Где находится иммобилайзер в шевроле круз

Неисправность Иммобилайзера Chevrolet Cruze P0513

Всем привет! Данная тема очень будет полезна так, как толковых советов очень мало в интернете .

Столкнулся с проблемой по данному индикатору предупреждения! Данный индикатор, как уже многие знают, означает неисправность иммобилайзера и пуск двигателя не возможен ! Всё началось с того, что я дней 12 не ездил и не заводил автомобиль! Были очень интенсивные рабочие дни и возвращался домой поздно.Наконец появилось время и я решил вновь с метрополитена пересесть на автомобиль.Вечером сажусь вставляю ключ в зажигание, но увы слышу щелчки стартера и жёлтый индикатор (машины с замком) .Пробовал всякие моменты (заблокировать-разблокировать) снимал клему и т.д… Всё так же щелчки под капотом и тишина…Далее попросил друга прикурить )))) Ситуация без изменений …Снял аккумулятор, дома полностью его зарядил .Поставил аккумулятор 3 раза попробовал завести те щелчки ! ИИИИИиии о боже на 4 раз поворота ключа машина завелась.Ближе к делу ! Машина теперь заводиться через раз! То индикатор горит, то не горит ! Потом вообще думал проблемма ушла .Утром решил попробовать так же щелчки! Думал села батарейка в пульте и иммобилайзер плохо контачит (иммобилайзер не зависит от батарейки )…Нет увы не батарейка! Далее взял запасной ключи тоже не в нём дело! Вообщем я уже полностью расстроен …Возможно сбилась синхронизация ключа с машиной из-за холодов (аккумулятор не новый, но это не главная проблемма сбоя).
Всё началось впринципе из за морозов и то, что долго не заводил! Ребят, что делать на форумах одну ерунду пишут ! если вы встречались с такой проблемой помогите ! Думаю решение данной проблемы будет многим на пользу.Всё чаще всплывает такие темы .

Да моё обращение было 2 комментария и то не о чём )))) Моя война продолжалась и с ней головная боль.
Нууууу как машина могла забыть ключи стоял около дома !

Прошло 3 дня спустя …

Всем доброго вечера вновь возвращаюсь к теме иммобилайзера.
Диагностику провел знакомый, хорошим диагностической аппаратурой.

Аппарат нашёл ошибку

P0513 Неверный ключи иммобилайзера.

Есть у кого знакомые в дилерских центрах или кто сможет провести процедуру по прописке ключей заново. Или этого мало и нужно произвести замену старого иммобилайзера. Если кто выполнял данную процедуру, сколько цена данного вопроса?
Г. Москва

И тут я начал искать (ОД) и узнавал цены .Диагностика 2000 + прописка ключа 2500 )))))
Думаю попробую найти сервис не (ОД) где знакомы с такой ситуацией !
В интернете нашёл сервис www.dikolauto.ru

Электрик Алексей описал ситуацию сказал приезжайте будет лапать и смотреть…Говорю отлично завтра приеду ! Ехать 30 км до сервиса от моего дома ) на аварийке не более 50 км …
Подумал надо проверить автомобиль, что бы завтра не выглядеть дураком ведь уже договорились, пойду думаю заведу прогрею иииииииииииииииии вновь щелчки не заводится)))))

Решил проверь все предохранители все идеально ! Далее думаю надо проверить 2 жгута на блок ! Вынул вставил, сажусь в машину и полностью молчок ! Даже щелчков нет ! Думаю ну кто меня просил лезть плюнул и пошёл домой искать эвакуатор и звонить Алексею, что возможно завтра не приеду. Капитал мой страдал на тот момент и эвакуатор стоит 2500 руб жаба душит, но я смирился… С сервис договорился на завтра, что привезу на эвакуаторе !

Вечером звонок, звонит друг и говорит я купил крутые провода для прикуривания давай попробуем прикурить ? Я рассказал ему, что я выключал и включал жгуты и она теперь вообще не реагирует на поворот ключа —>всё тухнет )))) Он сказал ну давай попробуем …Приехал я открыл машину и вставил ключ и она вновь начала счёлкать стартером или что там счёлкает ))))) Мистика ))) !

Накидываем провода и начинаем откачивать пациента ! 1 минутку подождали и пробуем завести ! Мотор моего CAMARO завёлся и появились новые ошибки P0700 и U0100 )))) Я ничего не понимаю ахахахах, что вообще за ху…ня творится!
Было решено утром ехать в сервис !

7:40 AM 10 февраля 2017 год

Машина завелась и наш кортеж из 2 машин выдвинулся в сторону сервиса (ДИКОЛ -АВТО)
Не спеша на аварийке мы доехал и ждали открытия сервиса !

Больная, грязная, несчастная(

1,5 часа Электрик диагностировал и пока без результатов !

Отзыв о сервисе
Сервис маленький и уютный ! Конечно проблему можно было найти и быстрее ведь электрик крутится в этом постоянно ! 3.5 часа мне показалось очень много… Главное результат ! Другие моменты тоже важны может и тянул время(так, как норма.час 1400 руб) а может и не тянул…Не могу сказать пока ничего о данном человеке взял 3600 много или мало не знаю, но попробую съездить на установку сигнализации посмотрим какой будет ценник.Электрик сказал, что работаю я медленно и не спеша)))) Это конечно всё хорошо, но время деньги в прямом смысле ) 8
Оценка 8 звезд из 10
★★★★★★★★

Решение поломки !

сбрасывает ошибки

Сгнил и окислился провод питающий блок ЭБУ ! ! !
Вспоминаем момент когда я отключал жгуты, тогда я возможно пошевелил и пропал сигнал и за ночь он каким то образом появился, но не суть ! Электрик заменил провод в жгуте проводки и припаял аккуратно всё на свои места, убрал все ошибки ))))) За работу взял 3600 .Вывод и отзыв про автосервис ДИКОЛ- АВТО проблему решили, но отношение мне не понравилось + тянут время и надо стоять над душой! Задал пару вопросов про (Может ли слететь ключ иммобилайзера просто так ?) Сказал на моём опыте такого не было ! Слететь просто так не могут ! Это миф созданный ключниками )
Не знаю ребят думаю за ремонт 3600 дороговато, но в ОД было бы еще дороже ! Хрен с ним подумал я возьмите 3600 и я уже поеду и забуду про этот страшный сон ! Вот так я решил проблему с иммобилайзером !
Всем спасибо !

Вечером поехал мыть и делать химчистку !
Помылись и полностью вычистили салон, поменяли дворники…
И грелись на парковке после тяжелого дня

Как произвести замену иммобилайзера Шевроле Круз 1.8 автомат

Иммобилайзер является важной частью системы безопасности автомобиля. Его основная функция заключается в защите от угона, блокируя двигатель, если автомобиль не обнаруживает правильного ключа или кода. В автомобиле Chevrolet Cruze 1.8 Автомат иммобилайзер является электронной системой, которая работает с ключом автомобиля, определяя его уникальный код.

Когда следует заменить иммобилайзер в Chevrolet Cruze 1.8 Автомат?

Замена иммобилайзера может потребоваться в следующих случаях:

• Повреждение или неисправность иммобилайзера
• Потеря или кража ключа автомобиля
• Необходимость программирования нового иммобилайзера

Если вы заметили, что ваш автомобиль не запускается, мерцает лампа иммобилайзера или на дисплее появляется сообщение об ошибке, возможно, иммобилайзер требует замены или ремонта. В таком случае рекомендуется обратиться к профессиональному автомеханику для оценки состояния иммобилайзера и решения проблемы.

Процесс замены иммобилайзера Chevrolet Cruze 1.8 Автомат

Замена иммобилайзера Chevrolet Cruze 1.8 Автомат является сложной процедурой, требующей опыта и специализированных инструментов. Рекомендуется проводить замену в авторизованном сервисном центре Chevrolet или у квалифицированного автоспециалиста.

Процесс замены иммобилайзера может включать следующие шаги:

1. Демонтаж нижней панели приборной панели для доступа к иммобилайзеру.
2. Отключение аккумулятора автомобиля для безопасности и предотвращения повреждений электронных компонентов.
3. Отсоединение проводов, соединяющих иммобилайзер с электрической системой автомобиля.
4. Снятие старого иммобилайзера и установка нового.
5. Подключение проводов к новому иммобилайзеру и проверка его функциональности.
6. Проверка работы двигателя и системы запуска автомобиля.
7. Монтаж нижней панели приборной панели.

Помните, что точные шаги могут варьироваться в зависимости от модели и года выпуска автомобиля, поэтому всегда следуйте рекомендациям производителя или проконсультируйтесь с профессионалом перед проведением замены иммобилайзера.

Важно также отметить, что после замены иммобилайзера может потребоваться его программирование. Этот шаг также рекомендуется проводить в специализированном сервисном центре или у знающего специалиста, обладающего необходимыми навыками и оборудованием для программирования нового иммобилайзера.

Часто задаваемые вопросы

1. Как произвести замену иммобилайзера на Chevrolet Cruze 1.8 автомат?

Для замены иммобилайзера на Chevrolet Cruze 1.8 автомат необходимо выполнить следующие шаги:
1. Отключите аккумулятор, сняв клеммы.
2. Затем удалите пластиковые панели под рулем для доступа к иммобилайзеру.
3. Отсоедините разъемы, соединяющие иммобилайзер с системой зажигания.
4. Установите новый иммобилайзер в обратной последовательности действий.
5. Подсоедините аккумулятор к клеммам.

2. Где можно приобрести иммобилайзер для Chevrolet Cruze 1.8 автомат?

Вы можете приобрести иммобилайзер для Chevrolet Cruze 1.8 автомат в специализированных магазинах автозапчастей или обратиться к официальному дилеру Chevrolet. Также возможно приобретение таких запчастей в интернет-магазинах.

3. Как узнать, что причина неисправности автомобильного иммобилайзера Chevrolet Cruze 1.8 автомат?

Если у вас возникли проблемы с иммобилайзером Chevrolet Cruze 1.8 автомат, вы можете обратить внимание на следующие признаки:
— Автомобиль не запускается, несмотря на верное использование ключей.
— Индикатор иммобилайзера на панели приборов мигает или постоянно горит.
В случае подобных проблем рекомендуется проконсультироваться с автомехаником или специалистом по автомобильной электронике для диагностики и дальнейшего ремонта.

Chevrolet Cruze. Иммобилайзер заблокировался ⁠ ⁠

Ни для кого не секрет, что далеко не все машины приезжают в автосервис самостоятельно. Так было и с сегодняшним нашим пациентом — Chevrolet Cruze.

Автомобиль притащили на буксире с жалобой на то, что двигатель его не запускается, а при включении зажигания даже не качает бензонасос и не крутит стартер.

Обычно такие машины привозят к нам из других "автосервисов" с уже заменёнными: бензонасосом, стартером, всеми реле, предохранителями, с отключенными сигнализациями и окраплёнными святой водой, но к счастью не в этот раз. Хозяин машины — наш постоянный клиент, и при её поломке сразу направился куда надо.

Без лишних прелюдий цепляем сканер и читаем ошибки.

