Где снять или найти пружину усиленную

Замена пружин передних стоек амортизатора

Итак начнём с того, что были заранее приобретены усиленные пружины на заказ.
Откручиваем колесо, отсоединяем от стойки все провода и шланчик тормозов. Откручиваем стойку стабилизатора предварительно очистив резьбу металлической щёткой и побрызгав керосином. С задней стороны можно придержать ключом на 17, а спереди трещёткой с головой на 19.

Затем откручиваем два болта самой стоки от поворотного кулака, гайка и болт на 18.
Стойки видимо уже снимались извиняюсь за выражение но по другому не назвать рукожопыми и без головы и поэтому вверху стойка была прикручена на две гайки по верх резино — металлической шайбы. Стойка была снята и вся рассыпалась, точнее пружина со стаканом опорного подшипника и подушкой опорного подшипника просто вывалились.

Видно и то на сколько устали пружины, так же видно фантазию от бывшего хозяина. В ломаные пружины была вставлена межвитковая проставка от вазовских пружин. Так называемый вариант эконом класса когда денег не хватает на новые пружины или когда руки не дойдут ни как до ремонта 🙂
Заранее так же были приобретены стаканы фирмы SWAG с опорными подшипниками и подушки опорного подшипника. Тоже наглядно видно что что то не то.

А на самом деле дело в том что эти подушки отличаются именно высотой, на дизеля они выше что мы видим с права а на зажигалки ниже. Вот такой вот ремотн получается:giggle:
Собираем стойку обратно, но перед этим стягиваем пружину и одну из скрученных с верху гаек режем пополам, можно купить, но мы решили не бегать в магазин.

На болтике видно примерно какая толщина, берём её и накручиваем с верху на стойку по верх опорной подушки как и положено

Вот где должна быть гаечка

Кстати на верхнем фото видим стяжки которые теперь можно убрать, а так же видим положение стакана опорного подшипника. Одна сторона его узкая другая широкая, ставим её (широкую) в сторону крепежа стойки. Т.е. при установке и крепёж и стакан широкой стороной смотрит на колесо.
Ставим стойку на место и прикручиваем крепёж к поворотному кулаку. Затем ставим под шаровую домкрат, лучше подкатной так удобнее

Поднимаем весь механизм так чтобы вставить в отверстие стоки шток стоки стабилизатора и закручиваем гайку. Затем поднимаем домкрат ещё чтоб опора стоки упёрлась в стакан, т.е. в посадочное место. С верху ставим резино-металлическую шайбу и накручиваем гайку которая была выше на фото ( не резанная). Убираем домкрат и устанавливаем в посадочные места (крепежи) все шланги и провода, ставим колесо и любуемся подъёмом авто.
Скажу сразу, что пружины передние так же как и задние устанавливал не я, а мой товарищ у которого сейчас машина находится в покраске, но об этом позже статья будет, за что ему огромное спасибо в оказании помощи.

Где снять или найти пружину усиленную

Первым делом искать задние пружины полез в Экзист. Результат удручающий: 11 кусков за оригинальную пружину до рестайлинга и 5 кусков за пружину после рестайлинга, аналогов или заменителей не выдает. Эмекс, да и остальные, также — минимальная цена 4 тыс. рублей за пружину ��

Стал искать информацию по форумам: ничего полезного, за исключением одной темы на Дроме, где земляк поставил пружины от Крауна — говорит встали как родные, но по фоткам выглядит довольно высоко.

Найти пружины на старый автомобиль оказалось сложно: производители указывают артикул пружин только к конкретным автомобилям. Найти Чайзера 84-88 гг. удалось только в каталоге OBK, но цены тоже не фонтан, как и на Крауновские.

Тогда решил попробовать найти пружины по размерам, но ни в одном магазине не согласились подбирать пружины таким образом. Стал искать каталоги с размерами в интернете — нашел только один, шведской фирмы Kilen, за 2011 год. По отзывам хорошие пружины, решил смотреть каталог, как оказалось совсем не зря ��

Просматривать несколько тысяч пружин по параметрам было бы… долго. Применив немного магии, получил таблицу в Экселе со всеми параметрами, осталось только фильтрами отобрать нужные �� Про каталог можно прочитать здесь: www.drive2.ru/p/cjr/BAAAAAADrZEEAAAAAA9i0A#post

Отфильтровал получившуюся таблицу пружин по размерам

И, о чудо! максимально подходящими мне оказались передние пружины с Двенашки, размеры один-в-один совпадают с моими �� Были сомнения по поводу жесткости, но цена всего 766 р. за шведскую пружину — решил попробовать.

Передние пружины Kilen на ВАЗ 2112

Если сравнивать новую и старую пружину, то похоже, что старая сделана из двух отечественных на ту же Двенашку. Ну и конечно новая помягче, если вообще имеет смысл говорить о мягкости в сравнении с двойной пружиной ��

Новая пружина рядом со старой

Кроме задних пружин еще нужны были проставки вверх и вниз, нашел по каталогу запчастей и заказал в Экзисте. Верхние взял от 130-ого Крауна, Toyota номер 48257-30040, 2 шт. по 290 р.

Верхние резиновые проставки от 130-ого Каруна в упаковке Верхние резиновые проставки от 130-ого Каруна

Нижние резинки по каталогу вроде как имели разные номера: 48258-22041 — правая, 48258-22050 — левая, оригинал Toyota по 287 р.

Нижняя правая резиновая проставка в упаковке Нижняя левая резиновая проставка в упаковке

В реальности проставки оказались разными, но не настолько, чтобы не оказаться на своих местах ��

Нижние резиновые проставки

Сейчас пружины уже поставлены, по высоте получилось отлично занизить Чайзер: арка почти на одной линии с колесом. Для установки понадобились съемники для пружин, взяли пару на авторынке на Каштаке за 320 р.

Пружина Kilen с верхней резиновой проставкой

Похоже что передние пружинки придется подрезать ��

Заниженный зад

Где снять или найти пружину усиленную

Други-аиргунеры, в этой теме я предлагаю поделиться опытом, откуда можно наковырять/купить/достать подходящие пружинки в УСМ МК и PCP-оружия. Как показала недолгая практика, пружинка должна обладать параметрами, приближенными к следующим:
-наружний Ф около 8 мм
-толщина проволоки 0,9 и более мм
-длина не менее 5 см

Итак, как правило, пружина с похожими характеристиками находится в зонте-автомате. А вот где еще?

Ну в автомагазинах поискать можно. Если нужна злая маленькая пружинка-можно найти в оружейных среди деталей к огнестрелу ( от ИЖ 27 например пружинка). Детские китайские шароплюи тоже изобилуют хорошими пружинками ��

Для редуктора есть в автозапчастях, но от чего незнаю, просто на витрине стоят

Ну для редуктора есть тарелки, а их купить не проблема ��

А где такие тарельчатые пружины можно купить?

А так тема нужная, сам ищю разные пружинки для ударника параметры пружины 10-11мм наружний проволка 0.8-1.1мм, длина от 6 см!

В Питере можно взять в ЦКИ (нет ссылки, поищите центр крепежных изделий). Приходите в магазин, говорите какие нужны и на следующий день забираете. Советую взять вырезку из справочника по пружинам, чтобы взять такие, параметры которых известны. Просто они продают облегченные, стандартные и усиленные пружинки, совпадают по размерам те, что усиленными называются.

Хоть в моем случае не РСР и не МК, но все же.
Может кто посоветует, откуда можно достать пружину подавателя шаров для МР-654.
Параметры пружины следующие:
— наружный диаметр 4-4.5мм
— внутренний диаметр не более 3мм
— длинна в свободном состоянии не менее 85мм
— длинна в сжатом состоянии не более 23мм
— диаметр проволоки 0.2-0.5мм

Жесткость пружины особо не важна.
Подскажите, из каких изделий можно добыть такую пружинку.
Варианты «Питер» и «МСК» не подходят — живу в Симферополе

Совковые магнитофоны, бабинные или кассетные, лучшие источники всякой
мелочи ��

Как замени пружину и увеличить мощность на пневматической винтовке – апгрейд

Покупая любое пневматическое оружие, следует понимать, что за ним придётся ухаживать и при необходимости заниматься заменой пришедших в негодность деталей. Одна из таких частей винтовки это пружина. Если пренебрегать этими правилами, со временем характеристики стрельбы из пневматики значительно ухудшатся.

