КАК СНЯТЬ КОРОБКУ НА МЕРСЕДЕС СПРИНТЕР ВИДЕО
Чтобы снять коробку на Mercedes Sprinter, нужно выполнить несколько важных шагов. Во-первых, необходимо подготовить все необходимые инструменты и оборудование, включая гидравлический домкрат, держатель для двигателя и гидравлический стенд для подъема автомобиля.
Затем необходимо отключить батарею автомобиля и снять капот, а также снять воздушный фильтр и разорвать все провода и трубки, связанные с коробкой передач. После этого необходимо отсоединить соединительные детали и отвинтить болты, которые крепят коробку к двигателю.
При выполнении этих действий необходимо следить за инструкциями производителя, чтобы не допустить повреждения автомобиля или травмирования себя. Как только коробка будет снята, ее можно отправить на ремонт или замену, в зависимости от состояния.
Хотите увидеть процесс демонтажа на видео? В интернете можно найти множество обучающих роликов и статей на эту тему. Обязательно ознакомьтесь с достоверными источниками и не приступайте к самостоятельному ремонту, если не уверены в своих навыках.
MERCEDES Viano. Вытяжка моторного щита.
How to remove the Mercedes Sprinter gearbox/Как снять КПП Mercedes Sprinter
Как снять коробку?
Ни как не получается до верхних болтов дотянуться. Подскажите что надо и в какой последовательности откручивать, а то у меня чё то не получается.
MERSEDES BENS 300E
1988 год выпуска
двигатель 10398322
любит бензинчик
#2 ОФФЛАЙН highlander
- Город: Москва ЮВАО Карачарово
- Автомобиль:
W124 230Е 5МКПП 1986 г
Да всё ты правильно делаешь . Верхние болты я откручивал с помощью нескольких удлинителей .
W124 320 (104) МКПП 86г бывший 230 (102)- продан .
MB Vito 638 (111) 97 МКПП
#3 ОФФЛАЙН Rus29
- Город: Северодвинск
- Автомобиль:
W124, 300Е, 1988
Да всё ты правильно делаешь . Верхние болты я откручивал с помощью нескольких удлинителей .
MERSEDES BENS 300E
1988 год выпуска
двигатель 10398322
любит бензинчик
#4 ОФФЛАЙН Stiv
- Город: Екатеринбург
- Автомобиль:
W124 E280 АКП 95 год
Кардан снимать обязательно коробку нужно наклонить открутив заднюю опору
Верхних болтов практически невидно так что приходится на ощуп одевать головку
W 124 260E МКП 1992 г Не сошлись характером продал
W 124 E280 104942 АКП 722433 95 год просто зверь
#5 ОФФЛАЙН Rus29
- Город: Северодвинск
- Автомобиль:
W124, 300Е, 1988
Кардан снимать обязательно коробку нужно наклонить открутив заднюю опору
Верхних болтов практически невидно так что приходится на ощуп одевать головку
MERSEDES BENS 300E
1988 год выпуска
двигатель 10398322
любит бензинчик
#6 ОФФЛАЙН Rus29
- Город: Северодвинск
- Автомобиль:
W124, 300Е, 1988
всё, я её до бил, в смысле снял. Ребята при снятии коробки, кто будет снимать нужны УДЛИНИТЕЛИ на вороток, причём один из них лучше чтоб был гибкий. Всем спасибо тему можно закрыть.
MERSEDES BENS 300E
1988 год выпуска
двигатель 10398322
любит бензинчик
#7 ОФФЛАЙН ЗоМер
- Город: Санкт-Петербург
Всем спасибо тему можно закрыть.
Да всё ты правильно делаешь . Верхние болты я откручивал с помощью нескольких удлинителей .
Кардан снимать обязательно коробку нужно наклонить открутив заднюю опору
Верхних болтов практически невидно так что приходится на ощуп одевать головку
W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.
#8 ОФФЛАЙН Rus29
- Город: Северодвинск
- Автомобиль:
W124, 300Е, 1988
Фотоотчёта нету, иначе бы фотик точно бы разлетелся в клочья . По большим просьбам описываю процесс
Ну вообщем делал так:
1. Обязательно нужна яма или подъёмник
2. Снимаем выхлопную систему (я всю снял)
3. Снимаем "отрожатель" (штука которая находиться над выхлопухой) чтобы добраться до подвесного подшипника
4. Откручиваем подвесной подшипник
5. Затем вылезаем из под машины и идём вывешивать любое из задних калёс (я вывешивал правое). Чтобы кардан можно было крутить.