На ошибки по термостату, который является больным местом опелёвских моторов, и фазам, которые посылают друг друга нахер, из-за умерших фазовращателей и ремня ГРМ, не обращаем внимания — машина ездила с ними раньше. И хотя эти ошибки были выявлены ещё месяц назад, хозяин автомобиля, узнав цены на запчасти и ремонт, до сих пор находится в состоянии лёгкого ахуя и не торопится вкладывать деньги в это замечательное американско-немецко-корейское ведро. На запуск двигателя ошибки эти пока не влияют. Во всяком случае стартер будет крутить мотор даже с намотаными на поршни клапанами, когда фазы ГРМ разбегутся окончательно и безвозвратно.

А вот ошибка p1629 вызывает у нас интерес. Иммобилайзер не распознаёт ключ и не даёт ЭБУ разрешение на запуск двигателя, о чём говорит нам и лампа иммо, не гаснущая на приборке.

Что-то умерло. Но что? Ключ, антенна, проводка, иммобилайзер или ЭБУ?

Кстати, ещё одной причиной возникновения такой ошибки может быть погибший модуль обхода иммобилайзера, если при установке сигнализации с автозапуском, он был подключен в разрыв проводки антенны иммобилайзера. Вспоминаю, что пару лет назад сам лично ставил на эту машину сигнализацию с автозапуском, но если память мне не изменяет, обход штатного иммобилайзера я осуществлял безключевым методом — по шине LIN.

Цепляю к сигналке программатор.

Захожу в настройки CAN и вижу, что обход иммо действительно осуществляется без ключа.

Значит вариант с обходчиком отпадает. Хммм. а что если запустить двигатель с сигнализации, которая будет имитировать сигнал исправного чипа?

Переводим сигналку из механики в автомат, что бы можно было запускаться без предварительной резервации программной нейтрали.

И пробуем запустить двигатель дистанционно.

Двигатель запустился, лампа иммо погасла.

Значит ЭБУ и блок иммо живы и здоровы, что уже радует.

Первый подозреваемый — ключ. Звоним хозяину автомобиля и просим привезти второй — для проверки. Спустя час, второй ключ у нас в руках — пробуем. Не прокатило — вычёркиваем.

Вероятность того, что трагически погибли оба ключа от автомобиля одновременно — ничтожно мала. Следующий подозреваемый — антенна иммобилайзера на замке зажигания.

Я решил заглянуть под торпеду, на случай если вдруг увижу там слетевший с неё разъём (не ну а вдруг) и увидел интересное. На машину установлен GPS маяк и какое-то реле, как раз в районе замка зажигания, которых раньше на машине не было.

Дальше фоток не будет, потому-что я забыл, что их нужно делать.

Разобрав кожух рулевой колонки, я обнаружил, что какой-то "специалист" установил на машину GPS маяк, а реле блокировки, которое позволяло бы глушить машину дистанционно, вкорячил в разрыв проводки антенны штатного иммобилайзера. В проводку, которая очень чувствительна к помехам до такой степени, что прокладываеся в экранированных кабелях, на скрутки было вкорячено обычное четырёхконтактное реле.

Из десятка цепей, которые можно было разорвать для блокировки двигателя, нужно было умудриться разорвать именно ту, на которую не желательно даже пукать. Феноменальное везение.

Как оказалось, хозяин машины начал сдавать её в аренду, а для мониторинга местонахождения машины установил на неё маяк в том месте, где и приобретал.

Блокировка была успешно перенесена в соседний разъём, двигатель успешно запустился, а Chevrolet Cruze успешно уехал дальше ждать встречи поршней с клапанами.

Спасибо всем кто дочитал — буду рад подписке!

23.8K постов 46.8K подписчиков

Правила сообщества

Добро пожаловать в автомобильное сообщество!

У нас запрещено:

-Публикация видео с тематикой ДТП, без описания и комментариев к нему.

-Нарушать правила сайта.

-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.

-Рекламировать что бы то ни было.

-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).

-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.

У нас разрешено:

-Создавать интересный контент.

-В сообществе разрешены авторские видео посты. Пост должен содержать, помимо самого видео, описание происходящего в нем. Авторским, будет так же считаться посты от имени ютуб каналов.
-в сообществе разрешены не авторские видео посты, только с описанием происходящего на видео.

-Участвовать в жизни сообщества.

-Предлагать темы для постов.

-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.

-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.

-Изображать коняшку при комментировании.

Это как же надо не любить машину, чтобы забивать на техобслуживание и на исправление явных неисправностей. Жесть.
Знаете. Как ты относишься к машине, так и машина потом отплатит тебе. В определенный момент.

А если не Круза брать за 450-550 т.р. с его недодвижком, то что посоветуете на этот бюджет ? Из корейцев, японцев, что-то? Чего точно брать нельзя?

Тачку бу подбираю себе, но ограничен в бюджете

Доводчик стёкол на Geely MK⁠ ⁠

Сегодня ставил сигналку на Geely MK Cross.

Хозяйка машины помимо сигнализации привезла скаевский доводчик на два стекла и просила воткнуть заодно и его.

Начал изучать схему и пришёл к выводу, что поставить его не получится. Доводчик ставится в разрыв проводов, идущих от кнопок стеклоподъемников к моторам, а подачу плюса и минуса на моторы стеклоподъемников на этой машине производят не кнопки, а блок управления кузовной электроникой (в простонародье — блок комфорта), получающий сигнал к закрытию или открытию того или иного окна от блока управления стеклоподъемниками в двери водителя и кнопок стеклоподъемников в остальных дверях — по минусу.

Основная проблема заключается в том, что в состоянии покоя на проводах, идущих к моторам стеклоподъемников, отсутствует минус, ведь принцип работы подобных доводчиков заключается в смене полярности с минуса на плюс на одном из проводов моторов стеклоподъемников, отвечающих за движение стекла вверх. А какой смысл менять полярность на плюсовую на проводе "вверх", если на втором проводе при этом ничего нет? Работать не будет. Можно было бы организовать подачу и минуса на нужные провода через реле например, но я нашёл способ проще. Тем более что блок комфорта находится в каких-то е#*нях глубоко под панелью приборов, что делает подключение доводчика в одном месте невозможным, а тянуть провода к каждой двери отдельно — сомнительное удовольствие. Ещё один плюс моего способа — закрытие всех четырёх стёкол, а не только двух, и отсутствие необходимости в каком-либо блоке доводчиков в принципе — делать всё будет сигнализация.

Находим под панелью слева от ноги водителя разъём, выходящий из двери водителя.

Здесь есть провода, идущие от блока управления стеклоподъемниками, подавая минус на которые, можно открывать и закрывать нужные стёкла.

Ну а дальше дело техники. Подаём общий минус от сигнализации, отвязав стёкла друг от друга диодами.

Закрытие окон доступно при постановке сигнализации в режим "охрана" в течение 30 секунд после выключения зажигания. Можно было бы найти способ заставить блок комфорта "просыпаться" и закрывать окна и позже, но в моём случае в этом нет необходимости, ведь на сигнализации с автозапуском поддержка зажигания, а значит и зажигание, выключается одновременно с постановкой в режим "охрана".

Спасибо всем кто дочитал — буду рад подписке 😉

Крузак от перекупа после угона, со скрученым пробегом и ДТП⁠ ⁠

Toyota Land Cruiser 2000 года выпуска с заявленным пробегом 268 тысяч в идеальном состоянии за 1.200.000 рублей! (Описание ниже) По факту — очередной автохлам. Спустя 23 года — живая Кукуруза — скорее МИФ, чем реальность!

Дело было в конце лета. Возвращаюсь из Санкт-Петербурга, города — где прошли годы моей молодости. Школа, университет, первая работа. Первая большая любовь, друзья и знакомые! Голова забита разными мыслями, монотонная платная дорога М-11. мысли, мысли. ностальгия. люблю поездки, за такие моменты!

И вдруг звонок!
«Саня, в Москве? Надо срочно лететь смотреть Крузак! Только появился, продавца разрывают! Если упустим, таких больше не найдем! Я беру билеты и вылетаю!»

Это был мой хороший знакомый из Сибири, которого «замучил УАЗ» и который мечтал пересесть на легендарную Тойоту! Продолжительный диалог, который мы вели на протяжении оставшихся километров трехсот до Москвы! Рассказываю про современные реалии, что давно не встречали живые варианты и даже приближенные к живым!) Что все это миф. Привожу пример!

Незадолго до этого просили помочь продать аналогичную Кукурузу, подходить было страшно! Да и продавать нечего, доехал — посмотрел — отказался) Просто приложу фото крыши, но поверьте! Она вся была огромный нюанс! В конечном итоге, владелец просто оставил ее «на добивку»!

Но знакомый был очень настроен, никакие мои убеждения не помогли)
«Если будет хоть что-то, за что зацепиться — я заберу»

Сибирь!. В далекие 2000-е годы, отец жил в Омске. он мечтал о Крузаке! Сколько я был наслышен про них) Тот самый большой и комфортный «диван»! Надежный! Безопасный! Статусный! Некий эталон успеха, что-ли) В свою очередь, никогда не понимал.

Делать было нечего! Очень просят, сидят на собранных чемоданах. С дороги в работу — едем смотрим!

Скажу сразу — никаких ожиданий на успех, даже близко не испытывал. Типичная машина на продажу. Сдалека — хорошо, если не присматриваться сильно — пойдет. Пробег по автотеке был в далеком 2012 за 600 тысяч километров (о чем само собой предупреждал заранее). И это был 12 владелец по счету! То есть реальный, очень вероятно, переваливает далеко за миллион и мы можем только гадать!

Вернемся к кузову. Дефекты, коррозия — можно забить целый пост фотками)
Частично переваривался.

Фары держатся на честном слове!

Заднее крыло — вырезалось.

Телевизор, арки, полки передних крыльев — буквально состоят из шпатли)

Торпедо перетянута! Типа делали «тюнинг». Но мы же все понимаем, для чего это делается)

Бирки на ремнях безопасности срезаны.

Но самое интересное — были документы. Ни для кого не секрет, что Крузаки угоняли — перебивали, продавали. а иногда даже находили и возвращали владельцам)

С чего мы начали осмотр — это номер рамы, дублирующие таблички (которые отсутствовали) и ПТС! Постановка на учет — только через экспертизу. Остальное — просто большая формальность.

И это мы просто поверхностно прошлись. Без технической части, где нас снова ждали бы нюансы) Описание! Мягко говоря не соотвествует))

Через несколько часов он был продан.
А Крузак так и остался «несбывшейся мечтой» знакомого по сей день)

Мокруха. ⁠ ⁠

Всем привет, и сегодня мы починяем Ладу Калину, прибывшую к нам на буксире.

Пост будет полезен владельцам автомобилей Лада Калина и Гранта, поскольку они обладают одной общей болезнью.

Итак, со слов хозяина, машина начала чудить, а потом и вовсе перестала запускаться после сильного дождя.

Включаем зажигание и видим, что на приборке не горит лампа "чек". Остальные контрольные лампы при этом работают исправно.

Одновременно с этим, при повороте ключа зажигания в положение "старт", ничего не происходит.

С одной стороны, не горящая на приборке при включении зажигания лампа "чек" и отсутствие стартера, вроде бы говорят нам о том, что у нас не работает ЭБУ, но с другой стороны, то что лампа "чек" не горит ещё не значит, что не работает именно ЭБУ, ведь лампа может перегореть или быть удалена каким-нибудь перекупом. Для начала подключаем сканер и пытаемся связаться с ЭБУ.

