История про паровозик который смог!) # 3 установка двигателя ВАЗ 2111 в ЗАЗ
Привет Друзья!
Настал момент истины! Двигатель стоит на своем законном месте, никуда оттуда уходить не собирается и чувствует себя отлично! Как показывает опыт, сын ошибок трудных, делается всё не так уж и сложно, были бы мозги) Ну… Не ошибается тот, кто ничего не делает)
Своим блогом, хотим упростить жизнь тем, кто собрался ставить в ЗАЗ моторы от переднеприводного семейства ВАЗ. На ЗЛОм стоит двигатель 2111 1,5 инжектор от автомобиля ВАЗ 2115. Тот же восьмерочный двигатель, но и с нижектором)
Для тех, кто думает, что для этого нужен мотор, коробка и переходная плита — исключительно подробно)
Для СВАПа 2111 Вам полюбому понадобятся:
— сам мотор (можно без изменений)
— маховик 2110 (представляет собой маховик от классики ВАЗ, но с посадочными отверстиями 2109)
— венец маховика 2101-07 (снимаем старый — ставим новый, ничего особенного)
— сцепление 2101-07 (для этого то нам и нужен 2110 маховик, встает как родное)
— выжимной подшипник (из всем известного комплекта)
— переходная плита (дополняет собой комплект. Изначально предназначена для ЛуАЗ и Классического мотора)
— КПП ЗАЗ 968 40лс (30 лс не годится, она значительно меньше. да и самоубийство — не наш метод)
— стартер 2101-07
— токарь
— аргоновая сварка (если решите делать как я)
— простая сварка (отлично помогает при колхозинге деталей)
— комплект рук (а лучше 2)
— мало-мальский инструмент)
— мешок ништяков (в зависимости от Вашего выбора топливной системы и проводки)
Итак начнем!) Повторюсь: переходная плита, которую вы приобрели или собираетесь приобрести — предназначена для Жигулевского мотора, а значит несет в себе нюансы, вроде положения стартера, положения венца на маховике и прочих. Опытным путем и мозолью на мозге доказано, что это можно поставить с минимальными вмешательствами в конструкцию)
ПЛИТА Итак начнем с того, что установим плиту на двигатель. Если вдруг возникают вопросы по болтам, книга по ВАЗовским моторам к Вашим услугам) Там, где болты можно вкрутить насквозь, рекомендую использовать так же гайки и шайбы, а не ограничиваться резьбой, нарезанной в плите. Не забывайте, она дюралевая и по прочности почти такая же как сыр)
СТАРТЕР Далее следует установка стартера 2101-07. К выбору стартера так же советую отнестись внимательно. Они не все одинаковые! Купив стартер 2101 старого образца — утяжелите конструкцию и свою жизнь) Он гораздо больше современных стартеров на классику, а соответственно и колокол у него больше. Это нужно будет учесть при установке КПП.
МАХОВИК Немного про подготовку маховика к приключениям) В заводском виде маховик нам не подойдет по ряду причин:
1- В него упрется бендикс стартера, войдя в зацепление с венцом от силы на 1,5мм
2- стандартный венец стартера 2110 меньше на 1 зуб, чем венец 2101
Чтобы избежать потом проблем со стартером и не снимать двигатель — делаем это заранее. Заднюю стенку маховика (со стороны блока) необходимо проточить у токаря. В моем случае с маховика ушел 1 см лишнего чугуна. Убито сразу 2 зайца, и лишняя масса с маховика ушла, и бендикс не касается маховика и отлично входит в зацепление с венцом. Теперь про венец. Внешне различия между 2110 и 2101 венцами минимальное, но оно есть. Нагреваем венец 2110, стараясь не нагреть сам маховик и расширившись он отлично сползет со своего места) То же самое делаем с венцом 2101: нагреваем, надеваем на маховик, ждем охлаждения деталей и в бой) Теперь можно прикручивать деталь к мотору и ставить сцепление 2101. Так как выжимной у нас частично от 2101, то и сцепление нам нужно классическое. Десяточный маховик под эту процедуру подойдет идеально)
КПП Само собой здесь без изменений никак( Но ничего радикального) Начинаем с установки выжимного подшипника из комплекта. Он представляет собой обойму ЗАЗ и сам подшипник от классики. В коробке необходимо будет сделать вырез под колокол стартера и пару вырезов под болты стартера. Сразу предупрежу! Вырезы под стартерные болты делайте больше! На прочность это не повлияет никак. а вот пространства Вам даст нормально) Представьте, что у Вас сдох стартер… Придется коробку снимать, чтобы к одному болту крепления стартера подлезть… Обидно до жути( Так что смело по полтора-два сантиметра убираем. Теперь о тонкостях. Делая вырез под стартер мы лишаемся одной шпильки крепления коробки к коромыслу. Вспоминаем, что их всего 4 и немного колхозим коромысло. У нас остается шпилька для крепления РЦС. Её то мы за основу и возьмем. Переделать коромысло надо так, чтобы шпилек, на которых висит коробка и мотор (а они будь здоров сколько весят) стало больше трех) Тут поле для творчества, ваяйте как кому по-кайфу. Сам РЦС можно поставить сверху, прямо на коромысло. Есть в этом свои минусы — шток РЦС встает не параллельно самому цилиндру, что приводит к его ускоренному износу и уменьшает ресурс прокладок и пыльников. Тут можно придумать проставку, вопрос решаемый. У меня шток РЦС стоит раком, пока всё ок)
ДВИГАТЕЛЬ Здесь пределок не много, в основном это замена штатной алюминиевой рампы на рампу от ресивера 1,6, иначе рампа от 1,5 не встанет и упрется в коромысло.
