-062- Как слить Тосол
Если хотите проделать эту процедуру с сохранением большей части тосола, ну например при замене термостата или какой нибудь резиновой трубки, то первым делом надо поставить машину на яму и с нее снять две половинки пыльника моторного отсека
Видимые шесть саморезов снимаются без проблем, но вот боковые (на фото номер 1 и 2) придется малость помучиться, особенно саморез номер 2 скрывается под заглушкой противотуманок, ну или у кого ПТФ, то придется снимать их, чтобы открутить его
Вот он гад где сидит!
Теперь когда все саморезы откручены, можно снять две половинки пыльника
После этого, откручиваем пластмассовую пробку на радиаторе и сливаем с него ОЖ
Находим на двигателе болт-заглушку (возле катушки зажигания, где сходятся высоковольтные провода)
Откручиваем болт и сливаем остатки тосола подставив тазик
Можно модернизировать слив, если вместо этого болта поставить небольшой шаровый краник со штуцером и тогда достаточно надеть на него трубку, открутить краник и подождать пока выльется
Слитый тосол, если его нужно применить вторично, желательно отсоять пару тройку часов или профильтровать так как он наверняка после слития будет с частичками грязи
Как слить антифриз с Лада Калина аккуратно, для повторного использования?
Замена охлаждающей жидкости на Лада Калина рекомендована каждые 60-70 тыс. км. пробега или раз в три года в зависимости от того, что наступит раньше. Случаются ситуации, когда в замене тосола или антифриза нет необходимости, однако слить охлаждающую жидкость (ОЖ) надо, в результате возникает вполне логичный вопрос о том, как слить тосол с Лада Калина, аккуратно, не пролив при этом ничего.
Необходимость слива ОЖ может возникнуть при замене водяной помпы, термостата, радиатора или расширительного бачка, при этом сам антифриз менять совсем не обязательно при условии, что он недавно менялся. В этой статье вы узнаете, как слить антифриз с двигателя Лада Калина аккуратно, для повторного его использования.
Как слить тосол на Калине — пошаговая инструкция
- Первым делом нужно заехать на смотровую яму и дать мотору остыть, если он прогрет до рабочей температуры.
- Затем следует демонтировать пластиковый пыльник двигателя, открутив шесть саморезов отмеченных на фото. Затем необходимо открутить скрытые крепления, которые располагаются в нишах противотуманок (ПТФ). Если у вас есть ПТФ, их придется демонтировать, если же у вас заглушки, то все что нужно — снять заглушки и открутить саморез отмеченный на фото. Когда все откручено, демонтируйте пластиковый пыльник.
- Подставляем под радиатор чистую тару для слива ОЖ и откручиваем пластиковую пробку на радиаторе. Сливаем тосол или антифриз и переходим ко второму этапу.
- Теперь необходимо подумать о том, как слить антифриз с двигателя. Делается это просто, находим на двигателе вот такой болт-пробку, подставляем емкость и аккуратно откручиваем болт. Ждем пока жидкость стечет в емкость.
Вот и все! Таким образом вы сможете аккуратно слить антифриз или тосол с минимальными потерями, после чего ОЖ можно будет использовать повторно. Рекомендую дать несколько часов отстояться слитой жидкости, таким образом все примеси и частицы грязи осядут на дно. При заливке советую отфильтровать антифриз через мелкое сито, таким образом вы добьетесь максимальной очистки ОЖ.
После завершения всех работ проверьте уровень тосола в системе, при необходимости долейте. Будьте внимательны и спустя некоторое время снова проверьте уровень охлаждающей жидкости, т. к. после полноценного прогрева мотора и открытия «большого круга» циркуляции, уровень может упасть в итоге потребуется повторная доливка. Также не допускайте появления воздушных пробок, на всякий случай рекомендую прочесть вот эту статью о том, как удалить воздушную пробку.
Охлаждающая жидкость — замена
Объём системы охлаждения двигателя, включая систему отопления салона 7,84 л.
Для выполнеиия работы потрeбуется широкая емкость объемом не менее 8 л.
Работу удобнее выполнять на смотровой канаве или эстакаде.
Смешивание охлаждающих жидкостей разных марок не допускается.
Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
2. Снимаем брызговик двигателя или защиту картера (если установлена).
3. Подставляем под сливное отверстие радиатора емкость объемом не менее 8 л.
Чтобы уменьшить разбрызгивание охлаждающей жидкости при ее сливе, перед выполнением следующей операции не отворачивайте пробку расширительного бачка.
4. Отворачиваем пробку сливного отверстия радиатора и сливаем жидкость в емкость.
5. Переставив емкость под блок цилиндров, торцовым ключом на 13 мм отворачиваем пробку сливного отверстия блока цилиндров и сливаем оставшуюся в нем жидкость.
6. После того как жидкость перестанет вытекать из блока цилиндров, заворачиваем обе пробки на место.
7. Отворачиваем и снимаем пробку расширительного бачка и устанавливаем в бачок воронку.
8. Заливаем в расширительный бачок новую охлаждающую жидкость.
Используйте охлаждающую жидкость с температурой замерзания на 10-15 "С ниже среднестатистической температуры в зимний период в регионе, в котором эксплуатируется автомобиль.
9. Жидкость заливаем до верхней метки расширительного бачка. Запускаем двигатель и даем ему поработать на повышенных оборотах до включения электровентилятора. При понижении уровня в бачке доливаем жидкость.
Общая информация по охлаждающей жидкости
АНТИФРИЗЫ ЗАМЕРЗАЮТ
Смесь антифриза с водой является примером состава, температура замерзания которого отличается от температур замерзания входящих в него компонентов — чистого антифриза и чистой воды.
Точка замерзания жидкостей
Чистый антифриз* -18°С
Смесь: 70% антифриза на 30% воды -64°С
*Чистый антифриз обычно представляет собой 95% раствор этиленгликоля, в котором содержится от 2% до 3% воды, и от 2% до 3% добавок. В зависимости от процентного содержания воды антифриз, продаваемый в канистрах, замерзает при температурах от -13°С до -22°С. Следовательно, проще всего просто запомнить, что антифриз замерзает, как правило, при температуре около -18°С.
Точка кипения смеси антифриза с водой также зависит от концентрации компонентов смеси.
Точка кипения на уровне моря
Точка кипения при давлении, повышенном на 15 фунтов на кв. дюйм, — под гермопробкой
Смесь: 70% антифриза на 30% воды
ПРОВЕРКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ С ПОМОЩЬЮ АРЕОМЕТРА
Охлаждающую жидкость можно проверить с помощью ареометра. Ареометром измеряется плотность охлаждающей жидкости. Чем выше ее плотность, тем выше концентрация антифриза в воде. Большинство ареометров для охлаждающей жидкости сразу показывают точку замерзания и точку кипения (рис. 7.15). Если двигатель перегревается, а ареометр показывает значение, близкое к -46°С, то это означает, что в системе охлаждения находится чистый антифриз. Лучше всего, когда точка замерзания используемой охлаждающей жидкости находится ниже -29°С, а точка кипения — выше 112°С.
Рис. 7.15. Проверка точки замерзания и точки кипения охлаждающей жидкости с помощью ареометра
Если 50% — это хорошо, то 100% должно быть еще лучше
Владелец автомобиля считал, что в системе охлаждения просто не может образоваться ни лед, ни ржавчина, потому что вместо смеси "50 на 50" антифриза с водой он залил в свою машину стопроцентный антифриз (этиленгликоль).
Но когда температура воздуха упала до -29°С, охлаждающая жидкость в радиаторе замерзла и он лопнул. (Чистый антифриз замерзает при температуре около -18°С). После того как радиатор был разморожен, его пришлось ремонтировать. Владелец автомобиля был рад уже хотя бы тому, что блок цилиндров двигателя не лопнул.
Для максимальной защиты от замерзания, при сохранении достаточно высокой эффективности теплообмена, используйте смесь антифриза с водой в равных пропорциях. Такая смесь является наилучшим компромиссным вариантом по температурным характеристикам и эффективности теплопередачи, необходимым для работы системы охлаждения. Не превышайте концентрацию антифриза в растворе выше 70% (30% воды). При увеличении концентрации антифриза (вплоть до 70%) температура кипения смеси возрастает, температура замерзания смеси снижается, но одновременно снижается эффективность теплопередачи смеси.
Ветер здесь совершенно ни при чём
Ветровой коэффициент теплопотерь — это поправочный коэффициент, учитывающий дополнительные теплопотери при данной температуре, в зависимости от скорости ветра. Он, по существу, определяет эквивалентную температуру, при которой теплопотери с поверхности незащищенной кожи при полном отсутствии ветра равны теплопоте-рям при данной температуре и данной скорости ветра. Поскольку этот коэффициент представляет собой коэффициент теплопотерь для незащищенной кожи, ветровая температура неприменима для оценки морозостойкости охлаждающей жидкости.
Обдув радиатора ускоряет охлаждение жидкости, но не влияет на температуру, до которой может остыть охлаждающая жидкость. Она зависит от температуры воздуха, на которую скорость ветра не влияет. Не верите? Убедитесь в этом сами. Внесите в комнату термометр и подождите, пока его показания установятся. Теперь включите вентилятор и направьте поток воздуха на термометр. На его показания это не повлияет.
РЕГЕНЕРИРОВАННАЯ ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ
Отработанная охлаждающая жидкость (антифриз и вода) подлежит регенерации. В отработанной охлаждающей жидкости могут находиться металлы, — свинец, алюминий и железо, которые накапливаются в процессе ее работы в двигателе.
В регенерационных установках производится очистка жидкости от этих металлов и загрязнений и восстановление концентрации истощенных добавок. Регенерированная охлаждающая жидкость после восстановления опять становится как новая и ее можно повторно использовать в автомобиле.
ВНИМАНИЕ
Большинство производителей автомобилей предупреждают, что повторное использование охлаждающей жидкости допускается только после ее регенерации и восстановления процентного содержания добавок.
ХРАНЕНИЕ ОТРАБОТАННОЙ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
Отработанную охлаждающую жидкость, слитую из автомобиля, обычно можно сливать в одну емкость с отработанным маслом. В установках, используемых для регенерации отработанного масла, охлаждающая жидкость легко отделяется от отработанного масла. Уточните у компаний, которым решением местных органов власти или правительством штата поручено выполнять утилизацию этих отходов, какой именно способ хранения отработанной жидкости установлен в вашем районе (рис. 7.16).
Рис. 7.16. Отработанная охлаждающая жидкость должна храниться отдельно, в герметичной канистре, до ее регенерации или утилизации в соответствии с федеральными законами, законами штата и местными законами. Обратите внимание на то, что емкость для сбора отработанной охлаждающей жидкости стоит в поддоне, — это сделано с целью не допустить пролива охлаждающей жидкости из емкости, в которой она хранится
Lada Kalina: инструкция по замене охлаждающей жидкости
Заменять охлаждающую жидкость удобнее, когда автомобиль установлен на смотровой канаве или эстакаде.
Для доступа к сливным отверстиям снизу необходимо снять средний грязезащитный щиток моторного отсека. Как выполнить эту операцию, можно посмотреть в статье «Замена масла и масляного фильтра Lada Kalina».
Подставляем широкую емкость объемом не менее 6 л под сливное отверстие, выполненное в нижней части правого бачка радиатора. Для снижения интенсивности слива жидкости в первоначальный момент крышку расширительного бачка следует плотно завернуть.
Для повышения интенсивности слива жидкости отворачиваем крышку расширительного бачка.
Далее предстоит слить жидкость из блока цилиндров.
Чтобы слить охлаждающую жидкость из рубашки охлаждения 8-клапанного двигателя, укомплектованного коробкой передач с тяговым приводом, подставляем емкость под сливное отверстие, расположенное на передней стороне блока цилиндров ниже катушки зажигания.
Поэтому предстоит снять стартер. Отсоединяем клемму провода от минусового вывода аккумуляторной батареи. Нажав на фиксатор колодки провода, отсоединяем колодку от разъема тягового реле. Снимаем защитный колпачок с гайки крепления наконечника провода, соединенного с плюсовым проводом аккумуляторной батареи.
Отворачиваем пробку и сливаем охлаждающую жидкость из блока цилиндров.
Заворачиваем пробки сливных отверстий радиатора и блока цилиндров. В соединении пробки и блока цилиндров применена коническая резьба, не требующая дополнительного уплотнения. Пробку сливного отверстия блока цилиндров затягиваем моментом 25–30 Н·м. Заливаем рекомендованную заводом-изготовителем жидкость в систему охлаждения двигателя через расширительный бачок до его заполнения. Пускаем двигатель. На работающем двигателе несколько раз поочередно энергично сжимаем все шланги системы охлаждения – это поможет жидкости заполнить систему и вытеснить из нее воздух. По мере падения уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке доводим его до нормы и заворачиваем крышку бачка. При прогреве двигателя отводящий (нижний) шланг радиатора некоторое время должен быть холодным, а затем быстро нагреться, что будет свидетельствовать о начале циркуляции жидкости по большому кругу. Дождавшись включения вентилятора системы охлаждения, останавливаем двигатель. После остывания двигателя еще раз проверяем уровень охлаждающей жидкости и при необходимости пополняем систему.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!
Отзывы о LADA Kalina ( 8 )
Большой дорожный просвет, всеядная подвеска. Откатала со мной 128ткм, за 10 лет)))
Не могу сказать, что очень ломучая, но новые запчасти не выдерживают и 1/3 того ресурса, который выдержали заводские элементы.