А какую сторону должен вращаться генератор автомобиля
Сообщение Rokk » 23 фев 2011, 13:48
Здравствуйте господа САМОДЕЛЬЩИКИ. С праздником ВАС ВСЕХ МУЖИКИ.
Возникла необходимость установки генератора от жигулей на очередную конструкцию, но. генератор будет вращаться в другую сторону (не как на жигулевском движке), так вот вопрос:
— Будет ли он вообще работать
— Какие параметры могут измениться ( сила тока, мощность . )
Подскажите пожалуйста кто может.
Сообщение shum d » 23 фев 2011, 13:51
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
Re: Изменение направления вращения автомобильного генератора
Сообщение avtohirurg » 23 фев 2011, 13:55
Rokk писал(а): Здравствуйте господа САМОДЕЛЬЩИКИ. С праздником ВАС ВСЕХ МУЖИКИ.
Возникла необходимость установки генератора от жигулей на очередную конструкцию, но. генератор будет вращаться в другую сторону (не как на жигулевском движке), так вот вопрос:
— Будет ли он вообще работать
— Какие параметры могут измениться ( сила тока, мощность . )
Подскажите пожалуйста кто может.
Сообщение Rokk » 23 фев 2011, 14:07
Сообщение Petrovich » 23 мар 2011, 07:14
Сообщение leon10010 » 23 мар 2011, 07:17
Сообщение АГЕНТ » 27 авг 2012, 19:34
Сообщение Stac » 27 авг 2012, 21:13
Сообщение remix59 » 28 авг 2012, 08:29
Может несколько ухудшится охлаждение из за изменения наклона лопаток крыльчатки, если такая
А если такая то все равно.
Сообщение Eugene » 28 авг 2012, 10:00
Сообщение АГЕНТ » 23 сен 2012, 06:53
Сообщение АРКАША » 03 апр 2013, 23:39
Eugene это зависит от конструкции гены . на копеечном (с выносным РР) цепь лампы индикации заряда АКБ , к начальному возбуждении ни каким боком .
На восмёрочном (со встроенным РР) . там да , ток начального возбуждения идёт через лампу и доп резистор ( в вариантах) .
Сообщение Urush » 23 окт 2013, 21:42
Re: Изменение направления вращения автомобильного генератора
Сообщение viktor D » 24 окт 2013, 05:09
Rokk писал(а): Здравствуйте господа САМОДЕЛЬЩИКИ. С праздником ВАС ВСЕХ МУЖИКИ.
Возникла необходимость установки генератора от жигулей на очередную конструкцию, но. генератор будет вращаться в другую сторону (не как на жигулевском движке), так вот вопрос:
— Будет ли он вообще работать
— Какие параметры могут измениться ( сила тока, мощность . )
Подскажите пожалуйста кто может.
Re: Изменение направления вращения автомобильного генератора
Сообщение Urush » 24 окт 2013, 07:55
Rokk писал(а): Здравствуйте господа САМОДЕЛЬЩИКИ. С праздником ВАС ВСЕХ МУЖИКИ.
Возникла необходимость установки генератора от жигулей на очередную конструкцию, но. генератор будет вращаться в другую сторону (не как на жигулевском движке), так вот вопрос:
— Будет ли он вообще работать
А какую сторону должен вращаться генератор автомобиля
Будет ли генератор давать зарядку, если будет крутиться в другую сторону?
Здравствуйте! Ситуация такая: На Рено Меган Классик, полетел подшипник на электромуфте компрессора кондиционера. Нахожусь сейчас в далеке от цивилизации, и купить его негде. Хочу поставить короткий ремень ( от десятки) и пустить его помимо компрессора. Но в этом случае генератор будет крутиться в другую сторону. Подскажите, будет ли он давать зарядку, и вообще можно ли так делать?
какие все «умные») полярность НЕ ПОМЕНЯЕТСЯ, ведь в авто генератор переменного тока, который потом диодный мост выпрямляет. короче все будет нормально.
Все будет нормально, ничего переполюсовывать ненужно, главное, чтоб ремень подходил)) .
Генератору все равно в какую сторону крутиться)).
дурдом! ему похрен, диоды все одно выпрямляют куда надо!
