Шиномонтаж. Балансировка. Как происходит оптимизация дисбаланса и есть ли смысл. И немного о шинах, естественном старении
Пришло время переобуваться, ведь температура окр.среды в то время, когда я эксплуатирую авто (днем) превысила +10 град, в среднем. Т.к. я работаю на шиномонтажке в данный момент времени (в этом сезоне переобувки) я решил заморочиться и сделать максимально точную балансировку колес с оптимизаций.
Оптимизация дисбаланса колеса это совмещение самой легкой точки диска с самой тяжелой точкой резины, т.о. дисбаланс одной детали компенсирует дисбаланс другой. Если цифры дисбаланса одинаковы вовсе, то на балансире "будут лишь нули", а на колесо не потребуется вешать груза в принципе. Такое бывает редко, но бывает.
Хочу рассказать о случае из практики, когда клиент приехал на японском авто, с новой японской резиной(наверняка из Японии и сделанной в Японии, не помню почему я в этом так уверен) и новыми оригинальными дисками (тоже японскими). На диске и резине были одинаковые салатовые прямоугольные метки, а не стандартные желтые кружки, которые обычно с вентилями на дисках совмещают. Какого было мое удивление, когда правильно собранные колеса на балансире были без дисбаланса, три из четырех колес! Четвертое "потребовало" 10 гр, для балансировки, всего на всего. 3 из 4-х, и это не совпадение, а качество с завода. я такого не видел ни разу, как и такие специфические метки. К моему большому сожалению я не запомнил ни модель машины, ни марки резины… Лет 5 назад это было. Вот что значит грамотно оптимизированный дисбаланс с конвейера.
Предисловие. Увлекательные моменты о эксплуатации шин. Выбор резины.
Ездил я на зимних мишках (Шины марки Michelin), купил машину с ними, дата производства на них 2008-й год. т.е. шинам 12 лет уже как.
Обозначение даты — Клеймо 4-х цифр. последние две — год производства
Срок службы шины по времени 5 лет. Даже если она просто лежала дома или на складе через 5 лет в богатой цивилизованной стране ее выбросят. (Но это не про нашу страну брат, не про нашу…) И как и ты, мой читатель, я смотрю в первую очередь на величину протектора. Для зимы 4 мм, для лета 2 мм положенный остаток (Не 1.6 мм, а 2.0 мм для лета, из соображения безопасности. Иначе тормозной путь увеличивается значительно в не идеальных условиях, про аквапланирование вообще не пишу).
На моей резине 4-5 мм остаток. Еще норм. Второй момент куда нужно смотреть это микротрещины, и тут уже все не так уж и норм.
Микротрещины на моей резине
По опыту могу сказать, что Мишлен оч выносливая резина, особенно что касается естественного старения и износостойкости. На других шинах подобных характеристик не видел за 7 лет работы на шинке. Почти все шины после 5 лет дубенеют, трескаются, т.к. результат естественного старения шины, это сильная потеря эластичности. Как следствие шина легко рвется, истирается, хуже зацеп за дорожное полотно, а когда в шину попадает посторонний предмет ему значительно легче такую шину порезать.
На фото ниже износ ломтями, фото взяли из инета и то что Ты видишь, это очень похоже на износ старой резины, она крошится кусками.
фото из инета
Как-то чел на БМВ Х5 приехал с б-у резиной, 5 лет ей и хранили абы как. У него на ходу что-то в боковину влезло, так старая шина не плавно сдулась, а порвалась напрочь, вдоль диска по окружности, разорвалась на два куска. Что бы было не в городе, а на трассе на 150 км\ч ?! К слову, если вовремя не остановиться, то спущенную нормальную шину "пожует еще", думаю ты знаешь что такое "жеванная резина" :), а эта просто порвалась.
Естественное старение ускоряется с неправильными условиями хранения шины и это не мелочь. Если комплект новой шины не выкатываешь за 3 сезона, то хранить лучше правильно.
