Внешний шрус. Трёхдневная замена
Не знаю, что за ирония такая, но мой второй ремонт, как и прошлый затянулся на 3 дня. И опять же прошлый владелец как будто подколол меня, подсунув не ту деталь))))
Шрус похрустывал, а в багажнике лежал новый, прошлый владелец мол не успел поменять.
Шрус из багажника
Поехали с братом в гараж при удобном случае менять его чтоль. Загнали в гараж… но возникло непреодолимое препятствие. Как мы только не пытались сорвать ступичную гайку: и к соседям по гаражам ходили даже, чтоб взять что-то помощнее. Хорошо прикипела. Что делать? самим не скрутить, значит нужно доверить это дело профессионалам.
На следующий день брат свозил маську к знакомому мастеру, тот ему гайку сорвал и к вечеру мы вновь принялись за работу. Мастер ему сразу сказал, что сам лично шрусы снимает болгаркой…
Добрались до шруса и с ухмылкой на слова мастера достали припасённый владельцем гаража дядей Вовой вазовский съёмник для этого дела. Фото не делал, но картинку с принципом его работы прилагаю
Съёмник для шруса
Крутили мы его крутили, так ничего и не накрутили. То ли болты короткие… Бросили мы это дело и дабы не терять время решили таки воспользоваться советом умного человека. После распила обоймы шрус вышел. На удивление он оказался без колечка ABS. С охоткой я побежал тащить новый, начали мы его засовывать, но налазить он не хотел. Посчитали зубцы — внутреннее соединение разнится на один. Да что ты будешь делать? Опять подкол! А ведь пробили по вину после предыдущей истории с колёсным тормозным цилиндром, всё совпадало. Ну да ладно, сворачиваемся опять. Машина не на ходу, так что целью №1 следующего дня стало найти данную деталь в наличии.
Может кому пригодится номерок, шрус недорогой, корейский заменитель от KIA Внутреннее зубчатое соединение — 22, Внешнее зубчатое соединение — 28.
День третий. Обзвонил магазины, обсмотрел сайты. В одном из магазинов мне утверждали, что 23 зубца не бывает и вы что-то не так посчитали. В итоге по телефону зелёный свет в магазине "Бычок", известный запчастями для иномарок в Курске. Там мне поведали даже, что без кольца ABS даже дороже стоит шрус, но почему никто не знает.
GSP 834021. Внутреннее зубчатое соединение — 23, Внешнее зубчатое соединение — 28.
Мистика какая-то, но такие шрусы ставились на GE. Поэтому данная информация может пригодиться владельцам GF 1997 года, советую обратить внимание. Не знаю, сделали это на заводе, либо заколхозил другой вал какой-то из прошлых владельцев. Если кто-то обладает данной информацией, поделитесь в комментариях.
Данный шрус зашёл отлично, всё собрали, больше не хрустит.
Из неприятностей: палец шаровой опоры приходилось вынимать для замены шруса, при езде появился стук. Полезли закрутить болт, вставили палец как положено — хватило на 2 дня. Первоочерёдный и более вероятный грех — болт, который палец затягивает. Начитавшись на данном ресурсе информации обнаружил следующее:
— подходит от жигулей или нивы (этот вариант уже куплен)
— добрые корейцы опять же порадовали заменителем MB00134098 KIA/Hyundai (где-то на драйве кстати нашёл данную информацию), который на данное число стоит от 25 рублей.
— оригинальный болт тоже продаётся GJ2134098B, но стоимость его сопоставима с дешёвым комплектом самой шаровой опоры, где этот же болт идёт в комплекте
Предстоит мне туда лезть в ближайшее время, а автовладельцам советую этот болт никогда не забивать молотком, так как резьба окажется слизанной. Пусть его крутить отнимет побольше времени, но вы избавите себя от лишнего геморроя в дальнейшем.
Класс прочности данного болта должен быть 10, если вздумает кто подобрать такой в обычном крепеже или в старой кастрюле с болтами.
VIDEOMiN .NET
03:51 
02:31 
03:00 
03:25 
04:06 
04:22 alt=»정국 (Jung Kook) » />
04:05 
Как менять шрус на мазде 626gf 2001г
Осмотр и замена шрусов внешних и внутренних. Мазда 626 замена подшипника промежуточного вала.
Еще осенью 2017 заметил, что пыльники внешних шрусов имеют не большие надрывы. Купил пыльники но там начались морозы и было лень что то с ними делать.
Настал момент истины, после зимы конечно все уже начало хрустеть почти на каждом повороте.
Решил начать бороться с проблемой.
1. Заехал на яму на диагностику подвески после зимы, увидел что довольно таки сильный люфт поддерживающего промежуточный вал подшипника.
2. Остановился на ремонт и разборку на гараже у брата. Поставили на эстакаду и началось.
3. Начал с более сложной стороны справа(с промежуточным валом).
4. Предварительно не забывайте сорвать гайку шруса покуда авто на своей опоре дабы потом не терять время. Снял колесо.
5. Так как буду обслуживать тормоза то так же снял сразу и суппорт, открутил нижний шток шестигранником на 7 по моему, перевернул суппорт и снял. Положив пока в сторону. Рамку тормозную так же снял, два болта были на 19, более менее без сильных усилий подались мне. Для удобства доступа к шаровой опоре и рулевому наконечнику снял и тормозной диск, он на удивление у меня сразу без усилия снялся руками.(думал что будут проблемы с этим.)
6. Сращу работу проводил один, так как опыта большого не имею попробовал снять стойку стабилизатора — не делайте так.
7. Смазав вдэшкой болты рулевого наконечника и шаровой, откручиваем их и выбиваем болт из шаровой. Рулевую тоже долго мучался выбивал и наверное испортил резьбу буду назад ставить помучаюсь. Брат пришел рассказал как надо, под саму рулевую ставим донкрат, надставляем молоток на корпус ступицы и бьем около наконечника.
8. Шаровую опору так же один пытался снять, не получилось так как бил по рычагу а он соответственно обратно в исходное положение возвращался. Пришел брат взял лом и просто опустил стабилизатор.
9. Достав рулевой и шаровую опору смогли сместить ступицу немного в сторону и достать внешнюю гранату. Есть рекомендации открутить болты с амортизатора, но по рекомендации брата из за последующего регулировки развала не стал этого делать.
10. Достал вал вместе с промежуточным шрусом, который легко очень сбился с одного удара.
11. Остался промежуточный вал с подердивающим подшипником, было трудно открутить три болта крепления из положения лежа. Помучались поматерились и справились. Сняли крепление подшипника вместе с валом который просто вытаскивается из коробки передач. .
ЗАМЕНА ШРУСОВ ПРИВОДНЫХ ВАЛОВ
надоело ездить и слушить как хрустят наружние шрусы и грохочет внутренний правый шрус
было приобретено два наружних шруса фирмы HDK и внутренний правый шрус оригинал.
И началось задрал перед автомобиля на козелки и извлек привода
внутренние шрусы с валов снял легко отмыл и проверил на наличие износа люфтов нет
а вот с наружними чтобы не испортить валы пришлось повозиться
молотком разбил сепаратор, высыпал шарики и извлек вал с внутреней обоймой
и чтобы не испортить вал, обойму аккуратно срезал болгаркой
далее в новые шрусы набил смазки и собрал на вал поменял сальник в коробке и воткнул на место
и правую полуось собрал
а вот с промежуточным валом вышел геморрой какой то хороший человек из числа бывших владельцев сделал поганую хитрость (ПОСАДИЛ ПРАВУЮ ВНУТРЕННИЮ ГРАНАТУ НА СВАРКУ)
коекак это хозяйство разобрал чтобы извлеч подвесной подшипник
купил вал фирмы ASVA, подшипник KOYO и пыльники подшипника
поменяв сальник в коробке
также валы воткнул на место
прокатился треска нет грохота тоже как и небывало
Запчасти
Mazda 626 1992, двигатель бензиновый 1.9 л., 105 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Комментарии 72
Привет подскажи пожалуйста как ставится обойма с подшипниками внутреннего шруса, она конусная и какой частью широкой или узкой?
Привет, подскажи- снять нарыжный вал с гранатой внутренней (бо почти везде триподные показаны-а у нас на механике таки шариковые) как? нет ли там колечка типа большого как на Вазах или как с внешней сбивать молотком можно?
да! стоит шариковый шрус! колечко как на вазах есть
Нтаки стоит, на доноре разобрал шрусы, повычищал, вопросик еще один-прав.внутреняя сильно сидит на стопорном на конце вала у подвесного или относительно легко поддастся рычагу-всмысле шоб набивать смазкой горизонтально вставляч сепаратор и шарики снизу-или снять и собрать на столе, а потом все и одеть?
проще снять и сделать на столе! и это в разы легче
насколько понимаю то бить нужно через проставку в наклонный конус самой гранаты
отчет о замене внутреннего ШРУСа и промежуточного вала
Адрес: Казань Сообщений 5,820
отчет о замене внутреннего ШРУСа и промежуточного вала
прошлым летом возник шум какого то подшибника. слышно его было тока во время трогания на холостых, причем в тишине. так же было понятно что это где то в системе приводов. так как с разгоном звук нарастал, менялась сама частота звучания. так как найти источник не удалось был применен давний водительский принцип "хороший стук наружу вылезет". слышал его тока я как человек который ездит за рулем. не сервисмены ни знакомые не слышали. три дня назад появились толчки при переключении коробки с положения D положение R. при самой езде проблем с переключением передач не было. было отнесено к тупости коробки и отложено на весну так как дом семья новая работа и еще миллион причин которые может выдумать себе ленивый человек. в этот роковой :)) день стук стал резко металлическим. и небывалой силы. принято решение ехать в сервис на следующий день, но увы при резком старте со сфетофора в левый поворот(ну не гоняю торопился очень). раздался звон и обороты взлетели до 5 тыс. машина встала. передачи включаются но не едет, идет тока металлический звон
поехал в сервис к знакомым, прикидывая стоимость ремонта коробки.
итог
1. раздолбан вдребезги опорный подшибник промежуточного вала
2. внутренняя "граната" взорвалась:)) украсив смазкой все вокруг.
машину подняли на подьемник, и сняли весь правый привод(фоток как снимали нет, была севшая батарейка, то как будут ставить выложу)
1. открутили крепление опорного подшибника(3 гайки)
2. выкрутили центральную гайку из ступицы,(идет с БООООЛЬШИМ трудом без метровой монтажки удлинителя даже не подходи)
3. выбили внутрь правую внешнюю полуось из ступицы
4 затем той же метровой монтажкой отсоединили шаровую(метод рычага:)))
вот в принципе и все после этого узел выпал сам собой.
и вот что он из себя представляло соединение вала со шрусом(зараннее извиняюсь за качество нет цифровика путного ):
в общем оба узла к замене: как граната так и промежуточный вал, так зацепления между этими зубьями нет. вал свободно крутиться от руки. сама трипоид гранаты болтается внутри к Х в ведре. и тоже разбит напрочь.
эвакуатор в сервис ———- ——1200
промежуточный вал в сборе ——- 6500
внутреннии ШРУС ——————-9500
стоянка перед сервисом 20 дней :))—600
работа ( хозяйн сервиса знакомый цена может
быть и больше)———————-1000
выводы: поговорка не верна, но грамотных мастеров днем с огнем даже в миллионике
З.Ы. прошу не судить строго за фотки и стиль обязательно исправлюсь :))
Миниатюры
Меняем ШРУС на Mazda 626 ge: Выбор и установка
Шрус, который в среде автолюбителей чаще носит название «граната», — это очень интересная деталь, которая в момент своего изобретения и внедрения в массовое производство буквально дала толчок активному развитию переднеприводных авто. Именно благодаря этому шарниру равных угловых скоростей, а именно так правильно называется деталь, стало возможным с равной степенью эффективности передавать на колесо усилие и по качению, и по поворотам вправо и влево. Именно поэтому очень важно следить за «здоровьем» этой детали и вовремя менять ее на подходящую новую. Однако с подбором могут возникнуть проблемы, которые следует решить еще до разбора авто, чтобы не затягивать ремонт.
В сборе или отдельно
Это один из первых вопросов, который встает перед обладателем Мазда, причем не только модели 626 GE, но и вообще любой иной. Поскольку граната тесно связана с валом привода, очень важна совместимость этих деталей. В официальных инструкциях по ремонту и советах от производителя указывается, что замена внешнего шруса должна проводиться в комплекте, как нередко называют его автолюбители «шрус-палка».
Но на деле это оказывается не лучшим решением. Сегодня в магазинах запчастей представлено такое огромное количество шрусов, что всегда найдется что-то, что будет точно подходить по размеру. Поэтому менять рабочий вал на новый нет смысла. К тому же, такая комплексная замена совершенно не гарантирует отличного результата после ремонта.
Как выбрать шрус
Самый важный вопрос – как подобрать новый внешний шрус. Современные автолюбители неплохо освоились с методикой поиска по вин-коду. Однако в случае с Маздой 626 могут возникнуть проблемы. Большинство систем поиска выдает нечеткую информацию. Так в некоторых поисковиках можно увидеть сразу три варианта: G568-22-510 и его модификации А и В. При этом каждая новая модификация позиционируется как более современный вариант. И это далеко не единственная проблема выбора. В других поисковых системах можно найти некоторые иные варианты, к примеру:Spidan 24047 или 21119. Первый вариант подходит для различных моделей Мазды и Форд и является аналогом оригинальной запчасти для GE. Второй же вариант выдается поисковиком как одинаково подходящий для моделей GE, GF, GW.
Отвечая на вопрос, какой шрус наружный Mazda 626 GE реально имеет, важнее всего не промахнуться с количеством шлицов, которые отвечают за присоединение гранаты ко всем остальным деталям. На этой модели количество должно равняться 28/23, где первая цифра – внешние зубчатые соединения, вторая – внутренние. В интернете можно найти немало информации о том, как все-таки установить гранату с другим числом шлицов, но это очень сомнительное решение проблемы. Учитывая важность этой детали для переднеприводных авто, есть смысл просто купить еще одну, но уже подходящую по размерам гранату.
Если хочется убедиться в правильности выбора, определить точные размеры, есть смысл обратиться к специальным порталам, которые дают возможность поиска деталей специально для японских авто периода производства с 1979 по 2002 год. Для такого поиска потребуется уточнить не только номер модели GE, но и тип кузова (седан или хетчбэк), по возможности мощность и номер двигателя, который также можно найти на оси переднего привода. Эти параметры помогут точно определить конкретную модель шруса, поскольку производитель все же меняет иногда конфигурацию некоторых деталей в период производства.
Автовладельцу важно помнить, что оперативная замена гранаты – это лучший способ сохранить работоспособность остальных узлов привода, а потому нельзя игнорировать следующие тревожные сигналы: