Пылесос в практике раскоксовки
После обработки камер сгорания в процессе раскоксовки активными жидкостями (либо пеной) нагар на дне поршня может перейти в два состояния:
— нагар растворяется в активной жидкости, раствор механически безопасен и может быть откачан, например, шприцом;
— нагар отслаивается от дна поршня кусками разного размера: от "песка" в доли мм до крупных фрагментов 2-4 и более мм.
Частицы нагара (кокса) могут быть достаточно абразивными, чтобы представлять реальную опасность для стенок цилиндра, поэтому весь этот "намытый мусор" требуется удалить из цилиндров до первого после раскоксовки запуска двигателя.
Традиционно эта задача решается тремя способами:
1. ОТКАЧКА ЖИДКОСТИ (ВМЕСТЕ С НАГАРОМ) ИЗ ЦИЛИНДРА ШПРИЦОМ (с трубкой). Жидкостью может быть либо сам рабочий раствор, либо залитый в цилиндр уже после — именно для цели очистки. Шприц позволяет удалять частицы, размер которых меньше диаметра всасывающей трубки.
Но весь мусор шприц не соберет: мы же тычем трубкой шприца только в середину дна поршня и захватить очисткой его края не можем — остается надеяться, что мусор "подтянется" к трубке от краев поршня вместе с жидкостью. Да и дно поршня обычно не плоское, и этот факт еще больше усложняет ситуацию и делает этот способ менее надежным — в плане качества очистки.
2. ПРОДУВКА ЦИЛИНДРА СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ. Предполагается, что струя воздуха будет высушивать жидкость в цилиндре, но главное: струя воздуха поднимет мусор со дна цилиндра и выбросит его наружу через свечное отверстие.
Такой способ реально работает и широко применяется, однако и у него есть недостатки:
— повышенное давление в цилиндре может не только направить "мусор" к "выходу" из цилиндра, но и затолкать частицы кокса в зазор между головкой поршня и стенкой цилиндра — а такой результат нам совсем не нужен — он чреват повреждением стенки;
— насчет "высушивания" тоже сомнения есть: к примеру, тот же димексид — совсем не легколетучая жидкость и активно испаряться он не станет, остается надежда, что жидкость будет просто "выплевываться" струей воздуха из цилиндра;
— стационарный компрессор имеется далеко не у всех наших коллег, скорее, является редкостью;
— использование переносного компрессора (для накачки шин) показало свою сомнительность — в силу околонулевой эффективности…
3. ПРОКРУТКА ДВИГАТЕЛЯ СТАРТЕРОМ (при открытых свечных отверстиях).
По сути, этот способ похож на продувку воздухом, но есть свои особенности:
— фаза повышения давления воздуха в цилиндре сменяется фазой понижения — и тогда цилиндр работает как пылесос и всасывает мусор из свечного колодца;
— поршень двигается в цилиндре вместе с мусором, оставшимся на дне поршня, и если частицы кокса лежат у стенки цилиндра, велик шанс, что они попадут в зазор головка поршня-стенка и начнут скрести по стенке;
— технически этот способ требует блокирования подачи топлива в цилиндры (и зажигания) — и я совсем не уверен, что во всех авто это сделать легко и просто.
Я ПРЕДЛАГАЮ ДЛЯ ОЧИСТКИ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ от частиц кокса использовать ПЫЛЕСОС.
И вот почему:
— Главное качество и достоинство этого способа: по принципу своего действия пылесос позволяет НЕ ВЫДУВАТЬ, А ВЫСАСЫВАТЬ мусор, в нашем случае — нагар из цилиндров. При этом способе мусор в процессе очистки движется не к стенкам, а к отверстию высасываюшей трубы. То есть, исключается эффект РАЗБРАСЫВАНИЯ частиц кокса по камере сгорания с закидыванием их в зазоры и на стенку цилиндра. Тем самым снижаются риски "травмирования" стенок цилиндра разбросанным коксом и процедура очистки становится более безопасной для двигателя.