Чуда не произошло. Другие блоки, например АБС, при этом на связь выходят.

Что ж, проверим как там ЭБУ поживает.

Многие владельцы автомобилей Лада Калина знают, что ЭБУ находится справа от ноги водителя — под печкой, из-за чего при протекании последней, ЭБУ, не оснащённый герметичным корпусом, заливает антифризом, что приводит к выходу его из строя.

Но это не наш случай. На нашем пациенте ЭБУ уже был перенесён из-под печки — под бардачок. Как оказалось позже, сделано это было после замены старого (утонувшего в антифризе) ЭБУ на новый, пару лет назад.

Проверим предохранитель ЭБУ — целый.

Проверим наличие постоянного плюса, плюса при включении зажигания и массы на разъёме ЭБУ — присутствуют.

Ну а если на разъёме ЭБУ всё есть, а он при этом не работает, то надо лезть внутрь.

Разбираем ЭБУ и видим там следы присутствия какой-то жидкости.

Отмываем плату от окислов и внимательно разглядываем под лупой.

Лёгкий запах гари намекает нам, что ищем мы не зря.

Что-то прогорело. Я ремонтом ЭБУ не занимаюсь, а те кто занимаются, говорят что после утопления ремонтировать их бесполезно — мера временная и коррозиия всё равно возьмёт своё.

Ставим на машину новый ЭБУ.

Лампа чек загорелась.

ЭБУ вышел на связь.

Двигатель запускается и работает.

Но откуда же в ЭБУ взялась вода? Всё очень просто. В углу водоотводящего короба автомобилей Лада Калина и Гранта есть дренажное отверстие.

Это отверстие забивается грязью и листвой, из-за чего вода, во время дождя или при таянии снега, набирается в коробе, а не вытекает из него, и начинает, переливаясь через корпус отопителя в воздухозаборник, поступать в салон автомобиля аккурат под бардачок, где и был установлен ЭБУ на нашем пациенте.

А на автомобилях Лада Гранта и Калина 2 ЭБУ установлен под бардачком на перегородке моторного щита с завода.

Дорогие друзья, своевременно прочищайте различного рода отверстия от грязи!

Спасибо всем кто дочитал — буду рад подписке 😉

Ответ Fatidico в «Автомобиль с аллергией на ванильное мороженое»⁠ ⁠

Дело было лет двадцать назад. На крупном промышленном предприятии один участок локальной сети сделали оптическим. Не оптоволоконным, а оптическим — на двух крышах поставили направленные друг на друга приёмопередатчики. А по весне, в начале мая, этот сегмент сети стал падать каждое утро в одно и то же время, типа, с 10 до 11. Мой друг админ чуть не повесился, выискивая причину. Однажды он не выдержал, тупо пришёл на крышу к началу события, сел и закурил, горестно глядя на приёмник. И тут из-под него вылез паук и залез в центр линзы. То есть, паучок по утрам грелся — сверху солнышко, в пузико лазер, хорошо же. А через час попросту солнце уходило за соседний корпус.

Ответ на пост «Автомобиль с аллергией на ванильное мороженое»⁠ ⁠

Вот реальная история, случившаяся со мной. Я занимался автомобильной телеметрией на фольксвагене. Пришла проблема из суппорта. Едет чувак на машине и вдруг двигатель на ходу глохнет. Вот только в одном месте на его маршруте, по которому он ездил каждый день.

Как только не искали, он ездил на этой машине с механиком — ничего не происходит. Механик сел поехал — ничего. Механик сел поехал ПО ЕГО МАРШРУТУ — ничего!

Чувак сам едет по своему маршруту с механиком — ни черта! Едет один — мотор глохнет.

Короче, не буду томить рассказом, как мы это ловили.

Оказалось, что в этом месте автобан довольно круто поворачивает вправо. Чувак достаточно крупный (120 кг), кресло наклоняется центробежной силой влево, пол минимально прогибается и давит на пучок кабелей, который проходит под этим местом. Там как раз разъем, в нем теряется контакт в том числе к контроллеру (ЭБУ) двигателя. Мотор глохнет.

Механик обычный, 80кг. Когда он за рулем, от его веса контакт не прерывается.

Теперь, внимание вопрос: почему с механиком на пассажирском сидении не случалось. А потому что механик своим весом справа частично уравновешивал чувака за рулем и пол прогибался НЕ ТАК и не давил на разъем.

Пересел с MINI COOPER S на Ладу Гранту. Подбор для себя⁠ ⁠

В конце декабря 22 года был куплен Мини. С тех пор проехал на нем около 30 тысяч км. Так как был преобретен свежеокрашенный и довольно обслуженный вариант — поломок было минимум — но время шло и проблема с запчастями не давала покоя. Радиатор — под заказ, ждать несколько дней. Датчик давления воздуха — шел около месяца. И решил что-то менять.

Панорамная крыша, рулежка — необычный внешний вид. на высоте! А вот салон и багажник маловаты. С комфортом влезает два человека и собака (ноги деть третьему пассажиру некуда). В багажник не везает оборудование, которое нужно на повседнев.

А так как коллега ездит на аналогичном купере R53 — то проблемы владения познали сполна, за двоих))

В один из дней доехал до осмотра Мазды 3 и встал. Пропала зарядка АКБ. Прикурили и на оборотах (пропадала на холостых) доехал до своего (на тот момент) сервиса. Из Балашихи в Химки.

Практически любое сервисное действие — с разбором морды) После замены поддона ДВС на голубом. После замены радиаторов на своем — раскидал довольно быстро и вытащил генератор. И снова поиски. пришлось воспользоваться разборкой, где на следующий день благополучно забрал и поставил) Новых в наличии НЕТ. Машина нуЖна для работы каждый день. Это стало финальной точкой принятия решения о продаже. Все же 20 летний Купер, не самая подходящая машина .

Продан был через клуб и довольно быстро. И вот на следующий день стартовал поиск.
Первый вопрос. Что брать? Должно быть что-то вместительное, дешевое и простое в обслуживании. Выносливое. А так как у меня уже был опыт «пересаживания» с Audi A8 на калину спорт, которая совсем не разочаровала. С легкостью прошла 250 тысяч. Свозила в Грузию, в Казахстан, в Омск, то решили посмотреть спорты. только гранты.

Первым был осмотрен вариант в ближайшем Подмосковье. 550 тысяч рублей, морда в недавнем прошлом отсутствовала и сделано очень некачественно! Плюс вложения по технике приличные.

Далее поехали смотреть за 750 тысяч! Что мной двигало и что сидело в голове, смотреть Гранту за 750? Не знаю. Но рынок на них сумасшедший. Цены свободно доходят до миллиона. Множественная коррозия, колхозный тюнинг, сломанные декоративные накладки и спойлер — оттолкнуло. Продавец на торг согласен, но максимум на 50 тысяч. Что хватало лишь на постановку на учет. И мы продолжили поиск. Был вариант в Подольске, но продавец не отвечал на звонки. Стали смотреть по ближайшим городам.

Дело близилось к вечеру. Нашли вариант в Смоленске. Списались, пообщались. Поговорили по видео связи. Приняли решение выезжать. Хоть и было понимание, после просмотренного. что скорее всего вернемся «ни с чем». Запасной план на вечер был — пересечь границу с Республикой Беларусь и поиграть в К. но)

Преодолев около 400 км — был уже поздний вечер. Осмотрели, покатались, пообщались — реальность превзошла ожидания и решили забирать. На месте составили ДКП, расчитались и выехали на Москву. Изначально цена была 620 тысяч, договорились за 575. что было очень приятно.

Обратная дорога в две машины прошла довольно легко, но под конец конечно же хотелось спать. Вернулись домой часам к 5 утра!)

На следующий день загнали в свой бывший сервис и обслужили. Выполнили рекомендации, которые даем клиентам при подборе.

Заменили рабочие жидкости и фильтра. Ремень ГРМ + помпу. Обслужили тормоза.

Через несколько дней благополучно поставил на учет. И съездил в Питер на небольшой отдых. Где пришлось поработать и забрали в подбор BMW X2!

История будет не полной, если не рассказать про автомобиль — который стоит у меня практически без движения год и ждет своего часа! А именно серая. Та Самая Гранта! Построенная в Питере в Romanov Motors Sport для кольцевых гонок.

Именно она подменяла Купер во время поломок. Ездила за генератором и просто дарила эмоции окружающим. И скорее всего она же повляла на решение о покупке гранты спорт на повседнев!

Вот такая вот ТАЗо. ая история из личной жизни получилась.

Пы.Сы. Решили делиться не только историями о подборе автомобилей, но и своими личными. Будет настроение — расскажем как мы открыли и почему закрыли свой автосервис. И обязательно будут истории про наши поездки на дальние расстояния на авто) Ведь рассказать можно многое. Грузия, Республика Беларусь, Казахстан, Владивосток.

Всем удачи и хороших проверенных автомобилей!

Двигатель из папье-маше chapter 2⁠ ⁠

Buenos dias, Пикабу!
Итак, как и обещал, держу в курсе тех, кому интересна судьба китайского чуда инженерной мысли из моего недавнего поста про двигатель из папье-маше. Ну что ж, диво дивное заморское установлено на автомобиль и даже запущено (что удивительно).

Даже уже выехало из ремзоны. Насколько — пока неизвестно)) Кстати, в посте я писал, что пробег 200+к у пациента, но что-то я ошибся, на видео видно пробег на одометре 100340 км. Ну вот, либо он умудрился уложить пихло за 100 тысяч пробега, либо пробег скручен. В общем, запуск состоялся, пусть и не с Байконура, но не менее знаменательный в масштабах одного владельца Киа Рио третьего поколения) Теперь посмотрим, сколько данный плод гения китайской инженерии прослужит. Видео в качестве грузиться не хотело, пришлось зашакалить, извиняйте.

Если не забуду и как-то этот Рио от меня не затеряется на ближайшем ТО, обязательно попрошу диагноста нырнуть в цилиндры анальным зондом эндоскопом и выложу фото/видео стенок цилиндров на всеобщее обозрение после пробега 10к (если это пихло не ляжет раньше первого ТО😁). В любом случае, у клиента на него гарантия.
Всем удачи на дорогах, Пикабу!👍

Обогрев стекла. ⁠ ⁠

Всем привет, и сегодня у нас в гостях автомобиль Hyundai Solaris с жалобой на неработающий обогрев заднего стекла.

Что ж, проблема нередкая для автомобилей без исключения всех марок и моделей. Начнём ремонт с осмотра. При включении обогрева на кнопке загорается соответствующий индикатор, а под панелью слышен щелчок реле.

Отправимся к заднем стеклу и посмотрим приходит ли на него питание. Замер показал его отсутствие.

Так стоп. Что это за колхозно припаяный к стеклу провод? Так не должно быть. На стекле Соляриса должна быть клемма. Вот такая.

Посмотрим куда идёт этот провод.

Ну понятно, никуда. Поищем ответную часть под панелью. А вот и она.

Даже с той самой клеммой и остатками старого стекла.

Кстати, мысли о том, что что-то здесь не ладно начали посещать меня не только при виде припаянного к стеклу провода. Подвох я почуял увидев и нештатную шумоизоляцию.

