Как поставить нижнюю опору на т4

Замена подушек двигателя фольксваген т4

Фотоотчет Замена правой и левой опор двигателя 2E без ямы (и подъёмника)

VWTS продакшн представляет очередной комикс «Замена опор двигателя».По мотивам народного творчества в ремонте автомобилей «Фольксваген» различных модификаций и годов выпуска.

Часть первая. Замена правой опоры двигателя.

При огромном желании в этом вам смогут помочь следующие приспособления и инструменты.
Гидравлическая тележка,ключ накидной на 13 в паре с удлинителем типа труба см 30,головка высокая на 16,головка на 13,удлинитель 450 мм,металлическая щётка,осветительные приборы,набор деревянных кубиков(не детскких ),обрезок доски под размер поддона картера.
Начинаем.
Сннимаем фишку ЛЗ и ДПДЗ.Головкой на 13

откручиваем гайку крепления кронштейн разъёма ЛЗ.Снимаем кронштейн,оставляем висеть на проводе в сторонке.Той же головкой откручиваем болт крепления опоры к балке.Берём длинную головку на 16 и откручиваем болт крепления лапы к опоре.На этом работа с верху закончена.
Поднимаем машину гидравлической тележкой так,чтобы удобно было под ней перемещаться.Металлической щёткой сбиваем грязь с болтов.В ход вступает накидной на 13.Сначала откручиваем болт крепления опоры к балке.Затем из кубиков и обрезка доски строим пирамиду под двигателем.Опускаем машину так,чтобы опора могла шевелиться между лапой и балкой.Накидным на 13

откручиваем лапу,смещаем её в сторону и вытаскиваем опору.
Ставим новую опору,закрепляем на балке.Т.к. опора новая,то она немного выше. Приходится из-за этого опустить машину полностью и даже немного надавить вниз.По брюхом наживляем два нижних болта лапы.поджимаем их и наживляем два остальных.Затем поджимаем все четыре.С верху вставляем болт крепления лапы к опоре.Из-за возможной несоосности болт надо вставлять,сильно нажимая вниз.
Опять под брюхо.Затягиваем лапу на двигателе нужным моментом кто как может.С верху затягиваем как положено болт крепления опоры к балке и болт крепления лапы к опоре.Ставим кронштейн с фишкой от ЛЗ и прикручиваем его.Надеваем ответную фишку.
Надеваем фишку на ДПДЗ.
Убираем подпорки из под двигателя,собираем инструмент,моем руки и голову.

Замена подушки КПП Volkswagen Transporter T4

Приветствую. Покажем как заменить нижнюю подушку КПП на Volkswagen Transporter T4 с мотором 2.5, 1996 года выпуска.

Выбор запчасти

• Topran 110 141;
• TedGum 00722266;
• Vaico V10-0881;
• Sasic 2706290.

Симптомы изношенной нижней подушки КПП

1. Рывки при трогании с места.
2. Рывки при переключении передач.
3. Повышенный шум при запуске и глушении двигателя.

Инструменты и материалы для работы:

• Головка на двенадцать, двадцать один;
• Вороток с трещоткой;
• Динамометрический ключ;
• Крестовая отвертка;
• Монтажный рычаг;
• Медная и проникающая смазки;
• Металлическая щетка;
• Домкрат;
• Шестигранник на десять (головка).

Пошаговая инструкция

1. Устанавливаем автомобиль на яму и откручиваем шесть болтов крепления защиты двигателя. Болты под головку на двенадцать.

2. После откручивания болтов демонтируем защиту.

3. Очищаем передний и задний болты крепления подушки КПП. После очистки наносим проникающую смазку.

4. Через доску слегка поддомкрачиваем коробку переключения передач.

5.Откручиваем передний болт крепления подушки с помощью шестигранника на десять.

6.Отворачиваем задний болт с помощью головки на двадцать один. Задний болт крепления подушки КПП трудно извлечь, рекомендуем использовать монтажный рычаг.

7.После откручивания крепящих болтов, монтажным рычагом отводим немного в сторону КПП вместе с двигателем и демонтируем подушку.

8.Отводим КПП с двигателем и монтируем новую подушку.

9. Совмещаем отверстия и наживляем крепящие болты.

10. Подкручиваем крепящие болты до упора и убираем домкрат.

11. Динамометрическим ключом затягиваем передний болт с усилием 58 Нм, задний 65 Нм.

12. Устанавливаем и закрепляем защиту двигателя шестью болтами.

Видео урок

замена нижней опоры двигателя

с конца 90-х годов на большинстве VAG агрегат (мотор с коробкой) снова стали подвешивать на двух опорах, и снижу соединяли оттяжкой с балкой.

Это крепление можно смело назвать опорой двигателя, и её состояние очень важно для правильной работы машины. Как и прочие сайлентблоки, опора представляет из себя две втулки, сваренных между собой резиной.

Соответственно неисправность опоры выражается в отрывании резины. Правда иногда, что бы увидеть этот отрыв, нужно сдвигать агрегат относительно балки.

Естественный вопрос: чем чревата езда с опорой, состояние которой отличается от идеала? Увеличение амплитуды перемещения агрегата в подкапотном пространстве. А это, в свою очередь, повышенная нагрузка на гофру глушителя, патрубки системы охлаждения, проводку. У меня на Туране, например, пришлось заменить воздуховод, в котором протёрлась дырка. Болтом, который в статичном положении находился в 15 мм!

Для замены опоры необходимо снять балку, но есть два варианта. Если стоит задача только опору заменить, то и снять можно только балку (для машин, у которых она отдельно от консолей крепления рычагов). Если так же нужно произвести замену сайлентблоков в рычагах, то и снимать практичнее с ними.

В первом варианте откручиванию подлежат следующие болты:

Рассмотрим максимальный вариант.

Берём в руки ключи и делаем следующее:

-откручиваем гайки крепления шаровых опор к рычагам

откручиваем болты крепления нижней оттяжки к корпусу коробки

-откручиваем болты крепления глушителя к балке

-под балку ставим опору

-откручиваем болты крепления стабилизатора (с каждой стороны по два)

и рулевой рейки (слева два, справа один)

-начинаем откручивать болты крепления балки к кузову

если откручиваем только балку, правый болт (на фото сверху) трогать не надо, зато нужно открутить два передних

Это позволит снять поперечену, и разъединить кронштейн с балкой.