Так же в коромысло упирается и патрубок охлаждения. Это та деталь, в которую вкручивается датчик температуры ОЖ. Ничего страшного нет) Снимаем патрубок и разворачиваем угол выхода на 90 градусов путем отрезания и приваривания аргоном. Теперь патрубок представляет из себя сквозную трубку и фланец, для крепления к мотору. Можно заморочиться и без аргона, тут у кого как с фантазией. С патрубка исчезла часть. в которую вворачивался датчик. Для таких случаев есть специальные патрубки, для установки датчика температуры ОЖ прямо в разрыв шланга. Они обычно из крашеного алюминия и достаточно мажорно выглядят. В общем без датчика не останетесь)
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА Так как мы используем рампу от 1,6, об обратке из рампы можно забыть. Для этого есть 3 (может и больше) варианта решения: 1-Установка погружного насоса в родной бак; 2- установка инобака; 3-установка выносного насоса и регулятора давления топлива. У ЗЛОго установлен третий вариант. Насос стоит от Волги, регулятор стоит Tomei. Преимущества конструкции в минимуме геморроя, возможности настройки давления топлива в диапазоне от 0,5, до 6 КПа. давление видно на манометре) Да и выглядит злобно) Вся система стоит в залоне, насос на полу под задним диваном, клапан стоит на заднем подоконнике. Бензином не пахнет, ни во время работы насоса, ни во время стоянки. Минус — пока шумновато, но, думаю, если закрыть насос шумкой и установить на место задний диван — станет значительно комфортней. Давление выставлено по книжке — 3,8 КПа, можно менять за пару секунд)
ПРОВОДКА По сути родная проводка с ВАЗовской стыкуются всего парой проводов) Вся "Сила" в виде стартера и аккумулятора соединена старыми ЗАЗопроводами. Старые подкапотные реле Вам не понадобятся. Нужно реле стартера. которое можно использовать абсолютно любое. У меня Волговское, работает на ура) В точности всего не вспомню, но по книжке всё отлично собирается. Далее проводка мозгов и датчиков: К ним идут всего 3 провода (постоянный "+", "+" зажигания и масса) устанавливаем датчики по своим местам, находим на проводке белую фишку на 8 соединений. ищем там фишку с сине-красными проводами и подаем туда "+" зажигания. Постоянный "+" соединяем с толстым красным проводом на жгуте проводов ВАЗ (найти его проще всего в блоке предохранителей), а массу крепим на двигатель. Не будет лишним и подать массу от аккума и на кузов, и на мотор. Питание бензонасоса берем с серой клеммы, она там одна отдельная, не ошибетесь) У меня мозги и проводка Январь 5.1. релиз 71. У разных релизов мозгов — разная проводка! Не ошибитесь при выборе! Разные релизы могут не подойти друг другу!
Осталась одна часть, которую я не описал — это охлаждение) Свое охлаждение пока не сделал, но этому уже ничего не мешает. осталось перепробовать пару-тройку методов, выбрать лучший и ждите результата)
Если кому то этот блог поможет избежать наших ошибок и выведет из тупика, буду только рад) Мы в своем СВАПе использовали опыт очень многих людей, получили огромное множество полезных советов. за что им огромное СПАСИБО, теперь можем поделиться и своим опытом) Спасибо ВСЕМ небезучастным!)
Круто ж как, наконец то блог дописал!)
Мог не всё вспомнить, если что — спрашивайте)
Заз 968 какой двигатель можно поставить
Многие знают, что у советского легкового автомобиля Запорожец очень необычный двигатель. И он отличается сразу по трём пунктам от других советских двигателей легковых автомобилей:
— он с воздушным охлаждением, а не с жидкостным;
— он расположен сзади, а не спереди;
— а ещё он V-образный, а не рядный.
И это довольно странно — делать V-образный четырёхцилиндровый двигатель, тогда как все другие советские легковушки имели то же число цилиндров, но рядное расположение (ЛуАЗ не в счёт, там этот же мотор стоит).
Но такая конструкционная особенность появилась неспроста, потому что до появления знаменитого ЗАЗ 968 Советский Союз выкупил патент у итальянского Фиата и начал производить ЗАЗ 965. Выкупили лицензию на производство вместе с двигателем, который был V-образный и 4-цилиндровый.
Однако если заглянуть под капот новой модели Запорожца (если можно так выразиться), то места там не так уж и много.
И если туда установить классическую рядную четвёрку от какого-нибудь ВАЗа, то радиатор с вентиляторами точно ушли бы вбок, а сам мотор практически упирался бы в стенку, на которой крепится госномер.
Вот что будет, если соединить между собой родную МКПП от Запорожца с рядным 4-цилиндроаым двигателем:
Есть также ещё один безусловный плюс V-образного расположения цилиндров, и он связан с охлаждением.
При таком расположении воздушный поток, который нагнетается вентилятором, раздваивается и равномерно охлаждает все 4 цилиндра. Если бы они обдувались, стоя в один ряд друг за другом, то ближний к вентилятору цилиндр охлаждался бы лучше чем тот, который стоит дальше от вентилятора. Отсюда возникал бы неравномерный износ.
На установку двигателя 2NZ меня сподвигла давняя мечта, да и подходящий автомобиль удалось приобрести. Двигатель приобрёл в ближайшем магазине по продажам контрактных запчастей из Японии, из 5 предложенных вариантов двигателей я выбрал самый лучший с пробегом 38000 км да и по пробегу к моему запорожцу он идеально подходил, у моего зазика пробег 39000 км. Параллельно в том же магазине приобрёл радиатор охлаждения от Toyota Vitz. Коробку автомат вместе с приводами пришлось приобрести уже после установки двигателя и небольшого тест драйва (привода оба с одной стороны левые)
Привёз всё это барахло домой и понеслась:)) Для начала я вытащил старый мотор от заза, а там меня ждал сюрприз, на моторе была прикручена кпп от 30ки, в этот момент я понял, что эта коробка долго не протянет и я начал поиски кпп, искал очень долго, минут пять, перерыл весь интернет (прочитал три объявления) Коробку продавал старый дедушка, в деревне 30 км от города (задолбался ехать минут 15 по трассе) Дедушка оказался ушлый, чуть меня не на… обманул:)))) Дедушка понял что кпп мне сильно нужна начал и ставить мне условия, мол покупай у меня всё барахло, а там у него целая коробка всяких запчастей от мотора, я ему говорю что мне не нужны запчасти от мотора, что я могу мотор сам ему подарить, после недолгой торговли как на базаре дедушка сломался и решил продать мне коробку отдельно за 3000 руб. На следующий день я начал точить переходник с мотора на кпп. С утрица сгонял в магазин по продажам цветных металлов, купил там пластину 60*60 см толщиной 20 мм. С начала я скопировал все отверстия с мотора на бумагу (обмазал место прилегания мотора к кпп отработкой, наложил толстый ватман на мотор и аккуратно молоточком всё обстучал) получилась тоненькая бумажка похожая на прокладку. На пластине предварительно разметил центр и расчертил круг диаметром 37 см под маховик (маховик и корзину я поставил тоже от Toyota Vitz, а диск сцепления от ваз 2106) Бумажку аккуратно приклеил на пластину и разметил все отверстия для болтов. С этой пластиной я поехал поехал к знакомому дяде у которого есть плазмарез, дядя этот попробовал вырезать нужный мне диаметр, а плазморез ему показал фигу, как в том мультике Ну погоди, где зайцу зубило фигу показало, тут мне в голову пришла мысль, что где-то мне на глаза попадалась реклама гидрорезки, я опять кинулся в интернет, искал как всегда очень долго секунд тридцать, короче приехал я к дяде который занимается гидрорезкой, ну он мне за пять минут дырку нужного диаметра вырезал.