Газовая пружина выглядит как цилиндр. Внутри него находится газ под давлением. С одного края здесь установлен подвижный плунжер, двигающийся по длине корпуса. Пытаясь протолкнуть шток наружу, создаётся усилие, необходимое для толчка на поршень. В момент взвода шток сжимается во внутреннюю часть цилиндра.

С какой целью проводят апгрейд?

Модернизацию или апгрейд оружия проводят, чтобы увеличить мощность выстрела. Пневматические винтовки, работающие на пружинно-поршневом механизме, отличаются надежностью и простотой использования. Правда, мощность такой пневматики невысокая. Например, скорость пули 4,5-мм калибра, вылетающей из ствола, составляет всего 100-150 м/с, а дульная энергия редко превышает 7,5 Дж.

Разумеется, при таких показателях глупо рассчитывать на большую пробивную силу. Пуля сможет пробить лист картона, но застрянет в деревянной доске.

С помощью модернизации некоторых деталей удастся немного увеличить мощность выстрела. Для начала нужно разобраться в устройстве винтовок, работающих на пружине. Пружинно-поршневой механизм расположен внутри приклада. В момент выстрела пружина и поршень сжимают воздух, увеличивая его давление, воздушный поток движется из пневматической камеры в ствол и выталкивает пулю наружу. Для того чтобы усилить мощность стрельбы из пневматики, нужно заменить или изменить детали, влияющие на скорость вылета снаряда.

Важно! Владельцы пружинно-поршневой пневматики должны знать, что существенно увеличить мощность выстрела не получится. Сила, выталкивающая пулю из ствола, зависит от объема пневматической камеры, жесткости пружины и работы поршня. Все эти детали имеют стандартные заводские размеры. Любое изменение нарушит слаженную работу механизмов конструкции.

Способ № 3: утяжеленные пули

Чтобы усилить воздушку, некоторые оружейники рекомендуют использовать утяжеленные пули. Подобные боеприпасы увеличивают не только дальность полета, но и пробивную способность оружия. Для МР-512 подойдут пули с плоской поверхностью. Их вес примерно на 15% больше, чем у стандартных «елочек», поэтому и пробивная способность также будет выше. Но не забывайте о том, что стоимость таких патронов оставляет желать лучшего.

Также обращаем внимание читателей на то, что подобный боеприпас не подходит для охоты, поскольку не пробивает плоть дичи, а лишь оставляет на ней синяки. Плоские пули нередко используются для пристрелки оптических прицелов, поскольку они помогают с максимальной точностью определить участок попадания баллистического снаряда. Хотя если целью стрелка является стрельба по банкам или бутылкам, то особой разницы в наконечнике боеприпасов нет.

Как улучшить пневматическую винтовку

Маломощную пружинно-поршневую пневматику удастся усилить несколькими способами. Для усиления мощности винтовки нужно переделать несколько деталей пружинно-поршневого механизма. В процессе переделки рекомендуется соблюдать технику безопасности.

Обрезка ствола

Прежде чем заняться переделкой, необходимо разобраться в принципе работы пружинно-поршневой пневматики. Пулю из ствола в такой модели выталкивает сжатый воздух. Воздушный поток сжимается под действием пружины и поршня. Давление воздуха настолько сильное, что пуля преодолевает силу трения и двигается вдоль ствола к выходу. Воздушный поток движет ее наружу.

Слишком длинный ствол может замедлить движение пули. Ведь сила трения никуда не исчезнет. Для того чтобы усилить мощность выстрела, ствол можно немного укоротить. Обрезать металлическую трубку лучше ножовкой по металлу.

Замена пружины

Можно поменять пружину пневматической пружинно-поршневой системы. Ведь от ее мощности зависит сила выстрела. Новая пружина может быть на несколько витков длиннее оригинала. Главное, чтобы она в сжатом состоянии помещалась в цилиндре.

Лучше взять мощную пружину от других винтовок, например, от МР-38, МР-145, МР-512, МР-137.

Заменять эту деталь рекомендуется очень осторожно. Существует вероятность, что сломается рычаг взведения или досылатель. Однако цель оправдывает риск: усиленная пружина позволит повысить скорость вылета пули до 180 м/с.

Утяжеленные пули

Для стрельбы из пневматических винтовок в основном используют снаряды 4,5-мм или 5,5-мм калибра. Такие пульки имеют слабую пробивную силу и небольшой вес. Для увеличения мощности выстрела можно попробовать утяжелить снаряды. Проще всего это сделать с помощью силиконовой смазки (например, спрея Mannol).

Вначале рекомендуется хорошо очистить пульки от заводского мусора и смазки (рассыпать их на марлю). На очищенные снаряды нужно распылить силиконовый аэрозоль. Утяжеленные силиконом пульки желательно сложить в коробочку и хорошо ею потрясти. Перед применением снаряды рекомендуется просушить на листе бумаги.

Некоторые умельцы вставляют в «юбку» свинцовой пули JSB Diabolo Exact King 6.35 стальной шарик 4,5-мм калибра. Утяжеленный снаряд без проблем вставляется в магазин винтовки. Правда, мощность выстрела после такой доработки, наоборот, снижается. Не всегда тяжелая пулька показывает хороший результат.

Проще сразу купить более увесистые снаряды и попробовать пострелять ими. В продаже есть специальные утяжеленные (подкалиберные) пули (например, фирмы SherShen) с резиновой оболочкой и латунным наконечником. Такие снаряды отличаются большей начальной скоростью и пробивают навылет даже деревянную доску.

Качественная смазка

Добиться усиления выстрела можно с помощью обычной смазки. Для этого нужно вставить пульку в патронник и смазать ее низ оружейным или машинным маслом. Наносить смазку на снаряд лучше с помощью шприца.

Для увеличения скорости вылета пули рекомендуется после каждой тысячи выстрелов чистить ствол. Со временем он загрязняется остатками свинца, который остается в канавках нарезной трубки. Для очистки свинцовых хлопьев продаются специальные чистящие средства. Использовать подручные вещества (ацетон, бензин) не рекомендуется. Неправильно подобранное средство для очистки может ухудшить состояние ствола.

Замена креплений

Перед использованием оружия рекомендуется разобрать конструкцию, проверить места крепления деталей и затянуть сильнее все винты. Производители пневматических винтовок, как правило, отвечают за качество своих моделей. Если для увеличения мощности выстрела оружие разбиралось и модернизировалось, то в процессе эксплуатации возможны поломки. Если какая-то деталь конструкции поломалась, то нужно заменить ее на новую (заводскую). Самостоятельно изготовить сломавшееся крепление вряд ли получится. Для этого нужен токарный станок.

Апгрейд МР 512

Пружину можно заменить на вариант от ИЖ-38 (толщина проволоки 2,9 мм, 38-39 витков) с обрезанием 9-10 витков). Такая пружина улучшит контроль, выровняет инерцию, траекторию, точность стрельбы и уменьшит отскок.

Возвратная пружина является основой работы полуавтоматического пистолета. Неважно, какая операция используется; газовые пистолеты, пистолеты с обратным ходом и с короткой отдачей — все зависит от пружины отдачи. Самая примитивная версия того, как работает винтовка (или полуавтоматическое огнестрельное оружие любого типа), заключается в том, что при стрельбе пуля стрельба создает силу, которая продвигает действие — будь то болт или затвор, выталкивая израсходованный корпус и сжимая возвратную пружину.

Упомянутая пружина распаковывается, направляя затвор / болт вперед, загружая следующий патрон и возвращая огнестрельное оружие к батарее или полностью в закрытое состояние. В этот момент он снова готов к стрельбе. Конечно, это грубая чрезмерная генерализация, но дело в том, что без возвратной пружины вторая половина операции не может состояться. В результате, возвратная пружина, по сути, является сердцем того, как работает любой оружие.