— Эффективность способа обещает быть неплохой: "сила всасывания" у нынешних пылесосов знатная!
— Реализация способа тоже не представляет проблемы — всего-то приладить к трубе пылесоса трубку (D=10 мм, L=300 мм) лучше фторопласт, а в остывшие цилиндры можно и просто любой пластик.
— Доступность оборудования также является явным преимуществом — пылесосами владеют гораздо большее число наших коллег, чем гаражными компрессорами. Кроме того: большой выбор, невысокая стоимость, "мультифункциональность" в автомобильной тематике делают пылесос еще более привлекательным.
— Некоторые типы этих аппаратов позволяют всасывать также и жидкости…
Таким образом, имеется возможность также и В ДЕЛЕ ОТКАЧКИ ЖИДКОСТИ ИЗ ЦИЛИНДРОВ (после раскоксовки) заменить шприц пылесосом — ту же работу очистки цилиндра от кокса при этом удастся сделать быстрее, качественнее и безопаснее.
ХОЧУ ПОДЧЕРКНУТЬ: применение пылесоса позволяет не столько дополнить перечень операций очистки цилиндров еще одной процедурой — сколько ЗАМЕНИТЬ ВСЕ ТРИ ПРОЦЕДУРЫ (которые зачастую применяются все вместе, последовательно) ОДНОЙ ОПЕРАЦИЕЙ.
То есть, применение пылесоса сэкономит нам время и силы при более высоких качестве и безопасности очистки цилиндров от остатков кокса и жидкости.
ЗАМЕЧАНИЕ
Предвижу массу замечаний об агрессивности используемых при раскоксовке жидкостей… Что тут сказать, да сами подумайте:
— ДМСО по отношению к пластику деталей бытовых приборов весьма неактивна;
— для снижения химической активности смесей можно залить в цилиндры что-либо для ее снижения и потом уже сосать пылесосом;
— шприцы и трубки тоже из пластика сделаны;
— есть типы пылесосов, в которых жидкость (и крупный мусор) отделяются до тонких фильтров и вентилятора.
Последнее:
1. Я в этой статье предложил ПРИНЦИП — обобщенный способ решения одной из задач при раскоксовке.
2. Я нигде не обещал, что этот принцип не имеет недостатков и ограничений.
3. Если кому-то этот принцип покажется интересным: буду рад любым конструктивным замечаниям, которые помогут сделать нашу практику более эффективной, безопасной и менее трудоемкой.))
Раскоксовка двигателя. Выравнивание компрессии. Удачный опыт!
Раскоксовка двигателя. Выравнивание компрессии. Удачный опыт!
Компрессия — это величина давления, которое создается в цилиндре в конце такта сжатия. По величине компрессии можно предварительно судить о состоянии поршневой.
Когда компрессия в норме (не просела), тогда меньше газов прорвется в картер двигателя (в частном случае) и, следовательно, больше газов будут совершать полезную работу, а это положительно обернется на мощности двигателя. Таким образом, компрессия в двигателе влияет на приёмистость, стабильность работы мотора, расход бензина и масла.
Причины проседания компрессии:
— залегание поршневых колец
— неотрегулированные или поврежденные клапана
— негерметичность прокладки ГБЦ
— повреждение деталей ЦПГ
— естественный износ деталей ЦПГ
В случае сильного проседания компрессии или большого ее разброса по цилиндрам в первую очередь следует предварительно оценить причину.
Если вероятной причиной являются поршневые кольца, то для выравнивания и восстановления компрессии можно попробовать произвести раскоксовку. Так же время от времени ее рекомендуют производить в качестве профилактики чистоты камеры сгорания.
Раскоксовывание двигателя (жесткая раскоксовка) — это очистка поршня, поршневых колец и камеры сгорания без разборки двигателя, путем заливания непосредственно прямо в цилиндры ядерной химии. Производится самостоятельно или в автосервисе с помощью специальной жидкости. Раскоксовка помогает оценить реальное состояние цилиндро-поршневой группы и способность двигателя к восстановлению компрессии.