Далее, c коробкой от заза пришлось повоевать, на первичном валу диаметр под направляющий подшипник оказался больше чем у Toyota Vitz и длинна первичного вала на 2,5 см была короче. С этой проблемой я справился быстро, так как у меня дома есть очень много полезных инструментов, у меня в углу гаража завалялся токарный станок, я и выточил втулочку переходник длинной 2,5 см надел её на первичный вал и стало мне счастье:) После того, как у меня коробка стана надеваться на мотор, я отцентровал кпп относительно двигателя (вставил первичный вал в подшипник в коленвалу и покрутил несколько раз коленвал), после я разметил 4 отверстия крепления кпп.
Далее я всё скрутил, стартер поставил от двигателя 2NZ, подключил к аккумулятору и покрутил мотор с помощью стартера, всё работало идеально без всяких биений. С выжимным пришлось тоже поработать, так как на запорожце стоит графитовый выжимной я решил поставить туда вилку и выжимной подшипник с направляющей втулкой от ваз 2106. Для установки вилки мне пришлось в кпп проделать дырку в колоколе диаметром 5*5 см. для установки солдатика (такой болт на который опирается вилка) я вырезал пластину подходящего размера и изгиба, приварил к ней болт и направляющую выжимного прикрутил её гайками которые притягивают колокол к корпусу кпп.
С креплением мотора к кузову я выдумывать ничего не стал, прикрутил его на родные крепления.
Радиатор охлаждения я поставил от Toyota Vitz, воздушный фильтр от данного мотора (мотор я покупал с проводкой и всем навесным)
После того как я всё собрал настал день тест драйва. После первого пуска радости у меня были полные штаны и ещё пол кило на земле :))) Уселись мы в запорожец с женой как два старпёра и поехали за грибами в лес, едем такие я ей говорю что то медленно мы едем, на спидометре 100, она на меня круглыми глазами как у лемура говорит: «ТОРМОЗИ! Запоры с такой скоростью не ездят (они летают)»:))) Короче едем дальше потихоньку примерно 40 км обгоняет нас какой-то ваз, ну я и решил показать ему кто на дороге главный, кааак накрутил оборотов бросил сцепление и пук, вывернуло полуоси:)))
Притащил я зазика домой, снял мотор с коробкой и решил, что с родными полуосями я всей мощью двигателя насладится не смогу. На следующий день поехал в магазин купил акпп от Toyota Vitz вытащил от туда дифференциал и начал точить переходники на подшипники выточил переходники и взялся примастыривать родную зазовскую планетарку на дифференциал от Toyota Vitz. Как оказалось всё было просто, как три копейки, отверстия в планетарке совпадали с отверстиями в диффе, мне только пришлось проточить направляющий паз для планетарки на диффе ( для того чтобы планетарка встала идеально без смещения на дифф)
Далее мне нужно было примутить наружние привода в рычаги. Не долго думая (минут 7) я решил переточить родные ступицы под подшипники от какой-то сузуки (данные подшипники лучше всего подходили по наружнему размеру к ступицам от запорожца) и грибки из ступиц от Toyota Vitz Дальше начал переделывать рычаги под гранаты, на фото всё видно чего я там наворотил:))) По переделке рычагов, я подсмотрел идею на форуме на данном сайте, не помню точно у кого, но идея хорошая:)
После данных переделок мой зазик стал немного лучше чем раньше:) На этом я конечно останавливаться не буду, так как после тест драйва я понял что мне нужно переделывать тормозную систему на дисковые тормоза. У меня все характеристики поменялись наоборот разгон до 100 км примерно секунд 7 (не засекал но на глаз примерно так), а до полной остановки 35 секунд:))))
Ближе к зиме поставлю отопитель всё от того-же Toyota Vitz, поставить достойную музыку и ещё много чего до чего доведёт моя больная фантазия:))
У ЗАЗ очень короткий мотор, заменить его без движения коробки — не знаю чем. Оппозитным каким нибудь. А пристыковаться через переходную шайбу можно что угодно к коробке. Просто более мощное она вряд ли выдержит.
Ну а все же, какие мне нужно провести операции по установке двигателя в ЗАЗ, ну к примеру от ВАЗ 21-03?
Делать переходную проставку колокол для стыковки коробки. Придумывать как крепить мотор. На зазе на моторе нет подушек, а на вазе есть. Вазовский мотор тяжелее и длиннее. По длине надо двигать коробку что сложно, или мотор у тебя не войдет в моторный отсек. Плюс думать что делать с системой охлаждения и надо будет смотреть в какую сторону крутится мотор по часовой или против у ваза крутится если смотреть на сцепление против часовой, а у заза по-моему в противоположную. Короче, сложностей море, проще засунуть весь мотор и коробку от переднеприводного ваза туда наверно будет.
А с передачами на коробке что тогда делать, если взять двигатель с коробкой от ВАЗ 21-08? Там же перевернуть двигатель с коробкой придется.
Ни чего. Просто ставится мотор от 08, с коробкой вместе, также как он и стоит в 08. Главное чтобы влез и надо будет опоры переделывать, потому что у ЗАЗ нет ничего толком сзади. Сзади кроме крыльев ничего нет.
Да ты что-то путаешь. У ВАЗ 08 коробка и мотор стоят поперечно, так что проблем нет как раз в инете фотки 08 найди и увидишь, что мотор находится чуть выше коробки. Она можно сказать практически под ним, а шрусы цепляются на восьмерке позади мотора и на ЗАЗ его придётся двигать ближе к салону, либо что-то придумывать. Вообще, в идеале, его надо ставить вместо заднего сидения. В вообще, можно попробовать запихать мотор пристыкованный к коробке от москвича 41 и при этом переделать двигатель, чтоб он заводился в обратную сторону в принципе мотору это не принципиально. Надо только масло насос и помпу переделывать для качания в другую сторону чтоб смазывалось и охлаждалось. Народ, а не проще родной заз мотор форсануть, проточить каналы, сделать патрубки под 2 карбюратора, поставить электро зажигание, облегчить толкатели привод клапанов, увеличить степень сжатия. С заза можно снять лошадей 60 — 65 потому что при объеме 1.2 это реально. Причем с тягой, как у паровоза, потому что V образная 4 это сильно.
Парень, на счет того что ты написал в конце, я уже сделал давно. Мне хочется что-то более реальное. На счет написанного тобой в начале, ты реально тупишь. Ты логически подумай о строении!
На Запорожец и Луазы ставят ВАЗовские 01-06дв через переходные плиты. Видел даже дизельный 968/Ильичевск/, только хозяин жаловался, что кпп быстро выходит их строя — поэтому у него было их две. На Луазе, с переделанной ходовой и движком, от Subaru, хозяин машину легко поднимал на задних колесах, правда от этого аж п/оси выворачивало!
