Треснула шпатлёвка
Приветствую всех! Столкнулся с такой проблемой. Машиной владею уже около трёх лет. Около месяца назад заметил что на задней правой двери лопнула шпатлёвка, ну и краска соответственно. Видимо в своё время был прочёс, и маляры наложили толстый слой шпатлёвки. Сначала трещина была поменьше, а потом увеличилась. Что можно предпринять что б остановить увеличение трещины? Это что получается — через некоторое время куском может отвалится?
Комментарии 38
Можно снять обшивку и посмотреть изнутри, насколько там все печально.
Летом делал лёгкую шумоизоляцию для музыки. Ничего необычного не было.
Дружище тут самому нужно решить, до конца года далеко, он только начался, то что процесс необратимый это что процентов, мелкий марафет чтобы глаз не цепляля трещина, тоже не надолго, найти дверь б/у в цвет вообще хорошо, при условии что она не слеплена на продажу.
Если гложет и раздражать начинает, то лучше сделай и радуйся до конца года.
Если не принципиально, то так оставь, перед продажей косметику можно сделать и то может на тот момент так продать если цена устроит( и вкладывать не придется или скинуть цену на стоимость ремонта и сэкономить своё время). Как то так, но это лично моё мнение.
Удачи на дорогах!
Извини, написал на немецкий лад. Временно, на короткое время, для отвода глаз, чтобы в глаза не бросалось или как это ещё можно сказать… давно я уже в Германии ����.
Ну раз собираешься грубо говоря через год продавать, то я думаю не стоит в в неё много вкладывать.
Просто при продаже скажи об этом покупателям… и всё будет по пацански.
Если ты собираешься дальше ездить на этой машине, то или перекрась эту дверь или купи б /у шную в этом цвете. Если собираешься в скором будущем продавать, то сделай провизоришь/по дешёвке.
К концу года буду продавать. А что значит "провизоришь"?
Если нет желания расковыривать сейчас, залей в трещину ВД-40 чтобы не ржавело.
Как написали, залить трещину и заклеить всё бронеплёнкой и ездить дальше)
А тут выбор то не большой. Либо ремонт, либо замена. Но лучше не затягивать с оемонтом. Там может быть сюрпрайз.
Промерить толщиномером, и понять слой до метала, а там сделать вывод, возможно и дверь проще заменить, чем сошлифовывать и перерехтовывать и соответственно шпатлевать и перекрашивать.
Отвези на малярку перекрест дверь но будь готов что она может быть мятая в хлам .под слоем шпакли и не подлежит нормальному ремонту покажет только вскрытие
Вскрыть больное место и нормально переделать.
Рано или поздно, но шпатлёвка всё равно начинает трескаться и отставать от места наложения, причин этому несколько, а основная, это разный материал — металл (кузов) и шпатлёвка (пластмасса) имеют разные температурные линейные расширения и потому образуются трещины, а то и полный отрыв одного от другого. Вот поэтому, если машина дорогая и не жалко денег на её ремонт, вместо шпатлёвки налаживают олово — тогда таких проблем не будет.
Для этого есть шпатлёвка с аллюминием, но тож в разумных пределах. Скорее всего делали на продажу… По нормальному все сносить, дорихтовать и перерекрас.
Рано или поздно, но шпатлёвка всё равно начинает трескаться и отставать от места наложения, причин этому несколько, а основная, это разный материал — металл (кузов) и шпатлёвка (пластмасса) имеют разные температурные линейные расширения и потому образуются трещины, а то и полный отрыв одного от другого. Вот поэтому, если машина дорогая и не жалко денег на её ремонт, вместо шпатлёвки налаживают олово — тогда таких проблем не будет.
А вы не знаете как давно начали пользоваться оловом? Я вот когда электронику чину в 50% случаях проблема в трещинах пайки, в основном это 10 лет и более. Какова вероятность того что олово тоже треснет со временем ведь на автомобилях оно на много толще чем на печатных платах
Это электродинамическое разрушение, пайка кузова оловом или латунью обычно умирает обычно уже при переплавке кузова))
GriefPainter
А вы не знаете как давно начали пользоваться оловом? Я вот когда электронику чину в 50% случаях проблема в трещинах пайки, в основном это 10 лет и более. Какова вероятность того что олово тоже треснет со временем ведь на автомобилях оно на много толще чем на печатных платах
Электроника и кузов автомобиля это, как бы, две большие разницы и, если и в одном, и в другом случае присутствует олово, то у них разные функции. Олово для ремонта кузовов автомобиля используется, пожалуй, с момента появления автомобиля и возникшей необходимостью его править, а вот эпоксидная шпатлёвка появилась у нас с появлением первых "жигулей", когда на СТО стала поступать 2-х компонентная югославская шпатлёвка в 3-х литровых банках. Поинтересуйтесь, чем восстанавливают кузова дорогих ретро автомобилей реставраторы и окажется, что оловом, потому что это навсегда и только такой ремонт не даст со временем усадки, трещин и отслоений. А в электронике пайка трескается потому, что радиодетали при работе нагреваются и остывают, т.е. деталь шевелится и где слабое место — там оно и рвётся. При пайке надо лучше пропаивать места соединения, да не экономить олово, а накладывать достаточный слой, а не нано плёнку, тогда не будет пайка трескаться.
Рано или поздно, но шпатлёвка всё равно начинает трескаться и отставать от места наложения, причин этому несколько, а основная, это разный материал — металл (кузов) и шпатлёвка (пластмасса) имеют разные температурные линейные расширения и потому образуются трещины, а то и полный отрыв одного от другого. Вот поэтому, если машина дорогая и не жалко денег на её ремонт, вместо шпатлёвки налаживают олово — тогда таких проблем не будет.
как все заумно и не интересно.
Шпатлевка трескает из-за:
1. Коррозия металла
2. Слишком толстым слоем навалена без должной просушки.
