой тормозных дисков вместе с колодками, или же попыткой реанимирования старых деталей путем проточки.
Причины, почему проточку лучше не делать. Наличие биения педали тормоза, а также руля при выполнении торможения, практически со 100% гарантией обозначает замену тормозных дисков. Искривление тормозных дисков происходит неспроста — для этого должны иметь место сильный перегрев или же большая температурная разница. Хотя тормозные диски хорошего качества даже в таких случаях редко искривляются.
Если это все же произошло, имеет смысл обратиться к продукции других производителей, а не делать попытки проточки детали сомнительного качества. После выполнения проточки, биение диска будет устранено, но ненадолго, так как диск опять покоробит спустя некоторое время.
Еще одним моментом, по которому протачивать диски не имеет смысла, достаточно малый срок их службы. Каждый производитель четко оговаривает степень износа, превышать которую не рекомендуется, он редко бывает больше 1 мм в каждую сторону. При уменьшении толщины диска на 2 мм с каждой стороны, его место уже не на токарном станке для проточки, а в ломе черных металлов. Ознакомиться со значениями предельно допустимого износа можно, посмотрев на торец самого диска, или же техническую документацию к машине. Даже при минимальной степени искривления с него будет снято еще от 0,2 до 0,4 мм. С учетом того, что диск уже имел определенную степень износа, клиенту достается деталь, близкая к моменту утилизации.
Почему же изготовители дают рекомендации их замены при настолько малом износе? Дело в том, что на чугун негативно влияют резкие перепады температуры, для него необходима хорошая степень охлаждения, иначе изменяются свойства самого металла. При износе тормозных дисков, происходит компенсация толщины при помощи суппортов, имеет место все больший выход поршней, что приводит к снижению четкости срабатывания механизмов торможения, и перекосу колодок.
Итог. Проточка старых тормозных дисков может быть оправдана только определенными обстоятельствами. Проточка старых тормозных дисков может быть оправдана только определенными обстоятельствами. Например, приобретение новых комплектующих очень дорогое или их трудно найти. Практикуется проточка и обыкновенными перекупщиками, так как после подравнивания и обновления фасок дисков их можно представить, как почти новые, что даст возможность повысить цену на реализуемый автомобиль.
Зачем и когда нужно протачивать тормозные диски: признаки износа
Тормозной диск — это главный компонент тормозной системы, благодаря которому автомобиль или другое ТС приостанавливается или полностью прекращает движение.
Тормозная система включает в себя тормозной диск или ротор, который располагается на автомобильной оси и суппорт, внутри которого установлена пара неподвижных тормозных колодок. Колодки давят на диск с обеих сторон, чем создают трение и последующую остановку автомобиля.
Тормозные диски производят двух видов: обычные вентилируемые диски (гладкие) и перфорированные (с доп. отверстиями).
Только налаженная деятельность тормозных дисков, геометрия которых не нарушена, дает возможность уменьшить тормозной путь и свести на нет появление вибрационных воздействий на руль и на педаль тормоза в автомобиле.
Чтобы работа тормозных дисков была максимально эффективной и безопасной, следует периодически делать услугу проверка тормозных дисков, чтобы не упустить тот момент, когда тормоз неисправен и может стать причиной негативных последствий для водителя. В зависимости от поломок, проводится как замена тормозных дисков, так и проточка тормозных дисков.
Кривые диски в отличие от ровных заметно удлиняют тормозной путь автомобиля. Например, при движении машины в 120 км/ч, тормозной путь с деформированными дисками увеличится на 10–20 метров. Хоть в этом варианте мы говорим о довольно высокой скорости, разница весьма значительная. Если брать езду по городу, конечно разница будет не такая большая, но иногда чтобы избежать ДТП, чрезмерную значимость приобретает любой сохраненный метр пути.
К тому же, у большей части машин имеется Антиблокировочная система (АБС), Противобуксовочная система (ПБС) и система динамической стабилизации. В указанных системах взаимодействуют между собой тормозной диск и колодка, пара которая подтормаживает одно или другое колесо во время разгона, при торможении, при заносе.
Деятельность вышеуказанных систем предполагает правильное техсостояние тормозных дисков и колодок. Ежели тормозная система утрачивает эффективность, то эффективность тех значимых систем так же падает. Работоспособность становится жесткой, нечеткой или полностью прекращается.
Во время трения, износу подвергаются как диск, так и колодка. Но, изношенные тормозные диски приведут к быстрейшему стиранию колодок, нежели новые тормозные диски. Допустим, изготовитель заявил, что нужно менять колодки через 40–50 тыс. километров, а замена потребуется через 10, то есть интервал замены тормозных колодок уменьшится.
Замена колодок без проточки тормозных дисков послужит тому, что машина будет слабо тормозить. Это происходит вследствие того, что поверхность колодок гладкая, а дисков шероховатая и неровная. Причем пока первые не притрутся — торможение не улучшится. Проточка либо замена тормозных дисков необходима когда геометрия будет нарушена. Преимущественно замена тормозных дисков происходит после 80 тыс. км. Но точнее срок указан в техдокументации отдельной модели авто.