Полярность напряжения генератора может измениться. Надо на холостом ходу проверить
Теоретически — будет, только полярность поменяется. НО: реле-регулятор тоже переполюсовать надо. Короче, лучше не надо, если не хочешь геморроя.
ставь и никого не слушай, тебе дали првильные ответы Евгений Смородинов и Gotyk. генератору по фигу в какую сторону крутиться допустим была бы конкретика, если на генераторе стояла стрелка, обозначающая вращение
Гене не важно куда крутиться. Главное чтоб было вращение.
Пробуй, дерзай и побеждай !
Не меняя сторону вращения коленвала не поменяешь сторону вращения и генератора не порите чушь, если вы удалите из полной системы компрессор и промежуточный ролик к примеру, никаким образом не измените сторону вращения, ремень крутит всё в одну сторону, и не важно какая комплектация двигателя. Не выйдет так что коленвал крутится по часовой а генератор крутится против часовой, механики вы от бога))) Только ролики крутятся в противоположную сторону ну и вентиляторы охлаждения на некоторых авто например газели.
Направление вращения ротора на генераторе ВАЗ 2108
Такая проблема. Купил генер от Ваз 2108 думал делать выносной, а там вращение ротора вправую сторону по мануалу. Вопрос! Если буит вращение влевую сторону, как он себя поведёт? Буит ли зарядка?
- Вход или Регистрация
я не спец в электронике,но скажу точно,что ему ПОФИГ В КАКУЮ СТОРОНУ КРУТИТЬСЯ,там ведь переменка.
- Вход или Регистрация
- Вход или Регистрация
- Вход или Регистрация
Ок. Буду спокойно мутить дальше. Спс Мановарычу и dudley. Думаю тема закрыта
- Вход или Регистрация
Только в правую сторону. Там щётки стоят со смещением, при нормальном вращении они ходят тысяч по восемдесят км, при левом же вращении их будет или сжирать вмомент, или вообще ломать, а оно тебе надо? Вовторых, крыльчатка крутясь куда следует, нагнетает воздух внутрь гены, охлаждая тем самым статор, ротор, и самое главное диодный мост, а он наиболее кретичен к перегреву. А при левом же вращении от крыльчатки толку 0,0.
- Вход или Регистрация
щётки и крыльчатка-мелочи.самое главное ротору пофиг куда вращаться,чтобы ток давать.
- Вход или Регистрация
вообще-то тамошней крыльчатке тоже пох, куда крутиться. Поскольку в любом случае она сосет воздух от центра к краям.
- Вход или Регистрация
На старых генераторах (Г221 и Г222) ставили шкивы с «крыльчаткой» в виде сплошного тонкого диска с радиальными лопаточками, покрытого чёрной краской. При откручивании гайки приходится держаться за этот диск, отчего лопатки часто гнутся и вообще не «сосут воздух».
Сейчас на 37.3701 ставят разборные шкивы из двух тарелок с настоящей жёсткой крыльчаткой из толстого листа с покрытием (вроде оцинковки на карбюраторе) и 11-ю штампованными косыми лопатками. Так вот при левом вращении они будут гнать воздух, пыль, грязь и воду к центру, т.е. в генератор ! Эффект тот же, когда неправильно установленный кулер гонит воздух внутрь корпуса компьютера — пыль и перегрев.
Насчёт корпуса щёток 36.3702-01 (под регуляторы 361.3702 и 54.3702) — никакого смещения не заметил, щётки притираются ровно по центру.
Кстати, лампочка на 3 W между штекером «61» генератора и +12 V зажигания нужна не просто для контроля зарядки. При запуске слабый ток через неё слегка намагничивает ротор и позволяет генератору возбуждаться с малых оборотов, тогда как без неё от остаточной намагниченности ротора самовозбуждение происходит на больших оборотах.
Многие товарищи ставили 37.3701 (он же Г224) на «классику» (2101, 2106) вместо Г221, не подключая лампу контроля (в тех приборках она подключена к «массе», а не к «+»), так вот зарядка у них появлялась только после прогазовки до 3000 об/мин !
Vectra Club Russia
имеет ли значение направление вращения генератора?
имеет ли значение направление вращения генератора?
Сообщение Lasik44 » 09 дек 2011 11:38
Re: имеет ли значение направление вращения генератора?
Сообщение Skat » 09 дек 2011 15:49
Сообщение daax » 09 дек 2011 16:17
Сообщение DanilinS » 09 дек 2011 16:22
Если не изменяет память (могу соврать) — без разницы. Напряжение генерируется 3 обмотками на статоре (по схеме звезды). А далее выпрямляется 3-х фазным выпрятителем. И абсолютно по барабану направление вращения магнитного поля ротора.
Но есть пара тонких моментов в щеточном узле. Из-за особенностей взаимодействия магнитных полей точку касания щеток смещают от положения симетрия. Если щетки не по оси симетрии а смещены — направление вращения имеет значения. Правда генератор работать будет. Только эфективность снизиться и щетки начнут интенсивнее обгарать.
Будет ли генератор давать зарядку, если будет крутиться в другую сторону?
Здравствуйте! Ситуация такая: На Рено Меган Классик, полетел подшипник на электромуфте компрессора кондиционера. Нахожусь сейчас в далеке от цивилизации, и купить его негде. Хочу поставить короткий ремень ( от десятки) и пустить его помимо компрессора. Но в этом случае генератор будет крутиться в другую сторону. Подскажите, будет ли он давать зарядку, и вообще можно ли так делать?
какие все «умные») полярность НЕ ПОМЕНЯЕТСЯ, ведь в авто генератор переменного тока, который потом диодный мост выпрямляет. короче все будет нормально.
Все будет нормально, ничего переполюсовывать ненужно, главное, чтоб ремень подходил)) .
Генератору все равно в какую сторону крутиться)).
дурдом! ему похрен, диоды все одно выпрямляют куда надо!
Полярность напряжения генератора может измениться. Надо на холостом ходу проверить
Теоретически — будет, только полярность поменяется. НО: реле-регулятор тоже переполюсовать надо. Короче, лучше не надо, если не хочешь геморроя.
ставь и никого не слушай, тебе дали првильные ответы Евгений Смородинов и Gotyk. генератору по фигу в какую сторону крутиться допустим была бы конкретика, если на генераторе стояла стрелка, обозначающая вращение
Гене не важно куда крутиться. Главное чтоб было вращение.
Пробуй, дерзай и побеждай !
Не меняя сторону вращения коленвала не поменяешь сторону вращения и генератора не порите чушь, если вы удалите из полной системы компрессор и промежуточный ролик к примеру, никаким образом не измените сторону вращения, ремень крутит всё в одну сторону, и не важно какая комплектация двигателя. Не выйдет так что коленвал крутится по часовой а генератор крутится против часовой, механики вы от бога))) Только ролики крутятся в противоположную сторону ну и вентиляторы охлаждения на некоторых авто например газели.
Генераторы: как они устроены, и как их ремонтируют
Уважительное «геннадий» или панибратское «гена» неспроста написаны с маленькой буквы! Это не имя автослесаря, а шутливо-жаргонное прозвище электрогенератора – одного из важнейших узлов автомобиля, практически не изменившего свою конструкцию за несколько десятилетий. Давайте познакомимся с «геннадием» поближе, изучив его сильные и слабые стороны и поняв, с каких фронтов можно ждать сюрпризов по электрической части автомобиля.
«Дитя света»
А втомобильный генератор в современном понимании порожден любовью человечества к электрическому свету. Машины эпохи зари автомобилизма имели лишь простейший узел под названием «магнето» – миниатюрный генератор, совмещенный с прерывателем зажигания, интегрированный в корпус двигателя и выдающий исключительно высоковольтные импульсы для работы свечей. Ни лампу, ни какой-то иной потребитель электроэнергии к магнето подключить было нельзя, поэтому машины XIX века освещали дорогу карбидными лампами, в которых горел ацетилен – от двигателя внутреннего сгорания помощи ждать не приходилось.
Однако достаточно скоро стало очевидно, что двигатель автомобиля должен порождать больше электричества: не только для собственной работы, но и для работы внешних потребителей – фар, клаксона, измерительных приборов передней панели, зарядки батареи и тому подобного. Поэтому рядом с высоковольтной «искровой» обмоткой магнето появилась дополнительная обмотка – низковольтная, дающая бортовое напряжение. МАГнето + ДИНамО-машина = магдино. Так стали называться первые генераторы.