Я то как раз подумал. Коробка расположена на ВАЗ 2108, если смотреть спереди справа, так ну а в чем проблема взять мотор с коробкой в сборе перенести точно так же в ЗАЗ, смотря спереди на ЗАЗ коробка тоже будет справа зачем переворачивать мотор и коробку?
Подскажите кто знает, какой двигатель можно прикрутить к коробке от заз 968м , и какой двиготель можно поставить за место родного на тот же запор? )))
у запора оч короткий мотор за менить его без движения коробки незнаю чем опазитом какимнибудь а пристыковать через переходную щайбу можно что угодно к коробке просто более мощьное она врятли выдержит
свернуть ветку
Ну а все же, какие мне нужно провести операции по установки двигатель, ну к примеру от ваз 21-03.:)
свернуть ветку
делать переходную проставку колокол для стыковки каробки . прибумывать как крепить мотор на зазе на моторе нет подушек а на вазе есть вазовский мотор тяжелее и длиннее по длиннен надо двигать коробку что геморойно или он у тебя не войдет в моторный отсек плюс думать что делать с системой охлаждения и надо будет смотреть в какую сторону крутится мотор по часовой или против у ваза крутится если смотреть на сцепление против часовой а у заза помоему в противоположную короче6 гемора море проще засунуть весь мотор и коробку оти переднеприводного ваза туда наверно будет
свернуть ветку
А с передачами на коробке че тогда делать, если взять движок с коробкой от ваз 21-08? Там же разворачивать движок с коробкой придется.
свернуть ветку
нечего просто ставится мотор от 08 с коробкой вместе также как он и стоит в 08 главное чтобы влез и надор будет опоры переделывать потому что у заза нет нечего толком сзади е него опоры весят сверху на каробку а сзади проме крыльев нечего нет
свернуть ветку
да ты чтото путаешь у 8 каробка и мотор стоят поперечно так что проблем нет как раз в инете фотки 8 найди и увидишь что мотор находиться чуть выше коробки она можно сказать практически под ним а шрузы цепляються на восьмере позади мотора и на запоре его придется двигать ближе к салону либо чтото придумывать вообще в идеале его надо ставить вместо заднего сидения . а вообще можно поробовать запхать мотор пристыкованный к коробке от москвича 41 и при этом переделать двигатель чтоб он заводился в обратную сторону в принципе мотору это не принципиально надо тока масло насос и помпу переделывать для качания в другую сторону чтоб смазывалось и охлаждалось . а не проще родной заз мотор форсануть проточить каналы сделать патрубки под 2 карба поставить электо зажигание облегчить толкатели привод клапанов увеличить степень сжатия С заза можно снять лошадей 60 -65 потому что при объеме 1.2 это реально . причем с тагой как у паравоза потому что V образная 4 это сильно
свернуть ветку
Парень, на счет того что ты написал в конце , я уже сделал давно. Мне хочется что то более реальное. На счет написанного тобой в начале, ты реально тупишь. Ты логически подумай о строении нашим !
свернуть ветку
На Запорожец и Луазы ставят ВАЗовские 01-06дв через переходные плиты. Видел даже дизельный 968/Ильичевск/, только хозяин жаловался, что кпп быстро выходит их строя — поэтому у него было их две.
На Луазе, с переделанной ходовой и движком, от Субару, хозяин машину легко поднимал на задних колесах, правда от этого аж п/оси выворачивало!
свернуть ветку
я то какраз подумал . коробка располонена на ваз 2108 если смотреть спереди справа так ну а в чем проблема взять мотор с кробкой взборе перенести точно так же в зазик смотря спереди на заз коробка тоже будет справа зачем переворачивать мотор и коробку .
свернуть ветку
Да мне коробку надо оставить, она у меня лежит уже настроенная, мне нужен движок более мощьный . Где можно достать чертежи переходной плиты?.
свернуть ветку
плиту надо наверно самому мерить незнаю где такое искать . а ты не боишься что твоя коробка развалиться .
свернуть ветку
Ты приколись, у меня сосед собрал багги и подцепил к коробке двигатель от уазика и все в норме прет. У меня коробка настроена на максимальную скорость.
свернуть ветку
Если тебе это смешно, то для тупых или для новичков объясняю. Изменил передаточные числа на более длинные, тем самым ускорение на родном движке будет очень долгим. Теперь понятно?
свернуть ветку
Я коробку отдавал механику местному в деревне, он ставил шестеренки от жигулей и то ни все, за работу я отдал 1700р. для проверки еще нужно коробку установить на машину, но устанавливать пока не куда.(((
свернуть ветку
И на сумму не смотри, будешь в хороших отношения с людьми и будут связи, с тебя могут вообще денег не брать.))
свернуть ветку
Да могу выложить фото коробки в сборе. И я смотрю ты умный, на счет пятой передачи сморозил, прям молодец такой. Ты сначала сам попробуй сдать коробку человеку, а потом говори, если ты решил на меня наехать.
свернуть ветку
А я бы на твоем месте тут язычок бы придержал, если не свидетель того. Зубки то быстро вылетают, вставляются долго, я надюсь тебе это знакомо.
свернуть ветку
И что бы щас не покусаться зря, и поберечь нервы. Давай закроем эту тему и останемся каждый со своим мнением при себе!
свернуть ветку
Ты че сука, думаешь ты типо умник там такой сидишь. Ты разгонял когда ни будь запор до такой степени что бы после того когда заглушишь двигатель, кольца прикепали. Или ты когда ни будь улетали в яму высотой 130см, на скороти почти 80 км. так что бы у тебя нос ушел к верху а рулевая вмяла тебя в сиденье. Я прошол на запорожце не мало бед и когда ты про кого то говоришь то не надо обобщать всех, как будто типо ты один тут бог , а все остальные тут лошары кончаные.
свернуть ветку
МИФ 1: ЗАЗ-968М был создан и выпускался в восьмидесятые годы по просьбам советских автомобилистов — миф
У дивительно, но факт: в СССР на Запорожец, как и на другие автомобили, предлагаемые советской автомобильной промышленностью, записывались в очередь. При всём ироничном отношении к не самой привлекательной, надёжной и комфортабельной машине продукция Запорожского автозавода обеспечивала свободу перемещения и предоставляла возможность не зависеть от расписания и маршрутов общественного транспорта.
По ряду причин запустить в серию Таврию удалось лишь несколько лет спустя – уже в середине восьмидесятых годов. Поэтому завод в восьмидесятые был вынужден производить машину, созданную на уже достаточно устаревшей платформе семейства 966 , которому к тому времени исполнилось уже более 10 лет.
Именно по этой причине на ЗАЗе были вынуждены модернизировать прежнюю модель, чтобы Запорожец хоть как-то соответствовал новым нормам безопасности и экологичности.