Признаки износа тормозных дисков
Износ тормозных колодок равно как износ тормозных дисков предопределяется в то время пока автомобиль едет и при внешнем контроле открученного колеса.
Когда вибрирует педаль тормоза при торможении и автомобиль в целом — это основной показатель проблем с системой тормозов. Как определить износ тормозных колодок в движении описано ниже:
- если при резком торможении слышатся странные звуки (скрип, треск, дребезжание и др.) значит тормозные колодки затрагивают тормозной диск и способствуют его износу. Также это может случиться когда колодка и диск не подходят друг другу, или тормозные колодки произведены из низкого качества материалов,
- если нажимать на педаль тормоза очень мягко, образуются провалы или наоборот блокируется, это говорит о чрезмерном износе тормозных колодок,
- долгий тормозной путь,
- горит датчик износа тормозных колодок на панели приборов в авто, который сообщает о необходимой замене,
- если придавливая педаль тормоза происходит блокирование одного либо пары колес, значит тормозные диски имеют задиры. Необходима проточка либо замена дисков и колодок,
- когда машину на большой скорости при нажатии на тормоз уводит в стороны/крутит на сухом пути,
- перемены на этапах торможения и биение руля — деформация тормозного диска в процессе,
- вибрирование и визжание тормозов означает усиленный износ накладок на тормозных колодках, износ тормозных барабанов или появление задир на тормозных дисках,
- недоступность обратного хода педали тормоза свидетельствует о пригорании колодок к дискам, полное отсутствие торможения,
- уровень тормозной жидкости ниже обычного.
Индикатор износа тормозных дисков когда колесо снято:
- синюшная поверхность диска говорит о процессе окисления,
- трещины, впадины, бугры и др. неровности на диске являются нешуточной поломкой. Если не произвести ремонт/замену дисков, то случится полное разрушение тормозной системы, за которой последует ее дорогой ремонт,
- если при прокручивании диска, обороты получаются овальные, присутствует коробление диска. Также округлость тормозного барабана хорошо определяется по протектору шин, на это указывает неровный износ рисунка.
Все вышеописанные признаки являются непрямыми. Допустимая выработка тормозного диска определяется измерением толщины и степени износа.
Во избежание появления данных признаков, приобретайте только высококачественные тормозные диски и другие составляющие тормозной системы, а также регулярно проходите ТО автомобиля — особое внимание уделяя состоянию подвески и тормозной системы. Исправные тормоза это безопасность Вас и Ваших пассажиров.
Когда нужно протачивать тормозные диски
Проблемы с тормозной системой довольно часто появляются у автомобилистов, и самое неприятное, что их сложно обнаружить вовремя. В итоге приходится делать срочный ремонт, который обходится намного дороже чем того хотелось бы.
Проточить тормозные диски своими руками реально, проточка позволит не менять тормозные диски на новые, к тому же существенно сохранит бюджет. Но лучше будет доверить эту услугу профессионалам, тормозная система ошибок не терпит.
Перед тем, как начать протачивание тормозных дисков, нужно убедиться, что дискам вообще этот ремонт необходим. Имеются некоторые поломки, при наличии которых ремонт бессмыслен и тогда нужна замена тормозных дисков. К ним относятся сильные трещины и сколы в основании тормозных дисков. Они вызывают большую опасность для водителя, ведь диск может в скором времени разрушиться, что приведет к заклиниванию колеса или в худшем варианте откажут тормоза.
А вот не очень глубокие трещины можно проточить, разумеется по окончанию также делается диагностика тормозной системы.
Осмотрительно нужно делать ремонт тормозных дисков, у которых толщина, заявленная изготовителем минимальная. Ввиду того, что толщина тормозных дисков небольшая, и такой диск будет нагреваться до максимального значения быстрее, важно не упустить момент нужной температуры. Если значение будет превышено — эффективность работы тормозов будет снижена.
Поэтому перед тем как проточить тормозные диски, вначале определяется толщина, какая получится на выходе после проведенного ремонта по проточке. Допустимая толщина тормозных дисков — без вентиляции (0,8–0,9 см), с вентиляцией — до 0,5–0,6 см.
Когда эти условия выполняются, совершается проточка тормозных дисков на токарном станке.
После того, как сделана проточка, машину желательно использовать в щадящем режиме. Автомобиль первые 50 километров не должен применять резкое торможение, во время и после дождя следует водить авто потише, избегать попадания в глубокие лужи.
Если пренебрегать назначениям, тормозной диск скоро деформируется и восстановление тормозных дисков придется делать заново. Ко всем действиям, связанным с ремонтом машины, нужно подходить не спеша и с особой ответственностью.
Читайте так же нашу новую статью о том, когда и как менять тормозные диски.
Проточка тормозных дисков своими руками
Здесь мы расскажем о действенных способах избавления от проблемы с биением в руль при торможении. Такие случаи известны многим, потому решение этого вопроса остается актуальным постоянно. Рассмотрим четыре действенных способа.