И вазовские пистоны.

И внутренний цвет кузова, в корне отличающийся от наружнего.

(напомню, что наш Солярис серый)

И явно не заводскую сварку.

Толщина лакокрасочного покрытия на крыле немного превышает заводское значение.

Неопытный автоподборщик, привыкший тыкать свой китайский толщиномер только в пару точек, сказал бы, что это всего лишь косметический окрас. Но мы то тёртые калачи, знаем куда тыкать.

Сварные швы кузовщикам всё равно пришлось мазать шпаклёвкой. Хотя само качество окраса отличное — максимально похоже на завод. Маляру — моё почтение.

Сначала я подумал, что на машине менялось крыло, но при разборе противоположной части стекла, я увидел ту же картину.

С вашего позволения, я оторвал немного шумоизоляции, дабы увидеть место встречи двух Солярисов.

Инь и Янь. На автомобиле менялось не одно крыло. И не два крыла. На автомобиле менялась ВСЯ ЖОПА, и увы — колхозно. Радует только качество окраса.

"А почему же горе-ремонтёры не подключили обогрев заднего стекла?" — спросите вы меня. А видимо их интеллекта не хватило переделать проводку после того, как они столкнулись с проблемой — соединить между собой две клеммы "мама", одна из которых идёт с завода, а вторая была припаяна к стеклу каким-то ишаком, который готовил это б/ушное стекло к продаже.

Кстати, при попытке переделать проводку, колхозно припаяный провод от стекла благополучно отвалился, чему я ничуть не удивился.

Проверяйте то, что покупаете, и желательно с профессионалами, а то потом будете гадать, откуда на машине могут взяться трещины.🤷‍♂️

Спасибо всем кто дочитал — буду рад подписке 😉

Hilux с АБС. ⁠ ⁠

Всем привет, и сегодня у нас в гостях автомобиль Toyota Hilux с горящей на приборке лампой АБС.

Кстати, не забывайте о том, что с 1 сентября 2023 года в России неисправность АБС включена в перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, а следовательно ездить с горящей лампой АБС можно будет исключительно до первого сотрудника ДПС в плохом настроении.

Хозяин машины обратился к нам после диагностики в другом автосервисе, где ему всего за тысячу рублей сказали, что у него в блоке АБС есть ошибки по задним датчикам АБС и что скорее всего проблема в датчиках АБС, но это не точно, и хер его вообще знает этот ваш японский грузовик.

Так же хозяина автомобиля беспокоила горящая на приборке лампа подушек безопасности, на что в другом автосервисе ему сказали, что у него какие-то проблемы с преднатяжителем ремня безопасности, но это тоже совсем не факт, что проблема именно в нём, а не в чем-то ещё, а вообще хрен его знает опять таки.

Короче говоря клиент наш стал жертвой диагностов — читателей ошибок, а от замены датчиков АБС его спасло лишь то, что он их уже менял. Начнём всё сначала.

Цепляем сканер и видим ошибки по обоим задним датчикам АБС.

Не обращайте внимания на корявый перевод, у меня древняя версия лаунча тех времён, когда китайцы ещё не в совершенстве владели русским языком. Хотя я сомневаюсь, что в более новых версиях ситуация сильно изменилась.

Ошибка фиксируется сразу при включении зажигания или сразу после сброса, а не при начале движения, как это иногда бывает, а это значит, что у нас проблемы именно с самими датчиками или их элекпроводкой, а не с задающими дисками, с которых датчики считывают обороты.

Проще говоря, если ошибка фиксируется сразу — ищи проблему в датчиках или проводке, а если при начале движения — в задающем диске или соосности между диском и датчиком.

Начнём с банального — измерим сопротивление датчиков АБС мультиметром. Для этого оборудуем под автомобилем лежачее рабочее место.

Разъёмы датчиков АБС на Хайлюксе находятся не рядом с колёсами или в салоне автомобиля, как на нормальных машинах, а располагаются по средине заднего моста. Почему не яма или подъёмник? Свободных мест не было.

Замер показал отсутствие обрыва и наличие какого-то сопротивления на обоих датчиках, а это значит, что они исправны и в замене не нуждаются. Дальнейшее наше действие — проверка исправности электропроводки от блока АБС до самих датчиков тем же мультиметром.

А как же проверить проводку на исправность мультиметром, если разъём блока АБС находится под капотом, а разъёмы датчиков аж под днищем на заднем мосту? Элементарно, Ватсон, так же как и проверяли датчики, только щуп мультиметра надо удлиннить.

Да не, не так. Удлинить надо не сам щуп, а его провод, при чём только один, иначе если удлинить оба провода, мультиметр окажется где-то посередине автомобиля, и считывать показания с его экрана будет не очень удобно. Как в анекдоте: одна нога в Москве, другая в Питере, а что тогда в Твери? Мультиметр.

Запихиваем в разъём датчика АБС булавку и вешаем на неё крокодил, который является одним концом удлинителя щупа.

Вторым концом удлинителя у меня является банальная клемма "мама".

А в разъём блока АБС суём конец второго щупа мультиметра, сделанный из любой тонкой иглы, ведь стандартный щуп в отверстия разъёма просто не залезет.

Раньше я по пол дня искал распиновки блоков АБС чтобы знать на какой пин блока должен приходить сигнал с того или иного контакта разъёма того или иного датчика АБС, а потом подумал: а какая мне х#* разница? Ну приходит и приходит, и совершенно безразлично на какой пин блока. Главное что бы приходил один раз, а не несколько, потому-что если сигнал с одного контакта датчика приходит на несколько пинов блока, значит в проводке есть замыкания проводов между собой, чего быть не должно, а если не приходит ни на один — есть обрыв.

Так и получилось в нашем случае — из четырёх проводов, идущих к двум задним датчикам АБС, на блоке обнаружились только два. Остальные два в обрыве.

Ну а где искать обрыв? В первую очередь там, где проводка перегибается при работе задней подвески, ведь датчики закреплены на мосту, а проводка, идущая к блоку, — на кузове, которые перемещаются в пространстве относительно друг друга.

Разбираем косу над мостом и сразу видим проблему.

Провода гнутся, трутся друг о друга, о гофру, в которой проложены, изоляция протирается или трескается, а попавшая внутрь проводов вода, заставляет эти провода гнить и в конечном итоге отгнивать.

Заменим перетёршиеся участки проводов новыми, соединяя их со старыми, обжимками, не забыв при этом про термоусадку.

Потом закатываем жгут в изоленту и запихиваем обратно в гофру.

Не забываем закрепить проводку в штатном кронштейне на мосту.

В нём-то провода кстати и перетёрлись.

Убедимся в отсутствии ошибок по АБС.

И приступим к чтению ошибок по подушкам безопасности, которые нас попросили устранить "заодно".

Спасибо всем кто дочитал — буду рад подписке 😉

Ваш #CARTIME — кстати это ссылка не на телегу.

Продолжение поста "Электрическое. "⁠ ⁠

Итак, в предыдущем посте мы остановились на том, что провод, идущий от подкапотного монтажного блока в салон через крыло грелся по всей длине, а особенно в местах, где жгут был стянут изолентой.

Но к счастью повредил он всего один из пары десятков проводов, с которыми переплетался. Его мы тоже заменим.

По какой-то причине автоэлектрик, устранявший последствия короткого замыкания, а вероятнее всего его и устроивший, не заменил сгоревший провод целиком, а замотал его в изоленту, да и то только до крыла, видимо подумав, что дальше он греться и плавиться перестал. Ничего подобного — он грелся и дальше, а местами и вовсе остался без изоляции, которая расплавилась.

Из-за чего в итоге в одном из таких мест и перегнил, а не отгорел, как я думал ранее.

Меняем обгоревший и пострадавший провода на новые, соединяя с уцелевшими остатками на выходе из шины и входе в разъём на обжимки.

Соединять новые провода с остатками старых пришлось из-за отсутствия в наличии подходящих пинов. Места соединения укатываем в термоусадку.

Затем пакуем жгут в гофру и заматываем в изоленту.

Герметичность — наше всё. Старые стяжки, которые пришлось отрезать, меняем на новые.

Собираем всё как было и проверяем работоспособность подсветки приборки,

а так же всех кнопок и крутилок.

Отправлем автомобиль покорять просторы вселенной.

Спасибо всем кто дочитал — буду рад подписке 😉

Электрическое. ⁠ ⁠

Всем привет, и сегодня у нас в гостях снова Hyundai Accent.

Правда это не тот Accent, у которого был Ржавый номер. двигателя, а другой. Так уж случилось, что это довольно часто-встречающийся автомобиль, из тех что бывают у меня в гостях, и причин этому несколько:

— во-первых, это сам по себе популярный автомобиль в России, ведь его собирали в Таганроге;

— во-вторых, это автомобиль бюджетного сегмента, в котором я предпочитаю работать;

— в-третьих, эти автомобили достаточно старые для того, что бы с ними предпочитали не связываться другие — нормальные автосервисы, а ремонтировать машину, изобретая велосипед из г#*на палок и пылесосных шлангов в условиях отсутствия в природе схем и запчастей — моё любимое занятие.

Итак, проблема проста — при включении габаритного освещения не загорается подсветка комбинации приборов, хотя лампы габаритов в фарах и фонарях при этом работают исправно.

"Ну и поменяй лампочки — делов-то!" — скажет неопытный автоэлектрик и полезет снимать приборку, где его ждёт разочарование из-за потраченного зря времени.

А опытный автоэлектрик, обратив внимание на то, что вместе с подсветкой приборки не горит и подсветка всех кнопок и крутилок, полезет искать их общее питание.

Тем более, что вместе с подсветкой приборки, а так же всех кнопок и крутилок, не работает и зуммер (противная пищалка), который должен истошным звоном напоминать водителю о невыключенных габаритах при открытии им двери и попытке покинуть салон автомобиля.

Принцип организации габаритного освещения и подсветки приборов на этом автомобиле прост — питание выходит с аккумулятора и направляется в подкапотный монтажный блок.

В монтажном блоке оно приходит на реле габаритного освещения.

С реле идёт на общую шину предохранителей правого и левого борта.

А дальше через предохранители правого и левого борта идёт на шины правого и левого бортов соответственно.

Шина — это место, где проводка с одного общего провода-источника расходится на несколько проводов-потребителей. Бывает в виде скрутки, спайки или обжимки,

в виде ответвления от клеммы или пина,

ну или в виде непосредственно шины, как в нашем случае.

Получается, что у нас проблемы в электропроводке где-то на участке от шины левого борта, находящейся в подкапотном монтажном блоке, до разъёма электропроводки, находящегося в салоне автомобиля слева от педали сцепления. На шине питание ещё есть, а на разъёме в салоне уже нет.

Разматываем жгут между блоком и крылом, смотрим на провода отходящие от шины и сразу видим проблему — один из проводов замотан в изоленту и имеет следы оплавления.

Это значит, что когда-то в салоне автомобиля на проводе, питающем подсветку комбинации приборов, а так же всех кнопок и крутилок, произошло короткое замыкание, но по какой-то непонятной причине не сгорел предохранитель.

Кстати такое бывает когда предохранитель китайский или установлен с превышением номинала. В нашем же случае имели место быть оба этих обстоятельства — вместо оригинального предохранителя на 10 ампер стоял китайский на 20.

