Какой стороной ставить сепаратор в шрус

Какой стороной ставить сепаратор шруса внутренний. Делаем штопор из сепаратора шруса своими руками. Важные моменты при замене

Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) является важнейшим элементом любого современного автомобиля, хотя о его существовании и тем более ремонте известно небольшому числу автолюбителей и автомехаников.

Шарнир выполняет очень важную функцию — передает крутящий момент от коробки передач ведущим колесам. Благодаря конструктивным особенностям ШРУС может поворачиваться на угол до 70 градусов. Именно поэтому шарниры устанавливают на колеса, которые выполняют также функцию направляющих.

Раз уж ШРУСы получили такое распространение и такую важную роль в нормальном функционирование транспортного средства, каждому автовладельцу необходим хотя бы минимальный набор знаний об устройстве, принципе работы и о наиболее распространенных неисправностях данного узла. В данной статье мы опишем в том числе и ремонтные работы, которые позволят вернуть неисправные ШРУС в нормальный режим работы или хотя бы доехать до ближайшего автосервиса.

Устройство ШРУСа

Перед тем как говорить о ремонте или гипотетических неисправностях в приводе ШРУС, необходимо точно представить себе, с чем вам предстоит иметь дело. Если аббревиатуру «ШРУС» вы слышите впервые, рекомендуем особенно внимательно прочитать данный абзац. На фотографии ниже — изображение привода ШРУС, с нанесенными названиями его основных элементов:

Обычно, когда в разговоре упоминают термин «ШРУС» говорят обо всем приводе. Когда необходимо указать на один из двух шарниров (наружный или внутренний), это уточняют отдельно. Внешне привод выглядит не особо сложным узлом, однако он состоит из двух сложнейших шарниров. Чтобы иметь представление о том, с чем вам предстоит столкнуться при возможном его ремонте, посмотрите на фотографию с разрезом привода ШРУСов:

К основным элементам привода относятся:

стопорные кольца;
сами шарниры;
защитные чехлы — пыльники.

Наружный ШРУС соединен с одним из передних колес автомобиля, задний прикреплен к коробке передач, а сам вал входит в зацепление с дифференциалом. Исходя из расположения шарниров, очевидно, что внешний ШРУС будет подвергаться большим нагрузкам и чаще взаимодействовать с окружающей средой. Это приводит к тому, что он чаще, чем внутренний, выходит из строя. Именно поэтому так важно уметь вовремя определить неисправность или изменения в работе наружного шарнира, чтобы предотвратить серьезную поломку.

Определение неисправности в наружном ШРУСе

Итак, прежде чем разбирать наружный ШРУС и приступать к ремонту, необходимо убедиться, что это действительно необходимо. Следующие признаки с вероятностью практически 100% говорят о том, что с внешним ШРУСом что-то не так:

Прежде чем начать движение, переключите автомобиль на переднюю передачу (автоматическая коробка передач) или первую передачу (механическая коробка передач), поверните рулевое колесо до упора в одну из сторон. Далее, резко стартуйте, утапливая педаль газа в пол. Сигналом о появление неисправностей будет треск и щелчки из передней части автомобиля (точнее «от колес»).

Важно! Перед началом такого маневра, убедитесь, что вам хватит места его совершить.

Второй вариант визуального осмотра: внимательно осмотрите пыльники наружных ШРУСов. Если вы обнаружите трещины, масляные следы или любые другие признаки дефектов пыльника — необходимо произвести ремонт наружного ШРУСа.

Полную информацию по поводу диагностики неисправностей наружных ШРУСов вы можете увидеть на видео ниже:

Возможные неисправности

Несмотря на то что ШРУС — самый надежный и долговечный узел во всем автомобиле (его ресурс может заметно превышать ресурс любой другой детали автомобиля при нормальных условиях эксплуатации), в нем нередко возникают различные проблемы. Обычно они как раз связаны с нарушением так называемого режима нормальной эксплуатации, то есть с попаданием в него воды, пыли или грязи. От воздействия окружающей среды шарнир защищен защитным чехлом — пыльником, который обычно выполнен из резины или пластмассы.

На вал пыльники крепятся при помощи специальных крепежных элементов — хомутов. Однако хомуты для наружных ШРУСов отличаются от тех, что используются для водопроводных труб. Выглядят они следующим образом:

Также на фото вы можете увидеть специальное приспособление для затягивания хомутов и принцип его работы.

Итак, основные неисправности наружного ШРУСа связаны, как правило, с нарушением целостности пыльника и попаданием внутрь ШРУСа грязи и влаги. Это приводит к образованию коррозии и увеличению износа в десятки раз. Если вы столкнулись с такой проблемой, то степень тяжести ее последствий напрямую зависит от того, как долго вы использовали машину с поврежденным пыльником.

Для осуществления ремонта пыльника вам понадобится резиновая заплатка для автомобильных шин, герметик, новые хомуты. Алгоритм действий при обнаружении нарушения целостности пыльника следующий:

Важно! Данный способ подходит для ремонта только резиновых пыльников, не пластиковых!

Еще один метод ремонта пыльника скорее временная мера, которая позволит вам доехать до автосервиса или гаража, где вы замените пыльник или проведёте основательный ремонт (первым способом). Его суть заключается в обмотке пыльника большим количеством полиэтилена и скотча.

Прежде всего, поддомкратьте машину, снимите колесо и отчистите пыльник. Далее, добавьте в него смазку с помощью шприца. Конечно, наилучшим вариантом было бы снятие пыльника, промывка наружного ШРУСа керосином, набивка новой смазкой. Но раз уж мы рассматриваем бюджетный экспресс-метод, будем верны ему во всем. Теперь возьмите полиэтиленовый пакет или пленку, тщательно обмотайте им пыльник и близлежащие участки вала. Чтобы убедиться, что обмотка не мешает нормально работе вала — покрутите его в сторону вращения колеса . Теперь остается только перемотать все скотчем и отправляться в путь, избегая заезда в ямы, лужи или поляны с высокой травой.

Совет! Вы также можете выдавить старую смазку, заменив ее новой. Это значительно увеличит вероятность того, что никаких серьезных неисправностей внутри шарнира не произойдет.

Более подробно процесс ремонта пыльника вторым способом рассмотрен в данном видео:

Разборка и ремонт

Обнаружить неисправности в наружном ШРУСе можно несколькими способами:

обнаружить видимое разрушение защитного чехла, нарушение его герметичности: потрескавшиеся участки, смазка на наружной поверхности, прочие дефекты;
на слух распознать характерные для такого вида неисправностей звуки: щелчки, треск.

Если одним из двух способов, приведенных выше, вы определили, что у вас, возможно, неисправен один или оба наружных ШРУСа, значит, необходимо их разобрать и убедиться в этом. Думаю, что многим автолюбителям понадобиться инструкция, как разбирать наружный ШРУС. Следует понимать, что у разных марок автомобилей могут быть свои конструктивные особенности, поэтому приведенная ниже инструкция будет содержать основные моменты, общие для большинства машин.

Прежде чем начать, найдите гараж со смотровой ямой или подъемником. Если у вас нет такой возможности — подойдет сухое помещение с ровным полом. Далее, сорвите гайки крепления колеса и ступичную гайку. Поддомкратьте автомобиль, до конца открутите гайки крепления колеса и снимите его. Для безопасности подложите под автомобиль колесо или любую другую опору.

Теперь открутите ступичную гайку до конца и снимите стопорное кольцо с вала. Далее, снимите тормозные колодки и суппорт, закрепив его каким-нибудь крюком за стойку амортизатора, иначе он повиснет на тормозном шланге, который может оборваться вод его весом. Потом головкой открутите болты крепления привода колеса.

Затем потребуется выпрессовать шаровую опору из кулака. Так как мы заранее сняли суппорт, это заметно облегчит задачу (хотя этот шаг можно и пропустить, если на вашем автомобиле доступ к приводу ШРУСа и шаровой достаточно свободный). Открутите болты крепления шаровой опоры, а затем легкими ударами молотка выбивайте шаровую из кулака. Для тех, у кого остались вопросы о том, как впрессовывать шаровую опору, подробная видеоинструкция:

Теперь можно снимать ступицу, а значит появился прямой доступ к наружному ШРУСу. Более подробно о том, как добраться к внешнему ШРУСу, вы можете узнать на видео:

Итак, вы разобрали наружный ШРУС и обнаружили следы износа на его элементах. Значит ли это, что придется полностью заменять наружную гранату или же есть способы произвести ремонт своими руками? Конечно же, варианты самостоятельного ремонта существуют и все зависит от того, какой из элементов гранаты оказался поврежден.

Если изношены только тела качения, то здесь может быть только один вариант ремонта — покупка новых. Шарики вы без труда найдете в любом автомагазине или на ближайшем авторынке, причем по очень низкой цене. Самое важное — выбрать шарики подходящего размера.

При износе сепаратора вы можете попробовать два способа его отремонтировать (исключая вариант с покупкой нового ШРУСа):

перестановка ШРУСов.

Суть первого способа заключается в покупке ремонтного комплекта для наружных ШРУСов либо в приобретение б/у сепаратора на разборе. При покупке «бушного» сепаратора внимательно его осмотрите и убедитесь, что он изношен намного меньше, чем ваш. Перед установкой замочите его в преобразователе ржавчины, а затем зачистите наждачной бумагой. Даже если на нем отсутствовали следы коррозии, такая процедура ему не навредит.

Второй способ очень прост: вам потребуется переставить гранаты с правой и левой полуосей на другую сторону автомобиля (то есть левую — направо, правую — налево). Такой способ может помочь, потому что обычно сепаратор изнашивается неравномерно и при смене направления вращения будут задействоваться неизношенные участки.

Внутренний шрус ВАЗ 2110 или шарнир равных угловых скоростей , или по-народному «граната», является составной частью трансмиссии переднеприводного автомобиля.

Его основная роль – это непрерывная передача вращения от КПП к колесам под разными углами. Несмотря на одинаковый принцип работы всех ШРУСов, у различных моделей автомобилей они отличаются конструктивными особенностями. К тому же разные условия эксплуатации обуславливают отличия в устройстве внешнего и внутреннего ШРУСа.

ШРУС выполняет важную функцию в автомобиле, состоит он из семи деталей:

Стопорное кольцо.
Шарики.
Сепаратор.
Пыльник, который в техническом руководстве указан как гофрированный чехол.
Корпус.
Вал привода.
Внутренняя обойма.

Узел привода ВАЗ 2110 отвечает за передачу момента на колесо от редуктора. ШРУС позволяет передней колесной паре выполнять повороты, за счет нормализации меняющегося угла между полуосями. В устройстве машины присутствует две гранаты: внешняя передает вращение на ступицу, а внутренняя нужна для передачи вращения от коробки передач к валу.

Где расположен внутренний шрус Ваз 2110

Легче всего его снизу автомобиля увидеть, кстати и снимать придётся подлезая под днище, хотя можно и без этого обойтись (К примеру дощечки подложить под передние колёса можно и поднять двумя домкратами переднюю часть при условии что оба домкрата будут стоять на этих дощечках, тем самым перед будет выше, особенно это удобно если автомобиль высокий), но всё же лучше автомобиль на подъёмник загнать и там нужный для вас ШРУС заменить на новый, но сразу объясним вам что же значит такое наружный и внутренний ШРУС, чтобы вы это понимали и уже не путались (Просто в статье мы часто об них говорить будем и чтобы до вас сразу доходило о каком именно ШРУСе идёт речь), так вот наружный это тот который обращён к колесу автомобиля и вставлен в ступицу (Оба наружных указаны зелёными стрелками), а уже внутренний это тот который в коробку вставляется (Они указаны жёлтыми стрелками) и всего ШРУСа в передне приводных автомобилях четыре, два из них на левой стороне размещёны и идут на левое колесо, а другие два на правой и идут на правое колесо, а вот привода на которых ШРУСы установлены всего два и оба они на фото указаны синими стрелками.