Но поскольку магнето и магдино традиционно встраиваются непосредственно в двигатель, мощность их ограничена небольшими габаритами. И как только стало ясно, что рост мощности генераторов неизбежен, «гена» стал внешним – он переехал на кронштейн на блоке цилиндров и вращение стал получать от внешней передачи – ременной, а иногда цепной или шестеренчатой.
Первые генераторы вырабатывали постоянный ток, однако после развития в середине ХХ века полупроводниковой промышленности и появления мощных выпрямительных диодов генераторы стали производить переменный ток, который затем выпрямлялся до постоянного диодными мостами. Смена типа тока позволила скачкообразно в несколько раз и понизить габариты и массу генераторов, и поднять их мощность.
Собственно, современный генератор практически идентичен тому, что стоял на машинах, разработанных и 10, и 20, и 30, и более лет тому назад. Двигатели и КПП год за годом усложняются, а едва ли не главный внешний электроагрегат остается практически неизменным. Его конструкция неидеальна, но являет собой золотой баланс свойств и стоимости. Появляются, правда, дополнительные узлы и усовершенствования – например, вместо элементарного шкива для ремня на генератор может устанавливаться обгонная муфта, как в стартерном бендиксе, или в обмотке статора увеличивается количество катушек и усложняется диодный мост, но большинство генераторов все же по-прежнему обходятся классической конструкцией.
Как устроен генератор
Две половинки корпуса, отлитые из алюминия, образуют «бочонок» и стянуты друг с другом болтами. Внутри «бочонка» расположена кольцевая обмотка – катушка статора, с которой мы снимаем переменное напряжение. Снаружи к этой обмотке подключен диодный мост, прикрытый пластиковой защитной полукрышкой и делающий из переменного напряжения постоянное. Через корпус генератора проходит ось – вал, вращающийся на двух подшипниках и приводимый в движение за шкив ремнем от коленвала двигателя.
На валу генератора установлен и вращается вместе с ним ротор с катушкой внутри – электромагнит. Через пару скользящих контактов и угольные щетки на него подает управляющий ток регулятор напряжения, следящий за тем, чтобы генератор выдавал на выходе 14 вольт – без регулятора величина напряжения будет зависеть от оборотов и способна достичь нескольких десятков вольт, опасных для 12-вольтового автомобильного электрооборудования.
Неисправности генератора
Генератор на большинстве машин достаточно прост по конструкции, и благодаря этому количество разновидностей его неисправностей невелико, а диагностика несложна. «Плавающих» проблем, которые затруднительно выловить и локализовать, в нем практически никогда не бывает.
Самые слабые узлы генератора – не механические, а электронные: это диодный мост, состоящий из шести мощных диодов, объединенных в три группы на алюминиевой пластине-радиаторе, и регулятор напряжения. Выходят из строя они из-за перегрузки (из-за систематической работы с перегрузкой от нештатных потребителей тока, если прикуривать чужую машину, не заглушив свой двигатель, или из-за короткого замыкания в банках аккумулятора), из-за появления микротрещин от постоянной смены подкапотной температуры в широких пределах и проникновения в трещины влаги, а также иногда и вовсе без видимых причин – с электроникой это случается… В регуляторе напряжения еще вдобавок со временем стачиваются графитовые щетки. При этом и диодный мост, и регулятор напряжения в сборе со щетками могут быть заменены на новые.
На втором месте по выходу из строя – подшипники. Их в генераторе два — более мощный и массивный передний, а также задний – меньших габаритов. Страдает чаще всего передний, поскольку на него приходятся и нагрузка от туго натянутого ремня, и проникновение пыли и влаги извне. Подшипники проявляют себя гулом и визгом, который исчезает, если завести мотор при снятом ремне генератора. Они также могут быть заменены новыми.
