[Решено] Сцепление схватывает в самом низу
Должно ли так быть?
Приходится вставать на педаль чуть ли не всем весом чтоб сцепа работала.
По опыту знаю, что сцепление должно выжиматься полностью на середине или нижней трети положения педали.
Начал заниматься вопросом, сама педаль не регулируется.
Рабочий цилиндр свежий
Главный заменил
Поставил новый комплект сцепления, поменял с вилкой и втулками под нее.
Результата ноль.
Как быть? Что делать?
P.S. РЕШЕНИЕ. Пишу и фоткаю после того как сделал. Без подробностей, но с нюансами.
Разобрался с проблемой прокачкой гидравлической системы.
Но! Не с помощью ног напарника, а с помощью воздушного компрессора.
Ножками с другом уже прокачивали чтобы убедиться в отсутствии завоздушивания, в сервисе, после замены главного цилиндра, тоже. Это почему-то у меня не работает. Педаль как схватывала у пола, так и продолжала.
На одном из форумов читал, что кто-то качал компрессором и педаль у него чуть ли не в самом верху начала схватывать.
Терять мне уже было нечего, заказал новую крышку для тормозного бачка (он общий для тормозов и сцепы), старый просверлил и всунул в него автомобильный ниппель.
Получилась такая приблуда:
На штуцер рабочего цилиндра надеваем трубку от набора для переливания крови, обрезав толстый кончик, другой конец в какую-нибудь емкость, чтоб не гадить.
Проверяем болт настройки свободного хода педали, важно его выкрутить чтобы шток полностью вышел из цилиндра (У меня, если что, он уже был выкручен полностью, но я на всякий случай вообще его снял). Это нужно чтобы главный цилиндр работал на весь свой объем.
Надеваем приблуду на бачок, компрессор на приблуду, включаем и откручиваем штуцер прокачки, смотрим как льётся жижа, параллельно контролируем ее уровень в бачке. Давления там почти нет, крышка не супер герметична, течь будет медленно.
Минут пять так погонял, пузырьков не увидел, сначала подумал что занимаюсь фигней, но когда протестировал сильно обрадовался, педаль стала выше, ездить теперь вполне комфортно.
ИТОГ: Пинать педаль сцепления туда сюда теперь не вижу смысла, прокачивать надо проливом.
Большое спасибо всем, кто откликнулся!
Надеюсь, моя писанина окажется кому-то полезной.
Сцепление в самом низу что делать
| К странице. |
| Страница 1 из 5 | 1 | 2 | 3 | > | Последняя » |
Задавал вопрос в сервисе, задавал еще где-то, так и не смог получить внятного ответа. Может коллективный (или персональный) разум подскажет. 🙂
Проблема: педаль сцепления берет в самом НИЗУ. Не вверху (сцепление кончилось), а внизу. Т.е. чтобы включить скорость нужно сцепление вжать в самый пол, если не дожмешь — скорость включается с большим усилием или не включается вообще.
Когда начинаешь отпускаешь, соответсвенно, ехать начинает сразу "от пола".
Если дверь открыть — при выжиме/отпускании уже в самом низу слышно не громкий скрип.
Такая фигня была уже как взял машину, с тех пор проехал 12 тыщ, сейчас вроде как стало похуже, потому вопрос поднял. Общий пробег 96К.
Сцепление не буксует, разгон нормальный, все хорошо. Кроме этого.
Вопрос: что делать и кто виноват(зачеркнуто) в чем может быть проблема и какие методы ее решения? Это что-то нужно менять или это регулируется?
PS: Наличие/отсутствие коврика практически ничего не меняет. Без него чуть-чуть лучше, так как чуть дальше можно продавить педаль, не более того.
Почему сцепление схватывает в самом низу (при его отпускании)
Попробуем разобраться в причинах неисправности, когда сцепление схватывает (срабатывает) в самом низу — в самом начале хода педали при ее отпускании.
А так же определим, можно ли что-то сделать чтобы вернуть момент его срабатывания ближе к середине хода педали.
