ПРИЧИНА ВИБРАЦИИ В АВТОМОБИЛЕ
— большой разницей масс движущихся деталей — поршней и шатунов мотора.
— конструктивные — обусловлены особенностями конструкции детали. Например, для накачивания шины на ободе колеса есть вентиль, масса которого нарушает их уравновешенность; — технологические — связаны с допустимыми отклонениями размеров и параметров (в то числе — дисбаланса) деталей, обеспечивающими их взаимозаменяемость, то есть упрощение изготовления и ремонта узлов. Но иногда неуравновешенности деталей, отбалансированных отдельно — эксплуатационные — неравномерный изноc детали, ее деформация, дефекты виброизоляторов и т. д.
Виброизолятор — элемент крепления агрегата (подушка, опора), снижающий передаваемую вибрацию. Как правило, состоит из металлических элементов (арматуры), разделенныx резиновым массивом. Могут быть и другие конструкции — гидравлические, пружинные, комбинированные.
Устранение вибрации
Балансировка — Полностью устранить тряску сложно, но снизить ее до разумного минимума — реально.
Для этого деталь балансируют: — находят ее «тяжелую» сторону; — определяют величину массы, вызывающей дисбаланс; — облегчают «тяжелую» или, наоборот, утяжеляют противоположную сторону.
Основные способы балансировки
Статический — без принудительного вращения детали. Способ не требует сложного оборудования, доступен в «гаражных» условиях, но не устраняет дисбаланс полностью. Дает приемлемые результаты для коротких деталей со сравнительно большим диаметром (маховик двигателя, ведомый диск сцепления и т. п.). Их балансируют: — «на ножах» (призмах) или в «подшипниках». Деталь самоустанавливается, вращаясь вокруг своей оси, и в итоге занимает положение, при котором «тяжелая» сторона оказывается ниже оси вращения. Призмы должны быть строго горизонтальны, а подшипники — с минимальным сопротивлением; — «на опоре» или «на подвесе». «Тяжелая» сторона перевешивает, и деталь отклоняется от горизонтали. Как правило, первый метод точнее, но применим только к деталям с цилиндрическими опорными поверхностями.
Динамический способ — с постоянным принудительным вращением детали на специальном оборудовании. Устраняет все составляющие дисбаланса и применим для жестких деталей любых размеров (карданный вал, коленвал и т. п.).
Определение величины массы, нужной для устранения дисбаланса, при статической балансировке часто проводят опытным путем, а при динамической — ее, как правило, выдает компьютер балансировочного стенда. При облегчении «тяжелой» стороны детали в ней удаляют (сверлением или другой механической обработкой) часть материала. Так балансируют коленвалы, маховики, чугунные тормозные барабаны, корзины сцепления, ступицы колес, приводные шкивы и т.д. При утяжелении «легкой» стороны детали к ней присоединяют грузы (как правило, на пластинчатых пружинах или закрепляя сваркой, клеем). Так поступают с деталями, у которых невозможно убрать лишний материал с «тяжелой» стороны без снижения их прочности. Например, с колесами и тормозными барабанами из легкого сплава, карданными валами, ведомыми дисками сцепления.
Определение источника повышенной вибрации без специальных приборов корректно определить превышение допустимого уровня вибрации невозможно. Каждый человек воспринимает его субъективно.
Тряску можно считать неприемлемой, когда: на неподвижном автомобиле при «нейтральном» положении КПП, медленном увеличение числа оборотов двигателя и включенном сцеплении (ненажатой педали):
— вибрация ощутима на рулевом колесе при легком прикосновении пальцев;
— лежащие на панели приборов («торпеде») предметы перемещаются;
— изображение в салонном зеркале заднего вида размывается; на автомобиле во время движения, кроме того, ощущаются неприятные вибрации органов управления, пола, сидений.
Перед поиском источника повышенной вибрации целесообразно определить условия и ре жимы ее проявления — на неподвижном автомобиле (на месте) или в движении. Затем понять, когда она появилась — изначально была на новой машине, возникла в процессе эксплуатации или после ремонта какого-либо агрегата. В любом случае полезно предварительно убедиться в правильности регулировок двигателя. Неравномерность его работы тоже проявляется вибрацией, но она может быть следствием дефектов в системах зажигания, питания или управления впрыском. Причем перебои в моторе иногда возникают не только на холостом ходу и, кроме того, могут быть следствием установки бракованных деталей.
Выявлять источник повышенной вибрации удобнее с помощником. Один человек находится в салоне машины, второй — наблюдает за работой агрегатов снаружи.
Диагностируя автомобиль, следует соблюдать меры безопасности: — прощупывая рукой «подозрительные» места при работающем двигателе, не касаться сильно нагретых (выпускной коллектор, шланги и трубопроводы системы охлаждения) или вращающихся (крыльчатка вентилятора, карданный вал) деталей;
— вывешивая машину, ставить ее на надежные опоры;
— двигаясь по дорогам общего пользования, не мешать другим участникам движения.