У меня на машине толщина шпатлевки была 2 см, на арке.
Клал ее тонкими слоями. И за 4 года них не треснуло. 1 раз даже забор упал на то место. До грунта скол и все…
А если мастера криворукие жопоруки, то такое и будет… 21 век, а 80% затирает грунт с водой… и 50% шпатлевку водой…
О треснувшей шпакле,отлетающей краске способы ремонта, обмен опытом
обычно рисок практически нет,т.к. слой шпатли сводится к минимуму(вся светится)!а новые детали проходим 180 (снимает транспортировочный грунт),потом под грунт и т.д., грунт расшкуриваем всегда с водой и вручную(машинке как-то не доверяю),а сухую,если тока новые бампера перед грунтом (по новому пластику)!
тему надо в ФАК запехнуть,много полезного мы рассказали)))
Серёга-87
Мастер советчик
- 25.07.2008
- #14
FORMUS
псих первогольфист
- 25.07.2008
- #15
Сейчас тоже занимаюсь похожыми проблемами. Тоже были мысли как лучше/хуже, для себя выявил такую последовательность действий:
1. Выгрызаю подозрительные места болгаркой с металлической щеткой №125. Вырывает почти мгновенно краску, шпатлевку, ржавчину. Таким макаром кромсаю все трещины, ржавые подтеки, вздутия. Очищаю потемневший металл в горизонтальной плоскости (это и есть собственно паук).
2. Комбинируя попеременно щетку и насадку-наждачный лепесток для болгарки, очищаю металл до блеска. Пауки, уходящие вглубь, требуется высверливать или дольше выдирать щеткой. В труднодоступных местах можно применять реверсивную дрель с насадкой-щеткой, правда очищать будет много хуже чем болгаркой — обороты вращения не те.
3. Металл вроде блестит — да нет! Покрываю преобразователем ржавчины (ортофосфорной кислотой) — пораженные кородой места тут же меняют цвет с якобы металличеких на черные. После подсыхания снова выдираю щеткой. Если есть время то повторяю сей процесс.
4. Глубина поражения пауками может быть такова, что дотрем до дыр. В таком случае можно либо вырезать отрезной болгаркой пораженный участок и вварить латку, либо (если не несущий элемент и дырка небольшая) можно будет зашпатлевать "волосатой" шпаклей со стекловолокном.
5. Если есть возможность, то операцию такую же провести с обратной стороны металла
6. Шпатлевку буду наносить только на огрунтованные поверхности. Использую антикороззийный грунт (а не гф-24). Предыдущий слой преобразователя должен быть удален, снимаю щеткой или лепестком. Грунтовать надо сразу после очистки, пока металл не нахватался воздуха (быстро образуется невидимый глазу оксид железа). Шпакля на грунт ляжет хорошо, а сам грунт обеспечит надежную хватку с металлом.
Треснула шпаклевка на машине как исправить
Причины и методы борьбы с потрескавшейся краской на автомобиле
Ахтунг. Треснула шпатлёвка.
На заднем крыле треснула шпатлёвка (сантиметра 3 трещина), как решить эту проблему? не красить же всю бочину? и как убрать царапины от ногтей собаки на бампере.
Вскрываешь трещину, отколупываешь всё, что сможешь. Если толщина шпакли более 1 мм- жестянишь. Это по правильному. А по-другому- на выбор. Пластилин, баллончик, и т.д.
Если толщина шпакли более 1 мм- жестянишь. Это что я не понял
А что понимать-то? По технологии нанесения шпатлёвок толщина слоя до 1 мм. Всё, что более- доводится молоткои и иже с ним. Есть ещё чудо-изобретение стеклошпатлёвка для бестолковых жестянщиков, но пользоваться не рекомендую. Толстые слоя сначала дают усадку(прожухают) , потом трещины.
Так что делать мне слой явно привышает 1мм
По хорошему с помощью молотка и пр. добиться более ровной поверхности. Но можно и стеклошпатлёвкой- она хоть не треснет. Но провалится через время.
Это какое же это время должно пройти когда она провалится?
Уж лучше спецам. Цена очень вырастает, когда сам пробовал, а им переделывать. И матов больше)))
Это процесс длительный ;-))) Проявляются первые признаки через неделю примерно. И, самое поганое, не прекращается вплоть до образования трещин. Поэтому подождать-подмазать не канает ;-)))
Все это лечитца новым ремонтом как сказал ММХ и на проверенном сто. пусть возможно дороже чем у кого либо, зато потом гемора меньше будет.
Все верно!
Отодрать всю шпаклю, что только удасться при максимуме усилий, а потом еще края ремонтной зоны как минимум на 5 см обработать шлиф кругом для придания ровной грани шпаклюемого участка.
После этого нанести слой жесткой шпакли, потом основной и сверху доводочной.
грунт
покраска
Но как прально тут сказали толщина более 1 мм — недоджелана жестянка
Но опять же переделка старого ремонта и ремонт — 2 большие разницы.
Так что — полный вперед в мастерню и либо замена заднего крыла (что дорого), либо как выше описано.
Подготовка кузова автомобиля к покраске наиважнейший этап. Никто не будет спорить, что от качества проведения этой работы, будет зависеть и конечный результат.
Давайте вместе попытаемся разобраться и, исходя из полученной информации, выделим 5 самых распространенных и главных ошибок при работе со шпатлевкой.
1. Слишком много отвердителя
Это является, пожалуй, самой распространенной ошибкой при работе со шпатлевкой. Сам наполнитель представляет собой сложную смесь и среди прочих элементов содержит полиэфирные смолы и тальк. Смола нужна для адгезии (прилипания), а тальк служит для придания составу мягкости (пастообразности), удобству нанесения и способности принимать нужную форму. Роль растворителя в массе шпатлевки играет стирол, который испаряется по мере отверждения смеси.