Расположение внутреннего и наружнего Шруса Ваз 2110 обозначено стрелочками

Диагностика и поиск неисправностей внутреннего Шруса Ваз 2110

Если постоянного уделять внимание и следить за внутренним Шрусом, то он спокойно прослужит 150-200 тыс. км. В противном случае, неисправности могут проявиться уже на первой сотне тысяч км.

Главные враги любых шарнирных механизмов — пыль и грязь, играющие роль абразива и ускоряющие износ гранаты. Стоит владельцу автомобиля прозевать повреждение эластичного чехла и какое-то время ездить без его замены, как внутрь попадет та самая грязь, которая рано или поздно сделает свое дело, даже если вы поменяете пыльник.

Существуют и другие причины, ведущие к неисправности и замене элементов:

в механизме недостаточно смазки либо ее качество оставляет желать лучшего;
слишком агрессивная езда по плохим дорогам, постоянно создающая экстремальные нагрузки на ШРУСы;
заводской брак в деталях узла.

Вывод: большую часть причин можно предусмотреть и предотвратить с помощью профилактики, откладывая замену гранат на неопределенный срок.

Если во время эксплуатации автомобиля Ваз 2110 появились следующие признаки неисправности, то необходимо провести дополнительную диагностику:

во время движения на повороте из передней части авто доносится характерный хрустящий звук, как будто при работе стальные шарики задевают за корпус;
то же, только вместо хруста слышен стук, он может пропадать при прямолинейном движении;
постоянный хруст, не исчезающий при езде по прямой, говорит об износе внутренней гранаты.

Помните, что после появления подобных шумов с одной стороны или с обеих сразу затягивать с ремонтом нельзя. Иначе неисправный ШРУС может наделать много бед прямо на ходу.

Чтобы убедиться в поломке гранаты, можно ее проверить 2 способами:

Выберите ровную площадку, чтобы хватило места для разворота Нивы. Сделайте по ней несколько кругов за и против часовой стрелки, вывернув рулевое колесо до упора. Внимательно прислушайтесь к возникающим звукам. Если они похожи на хруст, переходите ко 2 части диагностики.
Установите машину над смотровой ямой и проверьте наличие люфта во всех 4 узлах вручную, раскачивая и поворачивая полуось в разных направлениях. Изношенный шарнир сразу даст о себе знать.
Если при этом обнаружилось, что поврежден пыльник либо из него вытекает вода, то ШРУС в этом месте наверняка пришел в негодность.

Теперь подробнее поговорим о люфтах в шаровых опорах. Возникший в результате износа опоры люфт, негативно будет влиять и на состояние ШРУСа. А если при движении на скорости палец шаровой опоры вырвет из крепления, внутренний ШРУС вообще может быть разбит. Кстати говоря, все основные удары судьбы принимают на себя внешние гранаты. И связано это с тем, что они соединяются через ступицу с колесом. Именно от колеса, шарнир равных угловых скоростей получает мощные удары и сотрясения. Да и вода с грязью испод колес быстрее и больше попадают именно на наружные ШРУСЫ. Поэтому, чтобы повредить ШРУС, который соединяется с коробкой, нужно постараться. Исключением является ситуация, когда вырывает палец шаровой опоры.

Внутренний шрус Ваз 2110 – пошаговая инструкция замены своими руками

До того, как начинать работу по самостоятельной замене внутреннего Шруса Ваз 2110 нужно все подготовить.

Для этого необходимо зафиксировать автомобиль, включить 4 скорость, затянуть ручник. Зафиксировать задние колеса противооткатными клиньями. Если их нет, воспользоваться брусками похожей формы. Снять защитный колпак, открутить гайку ступицы «плечом» (удлинителем) – трубой или монтировкой. После того как будет снята ступичная гайка, открутить болты крепления колеса.

Переходим к пошаговой инструкции:

Домкратом вывесить колесо, на котором предполагается замена ШРУСа.
Открутить болты, чтоб извлечь упорную шайбу гайки ступиц.
Выкрутить 2 болта, которые фиксируют нижнюю шаровую опоры поворотного кулака.
Если ШРУС заменяется справа, вывернуть руль по максимуму влево, а если слева, то – вправо.
Оттянуть поворотный кулак и стойку. Достать из ступицы шлицевой конец наружного ШРУСа.
Монтировкой извлечь внутренний шарнир из коробки передач.
Зафиксировать в тисках вал привода, снять хомуты с наружного и внутреннего ШРУСов. Пыльники вывернуть наизнанку. Если они где-то разорваны или порезаны, можно просто срезать их ножом.
Демонтировать с вала ШРУС ВАЗ 2110. Можно воспользоваться молотком и деревянной или бронзовой наставкой.
Сборка выполняется в обратном порядке. При этом установить новую гайку ступицы. По завершении затяжки нужно законтрогаить ее край, чтоб избежать раскручивания.
При установке внутреннего ШРУСа пластмассовая заглушка ставится на конец вала.
Перед тем как поставить ШРУС ВАЗ 2110, нужно удостовериться, что нанесено достаточное количество смазки. На внутренний ШРУС поставить стопорное кольцо.

После того, как привод поставлен в коробку, посадить его в полуосевую шестерню, чтоб он полностью зафиксировался. Это можно сделать, слегка постукивая молотком по поверхности деревянной наставки по всему периметру оси вала.

Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС), который обычно называют просто «граната», выполняет важную функцию и является важнейшим узлом автомобиля. ШРУС передает крутящий момент от коробки передач к ведущим колесам, задавая при этом направление движения. То есть помимо вращения вокруг оси, ШРУС должен иметь возможность поворачиваться , обычно угол поворота ограничен 70 градусами.

Исходя из назначения ШРУСа, можно сделать вывод о том, что его используют в автомобилях с полным и передним приводом (то есть в тех, у которых ведущие колеса задают направление движения).

Подавляющее большинство современных автомобилей имеет передний либо полный привод, поэтому понимать конструкцию ШРУСов и их возможные неисправности будет полезно каждому автовладельцу. Далее, в статье мы кратко опишем устройство привода ШРУС, а также наиболее частые его неисправности и их причины.

Конструкция ШРУСа

Прежде чем начинать какие-либо ремонтные работы или пытаться диагностировать проблему, нужно отчетливо представлять, с чем вы имеете дело. Поэтому ниже вы увидите фотографию привода ШРУС, на которой подписаны его элементы и их названия:

Для полноценного представления о строении элементов привода, ниже вы увидите его изображение в разрезе:

Возможные неисправности

Данный узел является очень надежным: при нормальных условия эксплуатации срок его службы может превысить срок службы остальных элементов автомобиля. Однако попадание небольшого количества пыли, грязи или воды внутрь шарнира многократно увеличивает трение в шарнире, тем самым увеличивая его износ и приближая выход из строя. По причине своей важности для нормальной работы автомобиля ШРУСы хорошо защищены специальными «защитными чехлами» — пыльниками. Они обеспечивают шарниру надежную защиту от пыли и грязи, а также полную герметичность. Обычно пыльники выполнены из плотной резины или пластмассы и закреплены на валу привода при помощи хомутов. К слову, обычно хомуты для пыльников имеют немного непривычный внешний вид. На фото ниже вы можете увидеть хомуты на пыльники, специальное приспособление для их затяжки и сам процесс затяжки:

Одна из основных причин неисправностей ШРУСов связана как раз с попаданием грязи или воды через повреждения в пыльнике. Если случилось так, что у вас оказался поврежден пыльник и в шарнир попала грязь, необходимо сразу же провести его осмотр и последующую очистку (по необходимости — ремонт). Для этого нужно снять привод, промыть все его элементы. Далее, убедитесь, что в элементах отсутствует чрезмерный износ и установите их обратно, предварительно набив ШРУС свежей смазкой.

Важно! Обязательно замените или отремонтируйте поврежденный пыльник.

Ремонт повреждённого пыльника можно произвести с помощью обычной заплатки для шин и герметика. Также вы можете использовать метод ремонта, как на видео ниже:

Внешний ШРУС

Обнаружить возможные неисправности во внешнем (наружном) ШРУСе можно двумя способами:

визуально обнаружить нарушение целостности и герметичности пыльника: трещины, изломы, следы смазки снаружи;
по характерным звукам (характерные треск, хруст) при повороте руля, вхождение в поворот и т. д.

Если вы разобрали наружный ШРУС и обнаружили износ одного из его компонентов, то есть возможность значительно продлить срок жизни шарнира без его замены. В первую очередь если вы обнаружили износ сепаратора в местах контакта с шариками, то нет смысла паниковать. Тела качения устанавливаются в него с зазором, причем значительным, так что выработка в местах контакта совершенно неопасна. Другое дело, если износ появился на самих телах качения либо в другом месте сепаратора.

Если изношены только тела качения, то их ремонт не представляется возможным. Зато найти такие же на ближайшем авторазборе, авторынке или автомагазине не составит труда. Главное, подобрать шарики нужного диаметра.

Если же изношен сепаратор, то существует два основных способа ремонта:

заменить весь наружный ШРУС;
заменить сепаратор;
поменять ШРУСы местами.

Первый способ более простой и наиболее предпочтительный, хотя он и окажется дороже, чем второй. О том, как правильно заменять наружный ШРУС написано очень много статей и снято много видеоуроков. Особенностей и тонкостей, связанных с каждой конкретной моделью автомобиля, может быть много.

Второй способ заключается в приобретение ремонтного комплекта (которые выпускаются в основном для отечественных автомобилей) или найти на разборе наружный ШРУС для вашего автомобиля, снять оттуда сепаратор и установить в старый ШРУС. Естественно, прежде чем установить б/у сепаратор, необходимо убедиться в отсутствии видимых следов износа. Далее, погрузите его в преобразователь ржавчины, если на нем есть хоть какие-то следы коррозии. Нелишним будет после этого зачистить его наждачной бумагой.

Суть третьего способа ремонта заключается в перестановке гранат левой и правой полуосей местами. Это поможет, потому что изменится направление вращения тел качения (будут задействованные неизношенные участки). Однако это приведет к появлению хруста при движении задним ходом.

Еще один «хитрый» способ, позволяющий не тратиться на приобретение всего ШРУСа или его комплектующих. Однако «отремонтировать» таким способом получится не каждый автомобиль. Его суть в том, чтобы заменить сепаратор внешней обоймы на сепаратор внутренней обоймы. Здесь, само собой, два условия:

Во-первых, сепараторы должны быть идентичны друг другу.
Во-вторых, износ наружных не должен быть слишком сильным, а внутренние (в идеале) должны почти не иметь износа.

Так как данные два условия выполняются не на всех моделях автомобилей, поэтому и произвести такой ремонт можно не на любом авто.

Внутренний ШРУС

Внутренний ШРУС так же, как и внешний снаружи защищен пыльником. Соответственно, при нарушении его целостности в шарнир попадает грязь и вода, что приводит к его выходу из строя. Методы ремонта внутренних ШРУСов в данной ситуации не отличаются от ремонта внешних: их необходимо промыть, заменить смазку и заменить поврежденный пыльник.

Еще одной основной проблемой внутренних ШРУСов являются люфты вала привода со стороны коробки передач. Визуально различие между «нормальным» состоянием и люфтом видно на видео ниже:

Следует различать два типа люфтов внутреннего ШРУСа:

непосредственно во внутреннем шарнире;
в соединение привода и дифференциала.