Шины Мишлен, это что-то с чем то. Они мягкие, легкие и долгоживучие. Если ко мне на шинку приезжает старое колесо более 10-и лет с не плохим протектором для ремонта прокола — это всегда Мишлен. Всегда.
Изначально я думал добить свои мишки летом и покупать резину осенью уже зимнюю, но вспомнив как плохо мой красный половик тормозит на зиме, передумал. И не зря.
Выбирая из бюджетных шин выбор пал на Кордиант.
Отличное соотношение цена/качество
Кордиант на мой взгляд прекрасная резина из сегмента бюджетных шин! Сцепление, износ, шум, устойчивость к аквапланированию, вес — все параметры на достойном уровне. Было бы больше денег, взял бы Мишлен, а так Кордиант. #Реклама не за деньги. Сколько народу переобул никто про кордиант не отозвался плохо, если не сравнивать с дорогим сегментом шин.
Моя машинка наконец то ! начала нормально тормозить! Я купил ее зимой, ездил зимой, тормозил соответственно зимой на зиме и думал, что у моей машины не оч тормоза. А тут, переобул, и счастью нет предела. Никакого визга тормозов.
Балансировка и оптимизация.
Оборудование на моем рабочем месте крутое, все отображу наглядно.
И начала я с калибровки станка
Калибруется грузом в 100гр на ровном диске
А после крепим колесо, снимаем размеры линейками
Кстати, балансировочный станок имещий две линейки является автоматическим, одну — полуавтоматическим, без линеек — х##ня какая-то)) Автомат самый точный балансир 
Даже себе бы я набил груз этих весов и не парился, но, т.к. я решился заморочится, будем оптимизировать 
Требуется руками прокрутить колесо таким образом, чтобы вентиль был вертикально над валом. В этот момент станок запоминает веса относительно вентиля 
После этого балансировочный станок просит провернуть покрышку относительно диска на 180 градусов. тут все понятно 
Проворачиваю не снимая резины
Надо понимать, что дисбаланс еще зависит от того, как села резина на диск. То есть отбалансированное колесо после разборки/сборки также требует балансировки даже если вы шину одели в точности на то место относительно вентиля, где она стояла.
37 гр текущий дисбаланс, после оптимизации вероятный 30 гр
На предыдущем фото балансир предлагает оптимизировать 7 гр, т.е. если сейчас 37гр сумма, то после оптимизации сумма будет 30гр. Тут поясню, несложно подсчитать, что вначале дисбаланс в сумме был 30гр (5 слева и 25 справа), а теперь балансир показывает 37. 7 грамм появилась после того, как я отжал резину от борта диска, дабы ее провернуть на 180градусов. Она заново "уселась" на диск, но слегка "по другому уселась", от этого 7 гр и всплыло. С этим ничего не поделать. Особенно, если резина новая, не обкатанная, переусадка резины на диск корректирует величину дисбаланса. Тоже произойдет после пробега в 1,5-2 тыс. км. пробега, только в большей степени. Т.е. после этого пробега произойдет усадка шины на диск и возникнет дисбаланс, но побольше чем 7 гр, а ведь резина еще притрется о дорожное полотно. Поэтому и следует перебалансировать колеса через 1.5-2 тыс. км пробега, если устанавливали новую резину.
Следующий этап это непосредственно повернуть резину отностительно диска таким образом, чтобы дисбаланс шины максимально компенсировал дисбаланс диска, совмещаем самое легкое место диска и самое тяжелое место шины. Балансир сам вычисляет это место, т.е. указывает как повернуть шину отностительно диска
Станок поворачивает колесо сам и просит поставить метку на резине прямо над валом
Эту метку собственно и нужно совместить с вентилем
Белая метка совмещена с вентилем как и положено. А вот желтая, это та, по которой на 180 проворачивал.
По фото видно, что проворачиваение резины наугад на 180 градусов в этом случае бы привело к еще большему дисбалансу, т.к. нужная метка (белая) находится совсем не далеко.
Вращаем колесо
И вот результат
По 5 грамм с каждой стороны
Я ранее писал, что 30 гр после оптимизации, это вероятное количество дисбаланса, но не точное. В моем случае переусадка резины сыграла мне наруку и дисбаланс оказался значительно меньше.
Важный момент тут нужно осветить. Во время этих работ резина дважды отжималась от диска. Монтажная паста, которая обеспечивает плотную и герметичную посадку шины на диск
относительно быстро высыхает. (Уточнение, монтажная паста, которую использую я, восковая). Я увидел это когда после всех манипуляций у меня травило колесо воздух по ободу.
травит по ободу
Сухая часть борта шины.
Таким образом если шину проворачивать для оптимизации, то нужно следить за высыханием пасты и промазывать ею повторно борт шины при необходимости. У меня из 4-х два колеса спускали.
Теперь все по красоте
Итог: Оптимизация сводит дисбаланс колеса к минимуму. На какую величину, теоретическую, можно узнать только после выполнения более половины всех операций, а это кусок работы, который шиномонтажник бесплатно делать не будет. Это значит что дисбаланс твоего колеса, читатель, оптимизация может и не уменьшить или уменьшить не существенно, но узнаешь об этом ты только тогда, когда половина операций уже сделана и ты обязан будешь за них заплатить. У меня одно колесо после оптимизации запросило на 5 гр больше, переусадка резины сыграла мне во вред 🙂
Цены: Для грамотной оптимизации требуется 3 раза устанавливать колесо на балансир и в последний раз производить балансировку.(Цена балансировки и просто крутнуть колесо на балансире одинаковая, как правило) 2 раза проворачивать шину относительно диска, а на некоторых колесах это без полного снятия шины это сделать нереально (силы не хватит провернуть). С учетом необходимости промазать пастой шину, то считаем 2 демонтажа/монтажа шины. Считаем: демонтаж и монтаж R14 колеса — 3,4 бел.руб.(102₽), таких два, значит умножаем и получаем 6,8 б.р.(204₽) Потом баланс 2.3 б.р.(69 ₽), множим на 3 = 6.9 б.р.(208 ₽) В сумме 12.7 бел.руб.(382 ₽) будет стоить лучшая балансировка что может быть для колеса R14. Для сравнения полностью переобуть одно колесо на нашем недорогом шиномонтаже 9.5 б.р.(286 ₽) стоит, а с оптимизированной балансировкой получится 19.9 бел.руб. (599 ₽)(это весь комплекс со снятием/установкой на автомобиль) В два раза дороже.
На этом фоне наугад разок крутнуть шину относительно диска если много груза требует балансир не так уж и глупо, не поможет и черт с ним. Пару рублей работнику доплатишь на чай, не обеднеешь. А если это еще и новая резина, так все равно перебалансировать нужно будет через пару тыс. км пробега.
Резюмирую: Необходимость в оптимизации, точной, как сделал я, на мой профессиональный взгляд требуется спортивным авто, которые ездят как спортивные авто по соответствующим дорогам. Нужна она только им и перфекционистам, которых радует сам факт, что все идеально и они готовы платить за это удовольствие. Штатному городскому авто это не нужно. Внедорожнику тем более.
Суть в том, чтобы: 1)колесо автомобиля сделать легче; 2) отсутствовала разница по весу между колесами для лучшей устойчивости авто на дороге.
Инженеры на заводе тратят миллионы для разработки подвески более легкой и уменьшении неподрессоренной массы априори. А когда у Тебя колесо — "лапоть" 15кг +, при этом штатные тормозные детали и узлы, которые тоже 10 кг+, то переживать что одно колесо тяжелее на 100грамм (0,1 кг) это глупо и не рационально. Тем более на обычных авто, где на устойчивость на дороге 100500 других факторов влияет больше, чем разница в весе колес.