На третьем месте – более неприятные неисправности, хотя и, к счастью, более редкие. Могут сточиться до основания два медных колечка на валу – контакты для питания обмотки ротора, по которым скользят графитовые щетки регулятора напряжения. Колечки эти достаточно долговечны, поскольку пружины щеток слабенькие, но, отработав несколько комплектов щеток, кольца с годами могут прийти в негодность. В качестве запчастей встречаются не всегда, и для конкретной модели генератора их можно не найти… Если же купить удалось, то снимаются с вала они единым блоком (залиты в пластик), и одним блоком же ставятся новые.
Еще от старости может произойти разрушение изоляции проводов обмотки статора и возникнуть короткое замыкание между витками. Как правило, такое ремонтировать невыгодно, хотя в принципе перемотка возможна. Неисправности типа разрушения корпуса рассматривать, наверное, не стоит, хотя и они, безусловно, случаются, и, как ни странно, некоторые отечественные производители генераторов поставляют в розничную продажу половинки «бочонка».
Ремонт генератора
Теперь рассмотрим ремонт генератора на живом примере. Автомобиль ВАЗ-2115 приехал на сервис с проблемой отсутствия зарядки аккумулятора. Электрик, к его чести, не приговорил, не глядя (как это часто делается), диодный мост и регулятор скопом, а сперва проверил проводку к генератору, затем (не снимая генератор с машины) извлек из него регулятор напряжения и проверил его при помощи внешнего источника напряжения 15-16 вольт и нагрузочной лампы, сымитировав штатную работу – регулятор оказался исправен. Целыми оказались и щетки регулятора, контактные кольца на валу и обмотка ротора. После этого мастер посветил фонариком на диодный мост, увидел обугленный диод, сделал вывод о неисправности моста… и предложил полную замену генератора!
Почему? Все просто: на наш генератор, рожденный Ржевским заводом автотракторного электрооборудования ЭЛТРА, модели 5102.3771, устанавливается 80-амперный диодный мост МП13-80-3-2, который стоит в магазине… 909 рублей, и меняется он не так, как, скажем на старой-доброй «девятке», где это делалось при помощи отвертки и без снятия генератора с машины. В нашем случае мост меняется с использованием мощного паяльника, и генератор для этого, по-хорошему, должен лечь на верстак. Это изрядная возня, требующая к тому же определенной аккуратности. Мастер не захотел связываться с этим менее, чем за 2 000 рублей, и намекнул владельцу, что стоимость запчасти и ремонта почти в 3 000 рублей на генератор 2006 года выпуска выглядят бледно на фоне цены нового генератора в сборе в 4 450 рублей. Иначе говоря, можно за 3 000 починить, а можно за дополнительные 1 500 рублей к цене ремонта получить нового «гену» на гарантии, с новыми подшипниками, обмотками, гарантированно лишенными усталостных трещин лака, и так далее. Владелец согласился с такими доводами, и генератор был заменен на новый.
Вот такой неожиданный исход… Мы хотели понаблюдать за недорогим восстановительным ремонтом, а столкнулись с крупноузловой дорогостоящей заменой. Впрочем, ремонт уже завершен, машина восстановила подвижность и уехала, и у нас появилась возможность в спокойной обстановке внимательно взглянуть на генератор изнутри, изучить конструкцию и разобраться, прав ли был мастер. Более того, нам никто не запрещает починить его самостоятельно.
Генератор изнутри
Разборку генератора начинаем со снятия шкива с вала: 6-ручьевой шкив под поликлиновый ремень аккуратно зажимаем в тисках через алюминиевые прокладки и откручиваем гайку пневмогайковертом. Легкие следы замятия на шкиве не страшны, если они контролируемы и прогнозируемы – ни канавки, ни кромки не деформированы.
На валу виден паз под шпонку, однако шпонки самой нет, как нет и паза для нее в шкиве. На данном генераторе шкив крепится трением – затяжкой гайки с гровером с упором во внутреннее кольцо подшипника, а через него – в ротор.
Снимаем пластиковую «полукрышку», под которой прячутся диодный мост и регулятор напряжения. Видим, что мост неисправен – пробит как минимум один диод из шести. Это заметно даже без проверки тестером – видно, что диод обуглен.
Регулятор напряжения снимается легко – откручиванием двух гаек М8. Электрически его уже проверяли, визуально тоже видно, что щетки изношены незначительно. Продуваем, вытираем и откладываем в сторону.