Вибрация в неподвижном автомобиле, как правило, возникает при:
— работе двигателя и его навесного оборудования (генератор, компрессор кондиционера и т. п.);
— включении вентиляторов радиатора и отопителя;
— дефектах подвесок силового агрегата и системы выпуска.
При поиске источника вибрации можно придерживаться следующей последовательности действий: — осмотреть (лучше сначала при выключенном, затем — работающем двигателе) подвески силового агрегата, выпускной системы и детали около них. Элементы подвески должны быть целыми. Иногда силовая защита стоит слишком близко к поддону двигателя. Их контакт тоже вызывает вибрации. Неисправные детали надо заменить; — проверить надежность затяжки резьбовых соединений, подтянуть ослабшие; — чтобы убедиться, что вибрация идет от вентилятора, надо его отключить или снять крыльчатку; — последовательно отключать навесное оборудование (снимать приводные ремни) и, пуская мотор, проверять уровень вибраций во всем его рабочем диапазоне оборотов. Неисправный агрегат надо заменить или отбалансировать его элемент (шкив); — выжать педаль сцепления при работающем двигателе или рычаг селектора автоматической коробки передач (АККП) поставить в положение «N». Если вибрация осталась, ее основными источниками могут быть: маховик, корзина сцепления, гидротрансформатор или детали АККП, коленвал или разница веса поршней и шатунов, превышающая допустимую.
Вибрация при движении автомобиля, как правило, возникает от деталей трансмиссии или ходовой части. Если ее уровень зависит только от скорости машины и не меняется при движении накатом, значит, вибрирует какой-то узел после ведомого вала коробки передач (карданный или приводные валы, детали раздаточной коробки, колеса, ступицы и т.д.). Причем частота колебаний от кардана примерно в четыре раза выше, чем от колес, тормозных барабанов и дисков. Когда вибрация возникает только при торможении, наиболее вероятный ее источник — тормозные диски или барабаны. Они, а также ступицы, могут быть изготовлены с недопустимыми отклонениями биений рабочих и привалочных поверхностей. Если стоит некачественная резина — причины могут крыться в ее неравномерной жесткости, что усиливается при увеличении нагрузки на передние колеса при торможении. Тряску машины в узком диапазоне скоростей около 10-15 км/ч вызывает, как правило, дисбаланс колес. У передних он дополнительно проявляется биением руля. Чтобы убедиться в дефекте, можно поменять местами задние и передние колеса или снять их и проверить балансировку.
В остальных случаях необходимо:
— вывесить поочередно ведущие колеса; — пустить и прогреть двигатель, включить высшую (четвертую или пятую) передачу, медленно отпустить педаль сцепления и прибавлять обороты мотора до возникновения ощутимой вибрации.
Если при вывешивании обоих ведущих колес вибрации не было, скорее всего, ее возбуждают детали ведомой оси — ступица или тормозной барабан (диск). Выяснить это удастся только повторной проверкой после их поочередной замены заведомо хорошими, например с другого автомобиля. Причиной вибрации с какой-нибудь одной стороны машины может быть неуравновешенность тормозного барабана (диска), ступицы или деталей привода — полуоси или карданного (приводного) вала. В этом случае придется последовательно снимать колесо и тормозной барабан (диск), затем менять полуось и ступицу на проверенные и исправные и каждый раз повторять проверку. Вибрация на новом автомобиле бывает от неправильного монтажа агрегатов-источников колебаний или установки узлов с повышенным уровнем вибраций.
Искать причину необходимо на неподвижной машине и в движении. Причем при осмотре нужно обратить внимание на правильность применения виброизоляторов. Они могут быть внешне почти одинаковы, но отличаться характеристиками для некоторых вариантов комплектации автомобиля. Поэтому полезно сравнить, хотя бы, маркировку деталей и твердость резины (на ощупь). Для недорогих автомобилей это должно быть одним из основных факторов при приеме решения о покупке, так как устранение дисбаланса недешево, кроме того существенно увеличивается скорость износа узлов. В процессе эксплуатации машины до ремонта ее узлов и двигателя уровень вибрации меняется незначительно. Однако со временем исходные параметры виброизоляторов ухудшаются, и комфортабельность автомобиля постепенно снижается. Дефекты резины (старение, отвердение, трещины), как правило, выявляют при осмотре.
При внезапном появлении вибрации во время движения желательно восстановить в памяти предшествовавшие события. Например: — сразу после интенсивных торможений, когда температура деталей высока, пришлось проехать глубокую лужу.
Причиной появления вибрации при следующем нажатии на педаль может стать тормозной диск, который покоробился от резкого охлаждения водой;
— автомобиль ударился карданным валом о бордюр при съезде на проезжую часть или колесо наехало на препятствие или край ямы
— начавшаяся тряска говорит о повреждении соответствующих деталей (вала, шины, колеса).