Повышенный износ подвески при этом также не предвидится, ибо, даже с точки зрения практики, сколько на колеса зимой слякоти налипает, особенно изнутри, плюс-минус 1 кг на колесо r17. А люди видят на балансире 90грамм (0,09 кг) и охают как все плохо. От ям наших дорог влияние на подвеску сильнее, чем от перегруза колеса на 100грамм.
И напоследок акцентирую внимание: Колесо либо отбалансировано, либо нет. Плохо отбалансированное колесо это не отбалансированное колесо. Если наклеили 150 грамм и на балансире цифра "0", значит колесо отбалансировано, полностью, все хорошо. Просто для балансировки потребовалось 150 гр, и теперь колесо тяжелее на 150 гр, ничего страшного.
Такие дела
П.С. На все вопросы отвечу в комментах.
Нужно ли балансировать колеса при каждом шиномонтаже
Действительно, балансировка — мероприятие, в законе не прописанное и в технической документации на автомобиль не оговоренное. Полностью добровольное решение о прохождении этой процедуры принимает только сам автовладелец. Но стоит ли оно потраченного времени и денег?
Начать размышление по этому вопросу стоит с того, что колдобины и ямы, вечные спутники отечественного водителя, очень быстро, буквально за один сезон, нарушают геометрию не только покрышки, но и алюминиевого диска. «Крылатый металл», из которого сегодня делают львиную долю «литья», оказывается не готов к такой эксплуатации и быстро деформируется. Чего уж говорить про китайские поделки, «выпекаемые» из вторсырья с нарушением всех известных норм и требований? Избежать болезни можно только одним способом — поставить автомобиль «на прикол».
Ведь как только автомобиль откатал по русским направлениям свои первые несколько тысяч километров, посетил плановое ТО и дождался первой сезонной смены покрышек, его «обувь» уже будет не совсем круглой. Вернее, совсем не круглой. Нарушения в работе колеса станут заметны невооруженным глазом в движении: поддомкратив авто и раскрутив колесо, вы сами увидите его геометрию. Это овал, а не круг. Чем это грозит кроме визуального дискомфорта?
Во-первых, такой автомобиль, увы, уже не безопасен на дороге. Траектория его движения уже не будет столь точной, как рассчитали инженеры, а в колее он начнет отчаянно козлить и норовить выскочить в неожиданном направлении. А где вы видели в России дорогу без колеи?
Во-вторых, дисбаланс породит детонацию, которая будет передаваться не только на элементы подвески, но и на кузов. Длительная эксплуатация машины, обутой в неотбалансированные колеса, приведет к деформации несущей конструкции. Рамная машина может противостоять «скручиванию винтом» дольше, но много ли сейчас рамных авто? Большинство легковушек построено по принципу несущего кузова, для которого такой эксперимент станет билетом в один конец. Причем финал наступит намного раньше, чем того ожидает счастливый обладатель. Оглянитесь, сколько вокруг автомобилей с лопнувшим по горизонтали лобовым стеклом?
На почетном третьем месте располагается отвратительная, вызывающая жуткий дискомфорт «тряска» в руле, непосредственный источник которой — разбалансированные передние колеса. Если в городе это неудобство еще можно перетерпеть, то на трассе, где скорости обычно выше 90 км/ч, дальнейшее движение становится небезопасным. Просто удерживать авто с такой хворью в траектории на протяжении времени тяжело и трудозатратно. Чего уж говорить о действительно дальней дороге?
Зачем нужна балансировка колес и можно ли на ней сэкономить?
Ряд плановых процедур кажутся некоторым автомобилистам пустой тратой денег и они ищут возможность сохранить средства. Однако, порой, это стремление оборачивается гораздо большими тратами на ремонт.
При смене колес мастера шиномонтажа обычно интересуются, а хочет ли владелец делать балансировку. Что это за процедура и насколько она важна для комфортной езды, помогает разобраться 
автомобильный эксперт, капитан гоночной команды «ГазРейд Спорт» Вячеслав Субботин.
Вибрации вредят технике
Покрышка неоднородна и ее масса распределена неравномерно по ободу колеса. Где-то есть небольшие уплотнения, образовавшиеся при формовке на заводе. Получаются наплывы резины, неровные стыки слоев и прочие дефекты в структуре, которые утяжеляют не несколько грамм одну из сторон покрышки. После монтажа такой шины почти всегда наблюдается дисбаланс. При вращении колесо бьет, то есть возникают вибрации, которые заметны с ростом скорости. Эти вибрации сказываются на ездовом комфорте и влияют на управляемость машины.
Вибрации колеса начинаются сразу, как только автомобиль тронулся с места. Но на небольшой скорости они гасятся сайлентблоками и становятся заметны для человека лишь после определенной скорости, когда вибрации колеса по частоте и амплитуде начнут входить в резонанс с элементами конструкции. Обычно вибрации на руле проявляются при 40 км/ч. С ростом скорости они отражаются на педалях. При 60-80 км/ч из-за несбалансированного колеса трясутся уже панели отделки, кресла и пульсация отчетливо передается в спину. Причем ее частота переходит через определенные пики, при которых раздается дребезжание вещей в перчаточном ящике или в багажнике. Это значит, что резонанс появился на кузове автомобиля. Затем с ростом скорости тряска может исчезать, так как прекращается резонансный эффект, однако при снижении темпа езды, вибрации вновь возвращаются.
В общем, подобная тряска не служит на пользу машине. Протектор вибрирующих колес изнашивается неравномерно. На нем образуются еле заметные канавки, которые затем разрастаются и тоже усиливают биение. Вибрации постепенно разбивают амортизаторы, расшатывают детали подвески, негативно влияют на резиновые сочленения, сайлентблоки и прочие шарниры. Кроме того, вибрации негативно влияют на конструкцию рулевого управления, а также на вращающиеся детали двигателя и трансмиссии. Вибрации медленно подтачивают их работоспособность, растет износ трущихся деталей, ослабевают крепления патрубков системы охлаждения мотора.
В результате через несколько месяцев езды с несбалансированными колесами может возникнуть неисправность какого-то из узлов, не говоря уже о потрескавшихся резинометаллических шарнирах в подвеске.
Как балансировать и насколько часто?
Балансируются колеса на специальном стенде в мастерской шиномонтажа с помощью грузиков, изготовленных из цинка или свинца массой от 5 до 100 грамм. Аппарат сам раскручивает колесо и подбирает вес и место расположения компенсирующего груза. Мастера приклеивают их или надевают на обод диска и заколачивают молотком в местах прилегания покрышки.
Чем больше размерность колеса, тем его труднее отбалансировать. Однако в течение этого десятилетия многие заводы прошли через переоборудование и уже способны изготавливать катки даже двадцатого радиуса с хорошей точностью. Поэтому при покупке колеса стоит поинтересоваться, где произведена шина и когда открылся завод. Если это старые отечественные производства со старым оборудованием, то отбалансировать произведенную там покрышку будет труднее, чем изготовленную на только что отстроенном российском предприятии какого-то именитого иностранного бренда.
Кроме того, нельзя балансировать колесо, если в протекторе застряли крупные камешки. При их выпадении центр масс сместится и колесо опять начнет бить.
В общем, балансировку колес обязательна нужно делать после каждого монтажа покрышки. Кроме того, с течением времени грузики могут отваливаться, что ведет к разбалансировке. Поэтому, как только в автомобиле ощущаются нежелательные вибрации, можно вернуться в шиномонтаж и повторить процедуру балансировки вновь.
Шиномонтаж и балансировка — что к чему?
Подавляющее большинство автовладельцев пользуются услугами шиномонтажа как минимум 2 раза в год (при смене зимней резины на летнюю и наоборот).
Ну и что, скажете Вы, о чем тут говорить то? Поменял да и поехал дальше. Однако не все так просто. Все мы прекрасно понимаем, чем более современный и технологически продвинутый у нас автомобиль, тем более высококлассного и высококвалифицированного обслуживания он требует. Это же относится и к таким работам как шиномонтаж и балансировка.
Но давайте будем продвигаться от простого к сложному. Для начала представим себе автомобиль относительно недорогой по цене, со среднестатистическими характеристиками позволяющими без осложнений эксплуатировать его в городском режиме, соответственно имеем не слишком мощный двигатель, не очень большую крейсерскую скорость и относительно комфортную подвеску средней жесткости. Еще лет 15 назад владельцы подобных автомобилей предпочитали использовать всесезонную резину и пользовались услугами шиномонтажа только при возникновении форс-мажорной ситуации(например при проколе колеса).
Современные же условия эксплуатации автомобиля все-таки предполагают использование «обувки по сезону». Многие еще наверное помнят заядлых автовладельцев, которые при помощи двух монтажек и кувалды меняли покрышки на своих «железных конях». Сейчас таких уже почти не осталось. А как вы думаете, почему? Неужели наши российские люди совсем разучились работать руками? Отнюдь нет. Этому есть вполне логичное объяснение.
В современном автомобилестроении все больше и больше применяются не стальные штампованные колесные диски, а более эстетичные литые из алюминия. Соответственно, при попытке разбортировать колесо «вручную», есть почти стопроцентная вероятность повредить поверхность относительно мягкого алюминиевого сплава и распрощаться с той самой эстетикой, о которой размышляли создатели автомобиля. Разумеется, в данном случае проще и правильнее обратиться к специалистам, которые выполнят эту работу с применением специального оборудования и сохранят внешний вид вашего автомобиля в неизменном состоянии. Да и сами подумайте, потратить в среднем один час на шиномонтаж 4-х колес в техцентре, или убить как минимум пол дня на выполнение той же самой работы своими силами.
К тому же не стоит забывать, что поменять резину на диске это только половина дела, колеса еще надо отбалансировать. А вот здесь без специализированного оборудования уже никак не обойтись. Соответственно, даже если вы перебортировали резину самостоятельно, Вам всё равно придется обратиться к специалистам и потратить еще какое то время на доведение колес «до ума».
Кстати давайте выясним, что будет если пренебречь такой процедурой, как балансировка.
Все автолюбители, я думаю, понимают, что технологически невозможно произвести колесный диски и покрышку с абсолютно равномерным распределением массы материала по всему объему изделия. Из этого следует, что одна часть колеса получается всегда немного тяжелее другой.
Разница в массе всего в 20 грамм на скорости 100км/ч. приведет к цикличным ударам в подвеску в силой эквивалентной трем килограммам. Конечно же частично эту нагрузку погасят пружинящие и демпфирующие элементы подвески , и до кузова дойдет лишь малая часть ударов. Но представьте, насколько более негативно этот дисбаланс воздействует на неподрессоренную часть автомобиля. А если еще учесть, что этот дисбаланс бьет в подвеску с силой три киллограма несколько раз в секунду, то губительный эффект очевиден.
Хочу так же сказать, что в идеале дисбаланса колес быть не должно, но в некоторых ситуациях (например при значительном износе резины или большом пробеге колесного диска) допускается максимальный дисбаланс 5 грамм. При этом максимальный вес грузика, закрепленного в одной точке колеса не должен превышать 60 грамм. В противном случае такое колесо лучше выбросить и купить новое. В любом случае это будет дешевле, чем регулярный ремонт подвески и протягивание всевозможных креплений в автомобиле, которые разболтались от чрезмерной вибрационной нагрузки.
Что же касается более высокотехнологичных, мощных, скоростных спортивных автомобилей, то здесь справедливо все тоже самое, только одно отличие — несоответствие баланса нормативам влечет за собой еще больший дискомфорт, повреждение узлов и агрегатов подвески и трансмиссии, и гораздо большую опасность при движении по дорогам с большой скоростью.
Не экономьте на себе и автомобиле, выполняйте шиномонтажные и балансировочные работы в срок и в соответствии м нормативами завода изготовителя.