6. Снимаем опору коробки к кузову 4 болта. Перед этим я ставил домкрат под коробку ( на всякий случай)
7. Откручиваем муфты от короби ( я откручивал обе). Всего там 6 болтов из них 3 под шестигранник на 5. Слевой стороны (стоя снизу по направлению к двигателю) в верху на коробке есть место под ключ на 17 рядом с муфтами.
8. При помощи отвертки сдвигаем кардан в сторону.
9. Снимаем тяги кулисы (я с верху снял)
10. Можно снять рабочий цилиндр или открутить соединение гибкого шланга и металлической трубки вместе входа в кузов (это проще,для меня )
11. Снимаем трос спидометра.
12. Снимаем стартер.
13. Ну и самое интересное. Убираем домкрат, коробка опускается, получаем МАЛЕНЬКИЙ доступ к верхним болтам (три самых геморойных). Без удлинителей делать нечего вообще. И лучше иметь гибкий удлинитель (очень выручит). И так один болт находиться сразу над стартером, 2 других с противоположной стороны, эти болты невидать вообще тока на ощупь.
14. После того как сложил КУЧУ мата и всё таки открутил верхнии болты, открутил нижнии (никаких проблем).
15. Снимаем коробку (она не тяжёлая). Шевеля влево вправо, вверх вниз. И начинаем танцевать танцы
P.S. Незабудьте отключить аккумулятор!!!!!
Ну вроде вот так. Дополняйте исправляйте. Ну вот и я попарился и отписал может кому поможет. Зомер еслиб ты не "наехал" я бы так и не написал. Ну за тебя друг
MERSEDES BENS 300E
1988 год выпуска
двигатель 10398322
любит бензинчик
Как снять и поставить коробку передач однуму в гаражных условиях
Так получилось, что мои друзья любят возится с моим ведёрком чуть меньше чем я, а так же чуть меньше чем любят уделять время своим семьям, работе, личной жизни и так далее. Коробас нужно было снять для некоторых манипуляций и поставить, а ждать выходных, когда друзья могли бы мне помочь не хотелось. Решил попробовать хотя бы снять, а там как пойдет. Не смотря на то что я простой программист, моя работа не связана с физическим трудом, у меня не спортивное телосложение, все получилось, а значит получится почти у всех. Я даже масло с нее не сливал.
Снятие
Первым делом откручиваем и снимаем все, что может помешать: среднюю часть выхлопа, тяги переключения, подвесной подшипник, кардан, трос спидометра, траверсу кпп. Шланг и трубку сцепления не трогаем. К ним вернемся позже.
Между поддоном и стабилизатором подкладываем доску, чтобы двигатель всегда был наклонен назад. 
Чтобы открутить все болты понадобится два удлинителя по 125мм (или 1 на 250мм), корданчик, вороток, трещотка, головка на 17. Все на 1/2 дюйма.
Окручиваем самые сложные 4 верхних болта. Затем подставляем домкрат или кирпичи под заднюю часть КПП.
Приподнимаем совсем немного. Это скорее страховка чем опора.
Теперь откручиваем остальные болты, но оставляем два стоящих напротив друг друга. Их просто хорошо ослабляем. Далее поддеваем отвертками, чтобы стронуть ее со штифтов. После этого подготавливаем доски, где будет лежать передняя и задняя часть, и осторожно откручиваем оставшиеся болты, придерживая коробас, убираем домкрат, и после она должна легко слезть. Постарайтесь не уронить.
Коробас снят. Теперь можно просто открутить рабочий цилиндр сцепления и не возится с трубками/шлангами/тормозной жидкостью.
Установка
Возвращаем коробас на исходную, не забываем прикрутить трубку рабочий цилиндр сцепления. Дальше мне пришлось себя за мотивировать. Я представил, что от установки коробаса зависит не просто несколько дней ожидания до выходных, а нечто большее, моя или чья то жизнь, что нужно именно этим вечером его собрать и уехать куда то в безопасное место. Так у меня и родилась идея. Просто так в одиночку поднять коробас, нацепить на двигатель, попасть первичным валом в диск сцепления, совместить штифты и хотя бы наживить болты придерживая коробас просто нереально. А что если поднимать переднюю и заднюю часть постепенно?