Таким образом, при коротком замыкании сгорел не предохранитель, а сам провод, ну или дым, поваливший из проводки, заставил человека, устроившего это короткое замыкание понять свою ошибку и выключить габариты. Кстати, дальнейший анализ проводки покажет, что вероятнее всего именно так оно и было.

Кусок провода замотаный в изоленту это конечно хорошо, но наша задача размотать весь жгут, идущий от подкапотного блока в салон через левое крыло.

Найдём место где провод отгорел, заменим его и убедимся в том, что остальные провода не пострадали. Приступим.

Уже страшно. Разобрав электропроводку, я вытащил её в подкапотное пространство,

внимательно осмотрел и понял, что провод грелся по всей своей длинне,

а особенно в местах, где жгут был стянут изолентой.

Но так как количество медиа-блоков на Пикабу не может быть больше чем 25, то я иду на#*й создавать следующий пост. 🤦‍♂️

Кап. ремонт жгута (косы) катушек зажигания семейства VAG моторы 1.8т.(99-10г.)⁠ ⁠

Как бы не были надежными моторы 1.8т этого поколения но возраст берет свое, первой начинает сдаваться коса зажигания. Она всю жизнь лежит на горячей клапанной крышке и из за очень тяжелого температурного режима деградирует, деградирует полностью, и провода и разъемы. Лечение очень простое, надо заменить ее целиком, замена что то одного даст временный результат. Тема вроде понятная и известная, но многие «сервисы» ленятся нормально делать и меняют просто одни разъемы. Часто приходится после них переделывать.

В данном посте хочу показать как это делаю я.

Показывать ремонт буду на примере машины в которой ремонт косы проводил один московский «клубный» VAG сервис, название не пишу, многие если не большинство, страдают таким подходом к ремонту, к сожалению.

Жалобы — Глохнет, горит предохранитель катушек, замена помогает на некоторое время.

Смотрим что у нас тут наделали. Сервис то хороший даже чеки все выдали на работы и ремонт, с виду все красиво, но не прошло и пол года как он, жгут, начал замыкать внутри и выбивать предохранитель. Вскрытие заставило схватится за голову, сделано топорно на скрутках в один оборот и не правильно подобраны изоляционные материалы, термоусадка потекла и перестала изолировать скрутки, отсюда и замыкания, внешняя изоляция проводов по лучше оказалась, только остекленела и начала сыпаться 🙂 Кошмар обыкновенный, полный 🙂

Исходя из этого решение только одно — полностью переделать жгут в районе головы. другого не дано.

Для ремонта приобретается вот такой кабель канал, он от следующих поколений, в принципе он не обязателен но желательно его купить, это защита проводов от повреждения.

Что бы понимать что делать будем рассмотрим схему жгута, она элементарна. Приходит +12 вольт, масса(минус, земля), управляющий сигнал с мозгов (ЭБУ) на каждую катушку, один конец высоковольтной обмотки каждой катушки заземлен на клапанную крышку. Обратите внимание, что массу с ЭБУ и «высоковольтную массу» нельзя совмещать и путать, высоковольтная идет СТРОГО отдельно на массу мотора, в данном случае на клапанную крышку.

Ну раз понятно что у как то можно приступить к капитальному ремонту этого жгута.

Отрезаем новые разъемы от жгута катушек, нам в них все равно провода менять на провода нужной длинны. Примеряем их в кабель канал – идеально. Далее примеряем кабель канал по месту к катушкам. Замечаем что вход кабель канала чуть длиннее и мешается, выход тоже чуть длиннее, миллиметра на 3 всего. Так же мешается на клапанной крышке выступ, для чего он нужен я не знаю.

Но не беда, выступ аккуратно отламываем, кабель канал подрезаем по месту. Выходит симпатично и аккуратно. Теперь можно идти домой и за столом, в удобной обстановке, изготовить новый жгут.

Вот что нам понадобится для изготовления нового жгута. Кабель канал, разъемы, провода нужного сечения. Сечение проводов на схеме написаны. Хочу обратить внимание, провода нужны специальные «автомобильные», от обычных они отличаются изоляцией, она более крепкая, и что самое важное выдерживает намного большую температуру. Так как жгут катушек находится в горячем месте то это важно.

Приступим к разъемам. Для начала разберем их, распинуем. Для снимаем стопор, вон он, красненький. С помощью спец экстрактора вынимаем пины. Вставили – нажали – вынули. Если нет приспособы-экстрактора то булавка вам в помощь 🙂 Не теряйте силиконовые уплотнители с проводов. Старые провода под корень отрезаем от пинов.

Берем новый провод, нужной толщины и нужной длинны. Длину по месту прикидываете. Одеваем не него уплотнитель. Снимаем изоляцию. Облуживаем скелетно. Облуживаем шейку пина.

Припаиваем провод к пину, натягиваем уплотнитель, зажимаем лапки. Вот так 🙂

Так же поступаем со всеми пинами. Длину отмеряйте по кабель каналу + небольшой запас. Вставляем обратно пины в корпус разъема и защелкиваем фиксатор. Вот и все, разъем готов. Так же легко можно поменять провода на разъемах где от старости изоляция осыпалась с проводов.

Вот, все разъемы готовы 🙂 Можно приступать к сборке жгута, точнее кабель канала.

Общая шина +12 вольт на катушки одна и делится она на 4 провода уже после предохранителя. По сему я не завожу 4 плюсовых и 4 земляных провода в кабель канал а делаю в кабель канале свои общие шины, шину +12 и шину земли. И подключаю их к плюсовым и минусовым проводам жгута моторного отсека, точнее использую один плюсовой провод и один земляной, остальные шесть штук просто за изолировать надо. Так же делаю общую шину для заземления концов высоковольтных обмоток и вывожу их одним проводом под болт на клапанную крышку. Ну и соответственно вывожу 4 управляющих провода.

То есть из кабель канала будут выходить следующие провода:

1. +12 Вольт. Питание ключей катушек.

2. Земля ключей катушек.

3. Управляющий сигнал катушки №1

4. Управляющий сигнал катушки №2

5. Управляющий сигнал катушки №3

6. Управляющий сигнал катушки №4

7. Земля концов высоковольтных обмоток под болт на клапанную крышку.

В общем 7 проводов вместо 16ти 🙂 Удобно.

Теперь укладываем провода, финально примеряем как они будут лежать. Зачищаем где надо, накручиваем, и паяем. Следим что б пайки были скелетными. Места соединений располагаем так что б они не накладывались друг на друга. Изолируем или термоусадкой, только не любой китайской, а правильной, у которой рабочая температура за сотню. К стати, не путайте температуру усадки и рабочую температуру. Или изолентой, тоже не любой, а той, которая держит температуру. Не забывайте, там будет очень горячо.

Шины питания и земли сделали теперь делаем шину земли концов высоковольтных обмоток. Все тоже самое, паяем так же, скелетно.

Ну вот, все готово. Вот так вот все это просто и надежно. Можно устанавливать на машину.

Для изоляционных работ на подкапотном жгуте я всегда! использую специальную термостойкую ВАГовскую изоленту, она предназначена для работ в моторном отсеке. Она не очень дорогая и имеет отличное качество, по сему проще ее купить чем искать нормальную термостойкую не китайскую изоленту у нас по магазинам 🙂 Расход ее не большой и такого мотка хватает на долго. Если жаба душит на оригинал то используйте Tesa 51026, она дешевле, больше доступных высокотемпературных аналогов изоленты для моторного отсека я не знаю, точнее знаю но вот купить не реально.

Идем к машине, потрошим жгут, в очередной раз поражаемся аццкой криворукости и лени «клубного сервиса», убираем лишнее, отрезаем окислившееся-сгнившее…

Вот пример работы «специалистов», термоусадка подобрана не правильно, потекла и оголила скрутки, ходя там пайки или опрессовки должны быть, от этого и замыкания были. А вот сама скрутка, обратите внимание, проводки всего лишь на один полный оборот были скручены, они даже скрутки делать не умеют 🙂

Начинаем подсоединять кабель канал. Все на пайке скелетной, изоляция двойная. Сначала правильная термоусадка подом изолента правильная. Соединения расположены «лесенкой», что б при любом раскладе замыкания быть не могло.

Синяя изолента временно удерживает провода в процессе монтажа.

Когда все соединили, прозвонили и за изолировали то вышло вот так симпатично и красиво и что самое главное надежно, теперь еще на 20+ лет его хватит 🙂

Теперь ставим катушки, одеваем на них разъемы. Осталась самая малость, надо подсоединить земляной провод концов высоковольтных обмоток на клапанную крышку.

Для этого прикидываем куда, отмеряем, отрезаем, припаиваем клемму, термоусаживаем, и привинчиваем к клапанной крышке.

Ну вот и все, без больших затрат и усилий проведен капитальный ремонт жгута катушек зажигания. Красиво и надежно 🙂

Ни гвоздя вам ни жезла.

Lifan breez, живи. ⁠ ⁠

Всем привет, и сегодня у нас в гостях автомобиль Lifan Breez, который приехал к нам на буксире.

Ещё вчера я уже смотрел этот Лифан, хозяин которого жаловался на то, что иногда машина просто глохнет на ходу, и пока немного не постоит, не запускается, либо не запускается после стоянки, при чём при попытке запуска у неё не подают признаков жизни ни, зажигание, ни стартер. Так же со слов хозяина, процесс возвращения автомобиля к рабочему состоянию вроде бы как-то ускоряло вытаскивание релюшек из монтажного блока и втыкание их обратно.

Посмотреть то я машину конечно посмотрел, но ничего не нашёл, так как на момент проверки неисправность себя никак не проявляла, и как бы я не шевелил жгуты электропроводки, машина не глохла, а после глушения исправно запускалась. Хозяину автомобиля было рекомендовано притащить его в сервис именно в момент умирания, и вот он здесь.

Что мы имеем? При включении зажигания на панели приборов в половину накала горит лампа давления масла, а так же светится индикатор включения на блоке управления отопителем, ещё можно поморгать дальним светом фар, ну а в остальном, машина — полный труп.

Начать поиск было решено с замка зажигания, для чего я проверил что приходит на его разъёмы вообще, и что уходит с них в разных положениях ключа.

Итого: на замке зажигания три разъёма или шесть проводов. На одном висит постоянный плюс, а на остальных ничего. При включении зажигания на ещё один провод подаётся плюс, который пропадает при повороте ключа в положение "Старт". Так быть не должно.

А как должно быть? На большинстве машин тех лет на замок зажигания приходит один или два плюсовых провода, а уходит четыре потребителя:
— ACC — аксессуары (как правило это магнитола, иногда прикуриватель, или в общем всё то, что должно работать с ключом в замке зажигания, или при его повороте на один щелчок, но без зажигания), питание на данном проводе пропадает при повороте ключа в положение "Старт";
— IGN1 — Зажигание 1 — цепи, запитываемые при включении зажигания, и необходимые для запуска двигателя (ЭБУ, бензонасос и т.п), питание на данном проводе не пропадает при повороте ключа в положение "Старт";
— IGN2 — Зажигание 2 — цепи, запитываемые при включении зажигания, но не участвующие в запуске двигателя (фары, печка и т.д), их отличие от IGN1 в том, что питание на них пропадает при повороте ключа в положение "Старт";
— ST — Стартер — ну тут наверное и так всё понятно.