Так как визуально определить наличие люфтов невозможно, а регулярно залезать под автомобиль и «шатать» внутреннюю гранату будет далеко не каждый автовладелец, необходимо уметь определять их иначе.Наиболее действенным способом понять, что во внутреннем ШРУСе появились люфты — понаблюдать за поведением автомобиля на скорости. Разгоните машину приблизительно до 80-90 км/ч и понаблюдайте, появляется ли на такой скорости биение руля и вибрации по кузову. Особенно обратите внимание на вибрации передней панели, в частности, в районе педалей.

Важно! Разгонитесь до данной скорости, а затем продолжайте движение, не меняя скорости.

Если вы обнаружили вибрации, то разгоните машину еще. Теперь скорость должна быть в районе 100-110 км/ч. При пропадании вибраций после разгона, можно сделать вывод, что люфты во внутренней гранате присутствуют. Необходимо как можно скорее снять ее и убедиться в этом. Если у вас возникли сложности при снятии привода ШРУС, то воспользуйтесь следующей видеоинструкцией:

Причиной люфтов в гранате чаще всего является износ шлицевого соединения вала и трипода. Если износ небольшой, то существует несложный метод ремонта такой неисправности. Итак, прежде всего, необходимо отчистить все элементы от грязи и смазки. В этом вам помогут растворы моющих средств с водой и бензин или керосин. После того как вы отчистили все элементы, посмотрите на шлицевое соединение. Если обнаружите на них коррозию — обработайте их надфилем.

То же самое проделайте со шлицами на валу. Для того чтобы полностью избавиться от следов коррозии, поместите валы и звездочки в преобразователь ржавчины. Далее, высушите детали и обработайте их обезжиривателем. Потом произведите сборку всех элементов на вал, исключая звездочки. Прежде чем это сделать, нанесите на вал и звездочку средство Loctite 648. Оно является своеобразным «клеем» для подобных соединений.

Надевайте звездочки на вал, покрутите их немного, чтобы они полностью вошли в зацепление. Теперь оставьте всю конструкцию в неподвижном состоянии на 10 минут. После чего можно окончательно собрать привод и установить его обратно на автомобиль. Такой ремонт позволит полностью исключить люфты в шлицевом соединении.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются автомобилисты — повреждение трипоида. Вообще, существуют ремонтные комплекты для внутреннего ШРУСа, которые сэкономят вам много времени. Правда, и обойдутся они недешево. Если вы не хотите тратиться, то можете воспользоваться следующим способом ремонта внутреннего ШРУСа:

На переднеприводных автомобилях имеется такая деталь в приводе, как ШРУС — это Он обеспечивает передачу крутящего момента из трансмиссии к ведущим колесам. Автолюбители называют эту деталь «граната». ШРУСов в автомобиле два. Это наружный и внутренний. Поговорим о наружной гранате.

Устройство

Для тех, кто только сел за руль и приобрел переднеприводное авто, эта информация будет очень полезной. Зачастую новички практически незнакомы с устройством автомобиля и не могут правильно диагностировать неполадки. Попробуем восполнить этот пробел. Наружная граната, или ШРУС, установлена на полуоси. Элемент представляет собой вал со стопорными кольцами, которые удерживают шарниры. ШРУСы работают в тяжелых условиях и для защиты и долговечности укомплектованы пыльниками.

Наружный шарнир соединен с передним колесом через шлицевое соединение. Удерживает его на колесе ступичная гайка. На другом конце полуоси находится внутренний шарнир, который закреплен на КПП и находится в зацеплении с дифференциалом.

Что касается непосредственно самого ШРУСа, то на большинстве переднеприводных авто используется так называемый шарнир «Рцеппа», или шестишариковый шарнир. Он имеет наружную и внутреннюю обоймы с канавками, в которых ходят шарики. Также в устройстве имеется сепаратор. Шарнир такого типа отлично себя показывает даже на очень высоких оборотах и максимально повернутых колесах в какую-либо сторону.

Существует и еще один вид ШРУСов. Он чаще устанавливается на японских и европейских авто. Это так называемый трипод. В его корпусе неподвижно установлена деталь в виде трехлучевой звезды, на которой смонтированы ролики. Шарнир получает крутящий момент через вилку со сферическими каналами, в которых перемещаются ролики. Данная конструкция хороша со всех сторон, но единственный недостаток — небольшой угол изменения оси вращения. Но сама возможность осевого перемещения позволяет использовать трипод в качестве шарнира равных угловых скоростей.

Внутренний ШРУС работает, когда угол поворота одного из ведущих колес составляет от 10 до 30 градусов. На такой же угол повернута и наружная граната при движении прямо. Когда водитель крутит руль, и автомобиль поворачивается, угол наружного шарнира вырастает вплоть до 60 градусов. Когда автомобиль движется по неровностям, то расстояние от наружного ШРУСа до внутреннего практически постоянно меняется. Полуось, находящаяся между двух шарниров, закреплена так, чтобы при изменении расстояний вал двигался внутрь либо наружу. Полуоси, где с одной стороны — шарнир «Рцеппа», а с другой — трипод, дорогие в изготовлении. Поэтому на бюджетных моделях с обоих сторон на полуоси установлены шарниры «Рцеппа».

Типичные неисправности

Есть мнение, что наружная граната — это очень надежный и долговечный элемент во всей машине. Ресурс ШРУСов может очень заметно превысить ресурс всех прочих элементов при условиях нормальной эксплуатации. Каких-либо серьезных проблем с шарнирами не случается. Обычно все неисправности связаны с нарушением нормальной их эксплуатации.

Как мы знаем, внутри шарнира имеются шарики и каналами для них. Под воздействием пыли, грязи, воды каналы и шары интенсивно изнашиваться. ШРУС защищен резиновым пыльником, закрепленным на полуоси при помощи специальных хомутов.

Любые неисправности связаны с дефектами пыльника и попаданием в узел песка, грязи, воды. Это приводит к коррозии и интенсивному износу. В этом случае поможет замена. Цена гранаты разная. К примеру, на «десятку» он стоит порядка 1100-1300 рублей.

Признаки неисправностей

Если граната (ШРУС) неисправна, то это можно определить по характерному хрусту при движении на вывернутых колесах. Хруст будет не во время непосредственно поворота руля, а в процессе поворота автомобиля в одну или другую сторону. Также звук может быть слышен при начале движения, особенно при резких стартах.

Причины неисправностей

Так, нередко случается, что в продаже имеется дефектная бракованная наружная граната ВАЗа (чаще китайского производства). Все дело в низком качестве металла. Также можно выделить нарушение правил монтажа в процессе замены. ШРУС быстро придет в негодность, если в нем недостаточное количество или же полное отсутствие смазки. Смазочный материал может вытечь из узла, если поврежден пыльник в процессе движения машины.

Нередко к выходу из строя шарниров приводит неаккуратная езда по плохим дорогам. ШРУСы не любят ударов и плохих ухабистых дорог. Ну и, наконец, можно выделить естественный износ, когда шарнир “умирает” сам по себе из-за возраста.

Диагностика

Вначале нужно попытаться определить, хрустит ли внешняя граната. Автомобиль должен стоять без движения. По очереди дергают полуось с каждой из сторон. Если есть стук, значит в гранате есть люфт. Такой шарнир нужно менять. Еще один способ потребует демонтажа и разборки узла — неисправность можно выявить и таким образом.

Далее автомобиль должен двигаться по ровной дороге. Чтобы выяснить, какой именно шарнир вышел из строя, выворачивают руль до конца вправо, а затем влево. Если есть хруст после поворота вправо, значит, нужна замена наружной гранаты правой. Если хрустит после поворота влево, тогда менять нужно левую.

Ремонт

Для начала необходимо добраться до гранаты. Для этого нужно сорвать колесные болты и ступичную гайку. Затем колесо снимается полностью, а после откручивается ступичная гайка. Далее с вала снимается стопорное кольца. Затем — тормозной суппорт. Далее откручивают болты крепления привода, выпрессовывают шаровую опору. Теперь можно полностью снять ступицу и получить прямой доступ к внешней гранате. Она снимается и разбирается.

Если на элементах шарнира имеются следы износа, то граната меняется полностью. Впрочем, по карману это особо не ударит, Так, например, цена гранаты на ВАЗ в среднем составляет 1200 рублей. Если имеется износ только на шариках, то они продаются отдельно в автомагазинах по низким ценам. Самое главное — подобрать шары нужного размера. Если изношен сепаратор, то шарнир можно отремонтировать заменой сепаратора или перестановкой гранаты ШРУС.

В первом варианте достаточно приобрести ремонтный комплект для ремонта или подобрать подходящий сепаратор на одной из разборок. Главное, чтобы износ новой детали был меньшим. Второй способ — это перестановка ШРУСов с правой и левой полуоси на другую сторону. Дело в том, что сепаратор имеет неравномерный износ. При другом направлении вращения будут работать неизношенные части.

Замена

Не все знают, как поменять ШРУС. На самом деле меняется он достаточно просто. Взамен снятого на полуось устанавливают новый узел, набивают смазку и собирают в обратном порядке.

Для выполнения ремонтных работ по разборке ШРУСа вам потребуется емкость, в которую можно сложить шарики шарниров в порядке их извлечения (например изготовить желоб из уголка).

Разборка ШРУСа

1. Снимаем внутренний шарнир (см. п. 1-5 » «).

2. Установив на губки тисков мягкие накладки, закрепляем шарнир в тисках. Перманентным маркером наносим метки на торцевые поверхности деталей шарнира, определяющие их взаимное расположение.

Полезный совет. При отсутствии такого «несмываемого» маркера метки можно нанести алмазным надфилем.

Предупреждение. Закрепляя ШРУС (внутренний шарнир) в тисках, будьте особенно осторожны с поверхностью, соприкасающейся с рабочей кромкой сальника коробки передач. Даже мелкие царапины на этой поверхности приведут к повреждению сальника.

3. Тонкой шлицевой отверткой извлекаем фиксатор из корпуса шарнира.

4. Извлекаем из корпуса шарнира внутреннюю обойму вместе с шариками и сепаратором.

5. Положив сепаратор на чистую поверхность, слегка смещаем внутреннюю обойму вниз и вынимаем шарики из сепаратора. Шарики укладываем в подготовленный желоб, начиная от первого шарика, расположенного напротив метки, и далее по часовой стрелке. При сборке каждый шарик необходимо установить на то место, с которого он был снят.

6. Повернув внутреннюю обойму внутри сепаратора так, чтобы ее шипы были расположены напротив окон сепаратора, извлекаем обойму из сепаратора.

7. Тщательно промываем в керосине все детали ШРУСа. Проверяем все детали на отсутствие каких-либо повреждений. При обнаружении на любой из деталей следов коррозии или износа, заменяем ШРУС в сборе. Применение шариков от другого ШРУСа не допускается.

Сборка ШРУСа

1. Совмещаем метки на внутренней обойме и сепараторе. Вставляем в сепаратор шарики, каждый на то место, откуда он был извлечен при разборке

2. Закладываем в корпус шарнира третью часть смазки для ШРУСов (80 см. куб. на весь шарнир).

3. Совместив нанесенные при разборке шарнира метки, на сепараторе и корпусе шарнира, вставляем сепаратор в сборе с внутренней обоймой и шариками в корпус наружного шарнира (кольцевая проточка на обойме должна быть с наружной стороны шарнира).

4. Заполняем доступные полости сепаратора смазкой для ШРУСов и утапливаем сепаратор с обоймой в корпус шарнира. Оставшуюся часть смазки закладываем в шарнир, а также смазываем ею внутреннюю поверхность пыльника.