В качестве примера используем сцепление автомобиля ВАЗ 21083 (21093, 21099) как типичное по конструкции и принципу действия для автомобилей ВАЗ, рассматриваемых на нашем сайте.
Признаки неисправности
При отпускании педали сцепления, например, во время трогания автомобиля с места, момент его срабатывания (схватывания) находится в самом низу, хотя должен быть ближе к середине хода педали. Автомобиль может дергаться, тронуться с места становится затруднительно.
Переключение передач затруднено, так как оно должно происходить при полностью выключенном сцеплении, а малый ход педали не позволяет его до конца выключить.
Визуально педаль сцепления находится несколько ниже педали тормоза.
Почему сцепление схватывает в самом низу (при его отпускании)
1. Неправильно отрегулирован его привод.
Возможно привод сцепления, по причине каких-то непреодолимых обстоятельств, был отрегулирован весьма приблизительно. Без четкого соблюдения требований к этой работе и точного расчета рабочего хода его педали. Например, если не до конца была затянута регулировочная гайка. В результате педаль опустилась немного ниже и сцепление стало схватывать (срабатывать) в самом низу.
2. Заедание тросика привода в оболочке или его вытягивание.
Со временем, тросик привода может износится, имеющиеся в нем проволоки разлохмачиваются, что сильно затрудняет его перемещение в оболочке. В итоге при нажатии на педаль сцепление полностью не выключается (ведет) попутно возможны рывки при его работе.
Трос привода сцепления ВАЗ 21083 (21093, 21093)
Аналогичная проблема возникнет если тросик немного вытянется.
3. Неисправна нажимная демпферная пружина «корзины» сцепления.
Возможно имеет место сильный износ концов лепестков пружины в месте контакта их с выжимным подшипником. Что так же сказывается на величине рабочего хода педали сцепления и на перемещении момента схватывания вниз.
Кольцевой износ на лепестках нажимной пружины «корзины» сцепления
Что делать если сцепление схватывает в самом низу?
Для начала нужно просто проверить правильность его регулировки. А именно величину рабочего хода педали сцепления.
Максимально допустимый рабочий ход педали сцепления автомобилей ВАЗ 2108,21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099 – 150-160 мм, а в норме должен составлять 125-135 см. Это разница значений расстояния от площадки педали до пола под ногами водителя при нажатой педали и отпущенной.
Расстояние от пола под ногами водителя до нижнего края педали сцепления, когда она нажата до упора — сцепление «выключено»
Измерить его можно при помощи рулетки.
Расстояние от нижнего края отпущенной педали сцепления до пола под ногами водителя измеренное при помощи рулетки
Разница этих измеренных расстояний и будет рабочим ходом педали сцепления. Если оно меньше 125-135 мм, то сцепление будет схватывать внизу. В самом начале хода педали при ее отпускании.
В большинстве случаев устранить неисправность и снизить момент срабатывания можно просто покрутив регулировочную гайку.
Вращаем регулировочную гайку по часовой стрелке одним ключом, придерживая контргайку другим. Для увеличения хода педали сцепления (педаль будет подниматься) вращаем гайку по часовой стрелке, для уменьшения ее хода (педаль будет опускаться к полу) вращаем против часовой стрелки.
В нашем случае вращаем регулировочную гайку по часовой стрелке, что бы педаль немного поднялась (приблизительно до уровня педали тормоза).
Вращение регулировочной гайки — регулировка привода сцепления
Подробности и особенности регулировки привода сцепления см. в статье на нашем сайте: «Регулировка сцепления ВАЗ 2108, 2109, 21099».
Если же и после проведения регулировки момент схватывания сцепления все же остался низким, либо сначала вроде бы удалось устранить неисправность, а буквально через пару-тройку дней сцепление опять стало схватывать в самом низу, то скорее всего пришла пора заменить трос привода сцепления или даже корзину сцепления на новую.
Примечания и дополнения
— Проверять и при необходимости регулировать рабочий ход педали сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификациях, согласно технического регламента, необходимо раз в 30.000 км пробега. Но на автомобилях с большим пробегом желательно проводить проверку почаще, либо при появлении признаков неисправности.