Способ 1
Делаем всё по порядку. Автомобиль нужно помыть, а в нашем случае — особо колеса. Далее снимаем суппорт. Ключом на 14 откручиваем верхний и нижний болты. Тормозной шланг не снимаем, подвешиваем суппорт на проволоку. Теперь к делу поэтапно:
Головкой на 17 откручиваем скобу от всей ступицы. Переходим к диску. И вот мы видим бортик, который нам нужно убрать. У нас есть два варианта: снимать диск и нести его к токарю, а другой способ — убрать эту каемку самостоятельно.
Для самостоятельной работы нам понадобится точильный диск от станка и вода под рукой. Нельзя перегревать тормозной диск, чтобы не перегреть подшипник. Деревянный брусок ставим под рычаг. Точильный диск закрепляем неподвижно к чему-то массивному.
Мотор заведен, машина на драйве. Колесо одно крутит потому, что дифференциал отключен. Теперь сейчас кто-то сядет за руль, нажмет газ так, чтобы колесо вращалось как на скорости примерно в 60 км/ч. С помощью точильного диска будем протачивать наш тормозной диск.
На заметку тем, у кого автомобиль с коробкой-автоматом. Когда захотите остановиться, попросите того, кто за рулем, перейти на нейтралку. Потом зажимаем диск. И только когда он будет остановлен, можно переходить в паркинг. Иначе звезды в коробке забьет.
Таким образом диск можно вообще сточить в идеальную поверхность. Только надо понимать, что исправленный диск не будет как новый, потому что он толщину потеряет. Но проблема с биением в руль решится.
Теперь нам надо подумать как проточить вторую сторону, как добраться до нее. Ударной отверткой сбиваем оба крестовых винта и откручиваем их. Далее снимаем диск, просто переворачиваем его и привинчиваем на эти же винты. Сильно затягивать не стоит.
После проточки надо убрать отовсюду всю ржавчину, кусочки металла. Далее на скобах направляющих надо проверить смазку, обработать пластинки, почистить их. Если очистка будет не полной, то абразивные частицы попадут под колодки, и все наши труды пойдут насмарку. Снова будут появляться полосы. После проточки дисков мы рекомендуем поставить новые колодки. Чистку дисков, суппортов желательно проводить раз в сезон.
Способ 2
Протачиваем тормозной диск наждаком. Нам понадобится наждачная бумага №32, а также клей.
Сначала снимаем суппорт и тормозные колодки. Прикладываем колодки к наждачной бумаге, контур обводим маркером. Вырезаем из наждака лекала и приклеиваем их к тормозным колодкам.
Ставим тормозные колодки на место, закрепляем суппорт. Заводим мотор, включаем третью-четвертую передачу. Педаль тормоза жмем полегоньку, чтобы чувствовать, как об наждачную бумагу трется диск. Сначала трения будут прерывистыми, но нам надо добиться, чтобы трение было постоянным. Это будет свидетельствовать о ровной поверхности тормозного диска, и что работа по решению проблемы завершена. Этот вариант подходит в тех случаях, когда при торможении биение на руль незначительно.
Важно: перед проточкой тормозного диска автомобиль необходимо поставить на ручной тормоз. Под остальные колеса надо подложить упоры.
Способ 3
Убираем буртик с тормозного при помощи «болгарки». Со временем у нас барабан изнашивается и получается так, что, поставив новые колодки, этот буртик начинает их подрезать и соответственно какая-то часть колодки стирается больше, появляется биение на руль.
Берем «болгарку» со шлифовальным кругом. Смотрим направление, в какую сторону у нас крутится болгарка, соответственно делаем так, чтобы тормозной диск вращался навстречу кручению диска «болгарки». А подрезать мы ступицу будем с обеих сторон.
Поддомкрачиваем колесо, подставляем деревянный упор и заводим автомобиль. Выключаем дифференциал, включаем вторую-третью передачу. Для удобства работы можно рулем развернуть диск как нам надо. Ну вот, буртики срезаны быстро и абсолютно ровно по поверхности диска.
Способ 4
Проточку выполняем резцом при помощи специального станка, который устанавливаем на ступицу. Более дорогие станки сделаны в виде единого узла и гарантируют высокую точность обработки; для установки требуется переходник. Простой станок — это держатель с резцом, который крепится к скобе на суппорте.
Ступица приводится в движение самим станком, автомобиль не работает, КПП — на нейтрали. Резец медленно от центра смещается на поверхности к краям диска. За один проход снимается металла десяток-другой микрон. Далее резец переставляем на обратную сторону и протачиваем еще. С каждой стороны надо делать два-три прохода.
Это четыре довольно простых и относительно бесплатных способа устранения биения при торможении, чтобы не тратить время на съем дисков и оплаты услуги токаря. Только вот бесплатно будет получаться, если у нас уже имеется ремонтная база — гараж, мастерская, инструментарий. Если биение на руль проявляется слишком отчетливо, то для вас проблему проще и дешевле будет решить, если вы обратитесь в нашу мастерскую. Мы производим ремонт недорого, быстро и с гарантией.