КАК ПРАВИЛЬНО СОБРАТЬ СЕПЕРАТОР ВНУТРЕННЕГО ШРУСа?

Меняю сальники переднего моста, разобрал естественно внутренний шрус для промывки и замены пыльников, а накернил как оказалось слабо — керн мягкий — и теперь не знаю как собратьВот варианты (шарики не все и вал привода естественно для удобства не показан):ПЕРВЫЙ — БОЛЬШИЙ диаметр сепаратора наружу (хорошо видно образующееся углубление) alt=»IMG_3254.JPG» width=»100″ height=»75″ /> alt=»IMG_3260.JPG» width=»100″ height=»75″ /> ВТОРОЙ — МЕНЬШИЙ диаметр сепаратора наружу (образуется ровная плоскость) alt=»IMG_3257.JPG» width=»100″ height=»75″ /> alt=»IMG_3259.JPG» width=»100″ height=»75″ /> ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ С П А С И Б О !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!После сборки сделаю тему про то-как что делать.

#2 NikMont

/>
ORG
2 106 сообщений

Рязань@Москва
Пара Монтереев дизель + бензин,Веха и Соренто 2.5 дизель+куча разного внедорожного хлама

#3 КВН

/>
Members
179 сообщений

Ухта в Коми
ОФБ, 2,2i, 1999, продал.

Меняю сальники переднего моста, разобрал естественно внутренний шрус для промывки и замены пыльников, а накернил как оказалось слабо — керн мягкий — и теперь не знаю как собратьВот варианты (шарики не все и вал привода естественно для удобства не показан):ПЕРВЫЙ — БОЛЬШИЙ диаметр сепаратора наружу (хорошо видно образующееся углубление) alt=»IMG_3254.JPG» width=»100″ height=»75″ /> alt=»IMG_3260.JPG» width=»100″ height=»75″ /> ВТОРОЙ — МЕНЬШИЙ диаметр сепаратора наружу (образуется ровная плоскость) alt=»IMG_3257.JPG» width=»100″ height=»75″ /> alt=»IMG_3259.JPG» width=»100″ height=»75″ /> ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ С П А С И Б О !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!После сборки сделаю тему про то-как что делать.

#4 ISUZU1987

/>
Members
540 сообщений

г. Курск, Россия
ISUZU Trooper 87г., 4zd1, карб. 21083, ГАЗ/Бенз

На моей углубление внутрь и ставится стопорное кольцо, т.е. вариант 2

Т.е. вот так alt=»IMG_3256.JPG» width=»100″ height=»75″ /> .

#5 КВН

/>
Members
179 сообщений

Ухта в Коми
ОФБ, 2,2i, 1999, продал.

Т.е. вот так alt=»IMG_3256.JPG» width=»100″ height=»75″ /> .

Какой стороной ставить сепаратор в шрус

#2 NikMont

/>
ORG
2 104 сообщений

Рязань@Москва
Пара Монтереев дизель + бензин,Веха и Соренто 2.5 дизель+куча разного внедорожного хлама

#3 КВН

/>
Members
179 сообщений

Ухта в Коми
ОФБ, 2,2i, 1999, продал.

Меняю сальники переднего моста, разобрал естественно внутренний шрус для промывки и замены пыльников, а накернил как оказалось слабо — керн мягкий — и теперь не знаю как собратьВот варианты (шарики не все и вал привода естественно для удобства не показан):ПЕРВЫЙ — БОЛЬШИЙ диаметр сепаратора наружу (хорошо видно образующееся углубление) alt=»IMG_3254.JPG» width=»100″ height=»75″ /> alt=»IMG_3260.JPG» width=»100″ height=»75″ /> ВТОРОЙ — МЕНЬШИЙ диаметр сепаратора наружу (образуется ровная плоскость) alt=»IMG_3257.JPG» width=»100″ height=»75″ /> alt=»IMG_3259.JPG» width=»100″ height=»75″ /> ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ С П А С И Б О !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!После сборки сделаю тему про то-как что делать.

#4 ISUZU1987

/>
Members
540 сообщений

г. Курск, Россия
ISUZU Trooper 87г., 4zd1, карб. 21083, ГАЗ/Бенз

На моей углубление внутрь и ставится стопорное кольцо, т.е. вариант 2

#5 КВН

/>
Members
179 сообщений

Ухта в Коми
ОФБ, 2,2i, 1999, продал.

Как стоит сепаратор на Ваз 21093

Менял все пыльники на приводах. Разобрал левую наружную гранату, предварительно пометив корпус, сепаратор и обойму. После тщательной промывки, метка на сепараторе стёрлась. Сепаратор с одной стороны толще, а с другой снята фаска. Посмотрел на новой гранате, сторона с фаской стоит в сторону коробки, так и собрал свою. После того как снял правый привод, увидел, что там сепаратор стоит фаской в сторону ступицы. Поставил привода, проехал около 50 км, ничего не хрустит. Вопрос: как должен стоять сепаратор?, и что будет если он стоит неправильно?

Здравствуйте! Сепараторы должны стоять широкими буртиками к колесу. Но если вы поставили наоборот и посторонних звуков не слышно — катайтесь дальше, но не лихачьте. Важнее следовать некоторым правилам по сбору гранат.
1. Нельзя смешивать детали и шарики от разных шрусов — это может привести к некоторым проблемам в дальнейшем.
2. Шрусы при необходимости можно поменять местами.
3. Завершая работу с шрусом, не забудьте немного выкрутить болт, который отвечает за поворот колес. Это снизит нагрузку на деталь при полном выворачивании колес.
4. Ни в коем случае не бейте по гранате напрямую молотком. Обязательно используйте какую-то прокладку в виде дерева, текстолита или фибры, идеально подойдет резиновая киянка — это не выведет детали из строя.

Эти правила я вам скинул не с проста. Они помогут, если в дальнейшем почувствуете какой-то скрежет или хруст. Еще забыл уточнить, что при разборке гранаты не забывайте все смазывать внутри.

На вопросы отвечает: Думченков Михаил

Новинки авто 2022
Новые автомобили 2023
Тест-драйвы
Джипы
Кроссоверы

Ремонт и обслуживание
- Двигатель
- Ходовая часть
- Электрооборудование
- Сигнализации
- Прикуриватели
- Обзоры автомобилей
- Фото и видеогалереи
- Новости
- Шины
- Машины знаменитостей
- Acura
- Alfa Romeo
- Audi
- Bentley
- BMW
- Cadillac
- Chery
- Chevrolet
- Citroen
- Daewoo
- Dodge
- Fiat
- Ford
- GAZ
- Geely
- Hawtai
- Honda
- Hyundai
- Infiniti
- Jaguar
- Jeep
- KIA
- Land Rover
- Lexus
- Lifan
- Lincoln
- Mazda
- Mercedes-Benz
- Mini
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porsche
- Renault
- Skoda
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Toyota
- UAZ
- VAZ
- Volkswagen
- Volvo
© 2022 Daciaclubmd.ru. Если Вы не согласны с каким-либо положением «Отказа от ответственности», не используйте данный Сайт. Перед использованием прочтите Отказ от ответственности и Политика конфиденциальности.

Копирование материалов разрешено только с активной гиперссылкой на наш сайт.

ШРУСы и пыльники. Переборка и замена (Мой опыт работы с шариковыми ШРУСами на B3)

Итак, начну с того, что когда у меня возникла необходимость в проведении работ по данному вопросу — подробной (читай пошаговой инструкции) не нашел ни в нете, ни на форумах (b3 и WTS — может плохо искал). В книгах данные тонкости вообще не упоминаются.
Надеюсь этот небольшой мануальчик поможет кому-нибудь.

Сначала некоторые определения и наименования:
1. ШРУС — шарнир равных угловых скоростей (в данном контексте рассматривается ТОЛЬКО шариковый) — состоит из внутренней обоймы, сепаратора (удерживающего шарики) и внешней обоймы. По большому счету — подшипник, но, в отличии от, например, ступичных, работает несколько по-другому;
2. Внешний ШРУС — тот самый, который своей внешней обоймой крепится гайкой "на 30" к ступице колеса;

внешний ШРУС в разрезе
3. Внутренний ШРУС — крепится к коробке.

внутренний ШРУС в разрезе (без наружной обоймы)

Очень хорошая схема ШРУС: схема на сайте carseller.ru
Описание работы ШРУСа и его диагностирование здесь: ШРУС

Внешний и внутренний ШРУСы разительно отличаются:
Внешяя обойма внешнего ШРУС совмещена в единое целое с корпусом ШРУса и шлицами, которыми и связывается со ступицей, и за свой характерный вид прозвана "гранатой".
Внешняя обойма внутреннего ШРУСа имеет внешний вид как и у обычного подшипника и крепится к коробке шестью болтами со внутренней "звездочкой" (торцевой ключ "Т" типа №40).

Как все понимают — что бы удобно работать со ШРУС необходимо снять привод. Метод снятия левого и правого приводов различны. Лично мне удалось снять правый привод не снимая ничего дополнительно, кроме демпфера. С левым приводом такого счастья не ждите — для удобства работы придется снять рычаг подвески ("лапу").

Если необходимы подробности по снятию приводов — укажите, отредактирую материал

Итак имеем на руках привод.
Внимательно осматриваем пыльники на предмет трещин, разорванностей и т.д. При осмотре раздвигаем гофру пыльника поколенно, а именно так он и работает при движении, выявляя трещинки в резине. Если есть сомнения/подозрения на дефективность пыльника — к замене. Пыльник не настолько дорогая запчать (390 — 460 руб за комплект в составе пыльник + шайбы + стопорные кольца + смазка MoS2 + ступичная гайка + хомутики. Цена указана для комплектов Lobro/GKN в Туле) как ШРУС, а последний боится пыли/грязи — в особенности, рассматриваемый нами вариант ШРУСа.

В моем случае оба пыльника были порваны, поэтому я их просто разрезал по оси, предварительно аккуратно сняв хомутики (могут пригодится).
Т.к. пыльники порваны — не исключено попадание пыли в ШРУС, тем более заметно загустение смазки — следовательно придется перебирать и промывать ШРУС.
Если не желаете перебирать ШРУС, т.к. опасаетесь за правильность своих действий — промывайте в сборе.

Рекомендую начинать работу с внешнего ШРУСа — исключительно для удобства проведения работ.

1. Внешний ШРУС:
Зажимаем привод в тисках и через проставку из мягкого металла сбиваем ШРУС с привода. Проставку упираем во ВНУТРЕННЮЮ обойму ШРУСа. Периодически поворачиваем всю конструкцию на 180 градусов и бьем по противолежащей части обоймы — для равномерности воздействия.

Рис.1 На приведенном рис ШРУС сбивается с помощью бородка
Внимание: из-за наличия пружинистого стопорного кольца ШРУС сходит очень туго — поэтому приходится прилагать значительные усилия.

Итак, мы сбили гранату внешнего ШРУСа. Пока он у нас в сборе — отложим его ненадолго.

1.1 Внимательно осматриваем шлицы и в соответсвующей канавке видим стопорное кольцо. Вынимаем его отверточкой и выбрасываем — деталька одноразовая и в комплекте с пыльником у нас идет новое.
1.2. Снимаем пластиковую коническую шайбу и металлическую тарельчатую шайбу. Эти детали то же есть в комплекте. По поводу пластиковой конической шайбы: в комплекте пыльника их две — вам будет нужна аналогичная.

Рис.2 На рисунке:1- тарельчатая шайба, 2- пластиковая коническая.
1.3. Промываем шлицы (я для целей промывки везде использую уайт-спирит), протираем насухо.
1.4. Берем в руки гранату и внимательно осматриваем на предмет повреждений снаружи — если нет — прекрасно.

