замена цепи грм сузуки свифт 1.2 2013г.в
Вообщем хочу кратко рассказать, чтобы вам было легче, так как я нигде не мог ничего найти. Дело имею с автомобилями часто поэтому по возможности буду стараться выкладывать, что то полезное для вас и может кому что то интеречно то постараюсь ответить.
Все началось с того, что машину перегрели она закипела и утек соответственно антифриз. девочка поехала в сервис, там ей поменяли помпу, радиатор и термостат, можно сказать решили всех зайцев убить сразу, но все таки последствия перегрева остались. ей сказли что надо сделать теперь полную капиталку двигателя) Вот так интересно . а там озвучили кругленькую сумму, вообщем так она и оказалась в моих руках. Действительно перегрев просто так не прошел мимо, пришлось делать конечно не капиталку но прокладку гбц поменяли ну и сопутствующие расходники, шлифовка, прокладки впуск, выпуск, герметик для крышки грм и поддона виктор рейнз.
Вообщем подробно описывать не буду всю замену расскажу о сложных моментах, и моментах затяжек
мотор снимать не нужно！
вообщем чтобы снять крышку грм снимаем поддон не забываем про два хитрых болта поддона между мотором и коробкой два отверстия и там два болта на 10
задача будет в том как вывесить двигатель, я вывешивал домкратом, потом вообщем аккуратно убрал домкрат, он будет держаться на 3й опоре снять поддон открутить от крышки грм одну хитрость и можно обратно накинуть крышку и подставить домкрат .
теперь можно снять крышку грм предварительно была снята гидроапора и откручены все болты, теперь ничего не мешает, фазорегуляторы не трогаем.
теперь выставляем метки придется очень много раз прокрутить чтобы они совпали
совпали теперь снимаем натяжитель и направляющие, если меняете не только цепь а как я прокладку гбц то далее распредвалы снимаем и откручиваем 12 гранной головкой на 10 болты гбц
в обратном этому порядке
сняли, шлифанули, новая прокладка новые болты и погнали обратно .
моменты затяжек
ГБЦ
1- 20Нм
2- 40Нм
3- 60°
4- 60° по схеме указаной выше на фото
затяжка поддона и направляющих цепи на этом фото
впускной коллектор 28Нм
выпускной 60Нм
ну вроде самое главное сказал, всем успехов.
Как снять натяжитель цепи у сузуки свифт
Модель: Suzuki Swift AZG, Rs41, MK 5 — Годы 2010-2017
Часть: Ремень ГРМ
эксплуатация: Как заменить цепь ГРМ на Suzuki Swift?
Для того, чтобы заменить цепь ГРМ Suzuki Swift, нужно пойти и открыть капот, сняв пластиковую накладку верхней части моторного отсека предварительно открутив винты. После снятия крышки можно также снять боковую крышку, открывая доступ к цепи и связанным с ней звездочкам. Отвинтив центральный штифт звездочек и ослабив натяжитель цепи, цепь можно снять и заменить новой запчастью. После установки цепи можно закрепить и все остальные снятые компоненты.
часто задаваемые вопросы
- Swift 2010-2017 — Какие проблемы с цепью ГРМ Suzuki Swift?прочитать ответ
- Swift 2010-2017 — Что делать, если у меня проблемы с цепью ГРМ на Suzuki Swift?прочитать ответ
- Swift 2010-2017 — Когда следует менять цепь ГРМ на Suzuki Swift?прочитать ответ
- Swift 2004-2010 — На каком пробеге менять цепь ГРМ Сузуки Свифт?прочитать ответ
- Swift 2004-2010 — Сколько стоит поменять ремень ГРМ на Сузуки Свифт?прочитать ответ
- Swift 2004-2010 — Через сколько км вы меняете цепь ГРМ Suzuki Swift 1300 DDIS?прочитать ответ
- Swift 2004-2010 — Сколько стоит замена цепи ГРМ на Сузуки Свифт?прочитать ответ
Как снять обшивку передней двери Фольксваген Поло
Как снять обивку водительской двери Фольксваген Поло? В этом видео объясняется, как действовать. Прежде чем приступить к разборке, отсоединим клеммы аккумулятора в моторном отсеке. Рычагом поддеваем покрытие ручки (снимаем кусок), затем отверткой откручиваем стопорные штифты в ручке, расположенной внутри дверной панели, откручиваем штифты, размещенные в пластике дверной панели рычаг открывания двери. Рычагом снимите защелки, расположенные по периметру дверной панели автомобиля. Наконец, мы хватаем панель руками и снимаем ее с двери. Отсоединяем тросик рычага открывания дверей, клеммы питания кнопок стеклоподъемников.