Вибрация, возникшая после ремонта с заменой вращающихся деталей, указывает на большой дисбаланс новых элементов или на ошибки при ремонтных операциях, приводящие к неправильной сборке узла или деформации детали. Например, поршни и шатуны двигателя должны быть подобраны по массе, как правило, со следующей разницей в весе: для поршней — 2,5-5 г, для шатунов — не более 5-10 г.
Рекомендации по предупреждению повышенной вибрации
Когда детали, вызывающие повышенную вибрацию, легко доступны, их просто заменить кондиционными или снять для ремонта. В противном случае придется принимать решение, исходя из величины колебаний и трудоемкости работы. Иногда можно повременить до плановой переборки агрегата. Если сложный механизм (например, двигатель) уже разобран и в него ставят новые детали или ремонтируют старые наплавкой (наваркой), необходимо перед окончательной сборкой проверить их балансировку. Иначе потом придется перебирать агрегат.
Довольно часто дисбаланс появляется после ремонта (разборки) карданного вала или его снятия для демонтажа коробки передач или «раздатки». Поэтому полезно прежде отметить взаимное положение всех составных частей и работать аккуратно, не допуская сильных деформирующих ударов (лучше на прессе). Иногда у карданных шарниров, например заднеприводных ВАЗов, предусмотрены стопорные кольца крестовин различной толщины. Их неправильная установка также приводит к дисбалансу. Когда уровень вибрации удовлетворителен и замена или механическая обработка вращающихся деталей не планируется, перед разборкой тоже полезно отметить их взаимное положение.
Возможной причиной повышенных вибраций также может быть отклонение геометрических параметров (в основном биений) новых деталей. Поэтому полезно их проверить и, по результатам проверки, обменять или попытаться отбалансировать.
Почему моя машина вибрирует? Подробный чек-лист для водителя
Тряска и вибрация в машине — опасное дело. Если вы столкнулись с этим в дороге, лучше остановитесь и исследуйте возможную проблему. Сегодня мы расскажем вам обо всех причинах, которые могут вызвать вибрацию или тряску вашего автомобиля в дороге.
Конечно, будет проще найти причину, если вы поймете природу тряски. Если машину трясет на определенной передаче, то следует проверить трансмиссию. Если она начинает трястись на определенном уровне оборотов, проверьте двигатель. Но часто проблема в другом.
Мы предоставим вам своего рода чек-лист чтобы вы могли легко найти проблему и понять, можно ли безопасно ехать дальше.
Тип тряски и вибрации
Чтобы лучше понять, что происходит с вашим автомобилем, вам необходимо проверить тип вибрации. Если автомобиль трясется во время движения, проблема может быть в подвеске или колесах. Если он вибрирует при запуске двигателя, необходимо проверить двигатель — например, один из цилиндров может не работать. Если автомобиль трясется при торможении, очевидно, что вам нужно проверить тормозные диски и колодки.
Давайте начнем наш контрольный список с более подробного описания того, что на самом деле может вызвать вибрацию автомобиля в различных условиях.
1. Проблемы с шинами
Первая причина для тряски в машине — возможные проблемы с шинами. Они могут иметь слишком низкое или слишком высокое давление. Это вызовет неприятные ощущения при движении по плохой дороге. Спущенная шина вызовет сильную вибрацию и потерю управляемости. Но даже если шина не спущена, а просто недостаточно накачана, она может вызвать вибрацию, особенно на скорости более 60-70 км/ч.
Неравномерный износ шин и дефекты также могут быть проблемой. Вы не почувствуете проблем на низкой скорости, но как только ваша машина разгонится до скорости более 90 км/ч, шины покажут свои проблемы. Быстрая езда небезопасна, если шины имеют дефекты. Конечно же, не стоит ездить со спущенными шинами.
Если покрышки лысые, также могут возникнуть проблемы с ездой. Во-первых, запрещено ездить на лысых шинах. Во-вторых, это очень опасно. Так что лучше проверяйте шины перед сезоном и покупайте новые, если старые покрышки уже не соответствуют нормам.
Если вибрация исходит от шин, она обычно ощущается, когда вы едете со скоростью более 60-70 км/ч, и становится хуже при ускорении. Обычно дела обстоят не так плохо, но вы все равно чувствуете дискомфорт.
2. Колеса
Плохо отбалансированное колесо — одна из самых распространенных проблем, вызывающих тряску автомобиля. У вас не должно возникнуть проблем при езде по городу на малой скорости. Но как только вы разгонитесь до 90 км/ч и более, колеса с плохим балансом напомнят вам о том, что нужно их отремонтировать. Автомобиль начинает интенсивно трястись после 100-110 км/ч, и водители обычно решают ехать медленно, чтобы не чувствовать сильную вибрацию.
Но будьте очень осторожны. Плохо отбалансированное колесо может быть причиной проблем с подвеской и даже с резьбой крепления колеса. Если вы заметили, что ваш автомобиль трясется на высоких скоростях, лучше снизьте скорость до 60 км/ч и смените маршрут до ближайшего сервисного центра.
Также поврежденные колеса покажут точно такие же проблемы. Если колесо погнулось, сломалось, изменило форму, ехать небезопасно. Лучше всего использовать запаску.
3. Колесные болты
Если ваш автомобиль начинает трястись на низкой скорости, а вибрация становится невыносимой при движении со скоростью 60 км/ч, это означает, что проблема возникла с колесными болтами или гайками. Немедленно прекратите движение, потому что одно из колес может просто отпасть, если вы продолжите поездку. Осторожно припаркуйте автомобиль и проверьте гайки или болты.
Езда с незакрепленными колесными болтами очень опасна для вашего здоровья и для автомобиля. Детали подвески могут быстро сломаться, и система крепления колес может выйти из строя, поэтому вам придется потратить довольно много времени и денег на ремонт. После посещения СТО рекомендуется проверить, достаточно ли хорошо затянули болты сервисные работники.
4. Изношенные опоры и шрусы
Вышедшие из строя шаровые опоры вызовут тряску и вибрацию на более высоких скоростях. Шрусы будут издавать стук при резком повороте. Если эти детали сломаны, лучше прекратите поездку на машине. Вы можете аккуратно проехать на СТО, если станция не так далеко, но двигайтесь медленно.
Шарнирные соединения полуосей вызывают сильную вибрацию, когда они полностью изношены. Если они развалятся, вы не сможете управлять автомобилем, так как крутящий момент не будет передаваться на колеса. Если вы слышите особый шум при повороте, будьте готовы заменить шрусы, прежде чем они начнут создавать вам проблемы.
5. Сломанные детали подвески
Если один из амортизаторов сломан, это может вызвать тряску. Он также может создавать различные типы шума, которые укажут вам на проблему с подвеской. Вибрация может также начаться, если есть проблемы с рычагами подвески или с каким-либо креплением.
Еще один вариант — сломаны точки крепления подвески. Это может случиться со старыми автомобилями, на кузове которых много ржавчины. Место установки может заржаветь, поэтому болты не выдержат. Это приведет к тому, что вы потратите много денег на кузовной ремонт. Вибрация и звуки могут быть следствием проблем как с передней, так и с задней подвеской.
6. Рулевое управление
Рулевая рейка и тяги также могут вызывать вибрацию и тряску.
Если рулевая рейка вышла из строя, рулевое колесо может трястись. Иногда вы также можете почувствовать некоторую вибрацию на педалях, потому что педали и рейка обычно установлены на одном металлическом щите.
Тяги и наконечники также могут вызывать проблемы. Когда они сломаются, у вас возникнут трудности с движением машины в нужном направлении. Она постоянно будет норовить изменить направление и поставить вас в опасную ситуацию. Кроме того, сломанные детали рулевого управления могут вызвать сильную вибрацию, которую вы почувствуете на рулевом колесе. Также может быть слышен определенный стук. Опасно продолжать управлять автомобилем, если в авто неисправна рулевая система.
7. Развал-схождение
Удивительно, но многие автовладельцы не знают, что их автомобили нуждаются в особом обслуживании, которое часто упускается при регулярном сервисе. Схождение и развал следует регулировать не реже одного раза в год. Углы крепления колес лучше каждые полгода проверять, чтобы шины жили дольше.
Обычно автомобили со сбитыми углами установки шин демонстрируют плохое управление. Вибрация и тряска возникают при разгоне до скорости более 100 км/ч. При незначительном изменении углов тряска может быть малозаметной.
8. Двигатель
Двигатель может трястись в нескольких случаях.
Самая популярная проблема возникает при поломке опор двигателя и опорных подушек. Вы можете проверить это, покачав двигатель своими руками. Если двигатель слишком сильно трясется, подушки изношены. Если двигатель трясется и сталкивается с другими деталями под капотом вашего автомобиля, система крепления требует полной доработки.
Также проблемы могут возникнуть, когда один из цилиндров не работает. Это может быть следствием неприятностей вроде перегорания поршня или трещины в блоке цилиндров. Но обычно все дело в свечах зажигания или проводах.
Электрическая система также может вызвать проблемы с работой двигателя. Если один из цилиндров не работает, двигатель будет все время трястись, и он также потеряет мощность.
9. Трансмиссия
Опять же, сначала следует проверить опору трансмиссии и опорные подушки. Затем проверьте крепежные элементы. Если автомобиль трясется при разгоне, машина разгоняется рывками, проверьте саму трансмиссию. В роботизированных трансмиссиях, таких как Ford Powershift или Volkswagen DSG, может быть сломана система сцепления. В традиционной автоматической коробке передач тряска может быть признаком скорой смерти коробки передач. Но иногда замена масла может продлить срок службы трансмиссии и помочь вам справиться с проблемой тряски и рывков.