Помимо этих функции, есть несколько вещей, которые вы должны знать о возвратных пружинах. Конечно, они являются неотъемлемой частью того, как работает огнестрельное оружие, но что вы должны знать о них, так это то, что они на самом деле разработаны с учетом конкретных допусков и, в частности, коэффициента пружины. Скорость пружины — это величина веса, необходимого для сжатия пружины на один дюйм, измеряемая в фунтах на дюйм. Например, автомобильная пружина может иметь номинальную пружину 200 фунтов на дюйм. Почему это важно? Чем выше скорость пружины, тем больше силы требуется для сжатия пружины, а это означает, что действие не повторяется до конца. Слишком низкая скорость пружины, пружина сжимается слишком легко, и время будет отключено — это означает, что пистолет вернется к батарее после стрельбы дольше. Подъем дульного среза увеличивается при более мягкой скорости пружины, что означает, что для возвращения к цели требуется больше времени, и, следовательно, последующие выстрелы занимают больше времени.

Более жесткая пружина является хорошей идеей, если вы собираетесь снимать более мощные нагрузки (например, боеприпасы плюс P ) с любой частотой. Если вы будете чаще снимать патроны с низкой отдачей, лучше подойдет более легкая пружина. Типичные заводские пружины — домкраты на все руки. Большинство раундов будут циклически повторяться, но они могут работать не так хорошо, как в случае раундов с низким или высоким энергопотреблением. Если вы часто стреляете с уменьшенной отдачей или мощными нагрузками, вы можете рассмотреть возможность переключения на более низкую или более высокую пружину в зависимости от ситуации.

Как рассчитать пружину:

N = (92+Lксм)*0.85/Dпроволоки, где:

• N — число витков пружины, которые следует оставить;
• 92 — глубина проточки в поршне под пружину, мм (средняя, измеряется по краям);
• Lксм — глубина проточки в КСМ под пружину, мм (исходно 17-18мм);
• 0.85 — средний коэффициент на межвитковое расстояние (пружину нельзя сжимать полностью);
• Dпроволоки — толщина проволоки конкретно взятой пружины.

Важно правильно рассчитать формулу, чтобы всё сработало как нужно. Даже небольшая ошибка спровоцирует смешенный центр тяжести и нарушит принципы работы и модификации винтовки. Улучшается любой механизм для того, чтобы с ним было максимально удобно работать, а не просто для галочки и хвастовства. Нет ничего хуже для оружия (особенно охотничьего), чем неверно откалиброванный центр тяжести.

Меры предосторожности

Согласно нормам закона, любая переделка пневматического оружия на пружине считается незаконной. Ведь в процессе модернизации можно существенно увеличить мощность винтовки. Если дульная энергия превысит 7,5 Дж, то оружие перейдет в статус лицензионных пневматических моделей. Без специального разрешения купить такую пневматику невозможно.

Если представители правопорядка в ходе обыска найдут нелицензионное оружие, то можно получить административное взыскание и крупный штраф. Если из пневматики сделать травмат, возможно наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Существуют правила использования модернизированной пневматики. При стрельбе из более мощной пневматической винтовки на пружине рекомендуется соблюдать меры безопасности. Нельзя целиться человеку в глаза и висок. Стрелять разрешено только по картонным мишеням, доскам или банкам.

Сама по себе переделка пневматического оружия является опасной процедурой. Если установить слишком мощную пружину, можно поломать пружинно-поршневой механизм. Если использовать неподходящий патрон, возможна поломка ствола. Желательно в заводской конструкции пневматической винтовки ничего не менять.

Виды винтовок для усиления

Решили установить усиленную пружину на воздушку? Тогда вам следует понимать, что не все виды пневматики легко поддаются усилению. Поэтому прежде чем проводить модификацию, обязательно ознакомьтесь с данной информацией:

• винтовки с газовым механизмом – как правило, не поддаются усилению;
• винтовки с пружинным механизмом – могут легко поддаваться модификации.

Хотя подобные заявления актуальны лишь в том случае, если усиление подразумевает замену ударно-пружинного механизма. Если вы решили использовать утяжеленные патроны, то это уже совсем другая история.

Способ № 5: замена креплений

Вы когда-нибудь ощущали при выстреле из пневматической винтовки выход воздуха? Как правило, легкое дуновение может почувствовать правая щека или шея стрелка. Виной всему плохое крепление казенника к корпусу. Из-за недостаточно длинного болта часть воздуха отправляется не в ствольный канал, чтобы вытолкнуть пулю с большей скоростью, а попросту вылетает наружу через отверстия, имеющиеся в корпусе.

Поэтому для усиления воздушки достаточно будет открутить старые болты казенника, после чего с помощью дрели проделать новое отверстие (чуть более глубокое). Затем необходимо использовать надфиль, дабы вырезать новые канавки для креплений. Готовое отверстие должно превышать старое примерно на 2 миллиметра в глубину. Аккуратно закручивайте новый болт, используя специальные резиновые шайбы для уплотнения.

Как заменить пружину на пневматической винтовке

Покупая любое пневматическое оружие, следует понимать, что за ним придётся ухаживать и при необходимости заниматься заменой пришедших в негодность деталей. Одна из таких частей винтовки это пружина. Если пренебрегать этими правилами, со временем характеристики стрельбы из пневматики значительно ухудшатся.

Что такое газовая пружина и как она работает

Газовая пружина выглядит как цилиндр. Внутри него находится газ под давлением. С одного края здесь установлен подвижный плунжер, двигающийся по длине корпуса. Пытаясь протолкнуть шток наружу, создаётся усилие, необходимое для толчка на поршень. В момент взвода шток сжимается во внутреннюю часть цилиндра. Когда происходит выстрел, газ толкает шток в обратном направлении.

Первыми ГП в пневматику стала устанавливать в Британии. Это произошло вначале 80-х годов на заводе, принадлежавшем фирме Theoben Engineering. Саму пружину назвали «Theoben Gas Ram». Как цилиндр в составе механизма пневматики использовался поршень. На сегодняшний день такие системы применяются даже в популярных винтовках.

Первая большая популярность пришла к данным механизмам после того, как их начали использовать для открытия дверей багажника авто. Даже сейчас ряд крупных производителей пневматических винтовок делают ГП из деталей, произведённых для автомобилей. Это объясняется надежностью технологии и её универсальностью.

Говоря о фирме Hatsan, здесь отказались от данной технологии. ГП производят с клапанами для подкачки, которые подходят под штатные штуцеры фирменных насосов ВД. Сама газовая пружина состоит из нескольких деталей:

• корпус (герметичный) с газом внутри;
• центрирующий и сдерживающий шток венчик;
• резервуар сальника (для герметизации);
• плунжер (шток).

Как говорилось выше, ряд моделей ГП производятся на основе механизма для открытия багажника авто. Но для этого производители используют только основные элементы, то есть шток, его герметизирующий сальник, плунжер и оболочку резервуара. Центрирующая опорная шайба, венчик и резервуар, производят отдельно.

Под это описание попадают только типовые ГП высокого давления. Говоря о ГП низкого давления, здесь не принято использовать газовые упоры как заготовки. Каждую из частей механизма производят по индивидуальным чертежам.

Основные плюсы ГП

Большинство владельцев пневматики с газовыми пружинами отдают предпочтение именно этой системе благодаря следующим преимуществам:

• винтовка с ГП отличается меньшей отдачей. Также здесь отсутствуют различные паразитные неприятные вибрации, мешающие стрелку. Таким образом, появляется гораздо больше шансов на попадание в цель;
• если сравнивать с витой пружиной, ГП влияет на снижение усилия спуска;
• взвод равномерный независимо от всего отрезка движения. В конце стрелок прикладывает меньше усилий. Также здесь отсутствуют характерные для витых пружин звуки в виде хруста или скрипа;
• говоря о мощности, заявленные производителем характеристики, на практике будут максимально приближены к правде, чего далеко не всегда можно сказать о системах с витыми пружинами.

Служит ГП в 6-8 раз дольше. Но для этого стрелок должен регулярно ухаживать за пневматикой и производить чистку каждый раз после использования в агрессивной среде. Когда пневматика находится на взводе, нагрузка на остальные детали, которая создаётся пружиной, значительно меньше, что также положительно отражается на сроке их службы. Касательно механизмов с витыми пружинами, их стараются не держать во взведенном положении. Это правило не распространяется на системы с ГП.

Недостатки ГП

Изучая информацию о газовых пружинах, можно сделать вывод о том, что они не имеют недостатков, но это не так. Один из недостатков – это термозависимость. Это объясняется тем, что усилие на штоке зависит от погоды. Как и остальную пневматику, винтовки с ГП нежелательно использовать в сильный мороз. Он вреден, так как металл теряет прочность, смазка густеет, а полиуретановые и резиновые уплотнения твердеют, что может привести к их повреждению.

Винтовки с ГП не рекомендуют приобретать стрелкам, которые не любят ухаживать за оружием. ГП механически сложное изделие для любителя, поэтому, если человек не будет своевременно производить чистку или неправильно установит какие-либо детали, это отразится на сроке эксплуатации и характеристиках стрельбы. Еще газовые пружины более чувствительны к механическим абразивным загрязнениям, что также повлияет на снижение ресурса пружины.

Распространенные поломки пружин

Практически все поломки газовых пружин связаны с потерей давления. Это происходит со временем независимо от модели пневматики. Но некоторые владельцы оружия пытаются повысить мощность системы, меняя давление до показателей более дорогих винтовок. Технически стрелок может это сделать, но на деле, это приведет к отрицательным последствиям.

Через некоторое время винтовка обязательно выйдет из строя из-за поломки самой пружины или остальных деталей, пострадавших на фоне излишнего давления, на которое они не рассчитаны. Давление должно четко соответствовать модели, так как усилие пружины всегда подбирается, опираясь на объем и диаметр цилиндра. Кроме этого, она имеет оптимальную величину, которая необходима для надежной работы механизма без перегруза.

Если давление не соответствует модели, это приведет к поломкам, которые трудно предсказать, а сама пневматика не получит прироста мощности. Чтобы увеличить скорость пули на вылете, опытные стрелки советуют производить замену ГП и ряда деталей, на которые она оказывает нагрузку при стрельбе. Но не имея опыта к подобным работам лучше не приступать и обратиться за помощью к профессионалам, которые посоветуют проверенного производителя и подходящие детали.

Замена пружины в пневматической винтовке – пошаговая инструкция

Независимо от модели пневматической винтовки, замена газовой пружины практически всегда происходит по одинаковому принципу. В данном случае замена ГП будет рассмотрена на примере винтовки Hatsan.

Шаг 1

Разборка. Перед тем как заняться разборкой, у владельца пневматики должна быть струбцина. Она понадобится, так как спусковой механизм большинства пневматических винтовок закреплен штифтами. А сами штифты поджаты боевой пружиной. Поэтому следует поджать задник, что невозможно сделать вручную. Сначала следует открутить 4 боковых шурупа и ещё один шуруп, который находится за спусковым крючком. Теперь ложе можно отделить от механизма. Далее следует выбить шплинт рычага предохранителя и отсоединить его. Теперь откручивается винт крепления заднего упора ГП.

На рисунке ниже видно, как деформировалась пружина примерно после 3000 выстрелов.

Шаг 2

Установка пружины в поршень и замеры предсжатия ГП (поджатие, должно составить не меньше 3 миллиметров).

Шаг 3

Отсоединение от упора (заднего) направляющей пружины и выполнение выравнивания плоскости с помощью шлифовки на наждаке.

Шаг 4

Углубление должно составить 2-3 миллиметра, а диаметр 10 мм. В него вставляется центрирующая шайба. Она обычно идет в комплекте с пружиной. Чтобы было удобнее во время сборки, шайбу фиксируют с помощью автогерметика (допускается применение любого клея на синтетической основе).

Шаг 5

Чтобы было удобнее устанавливать упор, во время сжатия ГП разрешено сделать срезку задней его части, как показано на рисунке.

Шаг 6

Винтовку следует надежно монтировать в струбцину и продавить упор в изначальное положение. Далее нужно вставить шплинт, и вкрутить винт. То, какой будет конструкция струбцины, неважно. Главное здесь, это надежно зафиксировать винтовку, так как во время сжатия ГП винтом струбцины, есть риск того, что упор соскочит, а резкое сжатие штока спровоцирует повреждение пружины. Сборка винтовки осуществляется в обратном порядке.

Предсжатие

Предсжатием называется расстояние, на которое необходимо поджать газовую пружину в момент её монтажа, преодолев сопротивление штока. Например, мастер разобрал пневматическую винтовку и вытащил пружину. Если её не устанавливать обратно, винтовку можно собрать вручную без каких-либо усилий. Задник ставится без сопротивления, а все винты и штифты также подгоняются без проблем.

Когда пружина будет вставлена, независимо от того, витая или газовая, все отверстия под винты и штифты подгоняются, преодолевая сопротивление пружины. Таким образом, мастер поджимает её. Процесс называют именно предсжатием, так как это предварительное сжатие. Говоря о витых пружинах, оно небольшое, поэтому при сборке мастер прикладывает меньше усилий, что позволяет выполнить замену без каких-либо дополнительных приспособлений.

Касательно предсжатия ГП, оно составляет от 2 мм до 30 мм. Конкретный показатель зависит от модели пневматической винтовки. Здесь важно понимать, что минимальный показатель не должен составлять 2 мм. Такие советы дают только неопытные мастера, которые ещё не изучили вопрос до конца. В процессе монтажа ГП, в отличие от витой пружины с незначительным усилием, мастеру придётся преодолеть усилие в 50-90 кг. Поэтому в процессе замены придётся использовать специальный поджимной станок.

Сравнивая со стандартной пружиной, предсжатие газовой не даёт никакого полезного эффекта в плане увеличение технических показателей выстрела.

Поэтому не рекомендуется подкладывать под пружину шайбы или другие детали, так как это не разрешено инструкцией. Предсжатие не должно составить менее 3 мм.

Если игнорировать это правило, двигаясь, венчик ГП соберёт впереди себя смазку и при отсутствии или слишком маленьком предсжатии, есть риск возникновения гидроудара смазки по сальнику, что в будущем спровоцирует её выброс наружу. Выстрелы из винтовки с ГП без пережатия приведёт к регулярным ударам венчика о бортик цилиндра внутри ГП.

В результате место монтажа венчика штока или он сам сломается. Это может быть опасным для самого стрелка, поскольку сломанный или поврежденный венчик проскочит буртик и пробьет сальник корпуса. После этого пружина быстро потеряет давление. Если произойдет отрыв венчика от штока или его вылет, это может угрожать здоровью или даже жизни стрелка. Поэтому очень важно не сжимать пружину вне винтовки, так как существует большой риск резкого срыва.

Где снять или найти пружину усиленную

Последний: buriednonstop
4059 3

Последний: wadik
709 2

Последний: helg
748 2

Где взять пружинку или чем ее заменить?

nikitosmax :: 12.09.2015 11:56:18 Никитин Максим РФ, Москва Ур. 5 (Lens-Expert)

Часто попадаются объективы с потерянными или растянутыми пружинами. Пару раз во время ремонта или чистки пружины улетали в ближний космос. В итоге, сущестует острый дефецит пружин (99% работающих на растяжение). Пробывал заменять их резинками и крутить из проволоки. Первые занимают много места и сокращаются медлено. Из проволоки крутить в домашних условиях можно весьма большие пружины, да и качество не ахти.

Просто про передние пружины (кто надумает менять, рекомендую почитать)

13 лет

Ситуация следующая. Недавно решил поменять все амортизаторы, ну и заодно передние пружины. Заказал амортизаторы Boge automatic (купил в итоге в экзисте, т.к. там они оказались дешевле), пружины, специально акцентировав внимание на то, что нужны МЯГКИЕ, заказал в автошопе, привезли K+F. Получив все, поехал ставить. Когда приехал забирать машину, честно говоря был в легком шоке. Перед задрало так, что клиренс стал как у паркетника. Это полбеды (хотя машина смотрится просто по-уродски). Первые же метры поставили под сомнение смысл установки МЯГКИХ автоматических амортизаторов. Перед из-за этих пружин деревянный. Вернулся в сервис через полчаса, но по другой причине. При разгоне, в основном на 1й и 2й передачах, на кузов передавалась сильная вибрация (чего не было естественно до). В общих словах – стойки расперло настолько, что при разгоне (т.к. перед при этом еще приподнимается), вибрируют шрусы, причем весьма ощутимо, как будто колесо на 2 болтах только (причем мастеру это удалось продемонстрировать только когда он сел назад – нагрузка на перед уменьшилась). Уже тогда в голове были не мысли, сплошной мат. Но мастер «успокоил» тем, что это врядли приведет к выходу шрусов из строя, жди когда пружины просядут (это что мне тысяч 20 ездить с вибрирующими шрусами. ). Поехал регулировать сход. Мастер ( круглыми глазами, «первый раз вижу фокус с таким просветом») показал результаты, и это было последней каплей. Пружины оказались настолько сильными, что развал левого колеса ушел в +0,25, который на фокусе НЕ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ – вывод – будет жрать резину с внешней стороны.

В общем, отличные пружины.

Звонок в автошоп и разговор с директором. Не вдаваясь в подробности все, что я могу в этой ситуации сделать – с бумагой из СТО, подтверждающей, что причиной всего вышеперечисленного являются пружины, я могу их снять, привезти, и вроде как мне их заменят (допустим, хорошо, если не запудривая мозги экспертизами). Затраты на снятие/установку/регулировку естественно не оплачиваются, только через суд. Директором было сказано, что из неоригинальных пружин поставляются только стандартные или усиленные. Мне были проданы СТАНДАРТНЫЕ (боюсь представить последствия установки усиленных).

В итоге, получилось все не как я хотел, а с точностью до наоборот. Вместо ожидаемой мягкой подвески получил табуретку с дорожным просветом от низа бампера почти 30 (. ) см, вибрирующие шрусы и перспективу скоро менять резину (которой 1 сезон).

Airgun.Org.Ru

Последний раз редактировалось vrs666 27 янв 2014, 21:47, всего редактировалось 1 раз.

Все получилось!)) Идея с дыркой в доске — просто 5 баллов!!))

Диаметр такой же,как у штифтов,держащих колодку спускового механизма.Но собирать гораздо легче Вместо штифта в одно из отверстий вталкиваешь дюбель,потом во второе спокойно загоняешь штифт.А вторым штифтом после этого выталкиваешь дюбель.
И усё .
Обычно берусь рукой за компрессор,упираю задник в стол.Второй рукой держу дюбель у отверстия компрессора.Давлю компрессор вниз,сжимая пружину и вталкиваю дюбель в отверстие насквозь через колодку.
Иногда бывает чуть рывком в конце дожимаю пружину,перед тем,как вставить дюбель.
Но это когда пружина совсем снова и не была ранее заневолена.

ЗЫ Насчет заневоливания: находишь шпильку резьбовую подходящего диаметра( по внутреннему диаметру пружины).Шайбы и гайки.Сажаешь пружину на шпильку и сжимаешь,закручивая гайки.Выдерживаешь день два(иногда и поболе гораздо).
Раскручиваешь гайки,пружина подсаживается так,как сядет все равно,если ты вкорячишь ее в винтовку.Только после заневоливания размер линейный чуть меньше становится и легче ставить .
Вот как-то так:

Ну, я прочитал и про D34. У всех все здорово получается — чопики выбили, откинули, разобрали)
Вчера гуру мне подсказали практические приемы замены пружины — получилось)
А сейчас проблема в том, что при соединении ствола к корпусу вставляю тягу взвода (наконец узнал как эта фигня правильно называется) вставляется в прорезь на цилиндре и упирается в компрессор. Собственно так и должно быть.После этого пытаюсь соединить отверстие на стволе и на корпусе . и они до конца не совмещаются. маленько не хватает. Винтовка при этом не взведенная. На простой пружине совместить все получалось только после взвода.
Я там выше описывал мои муки с этим вопросом. Вот собственно и вопрос: правильная ли процедура сбора обратно?

Где снять или найти пружину усиленную

raddd Почётный участник
Сообщения: 1557 Зарегистрирован: 10 фев 2015, 08:50 Репутация: 532 Настоящее имя: Alexey Rodionov Откуда: Беларусь Минский р-н Контактная информация:

Re: Где найти пружины и пружинки?

• 0
• Цитата

Сообщение raddd » 17 фев 2016, 08:19

Re: Где найти пружины и пружинки?

• 0
• Цитата

Сообщение nik1 » 17 фев 2016, 08:37

Re: Где найти пружины и пружинки?

• 0
• Цитата

Сообщение atom12 » 17 фев 2016, 09:31

Re: Где найти пружины и пружинки?

• 0
• Цитата

Сообщение Predator » 17 фев 2016, 09:47

Re: Где найти пружины и пружинки?

• 0
• Цитата

Сообщение SVP » 17 фев 2016, 10:28

Re: Где найти пружины и пружинки?

• 4
• Цитата

Сообщение elephant007 » 17 фев 2016, 18:06

Re: Где найти пружины и пружинки?

• 0
• Цитата

Сообщение nik1 » 17 фев 2016, 18:45

Re: Где найти пружины и пружинки?

• 0
• Цитата

Сообщение Nick » 18 фев 2016, 12:42

Use the Console, Luke.

raddd Почётный участник
Сообщения: 1557 Зарегистрирован: 10 фев 2015, 08:50 Репутация: 532 Настоящее имя: Alexey Rodionov Откуда: Беларусь Минский р-н Контактная информация:

Как заменить пружину на пневматической винтовке

Покупая любое пневматическое оружие, следует понимать, что за ним придётся ухаживать и при необходимости заниматься заменой пришедших в негодность деталей. Одна из таких частей винтовки это пружина. Если пренебрегать этими правилами, со временем характеристики стрельбы из пневматики значительно ухудшатся.

Что такое газовая пружина и как она работает

Газовая пружина выглядит как цилиндр. Внутри него находится газ под давлением. С одного края здесь установлен подвижный плунжер, двигающийся по длине корпуса. Пытаясь протолкнуть шток наружу, создаётся усилие, необходимое для толчка на поршень. В момент взвода шток сжимается во внутреннюю часть цилиндра. Когда происходит выстрел, газ толкает шток в обратном направлении.

Первыми ГП в пневматику стала устанавливать в Британии. Это произошло вначале 80-х годов на заводе, принадлежавшем фирме Theoben Engineering. Саму пружину назвали «Theoben Gas Ram». Как цилиндр в составе механизма пневматики использовался поршень. На сегодняшний день такие системы применяются даже в популярных винтовках.

Первая большая популярность пришла к данным механизмам после того, как их начали использовать для открытия дверей багажника авто. Даже сейчас ряд крупных производителей пневматических винтовок делают ГП из деталей, произведённых для автомобилей. Это объясняется надежностью технологии и её универсальностью.

Говоря о фирме Hatsan, здесь отказались от данной технологии. ГП производят с клапанами для подкачки, которые подходят под штатные штуцеры фирменных насосов ВД. Сама газовая пружина состоит из нескольких деталей:

• корпус (герметичный) с газом внутри;
• центрирующий и сдерживающий шток венчик;
• резервуар сальника (для герметизации);
• плунжер (шток).

Как говорилось выше, ряд моделей ГП производятся на основе механизма для открытия багажника авто. Но для этого производители используют только основные элементы, то есть шток, его герметизирующий сальник, плунжер и оболочку резервуара. Центрирующая опорная шайба, венчик и резервуар, производят отдельно.

Под это описание попадают только типовые ГП высокого давления. Говоря о ГП низкого давления, здесь не принято использовать газовые упоры как заготовки. Каждую из частей механизма производят по индивидуальным чертежам.

Основные плюсы ГП

Большинство владельцев пневматики с газовыми пружинами отдают предпочтение именно этой системе благодаря следующим преимуществам:

• винтовка с ГП отличается меньшей отдачей. Также здесь отсутствуют различные паразитные неприятные вибрации, мешающие стрелку. Таким образом, появляется гораздо больше шансов на попадание в цель;
• если сравнивать с витой пружиной, ГП влияет на снижение усилия спуска;
• взвод равномерный независимо от всего отрезка движения. В конце стрелок прикладывает меньше усилий. Также здесь отсутствуют характерные для витых пружин звуки в виде хруста или скрипа;
• говоря о мощности, заявленные производителем характеристики, на практике будут максимально приближены к правде, чего далеко не всегда можно сказать о системах с витыми пружинами.

Служит ГП в 6-8 раз дольше. Но для этого стрелок должен регулярно ухаживать за пневматикой и производить чистку каждый раз после использования в агрессивной среде. Когда пневматика находится на взводе, нагрузка на остальные детали, которая создаётся пружиной, значительно меньше, что также положительно отражается на сроке их службы. Касательно механизмов с витыми пружинами, их стараются не держать во взведенном положении. Это правило не распространяется на системы с ГП.

Недостатки ГП

Изучая информацию о газовых пружинах, можно сделать вывод о том, что они не имеют недостатков, но это не так. Один из недостатков – это термозависимость. Это объясняется тем, что усилие на штоке зависит от погоды. Как и остальную пневматику, винтовки с ГП нежелательно использовать в сильный мороз. Он вреден, так как металл теряет прочность, смазка густеет, а полиуретановые и резиновые уплотнения твердеют, что может привести к их повреждению.

Винтовки с ГП не рекомендуют приобретать стрелкам, которые не любят ухаживать за оружием. ГП механически сложное изделие для любителя, поэтому, если человек не будет своевременно производить чистку или неправильно установит какие-либо детали, это отразится на сроке эксплуатации и характеристиках стрельбы. Еще газовые пружины более чувствительны к механическим абразивным загрязнениям, что также повлияет на снижение ресурса пружины.

Распространенные поломки пружин

Практически все поломки газовых пружин связаны с потерей давления. Это происходит со временем независимо от модели пневматики. Но некоторые владельцы оружия пытаются повысить мощность системы, меняя давление до показателей более дорогих винтовок. Технически стрелок может это сделать, но на деле, это приведет к отрицательным последствиям.

Через некоторое время винтовка обязательно выйдет из строя из-за поломки самой пружины или остальных деталей, пострадавших на фоне излишнего давления, на которое они не рассчитаны. Давление должно четко соответствовать модели, так как усилие пружины всегда подбирается, опираясь на объем и диаметр цилиндра. Кроме этого, она имеет оптимальную величину, которая необходима для надежной работы механизма без перегруза.

Если давление не соответствует модели, это приведет к поломкам, которые трудно предсказать, а сама пневматика не получит прироста мощности. Чтобы увеличить скорость пули на вылете, опытные стрелки советуют производить замену ГП и ряда деталей, на которые она оказывает нагрузку при стрельбе. Но не имея опыта к подобным работам лучше не приступать и обратиться за помощью к профессионалам, которые посоветуют проверенного производителя и подходящие детали.

Замена пружины в пневматической винтовке – пошаговая инструкция

Независимо от модели пневматической винтовки, замена газовой пружины практически всегда происходит по одинаковому принципу. В данном случае замена ГП будет рассмотрена на примере винтовки Hatsan.

Шаг 1

Разборка. Перед тем как заняться разборкой, у владельца пневматики должна быть струбцина. Она понадобится, так как спусковой механизм большинства пневматических винтовок закреплен штифтами. А сами штифты поджаты боевой пружиной. Поэтому следует поджать задник, что невозможно сделать вручную. Сначала следует открутить 4 боковых шурупа и ещё один шуруп, который находится за спусковым крючком. Теперь ложе можно отделить от механизма. Далее следует выбить шплинт рычага предохранителя и отсоединить его. Теперь откручивается винт крепления заднего упора ГП.

На рисунке ниже видно, как деформировалась пружина примерно после 3000 выстрелов.

Шаг 2

Установка пружины в поршень и замеры предсжатия ГП (поджатие, должно составить не меньше 3 миллиметров).

Шаг 3

Отсоединение от упора (заднего) направляющей пружины и выполнение выравнивания плоскости с помощью шлифовки на наждаке.

Шаг 4

Углубление должно составить 2-3 миллиметра, а диаметр 10 мм. В него вставляется центрирующая шайба. Она обычно идет в комплекте с пружиной. Чтобы было удобнее во время сборки, шайбу фиксируют с помощью автогерметика (допускается применение любого клея на синтетической основе).

Шаг 5

Чтобы было удобнее устанавливать упор, во время сжатия ГП разрешено сделать срезку задней его части, как показано на рисунке.

Шаг 6

Винтовку следует надежно монтировать в струбцину и продавить упор в изначальное положение. Далее нужно вставить шплинт, и вкрутить винт. То, какой будет конструкция струбцины, неважно. Главное здесь, это надежно зафиксировать винтовку, так как во время сжатия ГП винтом струбцины, есть риск того, что упор соскочит, а резкое сжатие штока спровоцирует повреждение пружины. Сборка винтовки осуществляется в обратном порядке.

Предсжатие

Предсжатием называется расстояние, на которое необходимо поджать газовую пружину в момент её монтажа, преодолев сопротивление штока. Например, мастер разобрал пневматическую винтовку и вытащил пружину. Если её не устанавливать обратно, винтовку можно собрать вручную без каких-либо усилий. Задник ставится без сопротивления, а все винты и штифты также подгоняются без проблем.

Когда пружина будет вставлена, независимо от того, витая или газовая, все отверстия под винты и штифты подгоняются, преодолевая сопротивление пружины. Таким образом, мастер поджимает её. Процесс называют именно предсжатием, так как это предварительное сжатие. Говоря о витых пружинах, оно небольшое, поэтому при сборке мастер прикладывает меньше усилий, что позволяет выполнить замену без каких-либо дополнительных приспособлений.

Касательно предсжатия ГП, оно составляет от 2 мм до 30 мм. Конкретный показатель зависит от модели пневматической винтовки. Здесь важно понимать, что минимальный показатель не должен составлять 2 мм. Такие советы дают только неопытные мастера, которые ещё не изучили вопрос до конца. В процессе монтажа ГП, в отличие от витой пружины с незначительным усилием, мастеру придётся преодолеть усилие в 50-90 кг. Поэтому в процессе замены придётся использовать специальный поджимной станок.

Сравнивая со стандартной пружиной, предсжатие газовой не даёт никакого полезного эффекта в плане увеличение технических показателей выстрела.

Поэтому не рекомендуется подкладывать под пружину шайбы или другие детали, так как это не разрешено инструкцией. Предсжатие не должно составить менее 3 мм.

Если игнорировать это правило, двигаясь, венчик ГП соберёт впереди себя смазку и при отсутствии или слишком маленьком предсжатии, есть риск возникновения гидроудара смазки по сальнику, что в будущем спровоцирует её выброс наружу. Выстрелы из винтовки с ГП без пережатия приведёт к регулярным ударам венчика о бортик цилиндра внутри ГП.

В результате место монтажа венчика штока или он сам сломается. Это может быть опасным для самого стрелка, поскольку сломанный или поврежденный венчик проскочит буртик и пробьет сальник корпуса. После этого пружина быстро потеряет давление. Если произойдет отрыв венчика от штока или его вылет, это может угрожать здоровью или даже жизни стрелка. Поэтому очень важно не сжимать пружину вне винтовки, так как существует большой риск резкого срыва.

Ремонт автомобиля: меняем пружины задней подвески самостоятельно

Пружина – одна из главных составляющих подвески любого автомобиля. Работает пружина, в паре с амортизаторами, которые отвечают за их движение. Пружины отвечают за грузоподъемность автомобиля, комфорт езды (мягкая или жесткая будет подвеска, тоже зависит от упругости пружин), регулируют клиренс кузова, защищает машину от возможных неровностей на дороге. На современные автомобили заводы изготовители устанавливают пружины винтового образца. До этого, в девятнадцатом веке и до пятидесятых годов двадцатого века, использовалась рессорная подвеска. Ведь о комфорте человечество заботилось всегда.
Когда рессорная подвеска перестала устраивать, так как не давала желаемых результатов и характеристик, был изобретен скрученный стержень в виде вала, который получил название торсион. Установка торсиона выглядела следующим образом: один конец торсиона крепился к раме либо же к кузову автомобиля, а второй цепляли за подвеску. Под давлением торсион сжимался (скручивался), тем самым предавая более плавный ход.
Производят пружины из торсионной стали, которая при деформации принимает первоначальное положение. Главные функции заключаются в удерживании веса автомобиля при давлении, подавление вибрация при движении, которые передаются во время езды в кузов автомобиля, сохранение необходимой высоты кузова (клиренс).

Все амортизационные пружины делятся на пять основных типов. В частности:

• Стандартные. Это пружины с характеристиками, прописанными в рекомендациях изготовителя машины. Обычно они предназначаются для использования в городских условиях или в условиях ограниченного бездорожья.
• Усиленные. Их, как правило, используют на автомобилях, предназначенных для перевозки больших грузов. Например, в вариантах, когда базовой моделью машины является седан, а усиленным вариантом — фургон или пикап с грузовым отделением сзади.
• С повышением. Такие пружины используют для увеличения клиренса (дорожного просвета) автомобиля.
• С занижением. С их помощью, наоборот, уменьшают дорожный просвет. Это меняет динамические характеристики машины, а также ее управляемость.
• С переменной жесткостью. Такие пружины обеспечивают комфортную езду при различных дорожных условиях.

Выбор того или иного типа пружин зависит от условий эксплуатации машины и рекомендаций завода-изготовителя.

Назначение пружины задней подвески

Винтовые пружины задней подвески выполняют компенсацию максимальных загрузок автомобиля. Именно от них зависит, насколько комфортно можно будет проезжать по неровностям дорожного покрытия. В настоящее время пружины изготавливают из торсионной стали, которая обладает повышенной жесткостью и упругостью. Благодаря этому, задняя подвеска может успешно преодолевать все неровности дороги. Но даже самые лучшие материалы постепенно изнашиваются, поэтому всем владельцам автомобилей нужно в обязательном порядке проверять состояние пружин при каждом техническом осмотре.

Несколько основных признаков, которые указывают на износ пружин задней подвески:

• проседание или сильный крен задней части автомобиля;
• наличие следов ржавчины на стальных витках пружины;
• значительное снижение плавности хода автомобиля;
• повышенная тряска при движении по неровной дороге;
• приседания кузова при нажатии на педаль акселератора;
• увеличение тормозного пути и плохое сцепление колес с дорогой.

При обнаружении неисправностей автомобилю потребуется замена задних пружин. Дело в том, что даже самые качественные и надежные пружины не подлежат ремонту, поэтому производители машин относят их к расходным материалам. Если своевременно не выполнить замену, то это может привести к выходу из строя амортизаторов и других элементов задней подвески. Так как это достаточно сложная операция, требующая наличия специальных знаний и практических навыков, то лучше не тратить понапрасну драгоценное время, а сразу обратиться к специалистам, которые знают, как нужно правильно устанавливать новые пружины.

Неисправности задних пружин подвески

Необходимо следить за состоянием задних пружин, так как в случае неисправности, она повлечет за собой сбой в работе всей подвески. Уменьшает срок службы амортизаторов, ложится большая нагрузка на кузов машины. Причиной износа может быть коррозия или износ самого металла. Пружину при изготовлении покрывают специальным антикоррозийным средством, но оно не вечно и теряет свои свойства. Одна пружина служит примерно три года, но не забываем, что все зависит от условий эксплуатации.

Состояние задних пружин необходимо проверять во время прохождения ТО. Осмотр и проверка заключается в следующем:

1. Внешний осмотр
2. Проверка наличия коррозии
3. Внешне видимые поломки (трещины)
4. Проверка высоты пружин (на проседание)

Причины и признаки поломки пружин подвески

Существует четыре основных признака, указывающими на необходимость в замене пружин.

Крен машины на одну сторону

Проверяется визуально, когда машина стоит на ровной поверхности, без груза. Если кузов перекошен на левую или правую сторону — нужна замена пружин. Аналогично и с креном вперед/назад. Если до этого машина стояла на поверхности ровно, а теперь ее передняя или задняя часть в спокойном состоянии значительно опустилась вниз, значит нужно уже ставить новые пружины.

Однако существует один нюанс, когда пружина может быть «не виновата». В конструкции автомобилей ВАЗ-классика (модели от ВАЗ-2101 до ВАЗ-2107) в верхней части пружины предусмотрен так называемый стакан или посадочное место. В него пружина упирается своей верхней частью.

Зачастую в старых машинах за время долгой эксплуатации стакан проваливается, что приводит к перекосу всей конструкции. Для диагностики необходимо демонтировать пружину с просевшей стороны машины, снять резиновую подушку и осмотреть сам стакан. Чаще всего такая поломка бывает со стороны передних колес, особенно левого. Однако встречается такое и на задней подвеске.

Посторонние шумы в подвеске

Шум может быть самым разным — лязг, грохот, глухой стук. Шум этот появляется на малейших неровностях дороги, даже небольших ямах или кочках. Конечно, в идеале нужно выполнить полную диагностику и проверку шаровых, рулевых тяг, резинок. Однако если перечисленные элементы находятся в работоспособном состоянии, то необходимо проверить именно пружины амортизатора.

Зачастую причина лязгающих или гремящих звуков с подвески заключается именно в лопнувшей пружине. Обычно это происходит на каком-либо витке. Реже — пружина раскалывается на две части. Однако в последнем случае появится крен корпуса машины.

Усталость металла

Понятие «усталость металла» означает, что в процессе эксплуатации пружина теряет свои свойства, и соответственно, нормально не отрабатывает. Обычно это актуально для крайних/крайнего витка. Так, самый конец пружины при значительных усилиях ударяется о предпоследний виток. В результате этого на их поверхности взаимно образуются две выработки-плоскости. То есть, пруток, из которого сделана пружина, становится не круглым по сечению, а немного приплюснутым с одной стороны. Это может встречаться как сверху, так и снизу.

Как правило, такие пружинящие элементы не держат подвеску, и машина проседает, а так же очень мягко «отскакивает» на ямах. В этом случае желательно ставить новую пружину. И чем раньше — тем лучше. Это убережет другие элементы подвески и сделает езду более комфортной.

На что обращать внимание при выборе деталей

Существует несколько факторов, которые нужно учитывать при выборе пружин.

Жесткость

Жесткость влияет не только на комфорт при езде в автомобиле, но и при нагрузке на другие элементы его ходовой системы. На мягких пружинах более комфортно ездить, особенно по дорогам с плохим покрытием. Однако их нежелательно ставить на машину, которая часто перевозит значительные грузы. И наоборот, жесткие пружины лучше ставить на автомобили, предназначенные для перевозки тяжестей. Особенно это актуально для задних амортизаторов.

В контексте жесткости актуальна еще одна ситуация. Зачастую при покупке новых пружин (особенно для ВАЗ-классики) у пары одинаковых, входящих в один комплект, пружин может быть разная жесткость. Естественно, это приводит к тому, что машина перекашивается вправо или влево. Проверить при покупке их практически невозможно, поэтому решить проблему можно двумя путями.

Первый заключается в установке упомянутых выше проставок. С их помощью можно выровнять клиренс машины и добиться равномерной жесткости подвески. Второй путь заключается в покупке более качественных пружин, обычно от проверенных производителей, обычно зарубежных.

Жесткость — это физическая величина, которая в пружинах зависит от следующих их параметров:

• Диаметр прутка. Чем он больше — тем больше и жесткость. Однако тут нужно учитывать форму пружины и диаметр прутка, из которого изготовлен каждый виток. Бывают пружины с переменными общими диаметрами и диаметрами прутка. О них позже.
• Внешний диаметр пружины. При прочих равных показателях чем больше диаметр — тем ниже жесткость.
• Количество витков. Чем их больше — тем ниже жесткость. Это связано с тем, что пружина будет сгибаться по своей вертикальной оси. Однако тут нужно учитывать дополнительные параметры. В частности, пружина с малым количеством витков будет иметь малый ход, что во многих случаях недопустимо.

Длина

Чем длиннее будут пружины — тем больше будет клиренс автомобиля. Для каждой конкретной модели автомобиля в его технической документации прямо указывается соответствующее значение. В некоторых случаях длина передних и задних пружин будет отличаться. В оптимальном случае необходимо придерживаться рекомендаций производителя. Отступление от них возможно лишь для тюнинга либо в случае, использования автомобиля для грузоперевозок.

Параметры витков

Под общим названием в данном случае подразумевается диаметр и количество витков. От этих двух параметров зависит общая жесткость пружины. К слову, некоторые модели пружин имеют неровную форму с витками различных диаметров. В частности, с узкими витками по краям, и широкими в середине.

Однако такие витки имеют и разный диаметр металлического прутка. Так, находящиеся в середине пружины витки большого диаметра сделаны из прутка большого диаметра. А крайние маленькие витки — из прутка малого диаметра. Большие прутки отрабатывают на больших неровностях, а маленькие — соответственно, на маленьких. Однако из-за того, что маленькие прутки сделаны из более тонкого металла, то они ломаются чаще всего.

Такие пружины, в основном, оригинальные, то есть, те, которые были установлены с завода. На них ездить комфортнее, но их ресурс ниже, особенно при постоянной езде машины по плохим дорогам. Неоригинальные же пружины обычно изготавливают из прутка одинакового диаметра. Это уменьшает комфорт езды на машине, однако увеличивает общий ресурс пружины. Кроме того, такая пружина будет стоить дешевле, поскольку технологически ее изготовить проще. Что выбирать в том или ином случае — решает каждый сам для себя.

Как заменить пружину на легковом автомобиле

Очень многие современные автомобили оснащаются передней подвеской типа McPherson, состоящей из частей:

• амортизаторов (стоек);
• ступиц и подшипников;
• поворотных кулаков;
• опорных подшипников;
• рычагов;
• шаровых опор;
• передней балки;
• пружин;
• поперечного стабилизатора;
• стабилизаторных стоек.

Пружина размещается между верхней и нижней чашкой (опорой) амортизатора, удерживается стягивающей гайкой, закрученной на амортизаторном штоке.

Чтобы снять ПП, необходимо демонтировать стойку и ее разобрать. Подвеска на легковом авто также может многорычажной, несколько иной конструкции, но принцип разборки амортизационных стоек тот же.

Несколько отличается конструкция ходовой части на передней оси у таких машин, как ВАЗ-классика, но здесь устанавливается тоже независимая подвеска. На заднеприводных автомобилях ВАЗ амортизатор также размещается по центру пружины, ПП стягивается между верхним и нижним рычагом. Заменить пружину на старых «Жигулях» не представляет большой сложности, но порядок операций немного другой.

Процедуру замены продемонстрируем на примере ВАЗ 2101-2107. Ознакомившись с инструкцией, вы без труда выполните эту процедуру и на другом автомобиле, так как основные положения применимы ко всем типам задней подвески.

1. Ослабьте болты крепления колеса.
2. Поднимите и зафиксируйте на упорах кормовую часть автомобиля. Обязательно установите по диагонали противооткатные упоры (если поднимается задняя правая сторона, то упоры устанавливаются под переднее левое колесо).
3. Открутите нижнее крепление амортизатора. Если по какой-либо причине с нижним кронштейном возникли проблемы, открутить можно верхнее крепление. Амортизатор будет ограничивать ход балки (на авто с задним и полным приводом – заднего моста), поэтому нам нужно отсоединить одно из его креплений от кузова автомобиля.
4. Воспользовавшись монтировкой, подденьте нижний конец пружины за виток, чтобы высвободить ее из посадочного паза. В подобных манипуляциях нет необходимости, если пружину немного стянуть стяжками.

При стягивании обязательно следите за тем, чтобы витки были плотно зафиксированы лапами стяжек. Выскочив, пружина может нанести серьезные увечья!

Без амортизатора

1. Поднимаем заднюю часть автомобиля на домкрате.
2. Устанавливаем стяжки на пружину и сжимаем до нужного положения.
3. С помощью плоской отвертки вынимаем пружину из гнезда.
4. Снимаем стяжки, а также верхнюю и нижнюю резинки.
5. Меняем пружину и совершаем обратный процесс сборки.

С амортизатором

1. Открутить нижние болты амортизатора.
2. Домкратим задок автомобиля (под чулок заднего моста).
3. По мере поднятия следим за тормозным шлангом и пружиной, которая постепенно выходит из своего гнезда.
4. При достаточной высоте поднятия снимаем пружину, а также проставки.
5. Меняем пружину в сборе с амортизатором.
6. При обратной поставке важно, чтобы пружина точно вошла в нижнее углубление чашки.
7. Опускаем кузов автомобиля.
8. Закручиваем нижние болты амортизатора.

При правильно проведенной замене клиренс увеличивается на 6-7 см.

Как поменять пружины без стяжек

Если на ВАЗовской классике без стяжек можно обойтись, то на многих других авто снятие старых и установка новых пружин без стягивания попросту невозможна. За неимением съемника выйти из ситуации можно следующим образом:

• поддомкратьте балку со стороны замены;
• с двух противоположных сторон скрутите пружину толстой проволокой. Помните, что усилие серьезное и подойти к делу нужно ответственно;
• опустите балку и вытащите пружину;
• сожмите новую пружину, используя упор и рычаг в виде бруса достаточной длины либо металлического швеллера. Зафиксируйте ее в сжатом состоянии прочной проволокой;
• установите новый пружинящий элемент;
• поднимите балку до контакта пружины с подушками;
• ослабьте проволоку.

Прибегать к такому способу замены нужно только в случае невозможности использования безопасных методов ремонта!

Где снять или найти пружину усиленную

Вставляй пружину и не чего не словмается.
Пружина сядет за 10 выстрелов. окончательно устаканется после 500-1000. пристреливать надо сразу и по мере усадки проводить корректировку по вертиклали. горизонт обычно стоит на месте.

1 мм)рычаг взвода
пружины.
просветите знатоки плиз это нормально или нет.

То что, пружина от Диана 48-54 хороша и для моделей Ди помладше я даже не сомневаюсь и говорил про это людям в ПМ и на примерах даже других винтовок.
Но вот где я указывал, что нужно брать усиленную пружину от Ди 48-54.
А нигде.
Везде и каждый раз повторяю, пружина от Диана 48-54, но СТАНДАРТНАЯ, та которая 3,2мм проволока 35 или 36 витков (бывают разные, и те и те хорошие).

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСИЛЕННУЮ (МАГНУМ) ПРУЖИНУ ОТ ДИАНА 48-54.

Сколько ещё раз повторять?
Она слиииишком мощная.

Стандартная пружина от Ди 48-54 потребует уже не малого утяжелителя, я бы грамм до 50-70 пошагово пробовал бы.
И не стот так заботиться о сохранности витков в пружине, не лезет утяж, режем витки и не задумываемся. Пружина и так мощновата, вот и надо поискать некий идеальный компромис между «весом поршня+пружина». И снова, есть ещё один «+», а именно, боеприпас, точная настройка выполняется, фактически, только на одном конкретном типе пуль, остальные показывают энергию слегка меньше.
Отстроившись от максимума, можно найти и компромис для нескольких типов, но, ессно, с не большой (НЕ БОЛЬШОЙ) потерей в энергии.

Запоздал с коментом конечно, ну да ладно.

П.С. Кстати, уже очень давно убеждён на 90%, что различий между стандартной пружиной для Диана 48-54 и усиленной пружиной для Диана 31-38 (ну и ещё парочки) нету вообще, это одно и тоже, с одной же линии, унификация, так сказать. Но вот продаются под разными именами и даже по разным ценам.

quote: Originally posted by BlacKDeatH:
////////////

То что, пружина от Диана 48-54 хороша и для моделей Ди помладше я
Стандартная пружина от Ди 48-54 потребует уже не малого утяжелителя, я бы грамм до 50-70 пошагово пробовал бы.
/////////.