Если в смеси присутствует слишком много отвердителя, то застывая, она не дает растворителю полностью выйти из слоя, образуя внутри пористую структуру. Что в свою очередь делает шпатлевку хрупкой и способствует появлению трещин и просадок.
2. Неправильная температура
Слишком холодно или жарко. Температура является очень важным фактором химической реакции при отверждении шпатлевки. При температуре ниже 17 градусов процесс резко замедляется, а при более низких температурах он может затянуться вплоть до нескольких дней.
Самый комфортный диапазон для правильного отверждения от 21 до 26 градусов. Не стоит также наносить шпатлевку на холодный или горячий металл, например нагревшийся на солнце. Если во втором случае мы получим процесс похожий на описанный в варианте, где мы переборщили с отвердителем, то при шпатлевании на холодный металл мы можем запечатать конденсируемую влагу с его поверхности. А это, в дальнейшем приведет к ржавлению и отваливанию пласта. Для исключения этой ошибки лучше «голый» металл загрунтовать, сначала кислотным грунтом, а затем акриловым.
Главное правило — поверхность при шпаклевании должна быть сухой и иметь ту же температуру, что и сама шпатлевка.
3. Нанесение шпатлевки на поверхность без адгезивной риски
Недостаточная или отсутствующая заматованность ремонтных участков под шпатлевание – частая ошибка начинающих автомаляров. Секрет успеха или неудачи кроется именно в подготовки поверхности перед нанесением шпатлевки.
Впоследствии при шлифовании в тех местах, где шпатлевка переходит в обрабатываемое покрытие, может образоваться ступенька и что еще хуже – просто отковырнуться.
Также, многие автомастера пренебрегают наносить адгезивную риску на голый и гладкий металл, а зря. Шпакля, конечно, пристанет, но впоследствии может выдать неприятный «фокус».
Следует помнить, что высохшая шпатлевка держится на поверхности лишь за счет механической адгезии, поэтому, нанесенные абразивной шкуркой риски способствуют лучшему сцеплению.
Ведь ничего не стоит, одеть на орбиталку кружок с Р80-Р120 и пробежать ремонтную зону перед шпаклеванием.
4. Слишком толстый слой или почему шпатлевка лопнула
До сих пор нет четкого ответа, какой слой шпатлевки является максимально допустимым, у каждого свой взгляд на эту величину. Обычно рекомендуется класть слой толщиной не более 1см. Но мне в работу попадались автомобили, где в ремонтных зонах были достаточно толстые «пироги», и на удивление дожившие до следующего ремонта, так и не лопнув. Где здесь ошибка, каждый решает на основании своего опыта. Моё мнение, что на это влияет способ нанесения, ведь такую толщину можно нанести за один раз или несколькими тонкими слоями.
Так вот, по моему мнению, толстый слой не лопнет, если его наносить в несколько заходов, а также в качестве первого-второго слоя наносить шпатлевку с наполнителем из стекловолокна.
И еще, любое движение металла в конструкции будет ломать как толстый, так и тонкий слой шпатлевки. Поэтому, все трещины и отверстия должны быть предварительно заварены.
5. Работа без респиратора и перчаток
Химический состав шпатлевки довольно сложный и наполнители, составляющие её основную массу, являются материалами, которым нужен катализатор для отверждения. Обычно это тюбик с розовато-красным, реже синим содержимым, который является опасным для здоровья химическим элементом. И поэтому, игнорировать предупреждение изготовителя, что работать со шпатлевкой следует как минимум в хорошо проветриваемом помещении или в респираторе, а также в перчатках довольно глупо, если вам, конечно, не наплевать на свое здоровье.
А теперь несколько советов, простое выполнение которых позволит избежать сложных проблем в дальнейшем.
- Ошибка многих новичков – смешать шпатлевку на картонке, фанерке или какой-либо другой впитывающей поверхности. Впитывая растворитель из смеси, химический процесс нарушается – как результат некачественная адгезия.
Перед началом работы следует тщательно перемешать шпатлевку (наполнитель) прямо в банке, т.к. тяжелый наполнитель опускается на дно.
Перед нанесением состава следует обязательно высушить и обезжирить ремонтную зону.
Наносите тонкие слои с промежуточной сушкой, не старайтесь за один раз перекрыть всю поверхность – в дальнейшем получите меньше «просадок».
Все нюансы по работе с ремонтными материалами смотрите в техничках от производителей.
Я рассмотрел здесь наиболее часто встречающиеся ошибки, особенно у начинающих. Вы можете дополнить этот список в комментариях ниже, а также дать свой полезный совет.
Убираем сколы на краске автомобиля (самый надежный и трудоемкий способ)
1. В первую очередь, для удаления скола необходимо приобрести несколько предметов. В магазине автомобильных красок нужно купить шпатлевку для аккуратного заделывания скола, резиновый шпатель, наждачную бумагу «нулевку» и грунтовку. Также, предварительно сняв лючок бензобака в магазине подбираем и покупаем краску необходимого цвета.
2. Перед проведением всех процедур, необходимо начисто вымыть автомобиль, а затем насухо вытереть и загнать машину в гараж. При проведении всех этапов работы в гараже, солнечный свет никак не повлияет на качество работы, а также, в помещении меньше пыли и грязи в воздухе, что поможет избежать лишних вкраплений в краску.
После этого, необходимо качественно зачистить место скола наждачной бумагой, зачищать необходимо до грунта или основания кузова, в зависимости от глубины скола. Следующим шагом обезжириваем поверхность ацетоном и наносим грунт равномерным тонким слоем. После высыхания грунта, опять зачищаем поверхность наждачной бумагой, процедуру можно повторить два-три раза.
Важно: свежий грунт легко снимается ацетоном, а если необходимо убрать следы уже высохшего, то применяйте бензин.
3. После окончания нанесения грунтовки на будущую окрашиваемую поверхность, необходимо детально рассмотреть места скола. При обнаружении, что скол оказался слишком глубоким и грунт не исправил ситуацию, то аккуратно зашпаклюйте место скола резиновым шпателем, а после высыхания шпаклевки, обработайте все наждачной бумагой, для выравнивания окрашиваемой поверхности.
4. Перед нанесением краски, внимательно ознакомьтесь с инструкцией к краске, ее необходимо наносить строго по инструкции для получения качественного результата. Лучше всего наносить краску очень тонкими слоями несколько раз. Перед нанесением следующего слоя, необходимо предыдущий затереть наждачной бумагой. После окрашивания ремонтируемой поверхности, дайте краске просохнуть в течение 24 часов, постарайтесь в это время не ездить на автомобиле, а также дней 10 не применяйте полиролей и агрессивных моющих средств.
Советы по рихтовки крыши перед шпаклеванием
- Убрать, при необходимости, шумоизоляцию и мешающие рихтовке или повреждённые усилители крыши.
- Сначала нужно выдавить все глубокие вмятины.
- Далее рихтовать остаточные повреждения. Краску при рихтовании лучше не счищать. Её по необходимости можно будет счистить при осаживании растянутого металла и применении споттера в отдельных местах. На глянце краски можно легче увидеть вмятины, а также, при её шлифовании после рихтовки, проявятся остаточные неровности. При выправлении крыши желательно больше использовать кузовную гладилку вместе с поддержкой, чем молоток. Об основных принципах выправления вмятин с помощью гладилки, молотка и поддержки можете прочитать в этой статье.
- После исправления повреждений крыши нужно восстановить все усилители с обратной стороны крыши и при необходимости добавить дополнительный усилитель. К полотну крыши их нужно приклеивать на полиуретановый герметик. Также, нужно приклеить шумоизоляцию.
Растрескивание в процессе эксплуатации
Для покрытия кузова автомобиля обычно используется акриловая краска. Она отличается прочностью и долговечностью. Тем не менее, и такое надёжное ЛКП иногда трескается. Иногда это бывает вызвано объективными причинами, например, механическими повреждениями кузова вследствие ДТП. Также дефекты могут возникнуть вследствие использования несертифицированных химических составов на автомойке. Иногда акриловая краска трескается под воздействием перепада температур или в результате длительного пребывания машины под прямыми солнечными лучами. Негативное влияние на ЛКП могут оказать и реагенты, которыми в зимний период обрабатывают дороги.
Впрочем, акриловая краска, нанесённая с соблюдением требований технологии, обычно справляется с такими проблемами. В большинстве случаев дефекты возникают на некачественно выполненном ЛКП. Причём нарушения могут быть допущены как в заводских условиях, так и в частных мастерских.
Японские шпаклёвки
Существуют японские полиэфирные шпаклёвки KANSAI , имеющие долгий срок затвердевания. Они идеально подходят для шпаклевания больших площадей. Такой шпаклёвкой можно шпаклевать крышу в течение 15–20 минут без боязни затвердевания. Вы можете, не торопится, нанести и качественно разровнять её. Такую шпаклёвку можно наносить толстым слоем. После затвердевания она отлично шкурится и не просаживается. К сожалению, такие шпаклёвки не распространены и имеют высокую стоимость. При ремонте дорогих автомобилей применение такой шпаклёвки оправдывает себя.
Волосяные трещины
Такое название объясняется их формой и толщиной – они похожи на длинные волоски. Они возникают на свежеокрашенной поверхности, и отчётливо проявляются только после того, как краска высохнет. Заметить их сразу практически невозможно (почему они и считаются особенно неприятными). Являясь на первом этапе микроскопическими, со временем они могут превратиться в заметную паутину.
Как правильно шпаклевать крышу?
Принцип шпаклевания крыши таков, что шпаклёвка наносится шпателем среднего размера, а потом разравнивается большим шпателем. Смысл в том, чтобы уже на этапе шпаклевания как можно лучше выровнять поверхность. Чем ровнее Вы нанесёте шпаклёвку, тем легче потом будет её выровнять шлифованием.
Если была рихтована вся поверхность крыши или её большая часть, то при нанесении первых слоёв лучше затягивать шпаклёвкой всю поверхность. Шпаклеванием и шлифованием должен сформироваться основной слой шпаклёвки, закрывающий всю ремонтную поверхность. После этого уже можно подшпаклёвывать отдельные ямки.
Смысл в том, что, при выравнивании при помощи шлифования поверхности нужно, чтобы материал (шпаклёвка) был одинаковым по свойствам. То есть, если Вы протёрли одно место до краски или грунта, либо до более жёсткой шпаклёвки, то при последующем шлифовании у Вас не будет происходить правильное выравнивание поверхности. Вы будете стирать более мягкий (податливый, легко шлифуемый) материал быстрее, а более жёсткий медленнее.
Таким образом, для правильного выравнивания шлифованием, нужно, чтобы одинаковой шпаклёвкой была покрыта вся поверхность. Это также важно при финишном выведении поверхности до «идеала». Для этого можно применить жидкую шпаклёвку. Её можно нанести несколькими слоями, чтобы общий слой получился достаточно толстый. После её отвердевания, нужно шлифовать всю поверхность целиком. В итоге слой распылённой жидкой шпаклёвки, который останется на крыше, будет не толстый и основная масса шпаклёвки сошлифуется, а Вы получите ровную поверхность крыши.
Одним из типов кузовных повреждений являются трещины. В приведенной статье рассмотрены причины их образования и способы устранения на примере Subaru Outback 2010, 2011, реже 2012, 2013 и 2014 годов выпуска.
Причины образования
Обычно трещины появляются на участках кузова автомобиля, которые регулярно подвергаются большим физическим нагрузкам, либо в местах, пораженных коррозией, так как проржавевший металл утрачивает прочность и крошится.
Отдельно следует рассмотреть ситуацию с Subaru Outback. Для данного автомобиля отмечены множественные случаи образования кузовных трещин. Чаще всего данные дефекты встречаются на моделях 2010 года выпуска, хотя отмечены случаи их появления и на более новых Субару Аутбек 2011 и даже 2013 и 2014 годов.
С другой стороны, существует мнение, что кузовные трещины характерны только для Subaru Outback первых годов выпуска, а на более поздних версиях, например, 2013 года, данная недоработка была устранена. Чаще всего трещины появляются в задней части кузова Subaru Outback в области задних стоек и крепления рейлингов. По мнению владельцев, это происходит вследствие неверных расчетов прочности данного автомобиля либо по причине экономии материала кузова.
В отзывах они отмечают, что процесс образования трещин сопровождается нарушением геометрии кузова, что вызывает скрипы на неровной дороге в районе задних стоек. К тому же в последствие образуются трещины лакокрасочного покрытия Subaru Outback, в некоторых случаях даже не закрывается крышка багажника. Особенно вероятно появление трещин на Субару Аутбек, подвергающихся сильным физическим нагрузкам, например, эксплуатируемых на бездорожье. В большинстве случаев размеры трещин составляют от 3 до 5 мм. При обычной городской эксплуатации их увеличение не замечено владельцами Subaru Outback.
Нужно отметить, что рассматриваемые дефекты производитель устраняет по гарантии. При этом сотрудники сервисов, по словам владельцев, применяют различные технологии. Некоторые из них говорят о том, что рассматриваемые дефекты на Субару Аутбек в самых простых случаях устраняют путем подгибания металла легким постукиванием. Если повреждения более сложны, применяют технологию точечной сварки с последующей покраской.
Другие владельцы отмечают, что сотрудники дилерских центров выполняют на Subaru Outback с трещинами сложный кузовной ремонт с усилением участков кузова, наиболее подверженных физическим нагрузкам в процессе эксплуатации, на основе расчетов прочности. Однако по словам некоторых владельцев, даже ремонт помогает не всегда — в отдельных случаях через некоторое время после него трещины образуются вновь.
Убираем сколы и трещины на лобовом стекле
К сожалению, если убрать сколы и царапины на лакокрасочном покрытии автомобиля, можно самостоятельно. То ремонт лобовых стекол придется доверить профессионалам, которые не первый год заняты этим видом деятельности и смогут сделать все быстро и качественно. Совет от нашей редакции — не пытайтесь самостоятельно отремонтировать — обратитесь в специальную компанию по ремонту
и трещин на лобовых стеклах. В итоге это будет стоить значительно дешевле.
Другие возможные причины
Помимо плохой подготовки поверхности, причинами растрескивания могут стать:
- нанесение краски слишком толстым слоем;
- форсирование процесса высыхания грунтовки (например, за счёт принудительного обдува);
- использование неподходящего растворителя;
- недостаточное перемешивание ЛКМ.
Особенности ремонта
Сварочный процесс включает несколько этапов. Первый из них состоит в совмещении соединяемых деталей, помещении их между электродами и прижимании друг к другу. На втором этапе их нагревают до достижения пластичного состояния и деформируют либо расплавляют их до жидкого состояния.
Принцип рассматриваемых работ состоит в нагреве соединяемых деталей сварочным током, проходящим через них в виде кратковременного импульса длительностью 0,0-1 секунд. Это обеспечивает расплавление металла в зоне его воздействия. Благодаря этому образуется общее для соединяемых элементов жидкое ядро диаметром 4-12 мм. По завершении подачи тока детали некоторое время удерживают под давлением для остывания и кристаллизации ядра. Величина давления и продолжительность воздействия тока определяются типом и толщиной материала.
Для достижения достаточного качества точечной сварки в гаражных условиях необходимо обеспечить постоянную скорость перемещения электродов, непрерывный контакт свариваемых деталей и требуемую величину давления.
Также для достижения высокого качества сварки нужно соблюдать следующие правила сварочных работ. Так, диаметр точки соединения должен превышать толщину наиболее тонкого сварного элемента в 2-3 раза. Во время прохождения сварочного импульса необходимо прижимать соединяемые детали, так как благодаря этому образуется уплотняющий поясок, препятствующий выплеску из зоны сварки расплавленного материала.
По завершении подачи тока электроды следует разжимать с небольшой задержкой, так как это улучшит кристаллизацию расплавленного материала. Точки соединения должны быть расположены с соблюдением определенных промежутков, так как это уменьшит шунтирование тока сквозь соседние точки. Величина промежутков определяется толщиной свариваемых деталей.
Для уменьшения износа электродов в процессе эксплуатации и, следовательно, продления срока службы следует охлаждать их водой. По завершении работ неровности сварного шва на месте трещин зачищают вульфом.
Как зашпаклевать и покрасить небольшие трещинки размером 1-2 см.
Привет всем.
Такой вопрос, на машине есть небольшие трещины в разных места (примерно см. 1-2). Хочу зашпаклевать и покрасить Садолином.
Как это лучше сделать, чтобы было менее заметно и четко? Помогите плиз? Обращаться к спецам не могу, с бабками туговато.
Хочу машиму продать, хотелось бы чтобы все было гладко.
Помогите советами. Большое спасибо!
United we ‘Stang ©
Набор, верстка текстов. Модуль в СМИ.
Спецам – все это понятно, но тем неимение, посоветуйте, пожалуйста, что лучше использовать?
Чем лучше замазать и какой покрыть краской?
Набор, верстка текстов. Модуль в СМИ.
United we ‘Stang ©
А просто автокраской (с антикором) с баллончика не поможет? Мне тоже надо пару мелких пятнышек покрыть. Где-то слышал можно просто клеем БФ замазать (крепко держит и водоотталкивающий)
Привет всем.
Такой вопрос, на машине есть небольшие трещины в разных места (примерно см. 1-2). Хочу зашпаклевать и покрасить Садолином.
Как это лучше сделать, чтобы было менее заметно и четко? Помогите плиз? Обращаться к спецам не могу, с бабками туговато.
Помогите советами. Большое спасибо!
Вот тебе совет по теме:
1. Идешь на рынок тулпар , что на углу Толе би/софьи. Там есть контейнеры которые торгуют красками, шпаклевками и прочим.
2. Покупаешь следующее:
а)шпаклевку с отвердителем
б) грунтовка аэрозольная
в) по принесенному с собой лючку от бензобака подберут краску.
г) наждачную шкурку
д) кислотную протравку.
Бюджет где-то 2-3 тыс. Бюджетнее некуда
Далее берешь машину, грубой шкуркой расшиваешь трещины до металла, аккуратно протравкой обрабатываешь металл, смываешь его раствором соды. Высушиваешь, разводишь шпаклевку с отвердителем, аккуратно мажешь, сушишь, шлифуешь шкуркой вначале грубой потом нулевкой до гладкого состояния. Брызгаешь грунтовкой, шлифуешь нулевкой. Берешь баллончик, хорошенько взбиваешь его, первую порцию краски брызгаешь на картонку, потом с расстояния 20-25 разбрызгиваешь краску(предварительно место покраски отавляешь незакрытым в диаметре примерно 5 см от места покраски). Покраска должна производиться в теплую безветренную погоду. Сушишь краску, не на солнце. Потом наносишь также второй слой. И вуаля, все готово! Через недельку можно акуратно шлифануть место покраски нулевочкой и располировать пастой.
Этот метод гарантирует, что вам не придут бить морду после продажи машины, т.к. то как ты хочешь просто закрасить место краской, результат на пару месяцев. Потом краска отвалится, облезет, металл под ней заржавеет.
вопросс такой.на машине где шпаклёвка там пошли трещины в шпаклёвке,как их заделать может грунтовка подойдёт?
сдирать не ризон там сантиметровый слой.есть хорошая грунтовка которая закроет трещины?
Грунтовкой ты трещины не закрасишь. Зашкурь и пройдись тонким слоем автомобильной шпаклёвки, а затем грунтовкой. Но всё это скорее всего временно. Шпаклёвка начала отходить от металла.. . Да и глубокие вмятины шпаклюются специальной зелёной шпаклёвкой с стекловолокном. У неё усадка меньше, а поверх обычной шпаклёвкой.
1 См! ) Вот поэтому и трескается. Рихтовать нормально надо и перешпатлевать.
самое неприятное в этом что через трещины попадал воздух и влага к металу и там внутри образовалась ржавчина и слой шпаклевки будет постепенно трескаться если это для вас не критично то можно немного сделать в трещене фаску и зашпаклевать какоето время постоит только шпаклевку обезательно загрунтовать
трескается шпакля
да она вроде вся выравненная. ну мож кто знает где во владе можно по разумной цене на 180 целку крышу купить?
ну, такое счастие только по разборкам надо узнавать.
ты не вешай нос, покажи машину кузовщикам.
Добрые люди, подскажите, на тачке трескается шпакля на крыше, перетягивал новеловской шпаклей, все бестолку, может кто сталкивался с этой проблемой, подскажите. (шпакля лопнула в мороз -30, до этого все было нормально)
Хуже новола только тинейсик. Пользуйся хорошими материалами и по технологии.
Треснула шпатлевка (почему?)
Итак,где-то в конце лета сам шпатлевал небольшой участок задней крышки универсала(под надписью Passat).Там была трещина.Все было снято с помощью отвертки и молотка.Зачистил как мог от ржавчины.Там уже до меня делали,так как видны вмятины на металле(наверное было ДТП).Нанес эпоксидный грунт в один слой(2К),через день нанес шпатлевку NOVOL UNI,слой был максимум миллиметра 3 в самых замятых местах.Постояло еще пару дней.Далее грунт с баллона и с баллона краска.Стало лучше чем было.
Прошла неделя или чуть больше и я заметил тонюсенькую трещинку практически по границе между моим покрытием и старым.По прошествии уже двух-трех месяцев она превратилась просто в трещину(там где раньше трещина была — там все нормально).Длина сантиметров 10.
Где я неправильно сделал? Сначала думал,что краска треснула,но теперь видно,что трещина глубокая,шпатлевка также треснула.У меня пока вариант,что Novol UNI нельзя было ложить столь толстым слоем( около 2-3 мм).Хотя в спецификации не указано про толщину слоя ничего.
И как поступить? Можно ли вдоль трещины замазать чем либо?Опять же той же шатлевкой? Или снять слой вдоль трещины и замазать какой-то другой(какой именно)?
Every time I see an adult on a bicycle, I no longer despair for the future of the human race
Треснула шпаклевка на машине что делать?
Самое большое заблуждение в том, что алюминиевая шпатлевка это самая крепкая шпаклевка. Первая мысль такая – алюминий это металл, который укрепляет эту шпаклевку. Но это как раз является огромным мифом и заблуждением. Сами подумайте, алюминиевые частицы находятся в виде порошка, они очень мелкие и никак не связаны между собой, и что они как-то укрепляют шпаклевку это полный бред.
А основная функция это хороший теплообмен. Алюминий имеет очень хорошую теплопроводность. Для чего это нужно? Накладывается это шпаклевка на капот, крышу, на те места, где на морозе идет быстрая смена температуры. Например, заводим двигатель, металл нагревается, и нагревается гораздо быстрее, чем шпаклевка и метал постепенно отслаивается, либо, если шпаклевка хорошо держится, то она и трескается.Многие думают, что это трещина из-за нанесения толстого слоя. Но нет, это как раз из-за смены температур. А алюминий позволяет быстро забрать тепло с металла и равномерно нагреть шпаклевку, тем самым разница между амплитудой расширения шпаклевки и металла будет минимальна.
Вторая ошибка – неправильное нанесение слоев. Многие стараются уменьшить расход материала, и, если ямка небольшая, то ее пытаются выровнять с первого слоя. И так получается очень большой слой и чревато это тем, что когда выложите толстый слой материала который идёт с отвердителем то он очень быстро высохнет. Верхний слой быстро застывает и получаться что в нижний не поступает воздух чтобы провести реакцию до конца, и она сильно замедляется. По мере того как начинает высыхать нижний слой, верхний застынет окончательно, и нижний начинает сжимать верхний.
Заканчивается это практически всегда тем, что в шпаклевке появляется трещина до металла. Поэтому нужно следить за слоями и накладывать их постепенно с межслойными сушками.
Как зашпаклевать и покрасить небольшие трещинки размером 1-2 см.
Привет всем.
Такой вопрос, на машине есть небольшие трещины в разных места (примерно см. 1-2). Хочу зашпаклевать и покрасить Садолином.
Как это лучше сделать, чтобы было менее заметно и четко? Помогите плиз? Обращаться к спецам не могу, с бабками туговато.
Треснула шпаклевка на машине как исправить без покраски
Приветствую всех! Столкнулся с такой проблемой. Машиной владею уже около трёх лет. Около месяца назад заметил что на задней правой двери лопнула шпатлёвка, ну и краска соответственно. Видимо в своё время был прочёс, и маляры наложили толстый слой шпатлёвки. Сначала трещина была поменьше, а потом увеличилась. Что можно предпринять что б остановить увеличение трещины? Это что получается — через некоторое время куском может отвалится?
Комментарии 38
Можно снять обшивку и посмотреть изнутри, насколько там все печально.
Летом делал лёгкую шумоизоляцию для музыки. Ничего необычного не было.
Дружище тут самому нужно решить, до конца года далеко, он только начался, то что процесс необратимый это что процентов, мелкий марафет чтобы глаз не цепляля трещина, тоже не надолго, найти дверь б/у в цвет вообще хорошо, при условии что она не слеплена на продажу.
Если гложет и раздражать начинает, то лучше сделай и радуйся до конца года.
Если не принципиально, то так оставь, перед продажей косметику можно сделать и то может на тот момент так продать если цена устроит( и вкладывать не придется или скинуть цену на стоимость ремонта и сэкономить своё время). Как то так, но это лично моё мнение.
Удачи на дорогах!
Извини, написал на немецкий лад. Временно, на короткое время, для отвода глаз, чтобы в глаза не бросалось или как это ещё можно сказать… давно я уже в Германии ����.
Ну раз собираешься грубо говоря через год продавать, то я думаю не стоит в в неё много вкладывать.
Просто при продаже скажи об этом покупателям… и всё будет по пацански.
Если ты собираешься дальше ездить на этой машине, то или перекрась эту дверь или купи б /у шную в этом цвете. Если собираешься в скором будущем продавать, то сделай провизоришь/по дешёвке.
К концу года буду продавать. А что значит "провизоришь"?
Если нет желания расковыривать сейчас, залей в трещину ВД-40 чтобы не ржавело.
Как написали, залить трещину и заклеить всё бронеплёнкой и ездить дальше)
А тут выбор то не большой. Либо ремонт, либо замена. Но лучше не затягивать с оемонтом. Там может быть сюрпрайз.
Промерить толщиномером, и понять слой до метала, а там сделать вывод, возможно и дверь проще заменить, чем сошлифовывать и перерехтовывать и соответственно шпатлевать и перекрашивать.
Отвези на малярку перекрест дверь но будь готов что она может быть мятая в хлам .под слоем шпакли и не подлежит нормальному ремонту покажет только вскрытие
Вскрыть больное место и нормально переделать.
Рано или поздно, но шпатлёвка всё равно начинает трескаться и отставать от места наложения, причин этому несколько, а основная, это разный материал — металл (кузов) и шпатлёвка (пластмасса) имеют разные температурные линейные расширения и потому образуются трещины, а то и полный отрыв одного от другого. Вот поэтому, если машина дорогая и не жалко денег на её ремонт, вместо шпатлёвки налаживают олово — тогда таких проблем не будет.
Для этого есть шпатлёвка с аллюминием, но тож в разумных пределах. Скорее всего делали на продажу… По нормальному все сносить, дорихтовать и перерекрас.
Рано или поздно, но шпатлёвка всё равно начинает трескаться и отставать от места наложения, причин этому несколько, а основная, это разный материал — металл (кузов) и шпатлёвка (пластмасса) имеют разные температурные линейные расширения и потому образуются трещины, а то и полный отрыв одного от другого. Вот поэтому, если машина дорогая и не жалко денег на её ремонт, вместо шпатлёвки налаживают олово — тогда таких проблем не будет.
А вы не знаете как давно начали пользоваться оловом? Я вот когда электронику чину в 50% случаях проблема в трещинах пайки, в основном это 10 лет и более. Какова вероятность того что олово тоже треснет со временем ведь на автомобилях оно на много толще чем на печатных платах
Это электродинамическое разрушение, пайка кузова оловом или латунью обычно умирает обычно уже при переплавке кузова))
GriefPainter
А вы не знаете как давно начали пользоваться оловом? Я вот когда электронику чину в 50% случаях проблема в трещинах пайки, в основном это 10 лет и более. Какова вероятность того что олово тоже треснет со временем ведь на автомобилях оно на много толще чем на печатных платах
Электроника и кузов автомобиля это, как бы, две большие разницы и, если и в одном, и в другом случае присутствует олово, то у них разные функции. Олово для ремонта кузовов автомобиля используется, пожалуй, с момента появления автомобиля и возникшей необходимостью его править, а вот эпоксидная шпатлёвка появилась у нас с появлением первых "жигулей", когда на СТО стала поступать 2-х компонентная югославская шпатлёвка в 3-х литровых банках. Поинтересуйтесь, чем восстанавливают кузова дорогих ретро автомобилей реставраторы и окажется, что оловом, потому что это навсегда и только такой ремонт не даст со временем усадки, трещин и отслоений. А в электронике пайка трескается потому, что радиодетали при работе нагреваются и остывают, т.е. деталь шевелится и где слабое место — там оно и рвётся. При пайке надо лучше пропаивать места соединения, да не экономить олово, а накладывать достаточный слой, а не нано плёнку, тогда не будет пайка трескаться.
Рано или поздно, но шпатлёвка всё равно начинает трескаться и отставать от места наложения, причин этому несколько, а основная, это разный материал — металл (кузов) и шпатлёвка (пластмасса) имеют разные температурные линейные расширения и потому образуются трещины, а то и полный отрыв одного от другого. Вот поэтому, если машина дорогая и не жалко денег на её ремонт, вместо шпатлёвки налаживают олово — тогда таких проблем не будет.
как все заумно и не интересно.
Шпатлевка трескает из-за:
1. Коррозия металла
2. Слишком толстым слоем навалена без должной просушки.
У меня на машине толщина шпатлевки была 2 см, на арке.
Клал ее тонкими слоями. И за 4 года них не треснуло. 1 раз даже забор упал на то место. До грунта скол и все…
А если мастера криворукие жопоруки, то такое и будет… 21 век, а 80% затирает грунт с водой… и 50% шпатлевку водой…
Треснула шпаклевка на машине как исправить без покраски
О треснувшей шпакле,отлетающей краске (способы ремонта, обмен опытом)
обычно рисок практически нет,т.к. слой шпатли сводится к минимуму(вся светится)!а новые детали проходим 180 (снимает транспортировочный грунт),потом под грунт и т.д., грунт расшкуриваем всегда с водой и вручную(машинке как-то не доверяю),а сухую,если тока новые бампера перед грунтом (по новому пластику)!
тему надо в ФАК запехнуть,много полезного мы рассказали)))
Серёга-87
Мастер советчик
- 25.07.2008
- #14
FORMUS
псих первогольфист
- 25.07.2008
- #15
Сейчас тоже занимаюсь похожыми проблемами. Тоже были мысли как лучше/хуже, для себя выявил такую последовательность действий:
1. Выгрызаю подозрительные места болгаркой с металлической щеткой №125. Вырывает почти мгновенно краску, шпатлевку, ржавчину. Таким макаром кромсаю все трещины, ржавые подтеки, вздутия. Очищаю потемневший металл в горизонтальной плоскости (это и есть собственно паук).
2. Комбинируя попеременно щетку и насадку-наждачный лепесток для болгарки, очищаю металл до блеска. Пауки, уходящие вглубь, требуется высверливать или дольше выдирать щеткой. В труднодоступных местах можно применять реверсивную дрель с насадкой-щеткой, правда очищать будет много хуже чем болгаркой — обороты вращения не те.
3. Металл вроде блестит — да нет! Покрываю преобразователем ржавчины (ортофосфорной кислотой) — пораженные кородой места тут же меняют цвет с якобы металличеких на черные. После подсыхания снова выдираю щеткой. Если есть время то повторяю сей процесс.
4. Глубина поражения пауками может быть такова, что дотрем до дыр. В таком случае можно либо вырезать отрезной болгаркой пораженный участок и вварить латку, либо (если не несущий элемент и дырка небольшая) можно будет зашпатлевать "волосатой" шпаклей со стекловолокном.
5. Если есть возможность, то операцию такую же провести с обратной стороны металла
6. Шпатлевку буду наносить только на огрунтованные поверхности. Использую антикороззийный грунт (а не гф-24). Предыдущий слой преобразователя должен быть удален, снимаю щеткой или лепестком. Грунтовать надо сразу после очистки, пока металл не нахватался воздуха (быстро образуется невидимый глазу оксид железа). Шпакля на грунт ляжет хорошо, а сам грунт обеспечит надежную хватку с металлом.
Ахтунг. Треснула шпатлёвка.
Сообщение от Limon 666
Сообщение от Limon 666
Сообщение от Limon 666
Сообщение от BuTyC
Все верно!
Отодрать всю шпаклю, что только удасться при максимуме усилий, а потом еще края ремонтной зоны как минимум на 5 см обработать шлиф кругом для придания ровной грани шпаклюемого участка.
После этого нанести слой жесткой шпакли, потом основной и сверху доводочной.
грунт
покраска
Но как прально тут сказали толщина более 1 мм — недоджелана жестянка
Но опять же переделка старого ремонта и ремонт — 2 большие разницы.
Так что — полный вперед в мастерню и либо замена заднего крыла (что дорого), либо как выше описано.
Почему даже после качественного кузовного ремонта машины трескается шпаклевка
Итак, на двери, крыле, крыше и далее по списку образовалась вмятина, которую хитрыми железками не вытянуть. Значит, надо ремонтировать по полному циклу: убрать старое покрытие, положить свежее, выровнять и покрасить. Вроде, ничего нового — машины так чинят последние лет 50—60.
Однако все чаще можно найти отзывы, подкрепленные фотодоказательствами, в которых описываются последствия такого ремонта: шпаклевка вместе с краской треснули, а на месте проведенных работ образовался провал, глубиной с озеро Байкал. Почему? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно разобраться с теорией.
Итак, шпаклевка. Во-первых, она бывает очень разной. Если деталь большая, а в месте повреждения ее можно прогнуть пальцем (например, капот или крыло), то простой шпаклей тут не обойтись. Нужно использовать материал с алюминиевой стружкой, который будет «играть» вместе с металлическим элементом: на жаре расширяться, а на холоде — сжиматься. Если же мастер решил схалтурить и сэкономить, используя простую шпаклевку, то она, конечно же, лопнет от напряжения.