2. Начинаем разборку внешнего ШРУСа:
2.1. Усиленное внимание к каждой мелочи — как стоит на неразобранном, какое положение и т.п. Если удобно, записывайте или фото. Это ДЕЙТВИТЕЛЬНО важно.
2.2. надавливая пальцами заглубляем внутрь гранаты внутреннюю обойму и поднимаем вверх прилежащую часть сепаратора и выдавливаем пальцами шарик. Аналогично поступаем с остальными.

Рис.3 Положение прикотором вынимаются шарики

2.3. аккуратно вынимаем сепаратор вместе с внутренней обоймой. Вынимается из внешней обоймы с небольшим усилием, слегка проворачивая для поиска удобного положения. Устанавливаем обойму так, чтобы два окна для шариков в сепараторе совпали с проточками для шариков на внешней обойме ШРУСа.

Рис. 4 Стрелкой показано положение окна сепаратора

Не меняя положения сепаратора (т.е. держать его так же как он был установлен), аккуратно вынимаем внутреннюю обойму, повернув ее относительно сепаратора на 90 градусов и слегка прокручивая — выходит без особых усилий.

Рис. 5 Положение, при котором вынимается внутренняя обойма

2.4. Все части ШРУСа хорошо промываем и раскладываем на чистой поверхности в порядке установки. Т.е. внутренняя обойма, далее сепаратор (в том положении как был установлен до разбора), внешняя обойма ("граната").
2.5. Внимательно осматриваем внешнюю, внутреннюю обоймы и сепаратор на предмет износа. Если имеются канавки от шариков (не потертости, а именно канавки), или трещины между окнами шариков на сепараторе — ШРУС лучше заменить.
Пока не найдете новый, можно поездить на перебранном старом. Но это если не поврежден сепаратор или канавки не глубокие

3. Сборка внешнего ШРУСа:
3.1. закрепляем "гранату" в тисках рабочей частью вверх так, чтобы она плотно садилась своей плоскостью на губы тисков — в этом случае мы нанесем минимальные повреждения шлицам. Можно так же обернуть зажимаемую часть шлицов к-нить тканью или др. мягким материалом.
3.2. берем сепаратор и внимательно осматриваем его: если видны соответсвующие потертости на наружной поверхности, возникающие при работе — то ориентируемся на них. Т.к. проточки для шариков во внешней обойме ШРУСа сделаны в виде расширяющейся канавки, то образуемые ими выступы имеют вытянутую коническую форму, и они (выступы) оставляют соответсвующие следы на внешней поверхности сепаратора. Выступы сужаются к широкой части гранаты — т.е. той которая смотрит к КПП. Следовательно, в таком положении и устанавливаем сепаратор.
Он устанавливается таким образом:
3.2.1. Слегка вращая, вставляем его внутрь гранаты в положении когда окна для шариков на сепараторе совпадают с выступами на гранате. Усилия никакие не прилагаются. В итоге получается, что сепаратор выступает над поверхностью гранаты — это не рабочее положение.
3.2.2. Сдвинув сепаратор до упора в сторону (есть небольшой люфт) берем молоток весом грамм 300 и ударяя слегка_наискось (вектор направлен в ребро сепаратора и вниз) пытаемся вколотить сепаратор внутрь внешней обоймы до щелчка.
на фирменных СТО данное действо производят с помощью специального запресовывающего инструмента. Характер действия практически индентичен
Теперь он занял свою рабочую нишу.
Проверим: повернем его так, чтоб окна на сепараторе совпали с проточками на гранате и проворачиваем дальше пока не сделаем полный круг. Можно набить немного прилагающейся смазки под сепаратор и на проточки для шариков через окна сепаратора. Повращаем сепаратор в разные стороны внутри его рабочей ниши, а так же утапливая и поднимая части сепаратора — как бы весы изображая. После этого приводим его в рабочее пложение: окна на сепараторе напротив проточек для шариков в "гранате".

По поводу смазки: лучше использовать прилагающуюся дисульфидно-молибденовую (MoS2) или отечественную "ШРУС" (состав не знаю — не смотрел). Лично я предпочитаю использовать в таких ответсвенных элементах молибденовую смазку, как более "скользкую" (погуглите про дисульфид молибдена).
Всеми инструкциями КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается использовать литолоподобные смазки, в т.ч. Castrol LMX (зеленый).

3.3. внутрь установленного сепаратора вставляем наискосок внутреннюю обойму ШРУСа и проворачивая, вставляем дальше — пока он не попадет полностью в свою рабочую нишу — в итоге он должен встать горизонтально в одной плоскости с сепаратором и гранатой.
действия по установке внутренней обоймы аналогичны, по сути, действиям по ее изъятию с той лишь разницей, что втавлять придется в практически собранный ШРУС (Рис. 5)

Проверим: внутренняя обойма должна более-менее свободно вращаться вокруг своей оси, находясь в одной плоскости с сепаратором. Так же она должна двигаться в режиме весов.
В рабочем положении внутренняя обойма своей плоской поверхностью смотрит к основанию гранаты. Проточки для шариков на внутренней обойме также не равномерны по ширине, более широкая часть проточек должна смотреть вверх от основания гранаты.
Устанавливаем все три компонента в рабочее положение: канавки на "гранате", окна на сепараторе и канавки на внутренней обойме должны совпадать, и набиваем смазкой канавки на внтренней обойме. К этому моменту у вас израсходуется около пловины прилагающегося пакетика (в пакетике 80 гр.).

3.4. Теперь вставляем шарики. Как водится по законам или подлости или Мерфи, первые три шарика встанут без проблем.
Шарики вставляются таким образом:
расположите сепаратор так, чтобы одно из окон смотрело наружу, вставте туда шарик (необходимо небольшое усилие).
почти как на рис. 3
Надавив пальцем на сепаратор, опускаем его вместе с шариком в канавку гранаты. Подвигайте внутреннюю обойму, проверяя хорошо ли шарик заходит в канавки на обойме (можно двигать вставив отвертку в отверстие для приводе — но аккуратно, там шлицы). Таким же образом вставляем еще два соседних шарика.
Теперь пытаемся вставить четвертый шарик аналогичными действиями, но придется уже приложить некоторые усилия для полного открытия окна сепаратора. При этом следует опустить прилегающую часть внутренней обоймы. Вставляем шарик, и легонькими ударами молоточка по кромке сепаратора опускаем его вниз. С каждым новым шариком, усилия, прилагаемые для открытия окна сепаратора немного увеличиваются.
Таким образом вставляем все шарики.
Теперь, когда все шарики вставлены в шарнир и все части шарнира находятся в одной плоскости, проверьте работоспособность шарнира покачивая его в режиме весов на каждом из шариков. Для выполнения этого действия может потребоваться некоторое усилие — это нормально. Покачивая вышеописанным образом вы, помимо прочего, распределите смазку по шарниру.
Дозабивать смазку будем после установки на привод.
Вынимаем ШРУС из тисков и временно откладываем в сторону.

4. Подготовка привода к установке пыльника и ШРУСа:
4.1. Закрепляем привод в тисках, протираем от пыли и на шлицы наносим немного смазки из комплекта пыльников.
4.2. Теперь проверим как ШРУС заходит на свое законное место на приводе и не повреждены ли у нас шлицы. ВНИМАНИЕ — канавка стопорного кольца должна быть пустой!

Для этого берем старую ступичную гайку и накручиваем ее на "гранату" так, что бы ее бОльшая по площади сторона смотрела наружу. Закручиваем ее до положения когда ее край на 1 мм выступает над "гранатой".
Теперь насаживаем ШРУС (внутренней обоймой) на привод. Выравниваем ШРУС по оси привода, так же проверяем что все компоненты ШРУС (внутренняя обойма, сепаратор и "граната") находятся в одной плоскости.
Аккуратно бьем по накрученной гайке, насаживая ШРУС на привод.

Рис. 6 Насаживание ШРУСа на привод

После того, как канавки для стопорного кольца не будет видно, можно сбивать ШРУС назад (таким же образом как мы делали в самом начале).
Этими действиями мы проверили не повредили ли мы шлицы на приводе и внутренней обойме ШРУСа.
Опять слегка смазываем шлицы привода и ту его часть, по которой будем двигать пыльник до места его дислокации на приводе.

5. Установка пыльника и внешнего ШРУСа
5.1. Берем в руки пыльник внешнего ШРУСа и узким концом вперед надеваем его на привод, постепенно двигая к месту установки.
5.2. Посадив на место пыльник, закрепляем его малым хомутиком. Закрепили — теперь выворачиваем наизнанку, чтоб не мешал.
5.3. Берем в руки металлическую шайбу из набора. Она немного конусная, ее необходимо поставить так, чтоб бОльшая ее окружность смотрела в сторону ШРУСа. Надеваем шайбу.

Рис.7 Правильное положение тарельчатой шайбы

Теперь выбираем пластиковую шайбу из набора (такого же размера как и старая) и ставим ее большей поверхностью к металлической шайбе. Т.е. острие конуса пластиковой шайбы будет смотреть в сторону ШРУСа.
аналогично как на рис. 2, только доводим до окончания шлицов, в положение как на рис. 7
5.4. Берем из набора новое стопорное кольцо и устанавливаем его в соответсвующую проточку на приводе.
5.5. Надеваем собранный ШРУС на привод, проверяем положение компонентов ШРУСа (должны находится в одной плоскости), и его соосность приводу. Ударами молотка по гайке насаживаем ШРУС на привод — тут уже потребуются значительные усилия — это из-за стопорного кольца. Продолжаем насаживать сохраняя соосность ШРУСа и привода, до полной посадки ШРУСа на привод.
см. рис.6
5.6. Забиваем остатки смазки в ШРУС попеременно наклоняя его в разные стороны. После этого повращайте его, для лучшего распределения смазки.
5.7. Наятгиваем пыльник на "гранату", слегка сжав пыльник выпускаем из него воздух (иначе в процессе работы воздух внутри пыльника вследствие нагрева увеличится в объеме — а для чего нам лишняя нагрузка на пыльник?), застегиваем большим хомутиком.

Все с наружным ШРУСом разобрались.

Justicet

сын Империи
- 09.11.2010
- #2
Часть вторая: Внутренний ШРУС

Со внутренним ШРУСом попроще. Обрадую тех, кто замучился с внешним — собирается он просто пальцами

6. Разборка внутреннего ШРУСа

6.1. Закрепляем привод со ШРУСом в тисках. Если ставите новый пыльник, то без сожаления режьте этот — так проще.
Сбиваем металлическую рубашку пыльника с внешней обоймы (можете сделать это так же и после снятия ШРУСа с привода).
В этом положении уже можно осуществить разборку узла.
6.2. Наклонив как можно сильнее наружную обойму относительно внутренней, аккуратно вынимаем шарики из сепаратора. После того как вынуты все шарики, снимаем наружную обойму. На приводе у нас остается внутренняя обойма с сепаратором.
6.3. Снимаем стопорное кольцо, которое располагается на ближней к КПП стороне привода и не дает снять внутреннюю обойму.

В комплекте у нас имеется стопорное кольцо, поэтому, что делать со старым — решать вам

6.4. Аккуратно, способом описанным в первой части, сбиваем внутреннюю обойму с сепаратором. Заметьте (запомните/запишите/сфоткайте) как стояла внутренняя обойма на приводе и как на ней установлен сепаратор. Снимаем сепаратор с внутренней обоймы (аналогично как снимали сепаратор в ч. 1)
6.5. Все снятое промываем от старой смазки и раскладываем в порядке установки: внутренняя обойма, сепаратор (в положении как был установлен) и внешнюю обойму (при промывке — оторвать самоклеящуюся прокладку из пробки и хорошенько промыть от клея место ее установки). Провести визуальную дефектоскопию (во сказал. т.е. проверить на выработку, дефекты и т.п., так же как описано в первой части).
6.6. Снять шайбочки с привода и промыть привод от старой смазки.