Получается, что в нашем случае на замок зажигания приходит плюс, а уходит только Зажигание 2. Нет ни Аксессуаров, ни Зажигания 1, ни Стартера. Поверить в то, что в контактной группе замка зажигания умерло сразу три дорожки — бред. Тем более что проводов шесть, а потребителей — четыре. Значит на ещё одном проводе замка должен быть ещё один плюс. Но на каком именно? Всё они разного цвета и одного сечения.

Откроем схему электропроводки.

Наши ожидания подтвердились — на замке зажигания действительно должно быть два плюса, а не два Зажигания 1 или Зажигания 2, хотя и такая реализация реже, но всё же встречается на некоторых автомобилях.
Одна проблема — в схеме нет указания цветов проводов или разъёмов. Да и как оказалось потом, она не совсем совпадает с реальностью по распиновке. Придётся гадать?

К моему огромному счастью и везению клиента, у нас в сервисе именно в этот момент стоял другой Lifan Breez,

с которого я в итоге и срисовал распиновку замка зажигания.

Кстати цвета проводов на разных машинах разные, наверное потому в схеме они и не указаны. Ладно хоть цвета разъёмов совпадают. Видимо китайцы плели жгуты электропроводки из того, что было под рукой. 🤷‍♂️

Теперь, зная на проводе какого цвета и сечения не хватает плюса, и проследив его путь по жгуту электропроводки, мы отправляемся на заднюю сторону монтажного блока в салоне автомобиля, для чего его необходимо было снять.

И тут нам открылась страшная картина.

Причина такого оглавление разъёма и подгорания пинов — плохой контакт. Найти такой разъём в природе — задача сложная, ничего из того что было в наличии не подошло и было решено временно поступить иначе. Хотя все мы знаем, что нет ничего более постоянного, чем временное.

Отрезаем обгоревшие пины.

Отпиливаем оплавившеюся часть разъёма.

Обжимаем новые пины.

И закатав их в термоусадку, ставим на место, надёжно закрепил их потом стяжкой к соседним проводам.

Благо разъём непосредственно в блоке не пострадал, а его клемы удалось очистить от нагара надфилем.

Автомобиль ожил и отправился покорять просторы вселенной!

Спасибо всем кто дочитал — буду рад подписке 😉

Электрическое. ⁠ ⁠

Всем привет! Сегодня у нас печальная история автомобиля Лада Приора.

Машину привезли к нам на эвакуаторе с жалобой на то, что у неё на кочках или при закрытии капота перегорает предохранитель на 15 ампер, находящийся под панелью приборов слева от ног переднего пассажира, после чего автомобиль глохнет и больше не запускается, при этом у него не работает даже стартер.

Кучка сгоревших предохранителей, уютно расположившихся на ковре переднего пассажира, говорит нам о том, что клиент до последнего не сдавался, пытаясь доехать до места ремонта своим ходом.

Покапавшись в чертогах разума, я припомнил, что предохранители, находящиеся под панелью приборов на автомобилях ВАЗ, в большинстве случаев на старых машинах защищают цепи:
— вентилятора системы охлаждения двигателя;
— бензонасоса;
— главного реле.

Неработоспособность стартера в момент когда предохранитель сгорел, означает что перегорает предохранитель главного реле, ведь именно в его цепи находятся не только почти все датчики и исполнительные механизмы двигателя, но так же ЭБУ и реле блокировки стартера.

Не вникая в год выпуска конкретно этой приоры, и не сверяясь со схемами, я разбрал косу электропроводки двигателя и перебирая все розовые с чёрной полоской провода в ней, нашёл вероятное место короткого замыкания на разъёме датчика скорости.

Меняю разъём и с чистой совестью уезжаю домой на выходные.

Каким же было моё удивление, когда по возвращению на работу я обнаружил эту Приору там же где и видел в последний раз.

Со слов очевидцев, машина выехала из сервиса своим ходом и проехав метров 50 на ближайшей кочке снова погибла.

Искать какие-то проблемы в косе двигателя смысла больше нет, ведь я её полностью перебрал — никаких коротышей там точно больше нет.

Начинаем вникать в подробности и узнаём, что оказывается этот автомобиль не просто какая-то там Лада Приора, а целая и самая настоящая Лада Приора 2.

Внешних отличий немного, по сути это просто рестайлинг. Слегка отличаются бампера, решётка радиатора, приборка и т.д.

Скачиваем схему электропроводки и открываем для себя, что теперь предохранителей главного реле на машине несколько, а потребители разбиты на группы.
Именно наш предохранитель защищает цепи:
— катушек зажигания;
— топливных форсунок;
— ЭБУ;
— реле блокировки стартера;
— реле вентиляторов системы охлаждения двигателя и кондиционера.

И если с первыми четырьмя пунктами всё понятно и находятся они там же где были и раньше, то вот реле вентиляторов выведены в отдельный блок, расположенный на переднем левом стакане кузова.

И в него тоже идут те самые розовые с чёрной полоской провода.

А это значит, что помимо косы электропроводки двигателя, которую я уже перебрал, нужно перебрать косу электропроводки, идущую от монтажного блока в салоне по левому краю подкапотного пространства, сквозь бампер до правой фары, генератора и компрессора кондиционера.

Начинаем копать от блока реле вентиляторов в сторону салона, ведь по схеме розовые с чёрной полоской провода дальше к фарам не идут, и находим место, где жгут электропроводки перетёрся о кронштейн расширительного бачка.

Но каким же образом жгут электропроводки встретился с кронштейном расширительного бачка? Всё очень просто.

Оторвавшийся отгнивший от кузова стакан на кочках тянул закреплённую на нём проводку вверх и тёр её о кронштейн. Видимо стойки сс20 с золотыми пружинами оказались крепче гнилой приоры.

Отдаём машину хозяину автомобиля в разобранном виде для проведения кузовного ремонта, после проведения которого, продолжим ремонт электропроводки.

Спасибо всем кто дочитал — буду рад подписке 😉

Взываю к силе ПИКАБУ!⁠ ⁠

И моя пора пришла обратиться за помощью к сообществу. Нужен автоэлектрик в городе Канск, что в Красноярском крае. Ехали с супругой в Новосибирск, на трассе наш пепелац заглох. Возможно генератор, но это не точно. 13-го числа крайний срок, когда нам надо быть в Н-ске — отходит наш автобус в Казахстан. Спешу познакомиться с тестем и поздравить его с семидесятилетним юбилеем.
В Канске, к сожалению, не ориенируюсь, только проезжал через него по пути пару раз. Находимся сейчас в гостинице "Медведь". Авто — Ниссан Цефиро А33. Очень нужна ваша помощь, в долгу не останемся! Пост без рейтинга, прошу поднять повыше.

UPD. Проблема решена.

Кто забил форсунку?⁠ ⁠

Дорогие друзья, сегодня на повестке дня у нас вновь автомобиль, и вновь на трёх цилиндрах из четырёх.

Это ВАЗ 2110 на восьми клапанах в нередкой, к сожалению в наши дни, битопливной комплектации — "газ-гараж".

Вообще, автомобиль отечественного производства, с установленым на него газовым оборудованием и при этом работающий на трёх цилиндрах — нередкий гость любого автосервиса, ведь владеет таким аппаратом, как правило трижды доктор экономических наук — человек который:
— сэкономил при покупке автомобиля;
— решил экономить на топливе;
— систематически экономит на своевременном и качественном техническом обслуживании своего двигателя.

Обычно на таких машинах пачками прогарают клапаны, ведь газ, на котором работает двигатель, за счёт более высокой температуры горения сокращает срок их службы и период между регулировками зазоров — примерно в два раза.

Цепляем сканер для диагностики и видим, что у нас отвалился первый цилиндр. При чем, что интересно, он не работает только на бензине, а на газе — всё вроде бы норм. Но не торопимся браковать форсунку, ведь в моей практике были случаи когда например компрессия в 9 атмосфер в цилиндре уже не позволяла воспламеняться бензину, но ещё позволяла машине работать на газе, так как в этом плане он менее требователен. Придерживаясь порядка диагностики, первым делом всё же замеряем компрессию — она в норме. Это уже хорошо, ведь это значит, что клапан не прогорел. Обычно в такой ситуации клиенты делают вот так:

Проверять свечи, провода и катушку смысла нет — для газа и бензина они общие.

Подозрение падает на форсунку. У нас нет ошибки по обрыву или замыканию проводки на неё, а это значит, что электропроводка с огромной долей вероятности исправна, но на всякий случай проверим. Для этого в каждом уважающем себя диагностическом сканере есть специальная функция — управление исполнительными механизмами (ИМ) — активируем управление форсункой первого цилиндра, и по загоревшейся контрольной лампе можем понять, что и питание, и управление на разъёме форсунки присутствуют.

Кстати, проверять наличие управления на разъёме форсунки контрольной лампой или осциллографом на запущенном двигателе — неверно. ЭБУ, находясь в аварийном режиме по ошибке "пропуски воспламенения" может его туда не подавать. Используйте именно режим "управление ИМ" на заглушенном двигателе.

Ну да ладно, цепляем разъём на форсунку и повторяем эксперимент — форсунка "трещит" в ответ. А это значит, что она, блин, работает. А если форсунка работает, а цилиндр нет, значит форсунка что?

Правильно — за би та. Вообще, забитая форсунка — большая редкость, обычно мрёт их электромагнитная часть — то есть игла просто не открывает проход для топлива, но в таком случае при активации ИМ со сканера, форсунка не "трещала" бы в ответ.

Кстати за десять лет работы в автосервисе я видел забитые форсунки всего несколько раз, и забиты они были ржавчиной по причине ржавения бензобака изнутри.

И это ещё маленький очаг, бывает ржавчина и прям хлопьями висит или плавает. Но так, как железные бензобаки уже наверное лет десять не ставят даже на АвтоВАЗе, проблема в настоящее время не особо актуальна. В 90% процентах случаев в рампе и форсунках при снятии и разборке всё стерильно и чисто, как в больнице. В платной естественно.

Снимаем форсунки и ставим на стенд.

Видимо что-то случилось. Посмотрим повнимательнее: изнутри форсунки чистые, в них стоят сетки. А вот снаружи сопло первой форсунки покрыто каким-то не то желе, не то вареньем, не то мёдом.

Немного этой "чачи" есть на второй, ещё меньше на третьей форсунке, ну а четвёртая чистая.

Дальше ради эксперимента я попробовал промыть форсунки жидкостью для промывки инжектора, но нифига хорошего из этого естественно не вышло, поэтому очищаем сопла форсунок механически и не е#*м себе головной мозг.

И только уже в процессе сборки автомобиля я понял что за субстанция забила форсунку. Установщики газового оборудования посадили свои е#*чие штуцеры на герметик — локтайт.

Этот анаэробный герметик не засыхает, а висит внутри ресивера и растворяясь топливо-воздушной смесью, оседает на его стенках и соплах форсунок. А так как первая форсунка крайняя и дальняя от входа в ресивер — больше всего на ней. Так что виновны, как всегда газовщики. Тем более что газ на эту машину ставили совсем недавно.