Такой ход позволил заводу не только продержаться на плаву до освоения принципиально новой модели, но и сохранить производство обычного Запорожца вплоть до середины девяностых годов, когда спрос на эту модель действительно существенно упал.
В советские времена в прессе встречались фотографии опытных образцов ЗАЗ-968М, впервые продемонстрированных на выставке «Автопром-77». Они отличались от серийных машин овальными задними фонарями, подголовниками на передних сиденьях, а также дисковыми тормозами передних колёс.
Однако серийно на Запорожцах «жигулевские» колесные диски так и не появились — новая модель полностью сохранила прежнюю конструкцию, где роль ступицы колеса и спереди, и сзади выполнял тормозной барабан, а диск, больше похожий на обод, крепился к нему с помощью гаек.
Подобная конструкция, только с передними дисковыми тормозами и уменьшенным до трёх точек креплением, сохранилась и на переднеприводном ЗАЗ-1102.
Прежние Запорожцы этого семейства выпускались в среднем около 6-7 лет. К примеру, ЗАЗ-966 продержался на конвейере с 1966 по 1972 год, «ушастый» под индексом 968 — с 1971 до 1979-го, причем параллельно с ним выпускалась и модернизированная модель 968А. Все эти автомобили объединяли так называемые «уши» — кузовные элементы, игравшие роль больших воздухозаборников.
Несмотря на то, что в 1988 году в Запорожье наконец-то освоили выпуск переднеприводной Таврии, прежняя модель без особых изменений продержалась «в строю» вплоть до лета 1994 года. Как и в случае с предыдущими Запорожцами, «эмка» пересеклась на конвейере с новым автомобилем, но так и не уступила ему место в советский период, став достоянием истории лишь во времена «незалежной» Украины. Таким образом, ЗАЗ-968М является единственной моделью из числа заднеприводников, которая выпускалась свыше десяти лет.
Этому способствовали и прорези на задней панели, которые прикрывал номерной знак. Кожух воздуховода от крыльчатки вентилятора подвели к крышке капота, чтобы попавший справа в моторный отсек воздух после нагрева выводился с противоположной стороны.
МеМЗ-968 обладал приличным ресурсом – около 125 000 километров, если владелец соблюдал условия регламентного техобслуживания машины.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
Как-то с «хлебницей» автор явно погорячился: забор воздуха на направляющий аппарат вентилятора-генератора с возможностью переключения на «зимнюю рециркуляцию», вкупе с проставками крепления заднего номерного знака (зимний вариант прикрывал номером прорези, на лето проставки менялись местами и делали больше доступ воздуха) и рабочими термостатами на заслонках кожухов (при прогреве щитки приподнимались термостатами и воздух уходил под машину), плюс «корыто» вокруг агрегата — это был залог поддержания температурного режима движка. Стоит вспомнить, кстати, и тот факт, что первые «горбатые» 30-ки не зря называли «пылесосами»: направляющий аппарат там был не на нагнетание, как сделали позже, а на вытяжку, вот и сосал он пыль под собой))) Не говоря уж о вязкости используемого масла (а какое туда использовать, если все наши «автолы» рассчитывались под движки с иными тепловыми характеристиками;)) и чистоте масляного радиатора (тот же ЛуАз имел радиатор большего размера). Дополнительно помогал охлаждению еще и поддон из силумина, с целой системой рёбер. Густое масло давало в итоге больший нагрев, ведь всесезонок с нормальными на современный взгляд характеристиками в ЗАЗы использовать тогда никто не мог предложить особо. Потому и городил народ «надстройки» на капоте, пытаясь в довольно разряженной зоне захватить немного «ветерка», и дополнительно ставили крыльчатку самодельную, ведь болячка многих ЗАЗов была — какая скорость — такая и температура))) Т.е. сначала нужное выкидывали, потом мужественно боролись с последствиями. Довести направляющий аппарат (и крыльчатку, и корпус) до ума — дело одного дня, и лишний шум пропадал, кстати. Без ремня генератора-вентилятора движок перегревался почти сразу (температура-то указывалась от датчика в поддоне, масляная). А уши-рёбра создавали обдув снаружи агрегата, основной поток охлаждения шел под кожухами с щитками для распределения: на сливных трубках треугольные лепестки призваны были как-то выравнивать температуру ребер цилиндров. Педальный узел был двух вариантов — с классической «лежачей» педалью газа, и с подвесной, как на Жигулях. У меня второй вариант был, и поверьте, нога там стояла удобнее, чем в ВАЗе. А «зажатость». Автор, вероятнее всего, никогда на Форд Сиерра не перемещался, вот уж где ноги «бантиком» выкручивать надо было. Второй момент — на М-ках испытывались элементы Таврий, весьма с комичными последствиями порою. Но это — отдельная история.
Сразу вспомнил студенческие годы )))))). Моя первая машина, ЗАЗ 968МД, достался мне от моего деда-фронтовика, который за 10 лет проехал на нём . 14.5 тыс км. Потом переделали ручное управление на ножное. Почти 5 лет и около 80-85 тыс км я на этой жёлтой эмке проехал. Было всё, и авария в первый год после получения водительских прав зимой в гололёд, и радости, что зимой с пол пинка заводится и многое другое, и разочарования, когда что-то делаешь в нём и вспоминаешь «добрыми словами» инженеров ЗАЗа. Ломался мой Запор довольно часто, не было месяца, что я в нём что-то не делал. То зажигание куда-то уходило, то холостой ход не держал, то стартер проводил, тормоза прокачивал раза 2-3 за год, даже зимой ))))). Делал всё, только движку и коробку не перебирал. Но я ездил на нём каждый день, учёба-работа да и просто покатушки. Но всё равно машину я эту полюбил, хотя косяков у неё было много. За эти годы много чего поменял в нём, при том, что купить запчасти было довольно проблематично, Южный порт выручал, но цены там были кусачие, т.к. был дефицит. Потом отдал его соседу по гаражу с пробегом под 100 тыс км, теперь жалею, сейчас отреставрировал бы его и на дачу отвёз, катался бы там на рыбалку и прочее. Если Запор вижу на дорогах, то всегда пропускаю и по возможности стараюсь поговорить с хозяином «старичка».
Узнать какой двигатель можно поставить авто запорожец
Колёса от Жигулей, отсутствующие уши и мощный двигатель: мифы и факты про ЗАЗ-968М
Этот Запорожец стал последним в «плеяде» заднеприводных «воздушников», выпущенных на Запорожском автозаводе. Лишившись фамильных «ушей» и получив букву М в буквенно-цифровом индексе, ЗАЗ-968М стал для десятков тысяч советских автомобилистов «входным билетом» в мир четырёхколёсных транспортных средств – что немаловажно, новым физически и доступным финансово. Сегодня мы будем разбираться с вымышленными утверждениями относительно этого автомобиля, отделяя их от исторически верных фактов, связанных с историей разработки и особенностями производства украинской «эмки».