на этом снимке хорошо видно, почему болт не желал выкручиваться

не забудьте пройти резьбу метчиком

Если же болты выкрутились без боя, присоединяете к ним два задних

-приопускаем балку с рычагами

-отстёгиваем провод на датчик уровня масла

-на машинах с дизельными моторами откручиваем крепление выускной трубы Webasto

что ещё мешает? А скорее всего ещё один жгут

вот теперь можно окончательно извлекать балку

-извлечь саму опоры можно или подручными средствами

или с помощью пресса

-перед обратной сборкой необходимо очистить посадочное место

-теперь берём в руки новую опору. На самом деле она состоит из двух половинок, и запрессовывать их нужно, прикрутив одну к другой

-VAGом предусмотрены специальные оправки

многие обходятся без них, но мало у кого это получается легко. Дело в том, что пластиковая обойма изначально больше диаметром посадочного отверстия на пару миллиметров. В принципе не самая большая проблема, можно использовать стяжной хомут большого диаметра. Но вот из-за тог, что обоймы не целиковые, а имеют выпил, могут возникнуть проблемы, вплоть до поломки опоры. Например, такие:

Поэтому я разорился и заказал знакомому токарю оправку.

Собственно, это труба высотой 8 сантиметров, и с конусом внутри, с 92 до 90 мм.

-собираю опоры друг с другом, и начинаю запрессовывать сначала в оправку

-останавливаю на краях прямоугольного выпила, и делаю метки маркером

-совмещают эти метки с отверстием в балке, и запрессовываю дальше

выкручиваю центральный болт и начинаю обратную сборку

-что бы облегчить установку, в рейку и кронштейн стабилизатора можно вкрутить пару длинных шпилек, они послужат направляющими

-ну и дальнейшая сборка в обратной последовательности.

Болты желательно ставить новые, протягивать с предписанным моментом, а затем посетить стенд развал/схождения.

для Tiguan и Passat B6/B7 подрамник выполнен как одно целое с кронштейнами рычагов, и объём работ немного больше. Добавлю только картинки:

поменял подушки двигателя, теперь идет вибрация на кузов. поделитесь опытом

машина фольксваген джетта 2, поменял переднюю подушку(маслянную брал за 600 сом) и заднюю (в районе 400 сом), после этого появилась вибрация на кузов, панель, на холодную вообще жуть..

в чем может быть проблемма? проехал уже 300км, все так же..
если какая то подушка бракованная, то как проверить какая именно? старые к сожалению не сохранил или может проблемма в чем то другом?

Настоящие качественные подушки столько не стоят.
Передняя стоит в районе 2500 сом, задняя около 1500сом.
Служат очень долго.
Тогда мотора и не слышно, даже дизельного.
Использование "качественных, фабричных" запчастей из китая постепенно превращает автомобиль в телегу.

все это понятно конечно, но старые покупались также по сравнительно недорогой цене и отьездили полтора года(тишина в салоне была идеальная), меня это устраивало, решить проблемму дорогими подушками не позволяет бюджет.

если какая то подушка бракованная, то как проверить какая именно?

машина фольксваген джетта 2, поменял переднюю подушку(маслянную брал за 600 сом) и заднюю (в районе 400 сом), после этого появилась вибрация на кузов, панель, на холодную вообще жуть..

в чем может быть проблемма? проехал уже 300км, все так же..
если какая то подушка бракованная, то как проверить какая именно? старые к сожалению не сохранил или может проблемма в чем то другом?

Точно такая история была у меня на Хонда СРВ,купил китайские за 470 сом,на Кудайбергене,мастера советовали,что может быть вибрация,а может быть и нет.После замены началось вибрация думал исчезнет ,но нет не исчезла. Через 10 дней после вибрации поехал купил более хорошие за 1200сом,заменил все отлично.Скупой платит дважды,потверждено на себе.

а если менять по одной но на мягкие фирменные ?

а если менять по одной но на мягкие фирменные ?

менять лучше в паре и сразу.
У меня фирменая была порвата на две части и вибрации небыло. ИМХО китайская не гидро опора обычный кусок резины.

а если менять по одной но на мягкие фирменные ?

Делать нужно именно по этой схеме.

и всего там 3 подушки

и всего там 3 подушки

2 подушки на ланжеронах деражат массу двигателя и коробки + рычаг, он не дает мотору крутиться

2 подушки на ланжеронах деражат массу двигателя и коробки + рычаг,

вот как раз под коробкой сдохла и ее меняли (гидроопора)

diezelist
я на шаране тоже менял, со стороны двигателя порвата была пополам. Хотя двигатель на подушку давит т.е подушка работает на сжатие
А вот вторая которая идет на растяжения (подвешивает коробку) была в норме. Но я ее поменял тоже сразу.

Вот что делает несбалансированый мотор серии VR* с подушками, это со стороны мотора.
PS VR- эта серия в которой слишком много несбалонсированый моментов, т.е моменты во всех плоскостях. Из-за этого такие страные гидро опоры с резовыми подушками

Прикрепленные изображения

уровновешаные сами по себе только 6-ти циллиндровый рядник и опозитник 6 цилидровый.
Все остальные моторы уровновешиваються инженерами с помощью гидро опор, вакумных подушек и т.д Если мотор трясет кузов значит сэкономили.
как видно на схеме vr имеет много сил во всех плоскостях отсюда и подушки двойного дейтсвия т.е работают в двух плоскостях.
Сверху на фотке отчетливо видно это гидроподушка держит массу, а подушка справо не дает двигателю двигаться в горизонтальной плоскости.

Поменяли подушку двигателя на фольксвагене т 4 через 1 месяц болты подушки сломались.

Поменяли подушку двигателя на фольксвагене т 4 через 1 месяц болты подушки сломались. Болты б.у родные.. подушка новая. Сколько времени гарантии у автосервиса.

Ответы на вопрос:

Срок гарантии они должны указать в заказ-наряде на выполненные работы, если нет срока то можно предъявить претензию на основе норм ГК на бесплатное обслуживание.

Болты б.у..про гарантию не сказали.

Ответы на вопрос:

Значит можете предъявлять требования в течение двух лет. Однако бремя доказывания недостатка работы возлагается на потребителя, то есть на Вас.

По идее в суд, но нужно изучать все обстоятельства, что бы грамотно подготовить исковое заявление.

Похожие вопросы

2 месяца назад моему автомобилю поставили контрактный двигатель, автосервис дал гарантию на установку — 1 месяц. Установка подтверждается только бумагой, в которой описаны работы по замене двигателя и жидкостей с указанием цены. Через месяц после истечения гарантийного срока у двигателя срезает крепеж подушки двигателя из за раскручивания болтов (недостаточно протянуты). Части крепежа остались в двигателе! Имею ли я право обратиться в автосервис с претензией об безвозмездном устранении неисправности, учитывая то, что истек гарантийный срок и на руках нет акта-приемки ремонта?

Покупаю на автосервисе новый двигатель и там его устанавливаю. Какие документы должен представит автосервис. Какая гарантия. Какие документы должен представить.

Машина иномарка в конце года будет 3 г.на трассе с двигателя масло вытекло. На эвакуаторе привезли официальный дилер автосервиса. В автосервисе разобрали двигатель с согласия Москвы подключали онлайн компьютер при разборке двигателя. Все фото автосервис отправил в Москву. Сказали решает Москва (Москва это производители этой машины). спустя 1 месяц Москва звонит в гарантии вам отказано, но решение окончательное примет автосервис где разобрана машина. Едим в автосервис сами спустя неделю они говорят наша вина вы не проконтролировали уровень масла в двигателе. Хотя по факту лампочка о масле загорелась когда на трассе масло вытекло и завестись не могли. Хотели искать уже б.у двигатель. Спустя еще неделя автосервис говорит мы составляетм доп. соглашение и будем ставить новый двигатель. Двигатель с Германией будете 1 мес. ждать. Поэтому дом. соглашение составляет. Это все на словах официального документа ни одного у нас нет. как нам быть? Подскажите пожалуйста? Такое чувство они тянут время и наш двигатель увезли в Москву к производителю. И делают так чтобы случае нашего обращения в суд мы ничего доказать не смогли. Просто двигатель пере ремонтируют так что это наша вина.

Такая ситуация: сдала машину в автосервис поменять кольца, никакого договора на ремонт не заключала, отдала деньги в сумме 10000 рублей, естественно никаких переходников или чеков мне не дали, через месяц сообщили что у меня сломана на двигателе шпилька и необходимо покупать новый двигатель, купила новый двигатель, но так как он был контрактный пришлось ставить в другой мастерской, из первой-машину забирала на эвакуаторе, есть чек и фото. Вопрос: могу ли я предъявить требования к первому автосервису, т.к они сломали мне шпильку (эксперт сказал что передвижение машины со сломанной шпилькой невозможно) и стоимость двигателя?

Отдал машину в автосервис для капитального ремонта двигателя. Автосервис на словах дал мне гарантию на двигатель 1 месяц. Спустя 1 месяц с двигателем начались проблемы. Специалисты автосервиса после разборки сказали что при покупке ими запасных частей в магазине попались детали плохого качества. По гарантии отказываются делать и отвечать за некачественный ремонт. На руках имеется чек и заказ-наряд. Как поступить?!

Машина на гарантии, застучал двигатель. В автосервисе сняли и разобрали двигатель без проведения экспертизы, Затем, через 4 месяца провели независимую экспертизу, Мог ли эксперт проводить экспертизу разобранного двигателя?

2 месяца назад установили двигатель коробку и переднюю подушку двигателя. Вчера подушка сломалась и двигатель упал, выбежала масло я долила через метров 100 опять масло выбросило, после того как муж разобрал посмотрел обнаружили что коллектор сломан. Муж сказал что есть большая вероятность что двигатель уже плохой так как проехал без масла. Как мне быть? Может в суд обратиться? Спасибо.

Замена опоры двигателя на фольксваген т4

Замена опор подушек двигателя Volkswagen Транспортер Т4 в автомастерских города Москва

Новые отзывы об автосервисах (замена опор двигателя volkswagen transporter t4) в Москве

Сергей о компании Auto-rad , 28 февраля, 17:48

Хочу отметить отличную работы мастеров сервиса Auto-rad, Алексея и Юрия! Спасибо за выполненную работу по ремонту двигателя на Kia Ceed. Быстро нашли причину и решение вопроса как лучше выполнить ремонт. Диагностика на высшем уровне. У меня небольшой заработок и ребята подошли по-человечески, не содрали три шкуры как делают в других сервисах. Очень доволен и ценой и работой. Всем кто прочитает этот отзыв рекомендую обращаться по автопроблемам.

Максим мм о компании Afto-сервисе , 25 января, 15:38

Все очень качественно, не дорого, оперативно!
Рекомендую! Приеду к ним обязательно.

Максим о компании Afto-сервисе , 25 января, 15:30

Отличный сервис с грамотными специалистами. Рекомендую!

Дмитрий о компании Стомобил , 23 марта 2019, 14:53

Ребята помогли быстро решить проблему с авто. Цена и качество устроили. Буду рекомендовать друзьям.

Лексус на сущевке

Свежие вопросы автомастерским (замена опор двигателя volkswagen transporter t4) в Москве

Александр задает вопрос компании Lr-technik , 11 апреля, 09:50

Здравствуйте. Сколько будет стоить замена или ремонт подрулевого переключателя W203? WIN WDB2030461F391230. Спасибо.

Денис задает вопрос компании Afto-сервисе , 29 марта, 10:35

Сколько стоит поменять шкив коленвала?
Сколько стоит поменять ремень ГРМ?
Peugeot 206

Кирилл задает вопрос компании Ттс моторс , 05 марта, 07:57

Вы ремонтируете раздаточную коробку форд Маверик 3. 0 2005?

Андрей задает вопрос компании Стомобил , 26 февраля, 19:02

Добрый вечер сколько стоит диагностика? Замена всей проводки? Авто мазда 626 Ge седан 1996 года vin: JM7GE10S200101906

Круглосуточный автосервис «Star Motors» предлагает владельцам Фольксваген Транспортер качественный ремонт, а также быстрое техническое обслуживание в городе Москва. Данные микроавтобусы уже долгие годы являются одними из лучших в своем классе, ведь они практичны, а, самое главное, недороги в эксплуатации. Благодаря всем этим качествам Фольксваген Транспортер является весьма популярным автомобилем в нашей стране.

В нашем автосервисе «Star Motors» вы сможете произвести ремонт любого поколения Volkswagen Transporter, будь-то Т2, Т3, Т4 или Т5. За долгие годы ремонта этих микроавтобусов мы выявили наиболее часто встречающиеся поломки, а именно:

Все эти, а также другие поломки смогут без труда устранить мастера нашего автосервиса в течение короткого промежутка времени. В их распоряжении имеются все необходимые инструменты, оборудование, а, самое главное, большой опыт работ с данными транспортными средствами.

Трансмиссия — передний мост автомобиля цены:»]

Трансмиссия — задний мост автомобиля цены:»]

Тормоза и тормозные системы автомобиля цены:»]

Коробка передач — АКПП, МКПП, МТА, Робот, Изитроник, Вариатор, РК, КОМ:»]

Ремонт рулевого управления автомобиля цены:»]

Отопление и вентиляция, кондиционирование автомобиля:»]

Ремни безопасности, подушки безопасности, блоки управления подушками безопасности:»]

Техническое Обслуживание автомобиля ТО — плановое ТО, годовое ТО , сезонное обслуживание ТО:»]

Электрика — электрооборудование и проводка автомобиля:»]

Дополнительное оборудование автомобиля:»]

Арматурные работы — сборка / разборка кузова и салона автомобиля цены:»]

Окраска, полировка, ремонт ЛКП автомобиля цены:»]

Обратившись в наш автосервис «Star Motors», вы сможете воспользоваться такими услугами, как:

Любой ремонт Фольксваген Транспортер в нашем автотехцентре начинается с плановой диагностики, которая позволяет выявить точную причину поломки, а также назначить соответствующие работы по устранению неисправностей. Благодаря этому любой ремонт занимает куда меньше времени, нежели на других автосервисах Москвы.

Одной из наиболее востребованных услуг в нашем автотехцентре «Star Motors» является ремонтТ4 двигателя, так как именно на этом поколении агрегаты страдают больше всего. Второй по значимости предоставляемой услугой является ремонт коробки переключения передач, которая наравне с двигателем чаще всего страдает при эксплуатации VWTransporter. Выполняя данные виды ремонта, мы, в первую очередь, стараемся заменить вышедшие из строя детали на оригинальные, что позволяет увеличить срок службы вашего автомобиля.

Если вам необходим качественный срочный ремонт двигателя, КПП или компьютерная диагностика, то вам непременно стоит обратиться в наш круглосуточный автотехцентр «Star Motors».

VW Jetta: замена подушек (опор) двигателя

Среди других неисправностей, на которые жаловался владелец седана «Фольксваген Джетта», пригнанного в ремонт в наш автосервис, особо опасными автомеханики посчитали скрипы и удары двигателя, которые были слышны при проезде препятствий. Шатающийся двигатель повредил расширительный бачок системы охлаждения. По всем признакам такие симптомы свидетельствовали о выходе из строя одной или нескольких опор (подушек) двигателя.

Информация о ходе работ

• Марка и модель ТС: VW Jetta
• Год производства: 2013
• Цвет: черный
• Пробег: 60 тыс. км.
• Сроки ремонта: 1,5 часа

• Замена левой опоры двигателя — (0,6 ч)
• Замена правой опоры двигателя — (0,4 ч)
• Замена нижней опоры двигателя — (0,4 ч)

• Левая опора двигателя
• Правая опора двигателя
• Нижняя опора двигателя

Процесс замены подушек двигателя

Седан шестого поколения (2013 года выпуска) обслуживался и ремонтировался нерегулярно, диагностике важных узлов автомобиля хозяин не уделял особого внимания. На эту модификацию модели немецкий автопроизводитель, в целях снижения себестоимости, устанавливал ряд недорогих деталей, которые не отличаются долговечностью. К ним относятся и опоры двигателя, которые наши автомеханики считают слабым местом всего модельного ряда, построенного на платформе шестого «Гольфа».

Диагностика этого узла крепления двигателя довольно проста, проводится по люфтам, любой автолюбитель может провести ее самостоятельно. Для этого нужно просто пошатать двигатель. На видео хорошо видно как это делается. К сожалению, видео не очень хорошего качество, но что есть, то есть.

Благодаря весу двигателя, пошевелить исправную опору удается с большими усилиями. Любой люфт говорит об износе опоры. Изношенная опора шатается при небольших нагрузках. По величине люфта можно приблизительно определить состояние демпфирующей подушки. Диагностика показала, что на ремонтируемой «Джетте» вышли из строя левая боковая и нижняя опоры двигателя.

Здесь нужно подробнее остановиться на конструкции и назначении опор двигателя, которые многие автолюбители не видели, так как важную деталь можно разглядеть, только сняв некоторое дополнительное оборудование (аккумулятор и пр).

В первых автомобилях двигатель крепился прямо на раму шасси. При этом все дорожные кочки и выбоины сотрясали мотор, отражаясь на работе внутренних механизмов и усиливая их износ. Кроме того, болтовые крепления расшатывались вибрацией двигателя. Для компенсации ненужных колебаний мотора были придуманы эластичные опоры двигателя, гасящие остаточные колебания шасси (после срабатывания амортизаторов ). В опорах использовались прочные стальные детали с проложенными между ними эластичными резиновыми элементами, поэтому их часто называют подушками двигателями. В работе автомеханики равнозначно используют оба термина.

По конструкции разделяют резинометаллические и гидравлические опоры двигателя. В резинометаллических опорах демпфирующим элементом выступает резиновая подушка. Более сложные гидравлические опоры состоят из нескольких камер, разделенных мембранами. Камеры заполнены несжимаемыми гидравлическими жидкостями или магнитной металлизированной жидкостью, сопротивление которой управляется автомобильной электроникой. Дорогие автоматические гидравлические опоры с управлением бортовым компьютером на сегодняшний день устанавливаются только на дорогие авто представительского класса.

На автомобиль, в зависимости от класса, может быть установлено от трех до шести опор, которые располагаются по бокам двигателя, в задней, передней, нижней части (для равномерного распределения нагрузки). Деталь не относится к расходным и заменяется довольно редко. Поэтому автопроизводители не устанавливают регламентов замены и сроков износа (по времени или пробегу). У многих моделей авто опоры не меняют за весь срок эксплуатации. Современные иномарки бюджетного класса при эксплуатации на плохих дорогах могут потребовать замен опор через 100–200 тыс. километров.

Основной причиной замены резинометаллических опор становится естественное старение резиновой подушки. Потеря эластичности проявляется в стуках металлических элементов опоры по подрамнику (особенно — при стартах и торможениях), вибрациях двигателя (отдает в руль), кренах мотора на поворотах и неровностях дороги. Эти признаки видны явно и редко доводятся владельцем машины до срыва двигателя с опор, что может привести к капитальному ремонту или полной замене мотора. Регулярно проверять опоры (визуально по состоянию резины или по люфтам) владельцу машины затруднительно, так как они находятся в труднодоступных местах.

Шестая «Джетта» относится к бюджетным моделям, поэтому на ней установлены традиционные и недорогие резинометаллические опоры. Долговечнее подушки из полиуретана, в которые монтируются дополнительные пружины и буферы, но такие опоры «Фольксваген» устанавливает только на спорткары.

Конструктивно нижние опоры «Джетты 6» состоят из двух стальных пластин, проложенных резиновой прокладкой. Именно прокладка из специальной резины является демпфирующим элементом подушки. Одновременно это самая уязвимая часть опоры. Для шестого поколения машины опоры не модернизировались, использовалась неразборная конструкция (не ремонтируется, нужно заменять полностью).

Правая боковая подушка и задняя опора с торсионным рычагом (ограничителем смещения двигателя) повреждены не были, поэтому их замена не понадобилась.

Первой автомеханики решили заменять левую боковую опору. Эта операция проще, так как проводится из моторного отсека. Для демонтажа левой подушки нужно снять крышку двигателя с воздушным фильтром и аккумулятор. После того как от полки аккумулятора отведены все близлежащие шланги и электрожгуты, выкручиваются четыре болта крепления и полка снимается.

Этим освобождается доступ к болтам крепления опоры, которые видны на снимке.

На фотоснимке крупным планом хорошо видны болты крепления опоры к двигателю и подрамнику машины и отверстия для крепления аккумуляторной полки. Шланги и электропроводку можно не снимать, но нужно уберечь от разрывов, отведя в сторону.

Для крепления опоры к двигателю и подрамнику кузова предназначены отдельные пары болтов, который нужно выкрутить (при сборке желательно заменить болты на новые).

Болты крепления опоры к двигателю и подрамнику расположены внутри моторного отсека, поэтому ржавеют и прикипают редко. Их легко открутить ручным торцовым ключом.

При визуальном осмотре вы не обнаружите дефектов. Новая и вышедшая из строя подушки выглядят одинаково.

Только при близком «разглядывании» можно увидеть, что резина подушки потеряла эластичность.

Для сравнения мы сфотографировали в том же ракурсе новую подушку.

На снятой левой боковой опоре потеря подушкой демпфирующих качеств отчетливо проявляется при ручном тестировании люфта. Это вы можете увидеть на видео.

Для замены была использована оригинальная опора VW. На снимке виден маркировочный номер детали и дата производства.

На этом снимке хорошо видна неразборная подушка, расположенная между двумя металлическими пластинами.

Снимок снизу показывает, что пластины опоры соединены заклепками. Но это не позволяет заменить подушку, высверлив заклепки, так как опоры продаются только в сборе.

Перед проверкой и заменой нижней опоры двигателя нужно загнать машину на яму или подъемник, снять нижнюю защиту. Нижняя опора расположена на днище автомобиля, доступа к ней из моторного отсека нет.

Для демонтажа нижней опоры производитель рекомендует вывесить двигатель на талях или кран-балке. На практике это не делают, так как подъемный механизм нужен для других работ. Проще, подняв двигатель на домкрате, перенести его вес на стойку, подложив для амортизации доску или деревянный брусок.

Болты разгруженной опоры легче вывинчиваются.

При демонтаже нижней опоры труднее всего откручивается длинный болт, крепящий подушку к двигателю автомобиля. Для откручивания прикипевшего крепления приходится использовать пневматический гайковерт.

На этом снимке видно, что отсутствие эластичности нижней опоры привело к срывам резьбы, на которую падала нагрузка от вибраций двигателя.

Проще откручиваются болты крепления соединительного кронштейна.

На этом снимке вы видите все отверстия на днище «Джетты», куда нужно крепить новую опору.

Конструктивно нижняя опора состоит из головки с впрессованным резиновым сайлент-блоком и соединительного кронштейна. Кроме амортизации двигателя, она гасит вибрации коробки передач. Вот так выглядит новая нижняя опора, которую установили на «Джетту» при ремонте.

На снимке с обратной стороны хорошо виден впрессованный в опору демпфирующий сайлент-блок.

Сравнивая старую и новую опору, легко заметить разницу между состоянием резины демпфера.

Еще лучше полная непригодность сайлент-блока видна на снимках крупным планом.

Для сравнения можно посмотреть на новую опору в том же ракурсе.

При установке новой нижней опоры обязательно нужно использовать динамометрический ключ «трещотку», так как все усилия затяжки строго регламентированы автопроизводителем.

После установки нижней защиты машина была протестирована в движении. Полностью пропала неестественная вибрация двигателя, не отмечено никаких стуков и резинометаллических скрипов.

Спустя какое-то время владелец VW Jetta заехал к нам за замену третьей подушкки. Описывать всю процедуру не будем. Смотрите галерею, там все и так понятно.

Ну, и напоследок смотрите видео. В нем мы наглядно показали износ/скрип старой подушки (смотреть/слушать только со звуком).

замена нижней опоры двигателя

точнее сказать, это не совсем опора. Агрегат (двигатель с коробкой) подвешен на двух подушках. А от вращения вокруг своей оси его удерживает снизу оттяжка, соединяющая балку и корпус коробки.

И, естественно, для гашения вибрации там есть и резиновые детали. Собственно, это по конструкции сайлентблок: две обоймы, сваренные между собой резиной

соответственно неисправность этой опоры выражается в разрыве резиновой части. Но не всегда этот отрыв видно, необходимо пошевелить агрегат

для замены этой опоры необходимо снимать подрамник. И сделать это можно двумя способами: только саму балку, при этом консоли с рычагами остаются на кузове. Для этого нужно будет открутить только эти болты:

Ну а если попутно с заменой опоры планируется и замена сайлентблоков в рычагах, то и снимать проще всё вместе.Последовательность работ такая:

-откручиваем шаровые опоры от рычагов

откручиваем три болта нижней опоры

откручиваем два болта крепления глушителя к балке

ставим опору под балку, начинаем откручивать болты
1) 4 болта стабилизатора

2)3 болта крепления рулевой рейки, два слева, один справа

3) болты крепления балки к кузову

*если снимаете ТОЛЬКО балку, правый болт(на фото) трогать нет нужды, зато откручивается передний:

в обоих вариантах:

на машинах с WEBASTO откручиваем крепление трубки выхлопных газов

приопускаем балку
отсоединяем от неё провод на датчик уровня

с левой стороны ещё пластиковый кабель-канал, крепится одни болтиком со шляпкой на 10 мм

теперь балку можно извлекать

старую опору просто выдавливаем, положив сверху нечто, диаметром 90 мм

очищаем посадочное место

берём в руки новую опору. Собственно, она состоит из двух половинок, нижняя и верхняя

запрессовывать их нужно прикрутив друг к другу

VAGом для этой процедуры предусмотрены специальные оправки

дело в том, что пластиковые обоймы опор изначально почти на 2 мм больше, чем отверстие в балке, и заставить их зайти туда подручными средствами чревато поломкой. Я один раз попробовал, опплевался, и заказал токарю трубу с конусом внутри, 92Х90 мм, высотой 80 мм

Как поставить нижнюю опору на т4

Способ крепления нижнего поперечного рычага Транспортер Т4 показан на рис. 389.

Рис. 389 Крепление нижнего поперечного рычага
1 — гайка, 25 Нм, 2 — шайба, 3 — верхняя резиновая втулка, 4 — кронштейн амортизатора, 5 — болт, 100 Нм, 6 — нижняя резиновая втулка, 7 — распорная втулка, 8 — амортизатор, 9 — гайка, 100 Нм, 11 — передний сайлент-блок, 12 — лист направляющей прохождением воздуха (только в автомобилях с колесами 14″), 13 — гайка, 110 Нм, 14 -нижний шаровой шарнир, 15 — болт переднего подшипника рычага, 16 — эксцентриковый болт заднего подшипника, 17 — нижний поперечный рычаг, 18 — задний сайлент-блок, 19 — эксцентриковая шайба, 20 — гайка, 75 Нм + 90º, 21 — опора стабилизатора, 22 — болт, крепящий опору стабилизатора и амортизатор к нижнему рычагу

Обратите особое внимание на то, что в заднем узле крепления рычага помещено устройство регулировки угла опережения поворотного кулака. Оно состоит из эксцентрикового болта М12 (16) с одной стороны и эксцентриковой шайбы (19) с другой. Если гайка болта (16) была отвинчена по какой-либо причине (например, при демонтаже нижнего поперечного рычага), то болт (16) следует заменить. Болты нижнего рычага затягивайте после того, как автомобиль поставлен на колеса и под тяжестью автомобиля резинометаллическая втулка (сайлент-блок) заняла рабочее положение.
Во время снятия и установки нижнего поперечного рычага следует поступать следующим образом:
♦ Установите в подвеску разгрузочные опоры. Поднимите и поставьте под переднюю часть автомобиля стойки. Снимите переднее колесо.
♦ Отверните оба болта, крепящие нижний шаровой шарнир к поворотному кулаку. Если нижний поперечный рычаг должен быть заменен, можно также отвинтить гайку (13). В противном случае нет необходимости в снятии шарового шарнира.
♦ Отверните гайку (9) и выбейте длинный болт (22). Это вызовет отсоединение от рычага амортизатора (8) листа направляющего прохождение воздуха (12), если он прикреплен к опоре стабилизатора. Теперь можно, нажав вниз, отсоединить нижний поперечный рычаг от поворотного кулака.
♦ Пометьте положение эксцентрикового болта (16) и эксцентриковой шайбы относительно опоры крепления передней подвески в балке. Установка этих двух деталей должна быть сохранена во время сборки, так как она определяет угол опережения поворотного кулака. Но, т.к. болт (16) придется заменить, то необходимо перенести метки на новый болт.
♦ Отверните гайку (20) и забейте болт (16).
♦ С передней части поперечного рычага отверните гайку (10) и выбейте болт (15).
♦ Выньте из автомобиля нижний поперечный рычаг.
♦ Устанавливается рычаг в обратной последовательности. Моменты затяжки приведены в пояснениях к рис. 389. Гайки переднего и заднего подшипника затяните только после того, как автомобиль снят с опор.
♦ Гайку (20) затяните моментом 75 Нм и еще на четверть оборота (90º).
♦ После затяжки заднего узла крепления проверьте, находятся ли эксцентриковые шайба и болт в исходном положении.

Замена передних амортизаторов (для применения на моделе VW Transporter T4)

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Volkswagen Pritsche , ходовая часть автомобиля Volkswagen Pritsche , передняя подвеска Volkswagen Pritsche , задняя подвеска Volkswagen Pritsche , ремонт передней подвески Volkswagen Pritsche , ремонт задней подвески Volkswagen Pritsche , ремонт ходовой части Volkswagen Bus , ходовая часть автомобиля Volkswagen Bus , передняя подвеска Volkswagen Bus , задняя подвеска Volkswagen Bus , ремонт передней подвески Volkswagen Bus , ремонт задней подвески Volkswagen Bus , ремонт ходовой части Volkswagen Kombi , ходовая часть автомобиля Volkswagen Kombi , передняя подвеска Volkswagen Kombi , задняя подвеска Volkswagen Kombi , ремонт передней подвески Volkswagen Kombi , ремонт задней подвески Volkswagen Kombi , ремонт ходовой части Volkswagen Kasten , ходовая часть автомобиля Volkswagen Kasten , передняя подвеска Volkswagen Kasten , задняя подвеска Volkswagen Kasten , ремонт передней подвески Volkswagen Kasten , ремонт задней подвески Volkswagen Kasten , ремонт ходовой части Volkswagen Doppelkab , ходовая часть автомобиля Volkswagen Doppelkab , передняя подвеска Volkswagen Doppelkab , задняя подвеска Volkswagen Doppelkab , ремонт передней подвески Volkswagen Doppelkab , ремонт задней подвески Volkswagen Doppelkab , ремонт ходовой части Volkswagen Caravelle , ходовая часть автомобиля Volkswagen Caravelle , передняя подвеска Volkswagen Caravelle , задняя подвеска Volkswagen Caravelle , ремонт передней подвески Volkswagen Caravelle , ремонт задней подвески Volkswagen Caravelle , ремонт ходовой части Volkswagen Cam , ходовая часть автомобиля Volkswagen Cam , передняя подвеска Volkswagen Cam , задняя подвеска Volkswagen Cam , ремонт передней подвески Volkswagen Cam , ремонт задней подвески Volkswagen Cam , ремонт ходовой части Volkswagen Campe , ходовая часть автомобиля Volkswagen Campe , передняя подвеска Volkswagen Campe , задняя подвеска Volkswagen Campe , ремонт передней подвески Volkswagen Campe , ремонт задней подвески Volkswagen Campe , ремонт ходовой части Volkswagen Transporter T4 , ходовая часть автомобиля Volkswagen Transporter T4 , передняя подвеска Volkswagen Transporter T4 , задняя подвеска Volkswagen Transporter T4 , ремонт передней подвески Volkswagen Transporter T4 , ремонт задней подвески Volkswagen Transporter T4

#амортизатор #передняя_подвеска #VW_Transporter_T4

Передние амортизаторы

Примечание:
— Ниже описаны снятие и установка амортизатора с правой стороны. Снятие и установка с левой стороны выполняются аналогичным образом.
— Заменяйте амортизаторы парами (левый и правый).

1. Ослабляем колесные болты. Поднимаем переднюю часть автомобиля домкратом, устанавливаем подставки или поднимаем автомобиль на подъемнике. Отворачиваем колесные болты и снимаем переднее колесо.

2. Щеткой по металлу очищаем от пыли и грязи резьбу нижнего болта крепления амортизатора/стойки стабилизатора. Также наносим на болт проникающий состав (типа WD-40).

3. Удерживая одним ключом на 21 нижний болт крепления амортизатора/стойки стабилизатора, вторым ключом на 21 отворачиваем нижнюю гайку крепления амортизатора к рычагу.

4. Домкратом или гидравлической стойкой поддомкрачиваем нижний рычаг передней подвески, чтобы разгрузить нижнее крепление амортизатора/стойки стабилизатора.

5. При помощи выколотки подходящего диаметра и молотка аккуратно выбиваем нижний болт крепления амортизатора/стойки стабилизатора.

Примечание:
Выбиваем болт не полностью, а только до тех пор, пока он полностью не выйдет из нижнего крепления амортизатора.

6. Ключом с головкой на 18 отворачиваем болт и гайку крепления верхнего кронштейна амортизатора к кузову автомобиля.

7. Выводим верхний кронштейн и извлекаем передний амортизатор через колесную арку.

8. Удерживая амортизатор, ключом с головкой на 17 отворачиваем верхнюю гайку крепления амортизатора.

Примечание:
При необходимости удерживаем ключом шток амортизатора от проворачивания.

9. Снимаем верхнюю шайбу и извлекаем старый амортизатор. Удаляем его в отходы.

10. Поддеваем отверткой и снимаем с кронштейна две резиновые опоры амортизатора. Также удаляем их в отходы.

11. Берем новый амортизатор и несколько раз вытаскиваем и вдавливаем шток поршня для прокачки амортизатора.

12. Устанавливаем на верхнюю часть амортизатора новую нижнюю шайбу и резиновую опору.

Примечание:
Нижняя резиновая опора амортизатора отличается от верхней наличием втулки.

13. Устанавливаем верхний кронштейн, …

… новую верхнюю резиновую опору…

14. Наживляем верхнюю гайку крепления амортизатора. Затем, зафиксировав амортизатор, затягиваем эту гайку, удерживая при необходимости шток амортизатора от проворачивания.

15. Заводим верхний кронштейн в сборе с амортизатором на автомобиль через колесную арку…

… и закручиваем болт и гайку крепления кронштейна.

16. При помощи молотка аккуратно забиваем до упора нижний болт крепления амортизатора/стойки стабилизатора.

17. Затягиваем нижнюю гайку крепления амортизатора/стойки стабилизатора. Затем только после этого убираем домкрат или гидравлическую стойку.

В обязательном порядке затягивайте нижнее крепление амортизатора/стойки стабилизатора тогда, когда передняя подвеска автомобиля будет в нагруженном состоянии: или автомобиль должен стоять на колесах, под собственным весом, или нижний рычаг передней подвески должен быть поддомкрачен.

18. Устанавливаем колесо.

19. Аналогично заменяем амортизатор с другой стороны.

Видеообзор процедуры замены передних амортизаторов VW Transporter T4

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Нижняя опора КПП — замена сайлентблока

При переключении передач особенно переходя на 3, было такое ощущение что рычагом догоняю двигатель и когда назад сдавал начался кокой-то скрежет(оказалось на изгибе переломалась выхлопная).
Почитав что пишут на драйве и на форумах решил проверить нижнюю опору КПП.
Сначала пытался телефоном подлезть сфоткать — похоже что порван сайлент.

Решил снять посмотреть — снимается довольно легко.

Почитав статейки (www.drive2.ru/l/8920789/ ) кто что ставит — нашел номерок топрановской опоры по екзисту проверил долна стать…
НО нет, не хватает её длины до сайлента в коробке.
Пришлось делать возврат и заказывать сайлент блок SWAG для перепресовки.

Сделал натфелем метки на корпусе опоры где проходит ось старого сайлента и выпресовал его…

Ну в общем все бы хорошо, но захотелось мне проверить как там гидравлическая подушка КПП.
сделал фото и понял что она с порваным малым сайлентом((

Замена подушки КПП Volkswagen Transporter T4

Приветствую. Покажем как заменить нижнюю подушку КПП на Volkswagen Transporter T4 с мотором 2.5, 1996 года выпуска.

Выбор запчасти

Оригинальная нижняя подушка КПП для T4 — VAG 7D0 399 207 B. Заменители:

• Topran 110 141;
• TedGum 00722266;
• Vaico V10-0881;
• Sasic 2706290.

Симптомы изношенной нижней подушки КПП

1. Рывки при трогании с места.
2. Рывки при переключении передач.
3. Повышенный шум при запуске и глушении двигателя.

[stextbox после замены подушки на неоригинальную появляется небольшая вибрация при трогании. Чаще всего вибрация проходит сама по себе через 1-2 тыс. км пробега. Также вибрация может быть если затянуть болты крепления подушки когда коробка поддомкрачена.[/stextbox]

Инструменты и материалы для работы:

• Головка на двенадцать, двадцать один;
• Вороток с трещоткой;
• Динамометрический ключ;
• Крестовая отвертка;
• Монтажный рычаг;
• Медная и проникающая смазки;
• Металлическая щетка;
• Домкрат;
• Шестигранник на десять (головка).

Пошаговая инструкция

1. Устанавливаем автомобиль на яму и откручиваем шесть болтов крепления защиты двигателя. Болты под головку на двенадцать.

2. После откручивания болтов демонтируем защиту.

3. Очищаем передний и задний болты крепления подушки КПП. После очистки наносим проникающую смазку.

4. Через доску слегка поддомкрачиваем коробку переключения передач.

5.Откручиваем передний болт крепления подушки с помощью шестигранника на десять.

6.Отворачиваем задний болт с помощью головки на двадцать один. Задний болт крепления подушки КПП трудно извлечь, рекомендуем использовать монтажный рычаг.

7.После откручивания крепящих болтов, монтажным рычагом отводим немного в сторону КПП вместе с двигателем и демонтируем подушку.

8.Отводим КПП с двигателем и монтируем новую подушку.

9. Совмещаем отверстия и наживляем крепящие болты.

10. Подкручиваем крепящие болты до упора и убираем домкрат.

11. Динамометрическим ключом затягиваем передний болт с усилием 58 Нм, задний 65 Нм.

12. Устанавливаем и закрепляем защиту двигателя шестью болтами.

Передняя подвеска — описание конструкции
Шасси. Подвеска автомобиля. Фольксваген Транспортер Т4

1. Верхний поворотный кулак; 2. Правый торсион; 3. Амортизатор; 4. Правая полуось; 5. Кронштейн навесных агрегатов; 6. Нижний поворотный кулак; 7. Левая поперечно-рулевая тяга; 8. Верхний осевой шарнир; 9. Подшипник колеса

Передняя подвеска

1. Гайки, 160 Н·м; 2. Амортизатор; 3. Дистанционная трубка; 4. Нижнее опорное кольцо; 5. Винт, 100 Н·м; 6. Опора амортизатора; 7. Верхнее опорное кольцо; 8. Шайба; 9. Гайка, 25 Н·м; 10. Гайка, 100 Н·м; 11. Буфер; 12. Гайка, 110 Н·м; 13. Нижний поворотный кулак; 14. Воздухоотводный щиток; 15. Гайка, 160 Н·м; 16. Передняя опорная втулка; 17. Шестигранный винт М14×1,5×82; 18. Эксцентричный винт М12 или М14; 19. Задняя опорная втулка; 20. Эксцентричная шайба; 21. Гайка М12 х1,5 или М14х1,5. Внимание: в зависимости от резьбы, различный момент затяжки: М12 – 75 Н·м 90° дозатяжки, М14 –160 Н·м; 22. Нижний поворотный кулак; 23. Соединительная тяга; 24. Шестигранный винт; 25. Гайка, 110 Н·м; 26. Эксцентричная шайба; 27. Эксцентричная втулка; 28. Верхний осевой шарнир; 29. Верхний поворотный кулак; 30. Стопорное кольцо; 31. Гайка, 100 Н·м; 32. Передняя опорная втулка; 33. Шестигранный винт М12х1,5×80; 34. Задняя опорная втулка; 35. Гайка, 100 Н·м; 36. Шестигранный винтМ14х1,5×42; 37. Шестигранный винт, М14х1,5×30; 38. Гайка, 160 Н·м; 39. Торсион; 40. Рычаг торсиона; 41. Гайка торсиона; 42. Регулировочный винт торсиона; 43. Шестигранный винт, 160 Н·м М14х1,5×40; 44. Шестигранный винт, 100 Н·м М12х1,5х32; 45. Винт, 55 Н·м; 46. Хомут; 47. Опорная втулка стабилизатора; 48. Стабилизатор; 49. Резиновая опора; 50. Винт, 55 Н·м; 51. Резинометаллическая опора; 52. Сварная гайка; 53. Кронштейн навесных агрегатов С 8/92 (FG №70РН004343)

Внимание! Кронштейн навесных агрегатов С 8/92 (FG №70РН004343) устанавливается кронштейн навесных агрегатов с измененной конструкцией задней опоры коробки передач. Этот кронштейн навесных агрегатов нельзя устанавливать на старые машины, выпущенные до этой даты.

Внимание! С 11/91 (FG №70M083342) изменен эксцентричный винт регулировки продольного наклона шкворня с М12 на М14. В этой связи, изменено также вытянутое отверстие для регулировки шкворня и втулка задней резинометаллической опоры с 12 мм на 14 мм. Это касается деталей: 18, 19, 20, 21 и 53.