Дорогие друзья, доверяйте установку газового оборудования на свой автомобиль профессионалам и не экономьте на его обслуживании и ремонте, ведь все мы знаем, что скупой платит дважды.

Спасибо всем кто дочитал — буду рад подписке!

Простая и быстрая замена приборки RB4 с помощью CarProg⁠ ⁠

Хочу показать как можно быстро заменить приборку используя программатор CarProg. Что то я в инете постов про этот метод не встречал, поэтому и решил написать инструкцию. Карпрогом это делается намного быстрей и удобней чем VAG EEPROM Programmer. Может кому пригодится 🙂

К стати, CarProg дешевый зверек, много у кого есть и можно его попросить на время 🙂

Понадобилось мне заменить приборную панель на Ауди Б6, хозяин купил себе от эски, красивую с цветным дисплеем, вот такую 🙂

Операция не сложная, меняются легко. С точки зрения электроники и разъемов они одинаковые, просто снял — поставил. С точки зрения программного обеспечения тоже одинаковы, надо просто новую привязать и прописать ключи. Это можно сделать по разному, классически это немного нудно 🙂 Надо с помощью EEPROM Programmer на старой разлочить приборку, вытащить дамп, посмотреть логин, посмотреть пробег залочить приборку и тоже самое сделать с новой приборкой. Далее надо новую привязать к авто, прописать все ключи и перенести пробег. Видите сколько лишних телодвижений 🙂 Ссылки на данную процедуру не даю, десятки раз в инете это выложено с картинками.

Но можно все это сделать на много проще и быстрей с помощью программатора CarProg. Так как CarProg это именно программатор то отпадает необходимость всех этих «танцев с бубном», мы просто переносим данные иммобилайзера и ключей из старой в новую пару кликами мышки.

Вот на такой машинке будем менять.

Берем программатор, он вот так выглядит.

Подключаем его к авто, приборки эти он берет через диагностический разъем, удобно.

Теперь надо сделать бэкап старой приборки на всякий случай, то есть слить прошивку и сохранить. Зачем это надо? А не надо, но у меня привычка ВСЕГДА делать бэкап!

Заходим в приборки, выбираем аудевую RB4, читаем и сохраняем куда нибудь 🙂

Теперь идем в IMMO, выбираем приборку RB4 и читаем immo.

Видим вин, пин код, CS, и ключи. Вин код куда нибудь запишите, он пригодится.

Далее надо сохранить данные иммо и ключи. Жмыхаете сейв и сохраняете в файлик.

Со старой приборкой все, надо ставить новую. Как менял я не фотографировал, сами все знаете, операция примитивная 🙂

Заходим в новую приборку и делаем бэкап на всякий случай, все так же как и на старой. Потом так же идете в иммобилайзер.

Нажимаете на кнопку опен.

Далее выбираем файлик иммобилайзера — ключей, который сохранили со старой и загружаем его.

Загрузятся данные вашего старого иммо, загрузятся все кроме вин номера, он пустой будет. Руками вписываете свой вин номер, который вы записали из старой приборки.

Осталось записать данные иммо в приборку, нажимаете врайт иммо.

Вот и все, новая приборка привязана, в ней все ключи и правильный пробег 🙂

Теперь заведем и посмотрим что у нас вышло 🙂

На этом все, ни гвоздя вам ни жезла 🙂

Ответ на пост «Индикатор накачки»⁠ ⁠

Тоже недавно столкнулся с проблемой запуска автомобиля. 30 декабря утром завелся как обычно, вечером машина не заводится.

Слушал топливный насос, все срабатывало, проверил есть ли давление в топливной рампе. Крутил так что акб почти посадил. Занёс на ночь аккум домой, утром 31 декабря поменял свечи на новые, благо купил заранее и хотел менять, еле еле завелся и весь день ездил по магазинам. Когда парковал тачку в конце дня — заметил что включился радиатор печки, глянул температуру на бортовике — +115 градусов.

Утром 1 января опять машина не заводится. Решил зайти в бортовик и посмотреть температуру двигателя — +103 градуса, после почти суток простоя на морозе. Загуглил проблему — оказывается есть два датчика температуры охлаждающей жидкости, один на двигателе, второй на радиаторе. Тот что на двигателе — дает показания на бортовик и по его показаниям регулируется подача смеси в двигателе.

Проблема была в том что эти датчики никто не продавал 1 января, в том числе пробовал искать и в объявлениях с рук. Пришлось ждать пока откроется первый магазин запчастей 3 января. Как только поменял датчик, сразу проверил температуру, показывало — -9 градусов и тачка завелась с пол оборота.

Фото виновника взял из сети:

Индикатор накачки⁠ ⁠

Позвонил знакомый, не запускается мотор на Ларгусе, благо идти недалеко в соседний двор, собираюсь, беру минимум инструмента с собой и в путь. Подойдя к авто вижу открытый капот и консилиум из соседей автолюбителей у которых одна неисправность это датчик коленвала.

Поздоровавшись со всеми и выслушав в пол уха их дополнительные предположения о неисправности, сажусь в салон и включаю зажигание не забыв при этом попросить всех замолчать. Слышу как отработал бензонасос, отмечаю у себя прохождение первой ступени игры «запусти автомобиль».

Далее смотрю на панель и вижу горящий индикатор чек энджин, тоже хорошо значит питание на блоке управления двигателем есть, это вторая ступень.

Смотрю на панель приборов, нахожу лампу лампу иммобилайзера, и ловлю себя на мысли что тут что то то не так, лампа или светит или мигает, но не тухнет, спрашиваю владельца про второй ключ и он протягивая второй ключ говорит, что с ним тоже самое, я проверяю его и правда, все один в один, те же симптомы.

Пришло время лезть за инструментами, достаю индикатор накачки антенны иммобилайзера и прислонив его к замку зажигания наблюдаю свечение светодиода индикатора, это хорошо, значит иммобилайзер рабочий.

Дальше меня силком заставляют проверить предохранители и я под напором соглашаюсь, думая про себя что если проблема будет в них то меня потом съедят, далее сняв панель приборов добираюсь к обходчику иммобилайзера (авто с сигнализацией и автозапуском).

Достаю чип из него и прислонив чип к ключу зажигания запускаю мотор, у половины собравшихся радостные эмоции, а у остальных разочарование и они спросив в чем было дело спешно удаляются, а дело было в том что в обеих ключах не было чипа иммобилайзера и вращая пустой болванкой в замке зажигания невозможно было запустить двигатель автомобиля.

П.С. знакомый по моему совету дублировал чип в мастерской, а затем нашел потерявшийся чип дома который выпал из корпуса ключа «случайно», по его версии:)

П.П.С. Псс, только тихо, тут есть видео как можно за 5 копеек сделать себе индикатор накачки иммобилайзера даже лучше покупного и увидим как он работает в 3 вариантах.

О иммобилайзере авто⁠ ⁠

Хотелось бы поговорить о так называемом иммобилайзере авто или иммо.
В своем сервисе я частенько встречаю людей которые понятия не имеют о штатной противоугонной системе авто, поэтому хочу рассказать о ней. Чтобы не быть банальным постараюсь открыть парочку интересных нюансов о которых многие автовладельцы могут не знать. Тем более что порой люди делают ошибки, которые потом выливаются в серьезные денежные затраты.
Что такое иммо? По сути это штатная противоугонная система которая установлена в машине и не принимает «чужие» ключи даже если они подходят к замку.
Очень часто в своей работе мне приходится работать с авто которое не заводится по причине поломки в системе иммо. Прежде чем об этом говорить опишу из чего состоит любая штатная система.
1) Есть ключ с определенным чипом. Их еще называют транспондерами.
2) Есть считывающее устройство — катушка. Она как правило установлена в замке зажигания или рядом.
(о бесключевом доступе и смартключах чуть позднее. Это когда подходишь к авто, ключ в кармане, кнопку нажал и завел)

3) Порой катушка совмещена с блоком управления всем этим делом или идет отдельным блоком который установлен в авто в определенном месте. Этот блок может быть самостоятельным или скажем совмещенным с другим блоком.
К примеру в некоторых моделях VAG группы VW SEAT AUDI SKODA информация о ключах лежит в панели приборов. У Renault очень часто ключи лежат в блоке BCM (Body Comfort Module) или блок комфорта. Он регулирует работу лампочек, света, поворотов и всяческой электроники в салоне.
Словом — существует блок который воспринимает считанную в ключе информацию и сравнивает с записанной в ней. Свой — завелась. Не свой — будет то что на картинке.
4) Блок управления двигателя. Он всегда «дружит» с блоком иммо, а иногда блока иммо нет и блок управления двигателя хранит инфо о ключах. В любом случае ситуация «дружбы» двух устройств называется у нас Синхронизацией или синхрой. Не все автопроизводители и концерны разрабатывают свои авто учитывая такую схемотехнику. Иногда можно просто заменить блок иммо и ключи и авто заведется. Но таких авто уже мало. Renault Traffic II к примеру.

Итак. Помните как в старые добрые времена? Искра, топливо, воздух и авто должно заводиться? 🙂 вот тут примерно тоже самое.
Ключ-транспондер, правильная инфа в иммо и блок разрешит запуск.
Но не тут то было если «ключ не считывается» или если «не принимается».

Причин тут множество конечно, помогает диагностика по ошибкам. От определенной ошибки зависит дальнейшие действия мастера, но можно обобщить.
1) Банально просаженное напряжение. При слабом АКБ (меньше 9-8 вольт) система работает нестабильно. Отсюда вторая причина
2) Отвязка ключей из-за долгих стартов. Если крутить авто стартером в надежде что оно хватьнет, может случиться такая ситуация что инфо о ключах в блоке теряется. Происходит это примерно по той же причине если от компа отсоединить питание во время работы.
Помните когда свет вырубился, а после включения уже комп не врубается из-за ошибки винчестера? Примерно тоже самое. В момент заводки идет просадка напряжения. Иммо пытается выйти на связь с ключом и двигателем. А там не 10-12 вольт а 7-8. Его колбасит вкл\выкл по нескольку раз за прокрутку. Любая инфа из памяти вылетит. Или испортится.
Поэтому — не крутите до состояния когда стартер «не маслает»
3) Проблема проводки. Плохой контакт между катушкой / между блоками и будет такая ситуация
По опыту самая частая проблема.
4) Дефект блока. Попала вода, испортился и прочее. Вероятность такая же как и дефект ключа
Хотя если транспондер чип на основе печатной платы, тогда вероятность больше. Очень часто плата приходит в негодность из-за попадания воды.
Поговорим о транспондерах. Итак. Любой ключ состоит из двух или трех составляющих:
-Жало ключа
-Чип
-Управление центральным замком (если таковое есть)
Чипы могут быть такими, флешка для сравнения:

Как и интегрированные в плату управления центральным замком

Суть у них одинаковая. Есть микросхема, есть катушка. Катушка-считыватель побольше стоит около замка и идет процесс. Вот как раз если искупать платку то может перестать работать. Хотя бывали у меня случаи что ключи работали порой в ужасном состоянии 🙂

На самом деле семейств чипов великое множество, а способов их шифрования еще больше как и моделей авто.
Да-да. Чипы в основном криптованы и закрыты от чтения. Чтобы их было сложнее скопировать.
Авто знает свой ключ поэтому может его раскодировать. Процесс шифрования ключа происходит как правило во время «подвязывания» ключа к авто. Т.е. чипы сами по себе могут быть открыты и чистые или закрытые. Это если процедура подвязки происходит «штатно» как к примеру делает дилер.