У дивительно, но факт: в СССР на Запорожец, как и на другие автомобили, предлагаемые советской автомобильной промышленностью, записывались в очередь. При всём ироничном отношении к не самой привлекательной, надёжной и комфортабельной машине продукция Запорожского автозавода обеспечивала свободу перемещения и предоставляла возможность не зависеть от расписания и маршрутов общественного транспорта.
Однако работа над переднеприводной малолитражкой на «Коммунаре» началась еще в семидесятые годы, и уже к 1979 году опытный образец ЗАЗ-1102 был готов к серийному производству.
По ряду причин запустить в серию Таврию удалось лишь несколько лет спустя – уже в середине восьмидесятых годов. Поэтому завод в восьмидесятые был вынужден производить машину, созданную на уже достаточно устаревшей платформе семейства 966 , которому к тому времени исполнилось уже более 10 лет.
Именно по этой причине на ЗАЗе были вынуждены модернизировать прежнюю модель, чтобы Запорожец хоть как-то соответствовал новым нормам безопасности и экологичности.
И несмотря на то, что у этой модели было немало поклонников, «глас народа» не имел отношения ни к причинам создания, ни к мотивам выпуска ЗАЗ-968М. Так называемая эпоха советского застоя нашла своё отражение и в автомобильной промышленности (за редким исключением). На тот момент заднемоторная платформа уже себя исчерпала – по крайней мере, в её «запорожском» воплощении. Однако особых вариантов у конструкторов не было – они были вынуждены просто «подтянуть» машину до современного уровня, сохранив компоновку, конструкцию и большинство технических решений.
Такой ход позволил заводу не только продержаться на плаву до освоения принципиально новой модели, но и сохранить производство обычного Запорожца вплоть до середины девяностых годов, когда спрос на эту модель действительно существенно упал.
Базовый вариант ЗАЗ-968М-03 оснащался двигателем вполне «жигулёвского» рабочего объема, но мощностью 41 л.с. В зависимости от года выпуска мотор комплектовался разными модификациями карбюраторов и обозначался как МеМЗ-968Э или МеМЗ-968Н.
В дополнение к «сороковке» вскоре после начала производства был налажен выпуск версии 968М-005 с 887-«кубовым» двигателем, развивавшим всего 30 «лошадок». Такой вариант существовал как в инвалидном, так и в обычном исполнении. Но до 1983 года Запорожец можно было приобрести и с более мощным мотором! Так, версия МеМЗ-968ГЭ с «жигулёвским» карбюратором и степенью сжатия 7,2:1 развивала 45 л.с., а модификация МеМЗ-968БЭ благодаря степени сжатия 8,4 и применению бензина АИ-93 выдавала и все пятьдесят!
Конечно, доля таких машин в общем объеме выпущенных Запорожцев была совсем небольшой, а предназначались они в основном для экспорта. Интересно, что независимо от варианта и степени сжатия конкретного экземпляра владельцы практически во всех случаях заливали в бак «семьдесят шестой» бензин, из-за чего пострадало немало двигателей, рассчитанных на более высокооктановое топливо.
В советские времена в прессе встречались фотографии опытных образцов ЗАЗ-968М, впервые продемонстрированных на выставке «Автопром-77». Они отличались от серийных машин овальными задними фонарями, подголовниками на передних сиденьях, а также дисковыми тормозами передних колёс.
Кроме того, машины оснащались и однотипными с ВАЗ-2101 колёсами, причем на некоторых прототипах даже стояли ступичные колпаки от «единички». Такие диски были прочнее обычных «запорожских», а также позволяли разместить дисковые тормоза – по крайней мере, спереди. Именно из-за этого конструкторы и задумали переход на «чужие» колёса, которые на тот момент выпускались только в Тольятти.
Однако серийно на Запорожцах «жигулевские» колесные диски так и не появились — новая модель полностью сохранила прежнюю конструкцию, где роль ступицы колеса и спереди, и сзади выполнял тормозной барабан, а диск, больше похожий на обод, крепился к нему с помощью гаек.
Подобная конструкция, только с передними дисковыми тормозами и уменьшенным до трёх точек креплением, сохранилась и на переднеприводном ЗАЗ-1102.
А это значит, что колёса от Жигулей на ЗАЗ-968М являются лишь результатом стараний владельцев, порой заменяющих штатные ступицы и диски «жигулёвскими». Причем некоторые энтузиасты уже в наше время и вовсе переходят на «эмках» на что-то более серьезное
Прежние Запорожцы этого семейства выпускались в среднем около 6-7 лет. К примеру, ЗАЗ-966 продержался на конвейере с 1966 по 1972 год, «ушастый» под индексом 968 — с 1971 до 1979-го, причем параллельно с ним выпускалась и модернизированная модель 968А. Все эти автомобили объединяли так называемые «уши» — кузовные элементы, игравшие роль больших воздухозаборников.
А уже в конце 1979 года начался выпуск ЗАЗ-968М — автомобиля, который куда больше отличался от прежних трехобъемных Запорожцев и элементами отделки, и деталями экстерьера, благодаря чему отличить «эмку» с красноречивым индексом «968М» на передке от остальных машин запорожского завода мог даже довольно далёкий от техники человек.
И «новое лицо», и отсутствие тех самых «ушей» в сочетании с прямоугольными задними фонарями сформировали более современный облик – если, конечно, такой термин вообще применим к Запорожцам. Как бы то ни было, на фоне предшественников этот автомобиль выглядел более выигрышно, соответствуя духу нового десятилетия хотя бы в отдельных решениях. Это и задняя оптика, и пластиковые «клыки» на углах бамперов, и более удобный и безопасный интерьер.
Несмотря на то, что в 1988 году в Запорожье наконец-то освоили выпуск переднеприводной Таврии, прежняя модель без особых изменений продержалась «в строю» вплоть до лета 1994 года. Как и в случае с предыдущими Запорожцами, «эмка» пересеклась на конвейере с новым автомобилем, но так и не уступила ему место в советский период, став достоянием истории лишь во времена «незалежной» Украины. Таким образом, ЗАЗ-968М является единственной моделью из числа заднеприводников, которая выпускалась свыше десяти лет.
Впрочем, и «пятёрка» , и ВАЗ-2106 , и «ноль седьмая» по сравнению с Запорожцем прожили еще куда более длинную и насыщенную событиями конвейерную жизнь.
Одна из главных проблем Запорожца – «родовая» склонность к перегреву силового агрегата. Напряженный тепловой режим «воздушника», его чувствительность к загрязнениям и отсутствие традиционной жидкостной системы охлаждения вызывали нарекания у многих владельцев прежних модификаций.
Поскольку радикально что-то изменить в этом вопросе конструкторы не могли, то частичное решение проблемы они увидели в хитро организованных потоках «искусственных сквозняков». Поэтому вместо обычных «ушей» новый Запорожец получил особенные вентиляционные решетки. Забор воздуха при этом осуществлялся только с правой стороны, а вот по левому борту сегменты развернули по ходу движения автомобиля, обеспечив таким образом вытяжную вентиляцию.
Этому способствовали и прорези на задней панели, которые прикрывал номерной знак. Кожух воздуховода от крыльчатки вентилятора подвели к крышке капота, чтобы попавший справа в моторный отсек воздух после нагрева выводился с противоположной стороны.
К сожалению, многие владельцы Запорожцев нарушали эту конструкцию, просто демонтируя «лишние», по их мнению, детали. Вдобавок из-за утечек масла мотор покрывался коркой пыльной «отработки», что еще больше ухудшало теплоотвод. Однако наличие или отсутствие характерных «ушей» на температурный режим особо не влияло – по крайней мере, исправный ЗАЗ-968М грелся ничуть не больше, чем другие версии Запорожцев. А вот самодельные «дефлекторы-воздухозаборники», изготовленные из жести или алюминия и установленные на капот в районе вентиляционных отверстий, обдув двигателя не улучшали хотя бы потому, что в этом месте происходила вытяжка воздуха, а не его приток.
Новая модель отличалась «облагороженным» интерьером, чем-то напоминавшим жигулёвский в упрощенной миниатюре. Салон стал куда более травмобезопасным благодаря целому ряду новых деталей, самым заметным из которых стали передние сиденья. Из-за формы этих кресел и дизайна их обивки новые «стулья» тут же прозвали «жигулёвскими». Многие владельцы «эмок» искренне считали, что их без особых переделок позаимствовали от первой модели Жигулей, снабдив лишь механизмом откидывания, который позволял пассажирам садиться на второй ряд.
В действительности конструкция кресел напоминала «жигулёвскую», однако передние сиденья ВАЗов и ЗАЗов отличались. Из-за необходимости в откидывании сидений при посадке и высадке пассажиров конструкторы даже предусмотрели механизм, фиксирующим их при закрытых дверях.
Правда, на многих машинах сиденья были разболтаны, а владельцы предпочитали просто демонтировать пассажирское кресло для того, чтобы упростить загрузку пассажиров на задний диван, а также организовать в салоне просторный «багажник», в котором помещались такие необходимые в дороге вещи, как сельская живность или мешок комбикорма. Еще одна проблема, связанная с передними сиденьями – низкая посадка водителя и пассажира, которые вдобавок были лишены какой-либо боковой поддержки.
В этой версии, несмотря на довольно увесистые кресла, эргономические просчеты «ушастого» исправлены не были. Особенно от этого страдали инвалиды и владельцы пенсионного возраста (а таких на Запорожцах ездило большинство).
Усовершенствованный экстерьер и более удобный салон не делали из ЗАЗ-968М Москвич или Жигули, ведь в любом случае эта модель сохраняла большинство характерных особенностей-недостатков автомобилей, выпущенных в Запорожье. Однако в салоне новинки появились круглые часы по типу «шестёрочных», а омыватель лобового стекла получил электрический привод!
Запасное колесо и оба комплекта инструмента из багажного отделения перенесли — в моторный отсек и салон соответственно. «Разгруженный» багажник вдобавок облагородили пластиковыми накладками и резиновым ковриком, закрыв таким образом не только металл кузова, но и детали рулевого управления, а также аккумулятор.
МеМЗ-968 обладал приличным ресурсом – около 125 000 километров, если владелец соблюдал условия регламентного техобслуживания машины.
Чуть более мощный, удобный и современный – ЗАЗ-968М если и выглядел «бледно», то лишь в сравнении с «полноценными» и почти вдвое более дорогими автомобилями АЗЛК и ВАЗ. А вот в сравнении и с «горбатым», и с прежними «ушастыми» эта модель стала действительно более дружелюбной к своему владельцу. Это особенно оценили первые покупатели «эмок» в начале восьмидесятых. С годами же нововведения ощущались не так остро – особенно на фоне новых моделей советского автопрома. Но это уже совсем другая история.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
Как-то с "хлебницей" автор явно погорячился: забор воздуха на направляющий аппарат вентилятора-генератора с возможностью переключения на "зимнюю рециркуляцию", вкупе с проставками крепления заднего номерного знака (зимний вариант прикрывал номером прорези, на лето проставки менялись местами и делали больше доступ воздуха) и рабочими термостатами на заслонках кожухов (при прогреве щитки приподнимались термостатами и воздух уходил под машину), плюс "корыто" вокруг агрегата — это был залог поддержания температурного режима движка. Стоит вспомнить, кстати, и тот факт, что первые "горбатые" 30-ки не зря называли "пылесосами": направляющий аппарат там был не на нагнетание, как сделали позже, а на вытяжку, вот и сосал он пыль под собой))) Не говоря уж о вязкости используемого масла (а какое туда использовать, если все наши "автолы" рассчитывались под движки с иными тепловыми характеристиками;)) и чистоте масляного радиатора (тот же ЛуАз имел радиатор большего размера). Дополнительно помогал охлаждению еще и поддон из силумина, с целой системой рёбер. Густое масло давало в итоге больший нагрев, ведь всесезонок с нормальными на современный взгляд характеристиками в ЗАЗы использовать тогда никто не мог предложить особо. Потому и городил народ "надстройки" на капоте, пытаясь в довольно разряженной зоне захватить немного "ветерка", и дополнительно ставили крыльчатку самодельную, ведь болячка многих ЗАЗов была — какая скорость — такая и температура))) Т.е. сначала нужное выкидывали, потом мужественно боролись с последствиями. Довести направляющий аппарат (и крыльчатку, и корпус) до ума — дело одного дня, и лишний шум пропадал, кстати. Без ремня генератора-вентилятора движок перегревался почти сразу (температура-то указывалась от датчика в поддоне, масляная). А уши-рёбра создавали обдув снаружи агрегата, основной поток охлаждения шел под кожухами с щитками для распределения: на сливных трубках треугольные лепестки призваны были как-то выравнивать температуру ребер цилиндров. Педальный узел был двух вариантов — с классической "лежачей" педалью газа, и с подвесной, как на Жигулях. У меня второй вариант был, и поверьте, нога там стояла удобнее, чем в ВАЗе. А "зажатость". Автор, вероятнее всего, никогда на Форд Сиерра не перемещался, вот уж где ноги "бантиком" выкручивать надо было. Второй момент — на М-ках испытывались элементы Таврий, весьма с комичными последствиями порою. Но это — отдельная история.