7. Подготовка привода к установке пыльника и внутренней обоймы

7.1. Немного смазываем шлицы привода прилагающейся смазкой и до половины насаживаем внутреннюю обойму. Таким образом мы осуществили проверку шлицов на приводе и внутренней обойме на предмет повреждений. Аккуратно сбиваем обратно.
7.2. Смазываем поверхность привода от шлицов и до посадочного места пыльника. Натягиваем новый пыльник чуть дальше, чем положено — для обеспечения себе удобства при установке/сборке ШРУСа.
7.3. Ставим новые шайбы из комплекта в таком же порядке как и стоявшие до снятия.

8. Сборка внутреннего ШРУСа

8.1 Насаживаем внутреннюю обойму ШРУСа на привод. До упора. Устанавливаем за обоймой в предназначенное для этого посадочное гнездо стопорное кольцо. Проверяем хорошо ли оно зашло, легонько обстукивая его конусной поверхностью молотка.
8.2. Надеваем сепаратор на внутреннюю обойму в такое же положение в каком он был до разборки. Рабочее положение: окошки сепаратора напротив проточек для шариков на внутренней обойме. Проверяем работоспособность: сепаратор должент относительно свободно вращаться вокруг своей оси на внутренней обойме.
Вроде бы он слегка грушевидной формы, поэтому важно что бы он встал так как предусмотрено конструкцией. В противном случае сепаратор разорвет и шрус рассыплется, что приведет к заклиниванию.
Честно сказать, смотря на просвет я, лично, то видел, то не видел этой грушевидности — видимо обман зрения. А соотвествующих инструментов у меня нет (подозреваю, что одним штангеном тут не обойтись). Но установил в то же положение в каком он находился, в соответствии с полученными рекомендациями.
8.3. Берем в руки внешнюю обойму и наклеиваем на прилегающую к коробке сторону самоклеящуюся пробковую прокладку (для этой цели имеется специальная канавка).
8.4. Теперь одеваем внешнюю обойму на конструкцию внутренняя_обойма + сепаратор. Одевается достаточно легко.
Если кто заметил, что проточки для шариков на внутренней и внешней обоймах на совпадают относительно друг друга — как бы перекрещиваются.
8.5. Теперь устанавливаем шарики. Для этого нам необходимо так расположить сепаратор и внешнюю обойму относительно друг друга, что бы полностью открыть противоположные окна сепаратора. Забиваем смазочки в оба открывшихся окошка (снизу и сверху), вставляем шарики (с усилием) в оба открывшихся окошка, устанавливаем сепаратор в рабочее положение одновременно слегка вращая внешнюю обойму по спирали (вспомните про форму проточек для шариков). Таким же образом устанавливаем остальные шарики. Никаких дополнительных усилий, кроме вставления шарика в окно сепаратора нет.
8.6. Забиваем смазку в ШРУС со стороны привода, попеременно наклоняя наружную обойму, во все открывшиеся места.
8.7. Отводим внешнюю обойму ШРУСа до крайнего положения в сторону от привода к коробке, и вращательными движениями продвигаем пыльник (держась за его узкую часть) вплотную к ШРУСу до совпадения отверстий на металлическом основании (рубашке) пыльника и внешней обоймы.
8.8. Берем три пластины, которыми прижимается рубашка пыльника и крепится ШРУС к коробке, очищаем их от пыли/грязи (я еще дополнительно протер их уайт-спиритом ). Устанавливаем новые болты из набора, через пластины, в отверстия рубашки пыльника и внешней обоймы. Опасаться что выпадут нет необходимости — бОльшее колено пыльника не даст им выпасть. Устанавливаем рубашку на внешнюю обойму — я легонько обстучал молоточком, а при закреплении ШРУСа на коробку, рубашка сама притянется.
8.9. Забиваем оставшуюся смазку на обратной, относительно привода, стороне ШРУСа.

Все — Привод со ШРУСами готов к установке.

Некоторые размышления о плюсах переборки ШРУСов:
Т.к. это устройство (а ШРУС это все-таки устройтство) славно поработало довольно продолжительное время (смею надеяться, что и в вашем случае оно так) на наше благо, то, что естественно, образовалась некоторая выработка на сопрягающихся поверхностях деталей устройства. Т.е., детали притерлись по месту. Перебирая ШРУС мы меняем положение шариков и рабочих поверхностей сепараторов и обойм относительно друг друга.
Подробнее так: внеш.об_а — а_сепаратор_б — б_вн.об —-это было, а после преборки получаем, например, внеш.об_а — в_сепаратор_г — д_вн.обойма. Под буквами "а", "б" и т.д. имеются ввиду поверхности деталей.
Таким образом, мы получаем новое сопряжение рабочих поверхностей, чем несколько продлеваем жизнь ШРУСа.
Напомню также, что есть рекомендация, просто перебросить ШРУСы с места на место — т.е. левый поставить направо и наоборот.

По поводу заполнения смазкой (или почему я нигде не закладывал смазку в пыльник):
При работе любого механизма происходит неизбежный «вынос» металла из зоны трения. Масляная пленка уменьшает трение и «взаимное истирание». Масло отводит выделяющееся тепло, унося с собой продукты износа. Со временем в нем накапливается много частиц металла, что меняет свойства масла. Если его не менять, загрязненная смазка будет только содействовать износу. И если со смазкой двигателя или, скажем, КП все понятно, то как быть с более мелкими масляными объемами?
Возьмем для примера подшипник ступицы колеса. Его внутренние обоймы, вращаясь вместе с валом, перемещаются относительно неподвижных наружных обойм с довольно большими скоростями, до десятков метров в секунду! Вращающийся с половинной скоростью вала сепаратор с шариками работает как вентилятор, или даже насос, поскольку разогретая смазка, попадая на движущиеся с большими скоростями детали, разбрасывается в стороны. Таким образом, подшипник сам перемешивает масло. Если, конечно, вязкость смазки «правильная». Густая и вязкая смазка вряд ли сможет циркулировать в полости ступицы. Излишне жидкая, разогреваясь при работе, становится еще текучей и потихоньку вытекает из ступицы.
ШРУС похож на подшипник: трение скольжения в нем тоже заменяется трением качения. Однако условия работы и смазывания у них разные. Внутренняя обойма ШРУСа относительно корпуса перемещается мало, да и скорости взаимных перемещений их многократно меньше, чем у шарикоподшипников. Силы же, передаваемые через шарики, весьма велики. Если учесть, что «насосного эффекта» почти нет, становится понятным, насколько качественной должна быть смазка для гранат.
Опытный автомобилист знает, что любые смазки, кроме специальной ШРУС-4, быстро и эффективно укоротят жизнь шарниру. К сожалению, купить подделку сегодня можно запросто. Но это совсем другая история. Мы-то говорим не о качестве, а о количестве. Итак, избыток смазки в корпусе шарнира не нужен. Он там попросту не работает. Для наружного шарнира вполне достаточно забивать смазку через отверстие во внутренней обойме до момента ее появления на шариках. Защитный чехол смазкой можно не заполнять.
Новый внутренний шарнир я смазываю так: обильно покрываю ШРУСом-4 беговые дорожки наружного корпуса по всей длине, а затем собираю шарнир. Прокачав и прокрутив после сборки шарнир во всех направлениях, убеждаюсь, что смазка распределилась равномерно, и ставлю на место чехол.
(С)Александр Стерхов, взято отсюда www.zr.ru

Спасибо за внимание.

Использованы рисунки с сайтов VW B5Club и LanosClub. Огромное спасибо коллегам

Какой стороной ставить сепаратор шруса внутренний. Делаем штопор из сепаратора шруса своими руками

Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС), который обычно называют просто «граната», выполняет важную функцию и является важнейшим узлом автомобиля. ШРУС передает крутящий момент от коробки передач к ведущим колесам, задавая при этом направление движения. То есть помимо вращения вокруг оси, ШРУС должен иметь возможность поворачиваться , обычно угол поворота ограничен 70 градусами.

Исходя из назначения ШРУСа, можно сделать вывод о том, что его используют в автомобилях с полным и передним приводом (то есть в тех, у которых ведущие колеса задают направление движения).

Подавляющее большинство современных автомобилей имеет передний либо полный привод, поэтому понимать конструкцию ШРУСов и их возможные неисправности будет полезно каждому автовладельцу. Далее, в статье мы кратко опишем устройство привода ШРУС, а также наиболее частые его неисправности и их причины.

Конструкция ШРУСа

Прежде чем начинать какие-либо ремонтные работы или пытаться диагностировать проблему, нужно отчетливо представлять, с чем вы имеете дело. Поэтому ниже вы увидите фотографию привода ШРУС, на которой подписаны его элементы и их названия:

Для полноценного представления о строении элементов привода, ниже вы увидите его изображение в разрезе:

Возможные неисправности

Данный узел является очень надежным: при нормальных условия эксплуатации срок его службы может превысить срок службы остальных элементов автомобиля. Однако попадание небольшого количества пыли, грязи или воды внутрь шарнира многократно увеличивает трение в шарнире, тем самым увеличивая его износ и приближая выход из строя. По причине своей важности для нормальной работы автомобиля ШРУСы хорошо защищены специальными «защитными чехлами» — пыльниками. Они обеспечивают шарниру надежную защиту от пыли и грязи, а также полную герметичность. Обычно пыльники выполнены из плотной резины или пластмассы и закреплены на валу привода при помощи хомутов. К слову, обычно хомуты для пыльников имеют немного непривычный внешний вид. На фото ниже вы можете увидеть хомуты на пыльники, специальное приспособление для их затяжки и сам процесс затяжки:

Одна из основных причин неисправностей ШРУСов связана как раз с попаданием грязи или воды через повреждения в пыльнике. Если случилось так, что у вас оказался поврежден пыльник и в шарнир попала грязь, необходимо сразу же провести его осмотр и последующую очистку (по необходимости — ремонт). Для этого нужно снять привод, промыть все его элементы. Далее, убедитесь, что в элементах отсутствует чрезмерный износ и установите их обратно, предварительно набив ШРУС свежей смазкой.

Важно! Обязательно замените или отремонтируйте поврежденный пыльник.

Ремонт повреждённого пыльника можно произвести с помощью обычной заплатки для шин и герметика. Также вы можете использовать метод ремонта, как на видео ниже:

Внешний ШРУС

Обнаружить возможные неисправности во внешнем (наружном) ШРУСе можно двумя способами:
- визуально обнаружить нарушение целостности и герметичности пыльника: трещины, изломы, следы смазки снаружи;
- по характерным звукам (характерные треск, хруст) при повороте руля, вхождение в поворот и т. д.
Если вы разобрали наружный ШРУС и обнаружили износ одного из его компонентов, то есть возможность значительно продлить срок жизни шарнира без его замены. В первую очередь если вы обнаружили износ сепаратора в местах контакта с шариками, то нет смысла паниковать. Тела качения устанавливаются в него с зазором, причем значительным, так что выработка в местах контакта совершенно неопасна. Другое дело, если износ появился на самих телах качения либо в другом месте сепаратора.

Если изношены только тела качения, то их ремонт не представляется возможным. Зато найти такие же на ближайшем авторазборе, авторынке или автомагазине не составит труда. Главное, подобрать шарики нужного диаметра.