Снятие и установка цепи привода механизма газораспределения и натяжителя цепи
Рис. 2.72. Детали цепи привода механизма газораспределения и натяжителя цепи: 1 – звездочка привода распредвала на коленчатом валу; 2 – цепь привода механизма газораспределения LJ; 3 – направляющая № 1 цепи привода механизма газораспределения; 4 – натяжитель цепи привода механизма газораспределения; 5 – блок регулятора натяжителя цепи привода механизма газораспределения; 6 – болт крепления регулятора натяжителя цепи; 7 – болт крепления натяжителя цепи; 8 – болт крепления направляющей цепи
Снятие
Снимите крышку цепи привода механизма газораспределения.
Рис. 2.73. Рабочий контур цепи привода механизма газораспределения
Совместите метки на звездочках распредвала привода впускных и выпускных клапанов 1 с пазами 2 на головке блока цилиндров вращая коленчатый вал (рис. 2.73).
Снимите регулятор натяжителя цепи привода механизма газораспределения 3.
Снимите натяжитель цепи привода механизма газораспределения 4.
Снимите направляющую цепи привода механизма газораспределения №15.
Снимите цепь привода механизма газораспределения 6 со звездочкой привода распредвала коленчатого вала 7.
Внимание! После того, как цепь привода механизма газораспределения снята, никогда не поворачивайте коленчатый вал и распредвалы независимо друг от друга на угол более, чем допускается в разделе «Установка». В противном случае, может произойти соприкосновение поршней и клапанов или самих клапанов между собой, при этом детали поршней и клапанов могут быть повреждены.
Установка
Рис. 2.74. Установка цепи привода механизма газораспределения
Проверьте что, установочные метки 1 на звездочках распредвалов привода впускных и выпускных клапанов совмещены с пазами 2 на головке блока цилиндров, как показано на рисунке 2.74.
- «a»: 90°.
Допустимый диапазон углов поворота распредвала (впуск и выпуск)
- «b»: 15°.
Допустимый диапазон углов поворота коленчатого вала
По шпонке на коленчатом валу в пределах 90° вправо или влево.
Установите цепь привода механизма газораспределения совместив темно-синюю пластину 1 цепи привода механизма газораспределения с меткой 2 на звездочке распредвала, а затем совместив темно-синюю пластину 3 и треугольную метку 4, как показано на рисунке 2.73.
Установите звездочку коленчатого вала в цепь привода механизма газораспределения совместив золотую пластину 5 цепи привода механизма газораспределения с меткой 6 на звездочке коленчатого вала. Затем установите звездочку коленчатого вала с цепью на коленчатый вал.
Нанесите моторное масло на поверхность трения направляющей №11 цепи привода механизма газораспределения и установите ее, как показано на рисунке 2.76. Затяните болты направляющей номинальным усилием затяжки.
Рис. 2.75. Болт направляющей №1 цепи привода механизма газораспределения
Момент затяжки болта направляющей №1 цепи привода механизма газораспределения (a): 9 Н·м.
Рис. 2.76. Установка натяжителя цепи 1
Нанесите моторное масло на поверхность трения натяжителя цепи 1 и установите натяжитель цепи и втулку. Затяните болт натяжителя номинальным усилием затяжки (рис. 2.76).
Момент затяжки болта натяжителя цепи привода механизма газораспределения (a): 22 Н·м.
Проверьте совпадение установочных меток 1 на звездочках распредвалов привода впускных и выпускных клапанов с темно-синими пластинами 2 цепи привода механизма газораспределения, а также совпадение установочной метки 3 на звездочке коленчатого вала с золотой пластиной 4 цепи привода механизма газораспределения.
Рис. 2.77. Установка плунжера
Вверните плунжер 1 вращением регулятора натяжителя цепи привода механизма газораспределения 2 в направлении стрелки и установите фиксатор 3 (проволока) для удержания плунжера на месте (рис. 2.77).
Установите регулятор натяжителя цепи привода механизма газораспределения 1 с фиксатором 2 (рис. 2.77).
Рис. 2.78. Установка регулятора
Затяните болты регулятора номинальным усилием затяжки, а затем удалите фиксатор из регулятора натяжителя цепи (рис. 2.78).
Момент затяжки болта регулятора натяжителя цепи привода механизма газораспределения (a): 11 Н·м.
Рис. 2.79. Проверка совпадения меток 1 на звездочках распредвала привода впускных и выпускных клапанов с пазами 2 на головке блока цилиндров
Нанесите моторное масло на цепь привода механизма газораспределения, затем поверните коленчатый вал по часовой стрелке на 2 оборота и проверьте совпадение меток 1 на звездочках распредвала привода впускных и выпускных клапанов с пазами 2 на головке блока цилиндров, а также расположение шпонки 3 в верхней части коленчатого вала, как показано на рисунке 2.79.
Если метки цепи привода механизма газораспределения и соответствующие установочные метки не совпадают, отрегулируйте положение звездочек и цепи привода механизма газораспределения.
Переборка M13A, пробег 240000 км. (фотоотчет)
Предыстория сего действа такова: в один прекрасный день случился перегрев двигателя по причине забитого радиатора и отказавшей вискомуфты вентилятора. Произошло это на пробеге за 200 тысяч, так что к ресурсу вискомуфты вопросов нет. После этого причины перегрева были мною устранены (радиатор отмыт, а муфта поменяна на новый оригинал Aisin), а вот последствия остались. Перегревы начали происходить с завидной периодичностью. Выяснилось, что антифриз из радиатора "выдувает" в расширительный бачок потоком выхлопных газов, пробивающихся в систему охлаждения при прогретом двигателе на рабочих оборотах (от 2000 примерно).
Ремонт очень долго оттягивался (впервые симптомы проявились в августе 2013), и вот, после майских покатушек я понял, что дальше тянуть уже некуда и вообще все лето впереди.
Забегая вперед скажу, что разбирать я начал в конце мая, а закончил все собирать и налаживать только вчера, т.е. 18 сентября. Т.е. 3,5 месяца машина стояла без движения.
Итак, из обязательных расходников нам понадобятся:
11141-69G03 Прокладка головки блока
11189-54GE0 Прокладка крышки клапанной (прокладки свечных колодцев в комплекте)
13119-69G00 Прокладка коллектора впускного
14140-69G02 Прокладка выпускного коллектора
17699-69G00 Прокладка системы охлаждения
09283-41001 Сальник коленвала передний
Locktite 5900 Герметик для лобовины, поддона и клапанной крышки.
Дополнительно я поменял:
31656-77E10 Щетки генератора
Остаточного ресурса щеток вряд ли хватило бы на 300000км, но 250000 они выходили бы!
Также была заменена цепь ГРМ
Вытянулась она всего лишь на ползуба — думаю это немного для такого пробега. Шестеренки ГРМ я не менял, ибо бюджет вырос бы в разы (один только выпускной распредвал стоит в районе 10 тыр, это не считая регулировочных шайб по 300р.)
Фото всего поменянного:
Разборку начинаем со слива антифриза и масла двигателя. Тут, думаю, объяснять ничего не надо. Масло сливается из поддона путем откручивания сливной пробки головкой на 17, антифриз сливается после откручивания сливной пробки радиатора. Затем снимаем хомуты на верхнем и нижнем патрубке радиатора, и отсоединяем сами патрубки от радиатора. Если есть АКПП — снимаем хомуты и отсоединяем трубки, при этом уклоняясь от струи декстрона из АКПП ))
Далее снимаем радиатор, откручивая 2 винта наверху и отсоединив фартук открутив 4 винта (2 сверху и 2 снизу).
Вытаскиваем радиатор и фартук.
Снимаем воздушный фильтр, затем открутив хомут на дроссельном узле и открутив болт на 10, крепящий трубу к впускному коллектору, снимаем трубу подвода воздуха. Потом снимаем вентилятор открутив 6 гаек на 10 крепления к вискомуфте, снимаем саму вискомуфту, открутив 4 гайки на 10 и снимаем оба приводных ремня. Ремень генератора снимается после ослабления креплений генератора (их 2 шт, снизу под шестигранник на 8, сверху болт на 12, и регулировочной планки, там тоже болт на 12). Также снимаем натяжной ролик ремня ГУР-кондей, открутив болт и гайку. При желании можно поменять ролик, что я и сделал.
Отключаем все разъемы от впускного коллектора и дроссельной заслонки, снимаем тросик акселератора
Откручиваем 7 болтов и 3 гайки, а также кронштейн-усилитель снизу, и снимаем впускной коллектор в сборе с дроссельной заслонкой.
Выпускной коллектор снимать нет необходимости, достаточно просто открутить все гайки с болтами (не забываем открутить усилитель снизу!) и снять выпускной коллектор со шпилек.
Теперь приступаем к интересному занятию по откручиванию гайки шкива коленвала.
По мануалу она закручивается с моментом 150Нм, что довольно не мало. Кроме того, за 7 лет она изрядно прикипела. Все осложняется тем, что коленвал пытается провернуться вместе с гайкой, препятствия ее откручиванию.
Существует масса способов по откручиванию, можно заклинить отверткой маховик, а можно упереть уголок и крутануть стартером.
Я сделал комбинацию этих способов без вредного воздействия на стартер и маховик.
Сначала я попробовал сделать так
Но когда уголок 40х40 согнуло в бараний рог, пришлось использовать уголок 60х60 с упором его в столб линии электропередач )))
После этого можно отдохнуть, открутив кронштейн насоса ГУРа. Тут все сделано хитро: чтобы снять кронштейн — надо сначала снять сам насос с этого кронштейна. Но в то же время вытащить насос невозможно, не открутив его кронштейн с ГБЦ. О как закручено! Поэтому сначала откручиваем 3 болта насоса (2 спереди, 1 сзади), отодвигаем насос и откручиваем болты кронштейна от ГБЦ. далее я снял кронштейн, оставив насос болтаться на шлангах, но можно и снять сам насос — будет посвободнее.
Теперь откручиваем все болты крепления лобовины и 1 гайку, также откручиваем патрубок антифриза и вытаскиваем его. А дальше. Нет, лобовину снимать еще рано! Хитрые узкоглазые хотят, чтобы мы сначала скинули поддон двигателя!
Ок, пытаемся его снять. Откручиваем 17 болтов и 2 гайки на 10, понимаем что еще 2 болта снять не можем, пока не открутим защитный щиток маховика, снимаем его и. Вот тут наступает самое интересное: поддон намертво приклеен герметиком к блоку цилиндров! Каких только советов я не слышал — и попрыскать на стык специальной химией, и поковырять отверткой, и постучать зубилом, и даже разрезать герметик канцелярским ножом. Но все было тщетно. И тут меня осенило.
Поддон отклеился без малейшего сопротивления, увидев 2 струбцины и домкрат, обращенные против него. Можем назвать этот способ методом Pu1sat0r’а =)
Я оставил поддон болтаться под двигателем, т.к. чтобы его снять нужно открутить маслоприемник, находящийся внутри поддона (!) и самое главное — необходимо поднять двигатель на пару сантиметров! Т.к. снятию поддона мешает поперечина рамы. Пффффффффффффффффф.
В общем снимаем клапанную крышку и лобовину
Откручиваем гидронатяжитель, башмак натяжителя, успокоитель и снимаем цепь.
Отмечаем износ звездочек распредвалов — работа на протяжении 240 тыс.км. не прошла даром
Когда сняли цепь — нельзя крутить распредвалы и коленвал отдельно друг от друга. Если не собираетесь разбирать поршевую — лучше еще до снятия цепи прокрутить коленвал так, чтобы шпонка была строго сверху, а метка (круглая) строго снизу, и только после этого снимать цепь. Если будете менять вкладыши коленвала и/или поршневые кольца — то пофик как он будет.
Сняв цепь, можно наконец начать откручивать болты постелей распредвалов. Болты откручивать строго в определенной последовательности. (см. мануал).
Открутив болты, можно снять распредвалы и вытащить регулировочные шайбы (предварительно пометив их)
Важно: не откручивайте гайку крепления звездочки VVT к впускному распредвалу! Меток там нет (в мануале от Легион-автодаты вранье!!), а проблем можно огрести по самое небалуйся!
Я после сборки двигателя начал ловить ошибки датчика распредвала. Оке, заказал новый, поменял — а ошибки остались. После повтороной разборки двигателя (. ) выяснилось, что шестеренка VVT проворачивалась относительно шпонки из-за недостаточно усилия закручивания центральной гайки.
Впрочем, мы отвлеклись. Наступило время откручивания ГБЦ. Для этого нужна не просто 12-гранная головка, а удлиненная. И не просто удлиненная — а на 3/8! Ибо удлиненная на 1/2 не влезает в отверстия рядом с шестеренками распредвалов! В поисках этой головки я потратил не один день, даже самый крупый авторынок петербурга не смог мне помочь. Хорошо что есть специализированный магазин по продаже гаражного инструмента, который впоследствии выручит меня еще не раз (ссылку не даю т.к. реклама, кому надо — в личку напишу).
Открутив болты ГБЦ в определенной последовательности (по мануалу) и отсоединив разъемы от всех датчиков, нужно еще открутить трубку подачи антифриза с задней стороны двигателя.
Снимаем ГБЦ и смотрим на поршни. Ничего хорошего кроме нагара мы не видим.