Подставляем по одной дощечке, сначала спереди, потом сздаи.
Постепенно всю конструкцию придется смещать вперед, так как колокол упрется в тоннель.
Понадобится 3-4 доски с каждой стороны, при этом передняя часть коробки должна быть выше, чем задняя, так как двигатель наклонен назад. 
Когда колокол сравняются двигателем или будут близки по высоте, приподнимаем переднюю часть и двигаем вперед, но при этом нужно, чтобы наша конструкция, поддерживающая заднюю часть не развалилось. 
Самое сложное позади, дальше будет проще. 
Делаем поддержку колокола, выравниваем так, чтобы щель везде была одинаковая. Вставляем болты и постепенно равномерно подтягиваем.
У кого есть динамометрический ключ, на МКПП болты стартера — 45 Nm, остальные 55 Nm, на АКПП болты M10 — 55 Nm, M12 — 65 Nm. (взято из мануала для 6 цилиндровых бензиновых двигателей DOCH).
Все остальное собирается в обратном порядке.
Всем хорошего дня. Надеюсь будет полезно.
Коробка передач — снятие, установка и регулировка
Коробку передач можно снимать без снятия двигателя. Но в большинстве случае снятие требуется только тогда, когда необходимо заменить коробку передач, восстановить или заменить муфту. Поскольку нельзя ремонтировать коробку передач с применением кустарных домашних средств, в необходимо обратиться в автомастерскую, ниже описано только снятие агрегата.
Снятие
1. Отсоедините от клеммы аккумуляторной батареи провод массы (–).
Внимание! При этом стирается противоугонный код радио.
2. Накройте подходящим листовым материалом заднюю стенку моторного отсека для того, чтобы при опускании коробки передач не повредить изолирующий коврик.
Внимание! У автомобилей с дополнительной системой отопления при опускании коробки передач обращайте внимание на то, чтобы шланг с охлаждающей жидкостью в районе задней стенки моторного отсека не повредился (стрелка).
3. Приподнимите автомобиль, подоприте коробку передач специальным автомобильным домкратом (в автомастерской) и деревянными прокладками.
4. Снимите нижнюю защитную крышку моторного отсека.
5. Выкрутите подшипник вала двигателя на задней крышке коробки передач (стрелка).
6. Отвинтите кронштейн (1) опоры двигателя на основании рамы кузова (стрелки).
7. Снимите систему выпуска отработанных газов. Отвинтите держатель (2) на КПП (стрелка). Заранее отметьте положение подкладочной пластины циркулем (опишите окружность), чтобы ее можно было снова позже установить на прежнее место.
8. Отвинтите экран к промежуточному подшипнику карданного вала.
9. Ослабьте зажимную гайку на карданном валу.
10. Ослабьте, не выкручивая, болты к промежуточному подшипнику карданного вала.
11. Отвинтите карданный вал на КПП. При этом оставьте на карданном валу диск шарнира.
12. Ослабьте разгрузочные втулки во фланце шарнира при помощи цилиндрического стержня диаметром 10 мм и длиной около 150 мм.
13. Выжимайте назад карданный вал настолько, как это позволяет промежуточный подшипник и зажимная деталь.
14. Разъедините трубопровод, идущий к распределительному цилиндру на левой стороне шлангового соединения (стрелка). Соберите вылившуюся тормозную жидкость. Закройте стыки пробками.
15. Снимите штоки вилок переключения передач с промежуточных рычагов на кронштейне механизма переключения передач, предварительно отжав предохранительные скобы.
16. Выкрутите болты из фланца стартера.
17. Вывинтите все крепежные болты из редуктора на промежуточном фланце. При этом три верхних болта удаляйте в последнюю очередь.
18. Отвинтите провод, соединяющий аккумулятор с массой автомобиля.
19. Поверните влево коробку передач, снимите горизонтально назад и Извлеките ее из муфты.
20. Опустите коробку передач.
Внимание! Коробку передач опускайте только тогда, когда первичный вал вынут осторожно из диска сцепления, иначе может быть поврежден диск сцепления.
Установка
1. Перед монтажом проверьте муфту.
2. Проверьте легкость хода подшипника муфты выключения сцепления. Смажьте подшипник, например, смазкой «Liqui Moly V-320». Если перед разборкой при включении сцепления были слышны шумы в работе подшипника муфты выключения сцепления, замените подшипник.
3. Очистите и слегка смажьте молибденовой пастой или молибденовой распылительной смазкой клиновой зубчатый венец первичного вала, а также центрирующие цапфы.
Внимание! Зубчатый венец ступицы диска сцепления для двухкорпусного маховика отникелирован. Поэтому у двигателей объемом 2,2/ 2,8 л нет необходимости смазывать зубчатый венец первичного вала коробки передач.
4. Включите первую передачу.
5. Приподнимите, поверните влево и горизонтально введите коробку передач в муфту. Если при введении первичный вал коробки передач не зафиксируется в диске сцепления, соответственно, вручную поверните первичный вал сзади во фланце для карданного вала.
6. Привинтите коробку передач к промежуточному фланцу, при этом привинтите слева внизу к КПП провод массы аккумуляторной батареи.
- Болт М 10 х 40 — 55 Н·м.
- Болт М 10 х 45 — 55 Н·м.
- Болт М 10 х 90 — 45 Н·м.
8. Навесьте штоки вилок переключения передач на промежуточные рычаги и зафиксируйте их предохранительными скобами. При этом сожмите пружинные зажимы, задвиньте прорезью в паз штока вилки переключения передач и зафиксируйте там.
Внимание! Используйте только предохранительные скобы с закруглениями (стрелка). При сборке скобы должны входить в зацепление, чтобы гарантировать надежную опору.
9. Присоедините трубопровод к распределительному цилиндру.
10. Как можно дальше вытяните карданный вал из скользящей детали и прифланцуйте к КПП. Для этого несколько приподнимите двигатель и коробку передач с помощью гаражного домкрата и деревянных прокладок.
11. Жестко привинтите заднюю опору двигателя с кронштейном к КПП.
12. Жестко привинтите кронштейн опоры двигателя к раме основания кузова.
13. Жестко привинтите промежуточный подшипник карданного вала.
14. Туго затяните зажимную гайку с моментом 35 Н·м.
15. Туго привинтите экран для промежуточного подшипника карданного вала.
16. Смонтируйте систему выпуска отработанных газов, при этом проверьте резиновые кольца на отсутствие пористости и повреждений.
17. Удалите воздух из привода управления сцеплением.
18. Проверьте установку переключения передач.
19. Установите нижнюю крышку моторного отсека.
20. Опустите автомобиль.
21. Извлеките листовой материал из моторного отсека.
22. Подключите к клемме аккумуляторной батареи провод массы (–).
23. Установите время на часах.
24. Введите противоугонный код радио.
Регулировка
Система переключения передач
1-2. Шток вилки переключения первой и второй передачи
3-4. Шток вилки переключения третьей и четвертой передачи
5-R. Шток вилки переключения пятой передачи и передачи заднего хода
1. Установите коробку передач в положение холостого хода (нейтральное положение).
- 1-2 = промежуточный рычаг для первой и второй передачи;
- 3-4 = промежуточный рычаг для третьей и четвертой передачи;
- 5-R = промежуточный рычаг для пятой передачи и передачи заднего хода.
3. Введите болт-фиксатор (А) в отверстия внизу на кронштейне механизма переключения передач и тем самым зафиксируйте три промежуточных рычага.
4. Если требуется, изготовьте болт-фиксатор по указанным размерам.
5. Штоки вилок переключения передач должны без напряжения выжиматься на болт с промежуточным рычагом. В противном случае ослабьте контргайку и установите данный щиток вилки переключения передач на соответствующую длину. Туго затяните контргайку.
6. Зафиксируйте штоки вилок переключения передач (1) предохранительными скобами.
Внимание! Можно использовать только предохранительные скобы с закруглениями (стрелка).
7. Извлеките болт-фиксатор.
8. Проверьте функционирование системы переключения передач при работающем двигателе. Передачи должны устанавливаться без заедания.