Сразу вспомнил студенческие годы )))))). Моя первая машина, ЗАЗ 968МД, достался мне от моего деда-фронтовика, который за 10 лет проехал на нём . 14.5 тыс км. Потом переделали ручное управление на ножное. Почти 5 лет и около 80-85 тыс км я на этой жёлтой эмке проехал. Было всё, и авария в первый год после получения водительских прав зимой в гололёд, и радости, что зимой с пол пинка заводится и многое другое, и разочарования, когда что-то делаешь в нём и вспоминаешь "добрыми словами" инженеров ЗАЗа. Ломался мой Запор довольно часто, не было месяца, что я в нём что-то не делал. То зажигание куда-то уходило, то холостой ход не держал, то стартер проводил, тормоза прокачивал раза 2-3 за год, даже зимой ))))). Делал всё, только движку и коробку не перебирал. Но я ездил на нём каждый день, учёба-работа да и просто покатушки. Но всё равно машину я эту полюбил, хотя косяков у неё было много. За эти годы много чего поменял в нём, при том, что купить запчасти было довольно проблематично, Южный порт выручал, но цены там были кусачие, т.к. был дефицит. Потом отдал его соседу по гаражу с пробегом под 100 тыс км, теперь жалею, сейчас отреставрировал бы его и на дачу отвёз, катался бы там на рыбалку и прочее. Если Запор вижу на дорогах, то всегда пропускаю и по возможности стараюсь поговорить с хозяином "старичка".
Подборка инжекторных двигателей
Стало интересно сколько же более-менее доделанных инжекторных мемз-968 по всему интернету, конечно вряд ли я нашел все, но все же небольшое количество я нашел. Не которые на мой взгляд получились довольно не плохими, но вот видео я не нашел как это ездит, но зато увидел как это летает!
Со своего разрешения я начну список с двигателя который был собран мной:
Вот так вот это безобразно выглядело.
Коротко о данном двигателе и его истории. Весь мотор был далеко не свежий и видимо не раз перебирался пионерами. Все что с ним было сделано это расточены цилиндры до 79мм
Хотя вот ссылка, если интересно(больше информации и видео на этот мотор)
К сожалению или к радости мотор до конца не был доведен, на все что у меня хватило на тот момент знаний и сил, это сделать хх, немного настроить смесь и покататься по гаражному кооперативу. Но мотор напрочь отказывался заводиться на горячую и на этом все остановилось.
Кто уже интересовался инжекторами на заз наверняка ни раз видели этот мотор
Информации у меня о нем нет, но знаю что он собран давно до моего мотора, и уже год или больше продается
Так же нет информации об этом двигателе
Тут уже интереснее, но видео нет.
1)Убран балансировочный вал
2)Масленый фильтр
3)Масленый радиатор
4)Интересный впуск
Сейчас тоже продается, конфигурацию не нашел, но вроде как удачно ездит:
На сколько понял на стандартной прошивке от какого-то ваза
По конфигурации- сток, поршни 76мм от фиата, головы поджаты. Настраивался двигатель на сколько я понял в Эстонии. ЭБУ сквирт.
Как можете заметить тут стоит карбюратор, если открыть мою запись "первый опыт на январе 5.1" то можно тоже увидеть карбюратор. А все потому что создать прошивку на мотор не очень легкое дело, и иногда кажется что дело в железе, тогда и выручает старый добрый карбюратор)) Тем более эти ребята сделали такую же ошибку как и я, а собственно не правильно подключили вв провода (работало нормально только 2цилиндра, остальные 2 — искра на 50% хода поршня) и я хочу вам сказать, что на инжекторе этого не заметно (сам так ездил на ИНЖЕКТОРЕ тяга была на уровне сток мотора) а вот как-то раз я собрал новый двигатель, на карбюраторе и так же не правильно подключил вв провода и началось веселье, тяги не было, стреляло то в карб, то в выхлоп (а вот на ИНЖЕКТОРЕ такого не было!)
Первые запуски это мотора:
Уже откатанная прошивка:
Как опять же я понял, этот мотор не плохо возит Ушастого)
Ну и на десерт про Седьмой мотор который не ездит, а летает!
1)убран балансировочный вал
2) увеличенные шестерни в маслонасосе от уаза
3)Коленвал облегчен в токарном станке
4)Шатуны из д16т
5)Масленый фильтр
6)Масленый радиатор
7)поршни от ВАЗ-2108 на 76,4
Весь комплект поршни, кольца, шатуны, пальцы — легче на 400гр
8) головка поджата под 92-95 бензин,
9) на горячую заводится при помощью отключения датчика температуры(позже просто этот датчик откорректировал дополнительным спротивлением).
"на самолет и ДВС ушло года полтора"
Как и обещал, не ездит, а летает! Но опять тоже самое что и у меня двигатель не заводиться на горячую.
Если Вы обладаете большей информацией, или я не нашел какой-то из двигателей(и нужно хоть какое-нибудь подтверждение работы с инжетором) пишите в комментариях, я пополню запись!
Установка на "Запорожец" движка от SUBARU
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Войти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
- Уже зарегистрированы? Войти
- Регистрация
Главная
Активность
- Создать.
Важная информация
Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.
Как установить двигатель от ваз в ЗАЗ968М?
Лично видела такой автомобиль. Жаль не фотографировала. Установить можно, ибо он туда умещается по габаритам. Однако это не значит, что такой автомобиль зарегистрируют в ГИБДД. Ибо в нем осуществлены переделки не предусмотренные конструкцией на заводе изготовителе, и как следствие безопасная эксплуатация его не гарантирована.
Смысл переделок заключается в том, что между КПП и двигателем устанавливается план-шайба. Такой переходник, который с одной стороны имеет отверстия для крепления к двигателю ВАЗ, а с другой для крепления к коробке ЗАЗ. Более того, такая конструкция существовала в реальности. Она использовалась на гоночных автомобилях "Эстония"времен СССР. Выглядело сие чудо так:
Возникнут трудности с документами. Тот человек, который владел такой машиной, сам работал в ГИБДД, и ему зарегистрировать гибрид оказалось просто. Ну и сложности в самой работе. Заказать план-шайбу придется на заводе, т.к. это фрезерная, шлифовальная и координатная работа, и в гараже на коленке Вы такое не сделаете. Радиатор придется установить под углом в моторном отсеке и сделать на него приток воздуха, а так же электрический вентилятор, т.к. набегающего потока будет не достаточно. Вентилятор должен иметь 2 скорости. Малую постоянную, и большую в случае сильного нагрева. Такое размещение радиатора можно наблюдать на Ауди 100. Конструктивно похоже.