Популярные средства для раскоксовки доступные на рынке России:
— Лавр http://www.lavr.ru/
— Wynns http://www.wynns.ru/
— Эдиал (мягкая раскоксовка — прискадка в топливо) http://www.edial.ru/
— Титан
Мотор R18A имеет степень сжатия 10,5:1.
Компрессия по цилиндрам должна быть равна около 14 кг/см^2 .
Минимальная допустимая компрессия — 9 кг/см^2.
Допустимый максимальный разброс компрессии по цилиндрам — 2 кг/см^2.
Компрессия при замере:
I -14
II -13
III -12,5
IV — 13,5
Автомобиль брал с пробегом 60 ткм у единственного хозяина. За шесть лет машина практически не ездила, время от времени переживая долгие простои, со слов хозяина пару раз зимовала в гараже. По всей видимости, это и стало причиной залегания колец — компрессия просела до неудовлетворительной.
Было принято решение делать раскоксовку. С помощью гугла выбрал среди авторитетных препаратов самый популярный — наш российский Lavr. Заказал большой флакон 0.33 л (артикул для заказа Ln2504). По идее, для мотора до 2-х литров можно было взять и маленький (0.185 л, арт. Ln2502), но разница в цене не велика, да и залить хотелось побольше (кашу маслом не испортишь!), не менее 50 мл на горшок. На сайте производителя и в коробке есть наглядная инструкция, в деталях делали так:
1. Полностью прогреваем двигатель до рабочей температуры (лучше всего — не менее 30 минут езды)
2. Ставим автомобитль на ровную поверхность, выворачиваем руль до упора вправо, глушим мотор.
Все дальнейшие действия желательно проводить максимально оперативно, чтобы мотор остыл как можно меньше — от этого зависит результат!
3. Cнимаем катушки, выкручиваем свечи и выставляем цилиндры в среднее положение, поворачивая гайку распредвала из под правой арки! Для определения среднего положения в 1 и 2-ой горшки вставить две длинные палочки или проволоки одинаковой длины и крутить пока не поравняются по высоте.
4. Поочередно в каждый цилиндр заливаем шприцем из комплекта препарат по 50 мл или более и наживляем свечу (до конца не обязательно крутить). Таким образом в горячем цилиндре создается эффект паровой бани и кокс под действием препарата размягчается.
5. Оставляем машину стоять на время от 1 до 12 часов. У меня простояла около 6-7 часов. Для оптимизации процесса несколько раз на протяжении простоя двигаем поршни вверх-вниз (крутим колено или дергаем туда-сюда машину на 6-ой передаче) чтобы препарат лучше проникал к кольцам.
6. Снимаем свечи. Откачиваем остатки препарата вакуумом (лучший вариант) или шприцом из комплекта (не пробовал, но думаю что в R18A шприц из комплекта вряд ли дотянется, придется удлинять трубку-насадку)
7. Отключаем систему подачи топлива! (предохранитель бензонасоса) Накидываем на свечные колодцы тряпку и недолго крутим стартером несколько раз чтобы повыкидывало остатки дряни.
8. Закручиваем свечи, ставим катушки, включаем систему подачи топлива.
9. Заводим двигатель и даем ему поработать на холостых минут 5, при этом будет вонять, а из трубы пойдет белый дым — это выгорают остатки химии в цилиндрах. Ездить на машине крайне не рекомендуется! Какая-то часть химии так или иначе просочится в картер через кольца и смешается с маслом, поэтому масло после процедуры надо заменить!
10. Глушим мотор и меняем масло с фильтром на новые.
11. Выезжаем на дорогу, постепенно прогреваем мотор и масло до рабочей температуры (не менее 20 минут спокойной езды)
12. Даем продолжительную нагрузку на повышенных оборотах! Это нужно для того чтобы повысить температуру в камере сгорания, выжечь остатки разрыхленного кокса и продуть цилиндры. Я выезжал на кольцевую и сначала держал 110-130 км/ч на шестой (3к об/мин) потом на пятой (4к об/мин), потом на 4-ой (5к об/мин) минут по 10-20.
Далее эксплуатировал машину в обычном режиме. Через 4 дня заехал на замер компрессии, вот результат:
I -14
II -14
III -14
IV — 13,7
При замере сквозь свечные колодцы удалось разглядеть часть поверхности 2-го и 3-го поршней, нагара на них не увидел. Правда не знаю как они выглядели до процедуры, не смотрел, сравнить не могу.
После очистки камеры сгорания и выравнивания компрессии отмечено улучшение динамики мотора на верхах и более ровная его работа на низах. До раскоксовки имел место угар оригинального масла HG Ultimate 0w20 (около 0,5 л на 8000 км), далее на Idemitsu Zepro угар был заметно меньше, но на нем отмотал всего 5000 км. Посмотрим как изменится расход масла после раскоксовки. С залитой ПАО-синтетикой Xenum Nippon Energy 0w20 имеющей температуру вспышки 236°С(!), относительно низкую испаряемость NOACK 9.3 и ровной компрессией должен вообще уйти.
Отмечу, что процедура раскоксовки — это привинтивная мера. Если мотор изношен, раскоксовка ему не поможет! Помогает она в незапущенных случаях и, особенно, в случаях закоксовки от продолжительного простоя без эксплуатации. Если мотор не изношен, а компрессия сильно неровная — возможно поможет раскоксовка. Если не помогла, то поможет хирургическое вмешательства. А вообще, для поддержания чистоты камеры сгорания следует правильно эксплуатировать свой автомобиль, а именно:
1. Стараться избегать коротких поездок с изначально непрогретым мотором (менее 8 км)
2. Не ездить внатяг! При езде после прогрева стараться использовать средний диапазон оборотов!
3. При исключительно городской эксплуатации, особенно при частых коротких поездках, периодически (раз в 1-2 недели) выгонять машину на трассу и после полного прогрева масла (20-30 мин езды) давать нагрузку на повышенных оборотах (не менее 4000 об/мин, но и в отсечке не надо ехать)
4. Заправляться только в проверенных местах!
5. Использовать качественное моторное масло и своевременно его менять!
В дальнейшем, планирую ежегодно замерять компрессию и повторять процедуру раскоксовки каждые 2-3 года в качестве профилактики по поддержанию чистоты камеры сгорания.
PS: ни в коем разе не причисляю себя к экспертам с мировым именем в обсуждаемом вопросе, поэтому любые замечания будут приветствоваться!
Не заводится после раскоксовки
Любое транспортное средство с течением времени нуждается в ремонте. Владельцы машин периодически меняют ремень ГРМ, заливают новые рабочие жидкости. А что собой представляет раскоксовка и для чего она нужна, знают не многие.
Для чего нужна раскоксовка?
В результате постоянной работы двигателя на стенках цилиндра формируется нагар. Это называется закоксованость. Если автомобиль в исправном состоянии, то на цилиндрах появляется небольшой слой нагара, который через 20-30 км езды, полностью выгорает. А вот если слой довольно толстый, здесь следует задуматься, потому что, это говорит о проблемах с транспортным средством. Они могут быть вызваны из-за неправильной работы систем охлаждения или впрыска, применение бензина и масел низкого качества. Кроме того, нагар образовывается из-за сильной изношенности колпачков цилиндра или колец. Увеличение щелей, на которых приводит к тому, что масло попадает в цилиндр и там сгорает, из-за этого образуется нагар. Поэтому владельцу такого транспортного средства в будущем нужно будет сделать раскоксовку.
Если на стенках цилиндров появился большой слой налета, то это может вызвать:
- Повышение расходоа бензина.
- Понижение мощностей транспортного средства.
- Быстрое изнашивание клапанов и поршневых колец.
Поэтому очистка, является необходимым процессом, так как кап. ремонт мотора обойдется гораздо дороже, чем средства, потраченные на нее.
Признаки проблемы
Определить период, когда требуется раскоксовка можно самостоятельно. Следует тщательно следить за состоянием машины и тогда невозможно будет пропустить первые признаки. К ним относятся:
- Сильное снижение мощностей.
- Затруднения, связанные с запуском двигателя (обычно это происходит при отрицательных температурах).
- Увеличения затрат масла и бензина.
- Появление из выхлопной трубы сизого дыма.
Наличие этих признаков, могут указывать на присутствие других неисправностей, но все равно необходимо провести диагностику целиндро-поршневой группы. Если на кольцах имеется большой слой налета, то это снизит компрессию, увеличит нагрузки и следствием этого будет поломка конструкции.
Бывают случаи, когда раскоксовка не принесет пользы:
- Когда большой расход масла наблюдается в течение полугода. В таком случае появляется налет большой толщины, что его убрать не под силу даже химии.
- Снижение компрессии одного или обоих цилиндров до нуля.
- Возникновение посторонних шумов, которые говорят о необходимой замене деталей.
Раскоксовку делают в такой последовательности:
- Прогреть двигатель в течение пятнадцати минут.
- Снять высоковольтные провода и свечи зажигания.
- В какую-нибудь тару слить масло, закрутить масляную пробку.
- Цилиндры заполнить особым средством для очистки.
- Свечи зажигания немного закрутить и оставить автомобиль на 12 часов.
- По истечении двенадцатичасового периода, свечи открутить.
- Открыть масляную пробку и слить применявшееся средство для очистки.
- Залить в мотор масло и прокрутить его несколько минут.
- Теперь необходимо удостовериться, что на стенках цилиндра не осталось больше налета и начать устанавливать свечи зажигания и подключать разъемы.
Почему не заводится машина после раскоксовки?
Бывают случаи, когда после раскоксовки не заводится двигатель. Причин этому может быть множество. Если машина не новая, то изнашивание целиндро-поршневой группы может быть довольно масштабным. В этом случае нагар выступал в качестве уплотнителя, а проведение очистки значительно снизило уплотнение между поршнем и цилиндром. Может быть так, что поршневые кольца сильно износились или сломались, то может быть, что они держались за счет нагара.
Причиной того, что после раскоксовки машина не заводится, может быть то, что в процессе ее выполнения используется специальный состав, который смывает всю масляную пленку, из-за чего компрессия в моторе пропала. А для запуска двигателя, она просто необходима. Для того чтобы была компрессия следует залить в каждый цилиндр по тридцать грамм моторного масла, вкрутить свечи, подождать пару минут и можно запускать двигатель. Он заведется с первого раза.
Раскоксовка ЦПГ.
6 лет
 |
приёмистость авто, расход, компрессия, двигатель, раскоксовка, ремонт двигателя, чистка инжектора |
| цитата: |
| слил масло, залил новое (систему не промывал!) масло, (марку масла сменил) |
Стоило промыть по моему все-же.
23 окт ября 2012
26 окт ября 2012
Сделал раскоксовку. Прогрел двигатель, поставил цилиндры ровно на глазок:), залил по 45мл в каждый цилиндр. Оставил примерно на 14 часов. Утром в одном из цилиндров жидкость не ушла вообще (откачал шприцем чёрного цвета), мне кажется он был ближе всего к ВМТ, остальные были сухие. Когда крутил стартером, то тряпку закидало мелкими чёрными ошмётками и чем-то коричневым (похоже на масло). Поставил старые свечи (они 90к прошли), пару сек троила при заводе.
Двигатель заработал, как новый, стал гораздо тише из трубы, как тут писали, повалил едкий белый дым. Прогрел и поехал менять масло (где-то 2 км ехал на 2-3 передаче 2000-2500об/мин).
Детонация (из-за чего я собственно всё затеял) пропала полностью, даже с кондеем. Исчез затуп при трогании и переключении передач. Почти исчезла вибрация на хх. Динамика изменилась не существенно в лучшую сторону.
Раньше прогретый мотор иногда выключался с дёрганьем, сейчас пока такого не заметил.