Прокачка давлением — предусмотрена ли производителем?
В интернете много роликов и статей с описанием способа замены тормозной жидкости с помощью давления. Меня этот способ привлекает тем, что можно всё сделать в одиночку, без помощника. Однако есть опасения по поводу прочности самого бачка — а не лопнет ли он? И вообще, закладывалась ли производителем возможность такого использования бачка? С другой стороны, продаётся куча приспособ для прокачки давлением, среди них и довольно дорогие: 20 — 40 тысяч рублей. Наверное, их бы не делали и не покупали, если бы это был вредный, ненадёжный способ?
Отзывы об этом способе в основном положительные, однако проскакивают и сообщения типа: "Дал всего 0.8 атмосферы и бачок лопнул". В нескольких подобных отзывых речь шла об Audi, Volkswagen. Пассат B5, например.
У меня есть две версии о причине произошедшего:
1) Может там было дело в треснувших бачках, наподобии этих:
2) А может, в этих машинах просто не предусмотрена такая нагрузка на бачок.
У меня машина Opel Astra H 2011 года выпуска. Рисковать не хотелось бы. Кроме классического "жми-отпускай" с помощником и с помощью давления, знаю ещё пару способов — самотёком и с помощью вакуума. У каждого из 4-х есть плюсы/минусы.
Пример вакуумного метода:
Как по мне, "давлением" и самотёком отличаются только скоростью замены, суть одна и таже, просто при методе "давлением" дополнительно подталкиваешь жидкость, чтобы текла побыстрее. Наверное, сначала попробую самотёком, если не пойдёт, буду нагнетать в бачок давление по чуть-чуть. От 0.5 атм не лопнет же… Правда, некоторые говорят что и 1.5 атмосферы мало — качайте две. Сами спокойно подключают бачок к колесу на машине.
Вопросы:
1) Поделитесь опытом: кто прокачивал "давлением", до скольки качал, как вёл себя бачок, у кого лопался и т.д. Насколько этот метод безопасен?
2) Как заполняют тормозную систему жидкостью при производстве? Хорошо бы видео или статью с описанием процесса. Я искал, но не нашёл ни на русском, ни на английском языке.
3) Как меняют/прокачивают тормозную жидкость у дилера? Есть ли общий для всех дилеров регламент в пределах одной марки (Opel, Volkswagen и т.д.) или каждый меняет как хочет/может?
Узнал у своего дилера — они меняют "давлением". Величину не знаю. Выходит, на Opel этот метод предусмотрен производителем.
Комментарии 32
Спасибо за ответ.
На каком методе в итоге остановились? Какой минус у вакуумного метода?
Прокачал самотёком — открыл штуцера одновременно на 4-х колёсах, подставил под каждый банку. Где-то за час 800 грамм тормозухи слилось — быстро.
Про вакуумный метод.
Читал мнение на английском форуме, что в некоторых суппортах при сильном вакууме может подсасывать воздух снаружи — это происходит, если прокладка поршня имеет определённую форму, какую не понял. Но это обычное мнение с форума, я сильно эту тему не копал, просто запомнил, что с вакуумным методом может быть не всё гладко.
Вот оригинал, можете перевести в онлайн переводчике: "Vacuum bleeding may work well if the calipers all have o-ring-type piston seals but it should not be used with caliper having OE-type lip seals because it’s too easy to apply too much vacuum such that you suck air past the piston seals…which, of course, defeats the purpose of bleeding."
Качаю смело 2-2.5 пока ни один не взорвался 2.5 край для бачка по инструкции к некоторым авто, но конструкторами в теории должен быть заложен двойной запас прочности…
Последние хрен знает сколько лет по давлением прокачиваю тормоза. Купил крышку и в нее сосок от бескамерки врезал. 0.5 -0.7 качаю этого вполне хватает
кстати еще по идее нужно педаль тормоза зажать полностью.
Наврядли, тогда жидкости из бачка некуда будет идти — поршни перекроют отверстия между бачком и гтц.
вполне возможно, мог и запамятовать уже зачем я это делал.
Наврядли, тогда жидкости из бачка некуда будет идти — поршни перекроют отверстия между бачком и гтц.
неа, на манжеты по принципу туда дуй от туда йух(обратный клапан)
тяжко, но под давлением пойдет.
Самотеком нет конечно
1.5 — 1.8, ещё ни один бачёк не лопнул.
Незабываем делать всё на заведённом двигателе дабы все клапана открылись и тормозуха везде сменилась.
Мерс ещё и педалью качается при давлении на бачёк.
С помощью вакуума прокачивал много раз.
А чтоб бочёк не лопнул, можно к нему подключить камеру от колеса, там давление не больше одного очка, этого вполне хватит.
1,5 за глаза. Но у нас приблуда специальная для прокачки. Самое главное жидкость не упусти.
На производстве заполнение Системы жидкостью происходит методом вакуумирования. На горловину крышки расширительного бачка надевают прибор который создаёт глубокий вакуум (-0,9атм), затем прибор ждёт и определяет утечки по падению вакуума. Если утечек нет, то происходит заполнение системы. Заполняется под вакуумом через бачок.
Прокачиваю на LancerX давлением. Качал 1.5 атмосферы, бачек держит. Самотеком не получается т.к пузыри в вертикальных частях при жидкой тормозухн типо SL.6 успервают подняться выше против хода жидкости.
Так ты дуй без фанатизма!
Или собираешся 15 очков туда вдуть? ?
Манжета механического тонометра.
Вот смотри, ваг официально меняет жидкость и прокачивает, поддавдивая в бачок. Более того, так можно прокачать и абс. А вот давление должно быть не больше 2 атм., а то и правда может хлопнуть. Я всегда давлю 1,9-2.
Когда будешь менять, держи на готове ведро с водой, если что смывать тормозузу с лкп, пока его не разъело)
Мы кстати при полном опустошении системы, ABS прокачать давлением не смогли без ВАГКОМ.
Причем тормозухи было с ЗАПАСОМ, но к концу второго литра сдались. Обычно хватает примерно литра + децл
А как только она насосом и своими клапанами подрыгала, тут же все прокачалось.
Т.е. может и можно, но какой то аццкий расход тормозухи
Исходя из моего понимания работы модуля АБС, прокачать модуль без компьютера нельзя. Но может я чего-то не знаю.
Компьютер нужен для последовательного открытия/закрытия клапанов внутри модуля АБС и включения внутреннего насоса — без этого в модуле останутся закрытые участки с тормозухой и возможно, воздухом, которые задействуются только при срабатывании АБС (при торможении с блокировкой колёс).
В этом видео на английском языке объясняется принцип работы модуля: 
. С пошаговыми картинками. Правда на примере мотоцикла и одноканальной системы АБС, но мне кажется, суть от этого не меняется.
Расскажу кратко, что в видео:
1) Модуль состоит из: электронные мозги (ECU — electronic control unit) и гидравлическая часть (HCU — hydraulic control unit).
2) Гидравлическая часть это насос + система клапанов и трубок. Задача этих клапанов и трубок, обеспечить два контура — первый для стандартного торможения, второй для торможения с блокировкой колёс.
3) При стандартном торможении, жидкость нагнетаемая педалью тормоза проходит через HCU без препятствий — по первому контуру. Клапан открывающий второй контур закрыт. То есть нажимаем педаль и получаем давление в суппортах без изменений, как будто модуля АБС нет.
4) При торможении с блокировкой.
4.1) ECU отключает педаль тормоза от контура с помощью запорного клапана — можно сказать, что теперь модуль АБС делит тормозную трубку на две части: с одной стороны мы давим на педаль, но усилие больше не доходит до суппорта, упирается в клапан, с другой стороны давление в суппорте сохранилось и колесо заблокировано, скользит по дороге.
4.2) Нужно снизить давление в суппорте, чтобы колесо стало крутится. Для этого открывается второй контур, куда устремляется жидкость из трубки идущей от суппорта.
4.3) Чтобы опять вернуться к торможению, насос накачивает давление в нашей половине трубки — которая идёт от педали тормоза. На суппорт это давление пока не передается, суппорт всё ещё отделён от педали тормоза.
4.4) Второй контур, открытый для сброса давления в суппорте, закрывается. Клапан отделяющий педаль тормоза от суппорта открывается, колесо снова тормозит. Возвращаемся к пункту 4.1. И так 10 раз в секунду, пока колесо не перестанет блокироваться.
Вывод: второй контур открывается на шаге 4.2 и закрывается на шаге 4.4. Если в этот момент туда попал воздух, то стандартной прокачкой мы его не выгоним. Для того, чтобы добраться до этого контура, мы должны имитировать работу АБС, для этого и нужен компьютер.
Альтернативный метод замены тормозной жидкости: наш ответ «качай-держи»
На заводе вся тормозная система абсолютно пустая, но устройство ее таково, что бачок для жидкости расположен на главном тормозном цилиндре в моторном отсеке, в самом верху. Чуть пониже обычно — блок ABS (у кого есть), а далее тормозные трубки уходят к передним и задним колесам. Там, в колесных тормозных механизмах, могут использоваться цилиндры разных вариантов исполнения. Но одна черта объединяет все их: в самой верхней части цилиндра всегда расположен штуцер для прокачки. Его еще иногда называют клапаном выпуска воздуха.
На заводе на горловину бачка надевают специальный штуцер, через который тормозная жидкость под давлением наполняет систему. Рабочий, находящийся внизу, открывает по очереди штуцеры прокачки на колесных цилиндрах. Из них сначала вытесняется воздух, а затем идет тормозная жидкость. Всё. Штуцер можно заворачивать. Повторив эту операцию со всеми колесами автомобиля, получаем полностью заправленную и работоспособную тормозную систему. Осталось отсоединить заправочный штуцер от горловины бачка, установленного на главном тормозном цилиндре, и завернуть пробку бачка.
Возникает вопрос, может ли обычный автовладелец использовать такой же метод? Если вы ремонтировали тормозную систему с заменой гидравлических элементов или прокачиваете систему из-за подозрения о наличии в ней воздуха, я обычно рекомендую провести прокачку классическим «качай-держи». Более интенсивное прохождение жидкости в трубках и полостях цилиндров гарантированно вытеснит пузырьки воздуха.
Не пытайтесь повторить это дома?
А что, если мы собрались в соответствии с регламентом технического обслуживания своего автомобиля просто заменить жидкость? У кого через каждые два года, у кого — через три. И вот тут нам приходит на помощь метод проливки системы новой тормозной жидкостью. Используем то, что бачок с жидкостью расположен высоко, а жидкость просто сливается вниз, к рабочим цилиндрам под действием силы тяжести. Главное преимущество предлагаемого способа в том, что он не требует помощника.
Тормозную жидкость следует приобрести с запасом (не менее 1 л). Интересно, кстати, что практически у всех легковых автомобилей, независимо от их размеров, повышенной проходимости, наличия систем ABS и прочих отличий, емкость тормозной системы около полулитра. Учтите, что замена происходит методом перемешивания, поэтому пролить через систему нужно несколько большее количество жидкости. Запаситесь 1 л тормозной жидкости любого производителя (они все совместимы). DOT-4 – самая распространенная и применяемая в подавляющем большинстве автомобилей тормозная жидкость. Заменять ее приходится вследствие высокой гигроскопичности — способности поглощать влагу из воздуха и терять из-за этого свои рабочие характеристики.
Итак, самостоятельная замена тормозной жидкости потребует установить автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечить свободный проход между местом, откуда можно пополнить бачок с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве, и тормозными цилиндрами всех четырех колес.
Работаем поэтапно
Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.
Заполнение тормозной системы авто на заводе. Как?
Сообщение aust » 18 апр 2010, 13:05 .
Сообщение Wand- » 18 апр 2010, 18:14 .
Сообщение aust » 18 апр 2010, 20:42 .
Сообщение yunker » 18 апр 2010, 20:48 .
Сообщение aust » 18 апр 2010, 20:54 .
Сообщение трещер » 18 апр 2010, 21:12 .
Сообщение Pavel_A » 19 апр 2010, 05:35 .
Сообщение трещер » 19 апр 2010, 07:55 .
Сообщение Сенатор » 19 апр 2010, 08:17 .
Сообщение Квик » 19 апр 2010, 08:27 .
Сообщение ZavGar » 19 апр 2010, 16:27 .
Сообщение aust » 20 апр 2010, 23:36 .
Сообщение Kir* » 21 апр 2010, 01:28 .
Сообщение 9par » 21 апр 2010, 02:32 .
Сообщение Kir* » 21 апр 2010, 03:01 .
Сообщение трещер » 21 апр 2010, 06:51 .
Сообщение STASIL0V » 23 апр 2010, 01:47 .
Сообщение 9par » 23 апр 2010, 02:53 .
относитеьно хонды — выдержка из мануала по сивику 
и чёрным по серому:
«2. Воспользуйтесь чьей-нибудь помощью, чтобы медленно нажать на педаль тормоза несколько раз, затем постоянно надавить на педаль.
3. Ослабьте выпускной штуцер тормоза, чтобы воздух мог выйти из системы. Затем надежно закрутите выпускной штуцер.
4. Повторите этот порядок для каждого колеса в последовательности показанной внизу до тех пор, пока в жидкости перестанут появляться пузыри.
5. Наполните наполнительный бочок главного тормозного цилиндра до верхнего уровня.
Последовательность прокачки:»
не совсем самотёком то
Сообщение STASIL0V » 23 апр 2010, 07:23 .
Сообщение STASIL0V » 23 апр 2010, 07:32 .
Сообщение aust » 23 апр 2010, 10:14 .
Сообщение Kir* » 23 апр 2010, 11:42 .
Сообщение YBS » 23 апр 2010, 13:35 .
«Квик
ветеран
posted 19-4-2010 08:27 «На вазе заполняют так, что почти 30% тормозухи выливается на пол. Один заливает, другой далее по конвейеру закручивает пробки. Как раньше, в гаражах. Рассказывал человек-представитель производителя, поставщика тормозухи на ваз. «»
брехня! спец установкой прокачки тормозухи заправляют, утечка на пол — ЧП с расследованием аварии.