— Что происходит со сцеплением если оно схватывает слишком низко при отпускании педали?
При отпущенной педали сцепления оно постоянно включено. После нажатия на педаль, усилие передается через тросик и вилку на выжимной подшипник, который давит на лепестки нажимной пружины «корзины». Пружина воздействует на ведущий диск, который перестает прижимать ведомый к рабочей поверхности маховика. Передача крутящего момента от двигателя на коробку передач прерывается. Можно переключать передачи.
Сцепление ВАЗ 2108, 2109, 21099 полностью выключено — педаль нажата, ведомый диск свободен
Когда момент схватывания сцепления слишком низкий и оно срабатывает в самом низу, значит рабочий ход педали меньше нормы и сцепление не полностью выключается. Ведомый диск при этом недостаточно отходит от маховика переключение передних передач будет затруднено, а задняя вообще может включаться с хрустом и треском.
сцепление начинает брать у самого пола!
У меня такая проблема : когда переключаю передачи на своём авто сцепление начинает брать в самом начале хода педали, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой ? пробег 86 000 км авто — Suzuki Grand Vitara ( коробка — механика ). Если кто знает подскажите как отрегулировать сцепление, чтобы оно брало ну где нибудь на середине хода педали.
lordtu
засланый
Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!
не хренась себе проблема. Если машина недавняя, то паря у тебя там походу дела новое сцепление стоит, само притрется. (имеется в виду, что начинаешь отпускать и машина сразу трогается) не вижу проблемы. Регулировать можно, но хер подлезишь, можно ход педали отрегулировать, это просто бошку под панель с рукой засунь, там над педалькой регулировочный болт
Toha15
Продвинутый новичок
Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!
У меня была такая проблема. Выяснилось, что сломалась вилка (она штампованная). Менял сцепление полностью.
krolik131287
Местный
Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!
Toha15
Продвинутый новичок
Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!
krolik131287
Местный
Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!
Бывает здесь
Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!
добрый вечер
Чешу репу.
а разве не наоборот, это говорит о том что сцепление подношено.
у меня такая же ситуация, брать начинает в 3,5 см от пола,
по книге пишут что должно быть 6 см.
я все таки думаю что это износ диска.
мой пробег 165 т. км.
Добавлено через 8 минут
[QUOTE Регулировать можно, но хер подлезишь, можно ход педали отрегулировать, это просто бошку под панель с рукой засунь, там над педалькой регулировочный болт[/QUOTE]
из легионовской книги педаль сцепления должна быть выше педали тормоза на 2 см.
у меня этот размер выдержан.
свобоный ход педали регулируется длиной штока главного цилиндра.
у меня он правда на 1 см больше нормы, я пока не стал заморачиваться.
а где там регулировочный болт, что-то я его не обнаружил
krolik131287
Местный
Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!
Бывает здесь
Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!
машину брал с пробегом около 70 тыс. так что остальное все мое.
брал через салон, так что и сервисная книжка и вся история прозрачна.
сцепление никто не менял.
наше сцепление может регулироваться только длиной штока в главном цилиндре
по мере износа появляется все больший зазор между выжимным, диском и маховиком, и в определенный момент просто не хватает объема жидкости чтоб отжать диск, поэтому и выжим сцепления происходит в самом конце нажатия педали.
поправьте если не прав.
krolik131287
Местный
Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!
машину брал с пробегом около 70 тыс. так что остальное все мое.
брал через салон, так что и сервисная книжка и вся история прозрачна.
сцепление никто не менял.
наше сцепление может регулироваться только длиной штока в главном цилиндре
по мере износа появляется все больший зазор между выжимным, диском и маховиком, и в определенный момент просто не хватает объема жидкости чтоб отжать диск, поэтому и выжим сцепления происходит в самом конце нажатия педали.
поправьте если не прав.
magician_eire
Местный
Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!
Привет форумчане, в поиске искать некогда было эту тему, поэтому и пишу здесь
У меня такая проблема : когда переключаю передачи на своём авто сцепление начинает брать в самом начале хода педали, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой ? пробег 86 000 км авто — Suzuki Grand Vitara ( коробка — механика ). Если кто знает подскажите как отрегулировать сцепление, чтобы оно брало ну где нибудь на середине хода педали.
над педалью болт — этот болт упирается в педаль сцепления, болт нужен для регулировки свободного хода педали . чоб не болталась
шток мастер цилиндра подсоединен к педали при поможи вилочки, шток сам в вилочку входит по резьбовому соединению, но там контргайка, расконтриваем и вращаем шток до полного удовлетвоения, законтриваем, регулируем болт над педалью
если не помоголо,
попробовать прокачать с заменой жидкости, на предмет потери своих свойств жидкостью и пузырьков в системе
если не помогло — больщой износ узлов сцепления, каких — вскрытие покажет = готовимся к замене
Добавлено через 4 минуты
vitarat
Наш человек
Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!
Сцепление "берет" у пола-диск новый-ездить и ездить:thumbsup:.
Берет в конце хода педали-готовимся к заменеРыдаю!.
При условии,что правильно отрегулировано.
Dimarik
Бывает здесь
Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!
Вот сегодня тоже возникла такая проблема — сцепление схватывается у самого пола, вверху ход педали сильно свободный, я бы сказал, что сантиметра 4 вверху педаль просто болтается. Передачи переключаются хуже, чем обычно . Сцепление далеко не новое — прошло уже около 45 000. Регулировать еще не пробовал — все сильно мокро-грязно — ВЕСНА. Кто поможет советом?
krolik131287
Местный
Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!
Dimarik
Бывает здесь
Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!
В общем, долил тормозухи, прокачал и все стало нормально.
Замечательный мужик
Новичок
Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!
У меня то же педаль сцепления всю дорогу (с 90 тык до 160 тык) брала и берет у самого пола. А недавно стал мучаться с недовыжимом сцепления (передачи включаются с огромным усилием). На износ дисков не тянет (тогда бы сцепление буксовало), поэтому решил не попадать сразу на большие деньги (замена аукнется в 15-20 тыщ) и прокачать рабочий цилиндр. Пыльник слетел, значит велика вероятность попадания песка и износ стенок цилиндра, соответственно, либо подсос воздука, либо перепускание жидкости. после прокачки все стало как было (назовем — норма), т.е. включается все на ура, но педаль в полу как и раньше. Через два дня езды стали снова появляться симптомы недовключения (особенно это ощущается при втыкании задней передачи). Грешу, соответственно, на рабочий цилиндр. Буду менять, потом отпишусь. Машина 2001 года.
PSV65
Продвинутый новичок
Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!
Тоже мучаюсь с проблемой включением передач в основном в пробках видно сцепление греится и возникает эта проблема.При обычной езде проблем нет.Пробег 72000км,брал машину с пробегом в 30000км и проблема уже была.Сцепление берёт в низу считаю,что диску износиться ещё рано (на Шеви Ниве менял при пробеге в 100000км),хотя официалы приговорили к замене,но считаю,что это развод (33000руб).Отпишись,что дала замена цилиндра.
Добавлено через 51 секунду
krolik131287
Местный
Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!
Zubrin
Редкий гость
Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!
Это мой первый пост на Сузуки-Клаб по теме ремонта. Неделя — как пересел с Авенсиса На СГВ ’04. Обнаружил, что сцепление выключается только, когда педаль фактически касается коврика, т.е. сцепление "ведет". Одновременно передачи МКПП переключались с повышенным усилием, нежели это было на Тойоте. Т.к. положение педали сцепления было похожим на штатное по информации мануала, я решил немного удлинить шток главного цилиндра, дабы уменьшить немного свободный ход педали. Вроде все просто, но раскрутить контргайку штока главного цилиндра сцепления из салона возможным не представилось. Пришлось выкрутить болты крепления главного цилиндра, извлечь его со штоком в подкапотное пространство и тут нормально ухватившись двумя гаечными ключами операция удалась. Жидкость при этом не сливал, и трубку не откручивал. Шток выкрутил примерно на 5мм. После сборки сцепление стало включаться в положении педали примерно 5см от коврика. МКПП стала лучше переключаться. Дальше будем наблюдать.