Если же изношен сепаратор, то существует два основных способа ремонта:
1. заменить весь наружный ШРУС;
2. заменить сепаратор;
3. поменять ШРУСы местами.
Первый способ более простой и наиболее предпочтительный, хотя он и окажется дороже, чем второй. О том, как правильно заменять наружный ШРУС написано очень много статей и снято много видеоуроков. Особенностей и тонкостей, связанных с каждой конкретной моделью автомобиля, может быть много.

Второй способ заключается в приобретение ремонтного комплекта (которые выпускаются в основном для отечественных автомобилей) или найти на разборе наружный ШРУС для вашего автомобиля, снять оттуда сепаратор и установить в старый ШРУС. Естественно, прежде чем установить б/у сепаратор, необходимо убедиться в отсутствии видимых следов износа. Далее, погрузите его в преобразователь ржавчины, если на нем есть хоть какие-то следы коррозии. Нелишним будет после этого зачистить его наждачной бумагой.

Суть третьего способа ремонта заключается в перестановке гранат левой и правой полуосей местами. Это поможет, потому что изменится направление вращения тел качения (будут задействованные неизношенные участки). Однако это приведет к появлению хруста при движении задним ходом.

Еще один «хитрый» способ, позволяющий не тратиться на приобретение всего ШРУСа или его комплектующих. Однако «отремонтировать» таким способом получится не каждый автомобиль. Его суть в том, чтобы заменить сепаратор внешней обоймы на сепаратор внутренней обоймы. Здесь, само собой, два условия:
- Во-первых, сепараторы должны быть идентичны друг другу.
- Во-вторых, износ наружных не должен быть слишком сильным, а внутренние (в идеале) должны почти не иметь износа.
Так как данные два условия выполняются не на всех моделях автомобилей, поэтому и произвести такой ремонт можно не на любом авто.

Внутренний ШРУС

Внутренний ШРУС так же, как и внешний снаружи защищен пыльником. Соответственно, при нарушении его целостности в шарнир попадает грязь и вода, что приводит к его выходу из строя. Методы ремонта внутренних ШРУСов в данной ситуации не отличаются от ремонта внешних: их необходимо промыть, заменить смазку и заменить поврежденный пыльник.

Еще одной основной проблемой внутренних ШРУСов являются люфты вала привода со стороны коробки передач. Визуально различие между «нормальным» состоянием и люфтом видно на видео ниже:

Следует различать два типа люфтов внутреннего ШРУСа:
- непосредственно во внутреннем шарнире;
- в соединение привода и дифференциала.
Так как визуально определить наличие люфтов невозможно, а регулярно залезать под автомобиль и «шатать» внутреннюю гранату будет далеко не каждый автовладелец, необходимо уметь определять их иначе.Наиболее действенным способом понять, что во внутреннем ШРУСе появились люфты — понаблюдать за поведением автомобиля на скорости. Разгоните машину приблизительно до 80-90 км/ч и понаблюдайте, появляется ли на такой скорости биение руля и вибрации по кузову. Особенно обратите внимание на вибрации передней панели, в частности, в районе педалей.

Важно! Разгонитесь до данной скорости, а затем продолжайте движение, не меняя скорости.

Если вы обнаружили вибрации, то разгоните машину еще. Теперь скорость должна быть в районе 100-110 км/ч. При пропадании вибраций после разгона, можно сделать вывод, что люфты во внутренней гранате присутствуют. Необходимо как можно скорее снять ее и убедиться в этом. Если у вас возникли сложности при снятии привода ШРУС, то воспользуйтесь следующей видеоинструкцией:

Причиной люфтов в гранате чаще всего является износ шлицевого соединения вала и трипода. Если износ небольшой, то существует несложный метод ремонта такой неисправности. Итак, прежде всего, необходимо отчистить все элементы от грязи и смазки. В этом вам помогут растворы моющих средств с водой и бензин или керосин. После того как вы отчистили все элементы, посмотрите на шлицевое соединение. Если обнаружите на них коррозию — обработайте их надфилем.

То же самое проделайте со шлицами на валу. Для того чтобы полностью избавиться от следов коррозии, поместите валы и звездочки в преобразователь ржавчины. Далее, высушите детали и обработайте их обезжиривателем. Потом произведите сборку всех элементов на вал, исключая звездочки. Прежде чем это сделать, нанесите на вал и звездочку средство Loctite 648. Оно является своеобразным «клеем» для подобных соединений.

Надевайте звездочки на вал, покрутите их немного, чтобы они полностью вошли в зацепление. Теперь оставьте всю конструкцию в неподвижном состоянии на 10 минут. После чего можно окончательно собрать привод и установить его обратно на автомобиль. Такой ремонт позволит полностью исключить люфты в шлицевом соединении.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются автомобилисты — повреждение трипоида. Вообще, существуют ремонтные комплекты для внутреннего ШРУСа, которые сэкономят вам много времени. Правда, и обойдутся они недешево. Если вы не хотите тратиться, то можете воспользоваться следующим способом ремонта внутреннего ШРУСа:

Внимательная разборка незнакомых узлов и агрегатов – залог беспроблемной сборки. На практике не всегда получается уследить за всеми тонкостями и нюансами. К счастью, нельзя назвать чрезмерно сложным узлом, поэтому, прочитав нашу статью и посмотрев прилагающиеся видео, вы будете знать, как собрать внутренний ШРУС.

В современных автомобилях для внутренних ШРУСов используется всего 2 вида конструкции.

Рцеппа

В качестве примера возьмем внутренний шарнир равно угловых скоростей VW Transporter T4. Для того чтобы собрать шариковый ШРУС, вам нужно:
- зафиксировать приводной вал в тисках;
- одеть на вал пыльник с металлическим щитом;
- установить ограничивающее кольцо;
- корпус с сепаратором и внутренней обоймой можно собрать отдельно. Необходимо одеть сепаратор на обойму и поместить ее внутрь корпуса. Затем, выворачивая обойму и сепаратор, закладывать по одному шарику. На видео показан процесс сборки зафиксированного в тисках ШРУСа. Изначально на приводной вал одевается обойма, сепаратор и корпус. Затем, также как и в предыдущем случае, поочередно в пазы вставляются шарики.
Трипод

Собрать ШРУС триподного типа гораздо легче. Вам всего лишь необходимо:
- заранее установить на приводной вал пыльник;
- одеть на шлицы шарнир с роликами;
- зафиксировать шарнир, установив стопорное кольцо (на приводном валу для него имеется проточка);
- обильно смазать все трущиеся пары;
- установить корпус;
- зафиксировать пыльники;
- вручную разработать механизм, сделав несколько оборотов в разные стороны.
Для наглядного представления предлагаем посмотреть видео сборки наружного и внутреннего ШРУСов.

Важные моменты при замене

Полезные советы, которые не только помогут собрать внутренний ШРУС правильно, но и продлить жизнь шарнирам равно угловых скоростей в целом.

Сжимать и разжимать стопорные кольца удобнее всего специальными щипцами. Без них сборка и разборка может потребовать больше времени и нервов.

Шарнир равных угловых скоростей – ШРУС, предназначен для передачи крутящего момента к ведущему колесу автомобиля от коробки передач. Это указывает на то, что очень важно поддержание узла в исправном состоянии, при износе его деталей необходимо установить новые элементы или на ВАЗ 2109 заменить наружный ШРУС полностью.
Автомобиль ВАЗ 2109 оснащен двумя видами ШРУСов:
- Внутренним, который передает от трансмиссии на вал крутящий момент.
- Внешним, входящим со ступицей колеса в зацепление.
На авто ВАЗ 2109 чаще со строя выходит наружный элемент, поэтому и менять его нужно гораздо чаще, чем внутренний. В этой статье предлагается познакомиться с правилами и порядком проведения работ по восстановлению нормальной работы наружного ШРУСа своими руками.

ШРУСы в авто ВАЗ 2109

После того, как начали производить переднеприводные автомобили встал вопрос об эффективном обеспечении равенства угловых скоростей валов – ведущего и ведомого. Дальнейшее использование в карданной передаче крестовины, с четырьмя игольчатыми подшипниками, привело к увеличению габаритов узла, увеличилась цена конструкции, а крутящий момент стал передаваться с большой вибрацией, чем больше угол между валами, тем она сильнее.
Изначально, заложенный ресурс использования ШРУСов, аналогичен ресурсу автомобиля, но после начала эксплуатации было выявлено, что износ все-таки есть и больше изнашивается наружная часть узла. Применение для изготовления влаго- и морозостойкого материала, обладающего хорошей гибкостью, позволило защитить ШРУСы от быстрого износа.
Но, тем не менее, действие внешних факторов, таких как: влага, абразив, постоянные деформации приводят к ограничению ресурса эксплуатации ШРУСов. К тому же есть вероятность, что в процессе эксплуатации и ремонта пыльник может повредиться.
На защитной резинке могут образоваться трещины, что недопустимо для нормальной работы узла. Менее заметен невооруженным глазом дефект вала, его искривление, но использование детали в дальнейшем недопустимо.
Поэтому, периодически нужно контролировать в каком состоянии находится на автомобиле ВАЗ 2109 наружный ШРУС, и при необходимости выполнить его своевременный ремонт или замену.

Как разобрать наружный шарнир автомобиля ВАЗ 2109

Если при движении на поворотах авто в переднем приводе слышны стуки нужно выполнить проверку шарниров равных угловых скоростей. Наличие люфта, при покачивании рукой приводного вала, или порванном пыльнике указывает, что нужна замена наружного ШРУСа ВАЗ 2109.
Конструкция узла достаточно сложная, детали не взаимозаменяемые, при порыве пыльника грязь попадает в шарнир и приводит его в негодность. Поэтому оптимальным вариантом будет наружного ВАЗ 2109.
Тем не менее, в случае, если поврежден защитный чехол, нужна замена смазки, а для оценки состояния деталей шарнир разбирают.
Для этого ШРУС отсоединяется от автомобиля, а затем:
- Используя специальное приспособление, снимаются хомуты на фото позиции 5 и 9, удерживающие защитный чехол поз. 8, который затем сдвигается на валу привода колеса. Если привод правого колеса чехол нужно поджать или вывернуть.
- Выколоткой или молотком шарнир сбивается с вала. В этом случае усилие прилагается к обойме поз. 3.
Совет: Нельзя прилагать к сепаратору поз. 2 нагрузку.
- Шарнир промывается.
Позиции: 1 – корпус; 2 – сепаратор шарнира, 3 – обойма наружного ШРУСа; 4 – шарики.