10. Тормозные колодки и диски
Если ваш автомобиль начинает трястись или вибрировать при торможении, наиболее вероятная причина кроется в тормозном диске. Он может быть поврежден, изношен или погнут. Кроме того, если тормозные колодки изношены, они могут вызвать тряску. Во многих машинах это легко проверить. Просто положите палец на поверхность тормозного диска и проверьте, нет ли на нем повреждений, царапин. Если диск имеет глубокую канавку на рабочей поверхности, возможно, вам придется его поменять.
Если тормоза в вашем автомобиле вызывают тряску или вибрацию, не продолжайте движение. Это очень опасно. Тормозная система требует специальных проверок каждый раз, когда вы обслуживаете свой автомобиль.
11. Полуоси
В большинстве автомобилей есть две полуоси, которые соединяют трансмиссию с колесами. Если одна из осей погнута, это может вызвать большие проблемы и повреждения. Обычно авто начинает трястись, когда вы разгоняетесь до скорости более 100 км/ч. Но все зависит от того, насколько сильно погнута ось. Поврежденная полуось может легко вывести коробку передач из строя или создать дополнительные проблемы с подвеской. Если вибрация сильная и вы чувствуете ее даже на небольшой скорости, лучше прекратите поездку. Ремонт не будет слишком дорогим и долгим, но дальше ехать в таком случае небезопасно.
12. Топливо
Иногда проблемы могут быть вызваны качеством топлива. Например, если вы зальете дизельное топливо вместо бензина на АЗС, двигатель начнет трястись и вибрировать, а затем может просто заглохнуть. Если вы используете некачественное топливо, топливный фильтр сразу станет грязным, и топливному насосу будет довольно сложно обеспечить необходимое давление в системе. Это может вызвать низкое давление топлива в топливных форсунках, что может привести к тряске и вибрации.
Вывод и советы
Как видите, существует довольно много возможных технических проблем, которые могут вызвать вибрацию и тряску автомобиля в движении. Не продолжайте движение, если чувствуете вибрацию и слышите стуки. Лучше проверьте автомобиль с помощью нашего чек-листа и примите решение, безопасно ли ехать дальше.
В большинстве случаев вам нужно будет медленно доехать до ближайшей станции обслуживания, а затем заказать полную диагностику, чтобы понять настоящую причину тряски.
Вибрация: причины, способы проверки
Известно, что любой двигатель «трясется», если его цилиндры работают неравномерно.
Самый простой случай – один цилиндр не работает вообще. В этом случае двигатель будет трястись на холостом ходу, бывалые водители говорят об этом: «Двигатель троит». С увеличением оборотов эта тряска уменьшается и уже не так нервирует водителя, но мощность такого двигателя, даже на оборотах, будет, конечно, снижена. На вопрос, можно ли продолжать движение, когда не работает один цилиндр, ответим так: можно, но крайне не желательно. Ведь несгоревшее, в неработающем цилиндре топливо, смывает смазку со стенок цилиндров, повышая вероятность задиров и вызывая оплавление каталитического нейтрализатора выхлопных газов (если он есть). Оплавленный катализатор еще больше снижает мощность двигателя и, в конце концов, двигатель глохнет: выхлопным газам некуда выходить.
Вообще-то, все, даже полностью исправные двигатели во время работы слегка вибрируют (трясутся). Говорят, это на двигатель «Ролс-Ройса» можно поставить монету на ребро и она не упадет. Но вибрация от двигателя ни в коем случае не должна предаваться на кузов автомобиля. Чтобы не произошло, двигатель никакой своей частью не должен непосредственно касаться кузова (рамы) автомобиля – только через подушки и специальные амортизаторы . Довольно часто в мастерскую приходят машины, владельцы которых утверждают, что в них трясется двигатель. Выйдешь, посмотришь… Действительно, старенький дизелек немного трясется на холостом ходу, но с такой тряской можно достаточно комфортно ездить еще не один год. Но стоит взяться рукой за открытую дверцу или прислониться лбом к рулевому колесу – сразу ощущаешь зуд всего кузова. В такой ситуации находиться в салоне автомобиля при работающем двигателе весьма неприятно, но причина дискомфорта совсем не в двигателе. Ведь известно, что даже при полностью не работающем одном цилиндре у четырехцилиндрового дизельного двигателя особой вибрации кузова не наблюдается, дизель весь ходит ходуном, а в салоне вполне комфортно. Но если «убита» хотя бы одна подушка, выхлопная труба или глушитель касаются корпуса, или весь двигатель неправильно закреплен – кузов автомобиля будет вибрировать, что, конечно же, вызывает отрицательные эмоции у водителя и у пассажиров.
Поэтому, когда клиент сообщает, что в его машине трясется двигатель, не нужно сразу во всем винить силовой агрегат. Во-первых, идеально работающих двигателей практически нет. Во-вторых, в девяти случаев из десяти причина беспокойства заключается в плохой изоляции силового агрегата от кузова.
Во многих современных японских автомобилях для опор двигателя используются не привычные и хорошо известные резиновые подушки, а комбинированные. Помимо резины, внутри них есть полость с жидким наполнителем (силиконом), и определить внешне, исправна она или нет, невозможно. Например, когда в ремонт с жалобой на вибрацию приходит какая-нибудь переднеприводная машина («Toyota Vista», «Toyota Corona» и т.п.), и у нее ощущается вибрация кузова, то, скорее всего, следует заменить переднюю опору двигателя (правую по кузову). Причем дефектная подушка (опора) может выглядеть, как новая.
Очень часто эту правую (по кузову) опору у переднеприводных машин ломают сами авторемонтники. Вот пример. У машины «Toyota Camry 4WD» исчезла задняя передача в коробке-автомате. Явление, кстати, весьма распространенное: в коробке серии «540» всегда первой выходит из строя задняя передача. Машина приходит в мастерскую на замену «автомата». А вы снимали когда-нибудь коробку передач на машине 4WD? У этих машин коробку проще снять вместе с двигателем. Но у «специалистов» есть «выход».
Они отдают все опоры двигателя и коробки кроме передней (правой по кузову) и отсоединяют привода с карданным валом. После этого весь агрегат жутко перекашивается и висит на одной подушке. «Специалисты» свою работу делают (причем обычно не меняют автомат полностью, а устанавливают только другую заднюю крышку вместе с блоком задней скорости – так проще) и снова устанавливают все на место. У кузова сразу или, может быть, через месяц появляется вибрация. И виноватых вроде бы и нет. Автомат исправили? Исправили, какие могут быть претензии? А то, что кузов автомобиля вибрирует, так обращайтесь к мотористам, это их проблемы. В литературе было упоминание, что подушку с силиконовым наполнителем можно отремонтировать. Этот ремонт заключается в том, что в железной части подушки сверлится отверстие, в которое заливается обычное моторное масло, после чего отверстие запаивается. Говорят, что минимум год с вибрацией проблем нет.
Вторая причина вибрации кузова – неправильно закрепленный двигатель. Поясним это на примере. Если ваш автомобиль поднять на подъемнике, заменить ему все салейнблоки в подвеске, а потом тут же, на подъемнике, всю подвеску обтянуть, машина будет очень «жесткой», и ездить на ней будет крайне неприятно. Чтобы этого не происходило, после установки новых «резинок» машину опускают на землю и уже на земле обтягивают всю подвеску. Тогда все салейнблоки фиксируются в «среднем» положении и подвеска работает очень мягко. Все автомастера-«ходовики» эту особенность работы с подвеской знают, а вот мотористы в своем большинстве об этом не подозревают. И когда устанавливают двигатель (или меняют подушки), то устанавливают и обтягивают все как придется. В результате в салоне появляется вибрация. Чтобы она исчезла, достаточно ослабить все опоры двигателя, поддомкратить его и снова обтянуть. Если кузов автомобиля не деформирован, вибрация исчезнет. Если же кузов вашего авто «поведен», то какие-то опоры будут работать не в оптимальном режиме и, естественно, будут плохо демпфировать колебания двигателя. Диагностику крепления двигателя мы проводим, придерживаясь следующего порядка действий.
Для машин с автоматической коробкой передач: садимся за руль, запускаем двигатель, прогреваем его, устанавливаем селектор переключения автоматической коробки передач в положение «нейтраль» («N») и лбом прикасаемся к рулевому колесу. Минуту ждем, привыкая к гулу кузова. После этого нужно включить заднюю передачу и педалью газа установить те же обороты, что были при холостом ходе в положении «N». Вибрация кузова стала больше? Или меньше? После этого включаем положение «D». Как там вибрация? Стала больше или меньше?
Идея проверки состоит в том , чтобы, перекосив двигатель (при включении «R» двигатель слегка наклонится в одну сторону, при включении «D» – в другую), разгрузить те или иные подушки, заметив при этом, как изменится вибрация, и сделать выводы.
Далее при открытом капоте нужно левой ногой нажать на педаль тормоза, включить «R», слегка надавить на педаль газа (примерно до 1500 об/мин) и резко отпустить ее. Потом сделать то же самое, но включив «D». Во время этих манипуляций ваш помощник должен смотреть на двигатель. Если все исправно, то при включении «R» двигатель как бы «напыжится» и градусов на 10 отклонится в одну сторону, а при включении «D» – на тот же угол в другую сторону от своего нейтрального положения (в «N» или «Р»). При резком сбросе газа двигатель безо всяких стуков и довольно плавно возвращается в нейтральное положение. Если разрушена одна из опор (подушек), то в одну из сторон двигатель будет поворачиваться на больший угол, а при сбросе газа будет буквально «бухаться» на место. При повороте двигателя свое положение относительно кузова меняют все детали, механически связанные с этим двигателем – выпускная труба, коробка передач. Если подушка разрушена, поворот двигателя может оказаться столь большим, что эти детали будут касаться кузова автомобиля. Кроме того, если угол поворота двигателя больше нормы, все трубки, шланги и электрические жгуты, связывающие двигатель с кузовом, натягиваются сильнее и могут разорваться или соскочить с патрубков (разъемов).
Но самые непонятные случаи, связанные с вибрацией, у нас происходили с автомобилями «RVR». Приходит в ремонт машина с дизельным двигателем «4D-68». Владелец машины говорит, что все было отлично с машиной до тех пор, пока ему в соседней мастерской не заменили зубчатые ремни. Просто пришло время их менять, и он заменил. И вот с тех пор двигатель «ревет» и не «едет». Мастера, менявшие зубчатые ремни, теперь только разводят руками, и поэтому он просит нас попробовать разобраться с этим явлением. Такова предыстория этого дефекта. Мы быстренько вскрываем защитные кожухи и…убеждаемся, что метки газораспределения и установки ТНВД (топливного насоса высокого давления) стоят правильно. После этого неприятного, но ожидаемого открытия, собрали двигатель опять штатно и проверили его мощность. Сделали стояночный тест, проехались по тестовой горке, сравнили тяговое усилие двигателя при трогании с другой такой же машиной (благо пришла точно такая же и с таким же двигателем на замену масла) и сделали вывод. С мощностью все в порядке. Но «ревет» двигатель, особенно при 3000 – 4000 об/мин, как «резанный». При этом у него наблюдается вибрация всего кузова, и даже карданный вал вибрирует. И субъективное впечатление о том, что машина не «едет» возникает только из-за большого шума двигателя. Несколько лет назад у нас был случай, когда в машине после аварии заменили переднее крыло. Старое крыло было «всмятку» и его выкинули. Но вместе с ним и выкинули и разорванную пластиковую емкость (воздушный «мешок»), которая сообщалась с воздуховодом еще до воздушного фильтра. Что поделаешь, кузовщики и есть кузовщики. И тогда внешне абсолютно исправный двигатель, безукоризненно работающий при оборотах холостого хода и чуть выше, начинал «реветь» после 3000 об/мин. Акустический шум впуска воздуха от его работы на повышенных оборотах был такой, что в салоне было невозможно разговаривать. Проблему тогда вычислили и вместо выброшенного воздушного мешка установили обрезанную пластиковую бутылку. Весь шум сразу исчез. Здесь же на RVR воздуховоды были в порядке, да и дефект возник после установки ремней. Тогда мы, еще раз проверили метки, но на этот раз всю работу делали другие мастера. Итог их мероприятий был тот же – все метки всех зубчатых ремней стоят правильно. После долгих рассуждений и споров, мы пришли к следующему выводу. Шестерня коленчатого вала, как известно в два раза меньше шестерни распределительного вала и шестерни привода ТНВД. И если она (шестерня коленчатого вала) сделает два оборота, то шестерни распределительного вала и привода ТНВД только один. И так каждый раз без всяких вариантов. Другое дело шестерня балансирного вала. Она меньше «коленвальной», но не в два раза. И если все метки на всех шестернях установить согласно их «ответам», а потом провернуть двигатель на два оборота, то метки коленчатого вала и распределительного вала совпадут (и привода ТНВД тоже), а метки балансирных валов нет. И только после шести оборотов двигателя все метки снова совпадут. И балансирных валов тоже. Тогда получается, что после установки меток коленчатого вала, распределительного вала и вала ТНВД, ремень балансирного вала можно установить тремя способами. После такого вывода, мы вновь начали вращать двигатель до тех пор, пока не совпадут все метки всех валов. Когда они совпали, мы провернули двигатель на два оборота по ходу вращения. После этого метки балансирного вала, естественно, «ушли» на 1200. Далее, не трогая основной ремень (он стоит же по меткам), мы вернули (ослабив приводной ремень) шестерню балансирного вала назад, таким образом установив ее снова по метке. Далее собрали двигатель и запустили его. Вроде ничего не изменилось. Тогда мы повторили операцию. Вращая двигатель, опять добились полного совпадения всех меток. Далее провернули двигатель еще по ходу на два оборота. Снова ослабили приводной ремень балансирного вала и вернули шестерню этого вала на метку. Собрали двигатель и… вся вибрация, весь «рев» и гул исчез! Почему – загадка. Нигде в инструкциях мы про это не читали. И когда через несколько месяце в ремонт приехала другая RVR (с вибрацией кузова после смены зубчатых ремней), но с бензиновым двигателем (а там, как известно, тоже установлены балансирные валы), то, уже не раздумывая, мы повторили вышеуказанные манипуляции. Только на этот раз шум (вибрация) исчез после первого доворачивания шестерни балансирного вала назад на метку. Мы пришли к выводу, что повышенная вибрация возникает не каждый раз после смены зубчатых ремней, а только в тех случаях, когда шестерни балансирного вала пальцами вращают со снятым ремнем. И потом они не попадут на свое старое место. Если менять ремни так: ослабил, снял, надел, натянул – никаких проблем не будет. Но если вы, пытаясь оценить состояние подшипников (или от любопытства), повращаете шестерню вала и не вернете ее на место – будет вам вибрация. Хотя и все вы сделаете по инструкции.
В салоне все вибрирует, как только торможу на светофоре. В чем дело?
Многое зависит от класса автомобиля. На стареньких Жигулях критерии будут одни, на новой иномарке премиум-класса — другие. В случае со многими современными автомобилями узнать о том, что двигатель работает, можно, лишь увидев стрелку тахометра в ненулевом положении — настолько незаметны вибрации от работающего мотора.
Имейте в виду, что вследствие особенностей рабочего процесса и, в частности, большего давления в цилиндрах при такте сгорания дизельные двигатели дают несколько большие вибрации, чем бензиновые.
И все же есть общие критерии для определения тех вибраций, которые являются следствием неисправности:
- ощущается дрожь рулевого колеса;
- вибрируют салонное и боковые зеркала так, что изображение размывается;
- лежащие на панели приборов предметы «ползут» в направлении даже слабого уклона;
- смартфон, навигатор или видеорегистратор, закрепленные на присоске к стеклу, ощутимо колеблются.
Силовой агрегат
Безусловно, одним из самых вероятных источников вибрации автомобиля является работающий двигатель. Вибрацию в моторе могут создавать неуравновешенные вращающиеся массы. Уровень вибрации выше привычного водитель может почувствовать сразу после переборки двигателя или замены сцепления. В этом случае могли быть установлены либо неотбалансированные элементы, начиная от дисков сцепления и заканчивая коленчатым валом, либо детали ШПГ (шатунно-поршневой группы) разной массы. В малоквалифицированном сервисе вам вполне могли неправильно установить балансировочные валы. Эти детали изначально неуравновешенны и вращаются в два раза быстрее коленчатого вала. Их задача компенсировать силу инерции второго порядка, вызванную движением поршней. А если они установлены неверно хотя бы на зуб, то будут вызывать сильные вибрации.
Могут провоцировать вибрацию поврежденные детали и узлы в районе ремня привода вспомогательных агрегатов. Ремень ГРМ вряд ли станет причиной — любой дефект вызовет обрыв ремня и аварию двигателя. А вот демпфер, встроенный в шкив коленвала, который приводит генератор, компрессор кондиционера, насос гидроусилителя руля могут предупреждать о своей скорой кончине повышенной вибрацией. Здесь для диагностики достаточно посмотреть на шкив при работающем моторе, он должен вращаться без видимого биения.
Еще одной вероятной причиной вибрации от силового агрегата является выход из строя его опор. Это резинометаллические или дополнительно заполненные жидкостью опоры, которые и должны подавлять вибрацию. Их разрушение может повысить уровень вибраций в разы. Для диагностики нужно покачать руками остановленный двигатель. Еще можно чуть-чуть тронуться с места с открытым капотом, попросив наблюдателя снаружи автомобиля посмотреть, нет ли излишнего перемещения агрегата в подкапотном пространстве, да еще и с характерным стуком.
Еще вибрацию двигателя может повысить погнутая о дорожное препятствие защита силового агрегата. Если мотор стал касаться защиты, то жди неприятного зуда и вибрации. Так что если недавно вы задевали днищем о какое-то препятствие на дороге, следует проверить целостность защиты двигателя. То же самое касается и повреждений элементов подвески системы выпуска отработавших газов. Но в этом случае вибрации могут вырасти несущественно, зато появится характерный дребезг при работе двигателя.
Электроприборы
У неподвижного автомобиля с включенным зажиганием может работать несколько электродвигателей. Чемпионом по вероятности создания вибрации, конечно, является один или несколько электровентиляторов системы охлаждения и кондиционера. Например, блок из двух работающих вентиляторов на автомобиле Lada 4×4 мощно сотрясает весь передок автомобиля. А ведь кузов здесь изрядно жесткий, в том числе благодаря приварным крыльям.
Вибрацию в передней части автомобиля может вызывать вентилятор системы отопления и кондиционирования воздуха. Причин две: попадание на крыльчатку сгустка грязи, которая вызвала дисбаланс, либо выход из строя подшипников электродвигателя. Проверить проще простого – отключить вентилятор отопителя. Если вибрации пропадут, значит дело именно в вентиляторе системы отопления.
Вибрация, вызванная остальными электроприводами, не столь велика и в большинстве случаев идентифицируется просто. Например, включил стеклоочиститель – пошла вибрация. Значит подшипники электродвигателя пора менять.
Можно ли ехать с повышенной вибрацией?
Все зависит от силы вибрации и интенсивности ее нарастания. В случае, если явление быстро прогрессирует, лучше остановить двигатель и вызвать подмогу. Ну или если вы сами все знаете, то поделитесь в комментариях, с какими вибрациями в своих машинах вам приходилось сталкиваться и в чем была причина.