Но нам то особо это не интересно 🙂 нам интереснее как воруют авто. И если ты дочитал до этого момента после той нудятины сверху то тут для тебя самое сладкое. Потому что далее одни и теже устройства и информацию используют как мастера, так и воры.Возьмем к примеру Калину. Так как инфы в инете валом. Проблема этого авто — отвязываются ключи. Вот есть такой грешок. Едешь едешь, заглушил и уже не завелся. И хорошо если есть так называемый красный ключ. Тот что умеет «подшивать» другие ключи. Не надейся что красным ключом ты зальешь свои ключи в любую другую машину 🙂 красный ключ предназначен для того авто в которое его однажды вшили. Красный ключ еще называют мастер-ключом.
В примере Калины есть Блок двигла, есть иммо, ключ с чипом и рабочие ключи с платой. Что делают воры или мастера на сервисах? Через разьем диагностики человек подключается в авто, заливает прошивку без иммо и авто заводится. Ему ваще срать на то какие ключи, какие чипы. его задача включить зажигание. Блок двигателя теперь не дружит с иммо и забывает о нем. Такие ситуации мы называем immooff Либо он восстанавливает штатную работу иммо.
Но не все авто можно прошить на immooff. Такие которые нельзя делаются двумя способами
1) в авто вшивается тот чип который есть или родной ключ если он отвязался
2) с авто сливается прошивка иммо и чип прошивается на основе нее.
Есть еще третий с эмулятором, это когда блоку двигателя эмулируется правильная посылка от иммо, но этот вариант можно отнести к immooff.
Конечно это все актуально когда человек имеет доступ хотя бы к разьему диагностики и может включить зажигание.
Кстати чтобы вскрыть авто используются специальные отмычки. Занимает максимум до 5 минут. Отмычкой человек получает код личинки и по коду нарезает ключ в станке. Личинка разобранная выглядит так:

Видите циферки на рамочках? Это те самые «высоты» и «впадины» которые повторяет жало.
Отмычка позволяет механически подобрать этот код. Потом по коду в станке сделать ключ.
Есть такая услуга на сервисах, когда все ключи утеряны и нужно завести авто.
Мастер приезжает, вскрывает авто, получает инфо о иммобилайзере как правило это просто дамп. Выглядит он примерно так же как и при правке пробега

А вот он уже прочитанный в одном из программаторов

Программатором мы можем положить в дамп другой красный чип, другой рабочий.
На этом примере я хотел показать примерно общую картину практически для всех авто. Это нужно если авто вовсе не заводится по причине утери ключей. Но порой человеку нужно сделать второй ключ. И тут у мастера два пути. Первый как правило трудозатратный и нужен если ключи нельзя склонировать. Есть второй — клонирование. Авто при этом не знает что у нее два идентичных ключа. Есть и устройства для этого дела.

Он позволяет в момент «общения» авто с ключом перехватить этот диалог и получить доступ к закриптованной области ключа. Как только есть полная информация о чипе — ее можно залить в другой чип.
Устройств и программаторов на самом деле огромное количество. И цена их весьма высока. Именно поэтому изготовление ключей одна из самых дорогостоящих процедур. Кроме того цена очень зависит от марки авто.
К примеру Fiat Doblo скажем. 2006 го.
Если взглянуть на дамп блока то чип лежит в явном виде. Чип имеет ID идентификатор. Именно в этом случае он просто лежит в прошивке без защиты.

Тут ситуация когда 3 ключа. Один из них выделен. Если мы возьмем программатор и прочитаем идентификатор ключа мы увидим именно эти данные. Никаких криптозащит и кодировок.
А есть ситуации когда все очень и очень сложно. К примеру ключ-рыбка Mercedes.
На них чаще всего слетает именно «синхронизация». Блок двигателя перестает дружить с блоком санкционирования доступа. Но под мерсы можно писать отдельный пост :Р

Все устройства для работы с иммо можно разбить на три группы.
1) Клонеры
2) Устройства для работы по OBD разьему диагностики
3) Устройства прямого доступа к памяти EEPROM и процессорам. Когда блок авто разбирается и приходится работать напрямую.
Все зависит от марки авто и от возможностей оборудования.

Их можно комбинировать, заменять одни с другими.
Теперь о защитах.

Самое распространенное — это сигнализация. Кроме пищалки-сирены будет стоять реле которое как правило разрывает. бензонасос скажем. Кто как ставит. Так же существует оборудование которое позволяет перехватить сигнал брелка. Но о сигналках как нить в другой раз. Я хочу рассказать о недавнем случае как притащили авто после неудачного взлома. Тойота Camry 2007го если не ошибаюсь.
-Перехвачен брелок сигнализации. = машина вскрыта
-Провернули механически личинку замка зажигания = положили по obd свои ключи
-Умудрились найти кнопку которая разрывает связь педали тормоза и акпп чтобы авто снялось с паркинга (хотя нафиг та кнопка когда можно механически снять защелку)
-сдвинули авто на метр и заглохла. Еще пол метра и снова заглохла. Бросили.

Помогла третья защита — метка. Т.е. стояла третья защита когда при наличии метки авто могло передвигаться. Плюнули наверное потому что много времени было потрачено. Авто уже приехало ко мне на замену личинки и адаптации новых ключей. К чему я это?

Нету такой защиты которую обойти нельзя. Против вора эти штуки как препятствия для бегуна. Чем их меньше тем быстрее пробежит. Так вот веду я к тому что. Не ставьте сигнализацию с автозапуском 🙂 ИМХО
При автозапуске стоит сразу immooff или чип лежит уже в авто. По сути вору остается обойти сигналку и далее вы ему сами даете ключ в руки. Получается защиту одну вы снимаете и возлагаете свою надежду на сигнализацию. Или на другие нештатные системы. Но. тут дело каждого)
В наше время существует все больше нештатных систем защиты. Блокираторы прошивок и чтения. С каждым годом все сложнее и сложнее. С патентами и прочим. Но сейчас не о них.

Резюмируя.
Информация о ключах в авто идентична по своей структуре информации о пробеге.
Пробег можно поправить. Крутить туда-сюда. Тоже самое с ключами. Немного сложнее но все же можно. Если пост информативен пишите в комменты правки что хотели бы узнать о Иммобилайзерах и о работе с ними в сервисе, постараюсь ответить на вопросы либо в комментах либо в следующем посте. Пусть ваши машинки не огорчают проблемами :Р
Фотки частично мои, частично взяты с инета, работаю в этом деле я, поэтому тег мое.

Как отключить иммобилайзер Шевроле Круз?

Ваш Chevrolet Cruze больше не заводится? Вы все проанализировали? Аккумулятор, генератор, запасные ключи… И у вас есть ощущение, что проблема связана с иммобилайзером? Это достаточно правдоподобно, на самом деле это под вопросом, если ваша машина больше не хочет заводиться или глохнет при запуске без причины. Вы хотите отключить иммобилайзер на своем Chevrolet Cruze? Вы находитесь в хорошей статье, мы сделали этот пост, чтобы помочь вам увидеть более ясно и исправить ваши проблемы, связанные с этим элементом. Сначала мы увидим, как иммобилайзер работает на вашем Chevrolet Cruze, а затем рассмотрим различные способы его отключения.

Как работает ваша система иммобилайзера на Chevrolet Cruze

Прежде чем подробно рассказать о различных доступных вам решениях, вот краткое введение, которое покажет вам назначение и функции иммобилайзера в вашем Chevrolet Cruze. Этот электронный элемент был изобретен 30 лет назад и предназначен для предотвращения кражи вашего Chevrolet Cruze. Действительно, благодаря транспондеру и антенне (катушке), входящей в состав ключа, и блоку управления иммобилизацией включенный в ЭБУ и приемную антенну на нейман, ваш Chevrolet Cruze поедет каждый раз, когда вы вставляете ключ в замок зажигания, он проверяет, что код, выдаваемый вашим ключом на самом деле это то, что ожидает ваш ящик для иммобилизации. Только в этот момент что это позволит вам начать. Именно благодаря технологии RFID (чип в ключе) эта система будет работать.

Различные возможности обойти иммобилайзер на вашем Chevrolet Cruze

Введите код для выключения иммобилайзера

Во-первых, ваш ключ больше не позволяет вашему Chevrolet Cruze запускаться, вы хотите отключить иммобилайзер вашего Chevrolet Cruze, но прежде всего вы должны попробовать этот процесс, чтобы запустить его и отнести его в гараж, чтобы проверить, что вы не можете менее важный процесс восстановления нормального запуска вашего автомобиля. Действительно, с вашей машиной у вас должен быть запасной ключ (который вы должны попробовать и который должен запустить ваш Chevrolet Cruze), но если у вас его нет у вас должна быть хотя бы «карта кодов»включает в себя стартовый код. Благодаря этому коду вы по-прежнему сможете завести машину, введя его вручную. Для этого включите зажигание, используйте централизованную кнопку для ввода цифр, несколько быстрых нажатий (пример: 2 для цифры 2), затем остановка на полторы секунды для подтверждения цифры и возобновления, повторяйте процесс до тех пор, пока вы не введете весь код. Это должно позволить вам завести свой Chevrolet Cruze, не снимая иммобилайзер.

Отремонтируйте ключ у ключевого специалиста или у автомобильного дилера

Если даже после замены аккумулятора разные попытки ввести код иммобилайзера на вашем Chevrolet Cruze все равно не работают, скорее всего, проблема в вашем ключе. Мы понимаем, что вы все же хотите обойти систему иммобилайзера от своего Шевроле Круз. Действительно, ваш транспондер, должно быть, поврежден или упал с вашего ключа. Чтобы решить эту проблему, единственное решение, пойти к ключевому специалисту (также доступно в Интернете) или, в вашем автосалоне кто может починить ваш ключ Шевроле Круз. В зависимости от того, к кому вы идете ремонт должен стоить вам около 100 евро, если у вас все еще есть дубликат или ваша «кодовая карта», и около 350 евро в автосалоне, если у вас нет поддержки. и вам нужен новый функциональный ключ, это избавит вас от необходимости снимать иммобилайзер с вашего Chevrolet Cruze.

Снимите иммобилайзер вручную

Хотя вас может заинтересовать обход иммобилайзера в вашем Chevrolet Cruze, это не рекомендуется по разным причинам. Первый Ваш Chevrolet Cruze будет гораздо более уязвим для попыток кражи. В самом деле, без коробки иммобилайзера, простого «проводов» может быть достаточно, чтобы завести машину. Кроме того, ваша страховка, в случае кражи, скорее всего, вам не вернут если он подтверждает, что иммобилайзер на вашем Chevrolet Cruze был удален, отключен или деактивирован. Если вы все еще хотите это сделать, некоторые сайты все еще предоставляют метод, мы решили не раскрывать его, потому что он может помочь людям с плохими намерениями.

Если у вас есть дополнительные вопросы о Chevrolet Cruze, не стесняйтесь обращаться к нам. Chevrolet Cruze категория.