Совет: Прежде чем начать разборку изделия нужно отметить взаимное положение всех деталей узла, кроме шариков. Для этого используются краска или оселок.
- Наружный шарнир закрепляется в тиски.
- Обойма и сепаратор наклоняются так, чтобы как можно больше из паза корпуса ШРУСа вышел один шарик.
- Из мягкого металла отверткой шарик выдавливается из сепаратора.
- Все детали разворачиваются таким образом, чтобы соседний шарик был в таком же положении.
- Вытаскиваются все шарики. Их можно вытаскивать и в другой последовательности — через один.
Совет: Нельзя допускать большое усилие поворота сепаратора. Это может привести к блокировке шариков и затруднению дальнейшей разборки узла.
- Сепаратор с обоймой устанавливается так, чтобы против выступов корпуса конструкции расположились удлиненные окна сепаратора.
- Сепаратор вытаскивается вместе с обоймой.
- Из сепаратора извлекается обойма. Для этого в удлиненном окне сепаратора размещается выступ обоймы, которая затем выкатывается.
Совет: Если в наружном шарнире сепаратор имеет одинаковые окна, то для его извлечения не играет роли, какое окно использовать.
- Все детали ШРУСа еще раз промываются.
- Визуально осматривается их состояние. На перемычках сепаратора не допускаются трещины, на дорожках обоймы не должны быть глубокие ямы, большие задиры, коррозия на всех рабочих поверхностях деталей ШРУСов.
  Предельный износ рабочих поверхностей элементов не должен превышать 0,1 миллиметр.
- Если на автомобиле ВАЗ 2109 заменить наружных ШРУСов детали нет возможности, делается замена всего узла.
Сборка наружного ШРУСа авто ВАЗ 2109

Порядок работ обратный разборке с учетом таких операций:
- Все детали перед сборкой нужно смазать смазкой ШРУС-4.
- При установке в корпус шарнира сепаратора с обоймой обеспечить совпадение меток, которые были нанесены перед разборкой узла.
- Установку шариков в сепаратор нужно выполнять, наклонив обойму, примерно, на угол больше в два раза, чем сепаратор.
- Шарнир заполняется смазкой ШРУС-4, объемом 40 см3.
- Строго по центру вала в канавку устанавливается новое стопорное кольцо. Канавка заполняется консистентной смазкой.
- Вал упирается в обойму, при этом нужно сохранить соосность кольца относительно обоймы и вала.
- По торцу вала резко ударяется молотком так, что сжимается стопорное кольцо и проскальзывает через отверстие обоймы.
- Выпускается из чехла «избыток» воздуха. Для этого, отверткой оттягивается от вала привода посадочный поясок чехла.
- Устанавливаются крепежные хомутики.
- Проверяется наличие трещин в зоне фиксации и стягивания хомутами, деформаций, следов контакта хомутов о дорожное покрытие. При их наличии хомуты меняются новыми.
- После окончания работ ШРУС должен проворачиваться без заеданий, плавно от усилия руки.
Замена наружного ШРУСа авто ВАЗ 2109

Инструкция по уходу за автомобилем ВАЗ 2109 предлагает на ВАЗ 2109 снять наружный ШРУС на поднятой части машины и снятом колесе.
Итак:
- Гайку ступицы нужно открутить.
- Удалить защиту картера.
- Отсоединить от нижнего рычага подвески шаровую опору. Если она запрессована, откручиваются одновременно и опора и рычаг.
- Снять шаровую опору.
- Отводится в сторону стойка, при этом ШРУС должен быть согнутым. Шкив, который входит в , должен быть к приводному валу под углом.
- Вал шарнира, на котором расположены шлицы, нужно выбить из подшипника, с наружной части колеса. Для этого используется металлическая проставка.
- Удаляется пыльник.
- Сбивается граната с приводного вала.
- Убирается вся старая смазка. Облегчить эту операции поможет аэрозоль типа WD-40.
Совет: Замена наружных ШРУСов ВАЗ 2109 выполняется одновременно с заменой колец – стопорного и упорного, расположенного внутри гранаты. Весь узел смазывается обильно смазкой.
- Установив новый ШРУС на приводной вал, его нужно отцентрировать так, чтобы ровно, исключив заедания, входила вилка.
- Выполнить окончательную запрессовку приводного вала.
- Установить шарнир на посадочное место.
- Обжать пыльник хомутом.
- Сборка всего узла выполняется в обратном порядке.
Как выполняется на автомобиле ВАЗ 2109 замена наружного ШРУСа, хорошо видно на видео. Своевременная работа по обеспечению нормальной работы ШРУСов обеспечит надежную работу автомобиля ВАЗ 2109, а цена последующих ремонтов будет уменьшена.

Всем привет! Появилась у меня идея сделать вот такие штопоры и я её реализовал. Не просто штопоры, а штопоры из сепаратора автомобильного ШРУСа. Собственно, он тут в роли рукоятки.

Не буду расписывать, что такое ШРУС, но без него авто уже не поедет. Со своей машины не снимайте. Попросите лучше у соседа)). А если серьезно, то многие мастерские отдают такие штуки, т.к. они уже не нужны.

ШРУС разбирается, вынимаются его потроха и вперед на очистку. Чем-то рыбу напоминает сейчас)). Сам сепаратор перекочевал в штопор в практически первозданном виде.

Теперь спираль штопора. Она кованная. Из так называемой пружинной стали. А проще говоря, греем пружину в горне. Затем делаем из неё прямую и отрезаем кусок нужной длины. Далее этот отрезок формируем в спираль для штопора.

Предпоследний этап — сварка. Свариваем воедино сепаратор и спираль. Снова чистка, шлифовка.

Заключительный этап, почти как вишенка на торте, — винная пробка! Загоняем ее в рукоятку штопора, и он готов!

На других фотографиях штопор сделан по той же технологии, но рукояткой служит кусок промвала. Каких только деталей не отваливается от машин…

Лично для меня самое сложное в этом всем процессе — это закручивать спираль в нужную сторону. С этим беда. Сколько раз я крутил ее не туда, просто не счесть!

P.S. Каждый из штопоров полностью рабочий, поскольку, считаю, глупо делать штопор, не способный справится со своими обязанностями. Проверено:-).

мастерская А. Новикова.

На переднеприводных автомобилях имеется такая деталь в приводе, как ШРУС — это Он обеспечивает передачу крутящего момента из трансмиссии к ведущим колесам. Автолюбители называют эту деталь «граната». ШРУСов в автомобиле два. Это наружный и внутренний. Поговорим о наружной гранате.

Устройство

Для тех, кто только сел за руль и приобрел переднеприводное авто, эта информация будет очень полезной. Зачастую новички практически незнакомы с устройством автомобиля и не могут правильно диагностировать неполадки. Попробуем восполнить этот пробел. Наружная граната, или ШРУС, установлена на полуоси. Элемент представляет собой вал со стопорными кольцами, которые удерживают шарниры. ШРУСы работают в тяжелых условиях и для защиты и долговечности укомплектованы пыльниками.

Наружный шарнир соединен с передним колесом через шлицевое соединение. Удерживает его на колесе ступичная гайка. На другом конце полуоси находится внутренний шарнир, который закреплен на КПП и находится в зацеплении с дифференциалом.

Что касается непосредственно самого ШРУСа, то на большинстве переднеприводных авто используется так называемый шарнир «Рцеппа», или шестишариковый шарнир. Он имеет наружную и внутреннюю обоймы с канавками, в которых ходят шарики. Также в устройстве имеется сепаратор. Шарнир такого типа отлично себя показывает даже на очень высоких оборотах и максимально повернутых колесах в какую-либо сторону.

Существует и еще один вид ШРУСов. Он чаще устанавливается на японских и европейских авто. Это так называемый трипод. В его корпусе неподвижно установлена деталь в виде трехлучевой звезды, на которой смонтированы ролики. Шарнир получает крутящий момент через вилку со сферическими каналами, в которых перемещаются ролики. Данная конструкция хороша со всех сторон, но единственный недостаток — небольшой угол изменения оси вращения. Но сама возможность осевого перемещения позволяет использовать трипод в качестве шарнира равных угловых скоростей.

Внутренний ШРУС работает, когда угол поворота одного из ведущих колес составляет от 10 до 30 градусов. На такой же угол повернута и наружная граната при движении прямо. Когда водитель крутит руль, и автомобиль поворачивается, угол наружного шарнира вырастает вплоть до 60 градусов. Когда автомобиль движется по неровностям, то расстояние от наружного ШРУСа до внутреннего практически постоянно меняется. Полуось, находящаяся между двух шарниров, закреплена так, чтобы при изменении расстояний вал двигался внутрь либо наружу. Полуоси, где с одной стороны — шарнир «Рцеппа», а с другой — трипод, дорогие в изготовлении. Поэтому на бюджетных моделях с обоих сторон на полуоси установлены шарниры «Рцеппа».

Типичные неисправности

Есть мнение, что наружная граната — это очень надежный и долговечный элемент во всей машине. Ресурс ШРУСов может очень заметно превысить ресурс всех прочих элементов при условиях нормальной эксплуатации. Каких-либо серьезных проблем с шарнирами не случается. Обычно все неисправности связаны с нарушением нормальной их эксплуатации.

Как мы знаем, внутри шарнира имеются шарики и каналами для них. Под воздействием пыли, грязи, воды каналы и шары интенсивно изнашиваться. ШРУС защищен резиновым пыльником, закрепленным на полуоси при помощи специальных хомутов.

Любые неисправности связаны с дефектами пыльника и попаданием в узел песка, грязи, воды. Это приводит к коррозии и интенсивному износу. В этом случае поможет замена. Цена гранаты разная. К примеру, на «десятку» он стоит порядка 1100-1300 рублей.

Признаки неисправностей

Если граната (ШРУС) неисправна, то это можно определить по характерному хрусту при движении на вывернутых колесах. Хруст будет не во время непосредственно поворота руля, а в процессе поворота автомобиля в одну или другую сторону. Также звук может быть слышен при начале движения, особенно при резких стартах.

Причины неисправностей

Так, нередко случается, что в продаже имеется дефектная бракованная наружная граната ВАЗа (чаще китайского производства). Все дело в низком качестве металла. Также можно выделить нарушение правил монтажа в процессе замены. ШРУС быстро придет в негодность, если в нем недостаточное количество или же полное отсутствие смазки. Смазочный материал может вытечь из узла, если поврежден пыльник в процессе движения машины.

Нередко к выходу из строя шарниров приводит неаккуратная езда по плохим дорогам. ШРУСы не любят ударов и плохих ухабистых дорог. Ну и, наконец, можно выделить естественный износ, когда шарнир “умирает” сам по себе из-за возраста.

Диагностика

Вначале нужно попытаться определить, хрустит ли внешняя граната. Автомобиль должен стоять без движения. По очереди дергают полуось с каждой из сторон. Если есть стук, значит в гранате есть люфт. Такой шарнир нужно менять. Еще один способ потребует демонтажа и разборки узла — неисправность можно выявить и таким образом.

Далее автомобиль должен двигаться по ровной дороге. Чтобы выяснить, какой именно шарнир вышел из строя, выворачивают руль до конца вправо, а затем влево. Если есть хруст после поворота вправо, значит, нужна замена наружной гранаты правой. Если хрустит после поворота влево, тогда менять нужно левую.

Ремонт

Для начала необходимо добраться до гранаты. Для этого нужно сорвать колесные болты и ступичную гайку. Затем колесо снимается полностью, а после откручивается ступичная гайка. Далее с вала снимается стопорное кольца. Затем — тормозной суппорт. Далее откручивают болты крепления привода, выпрессовывают шаровую опору. Теперь можно полностью снять ступицу и получить прямой доступ к внешней гранате. Она снимается и разбирается.

Если на элементах шарнира имеются следы износа, то граната меняется полностью. Впрочем, по карману это особо не ударит, Так, например, цена гранаты на ВАЗ в среднем составляет 1200 рублей. Если имеется износ только на шариках, то они продаются отдельно в автомагазинах по низким ценам. Самое главное — подобрать шары нужного размера. Если изношен сепаратор, то шарнир можно отремонтировать заменой сепаратора или перестановкой гранаты ШРУС.

В первом варианте достаточно приобрести ремонтный комплект для ремонта или подобрать подходящий сепаратор на одной из разборок. Главное, чтобы износ новой детали был меньшим. Второй способ — это перестановка ШРУСов с правой и левой полуоси на другую сторону. Дело в том, что сепаратор имеет неравномерный износ. При другом направлении вращения будут работать неизношенные части.

Замена

Не все знают, как поменять ШРУС. На самом деле меняется он достаточно просто. Взамен снятого на полуось устанавливают новый узел, набивают смазку и собирают в обратном порядке.
Похожие публикации: