Нету возбуждения на генераторе. Лечим в несколько заходов.
В общем включаем зажигание на холодную все на приборке горит, на горячую — горит АБС и маслёнка.
В общем решил глюк приборки и желания ковырять не было. Но в один из вечеров, когда красил крылья, надо было перегнать машину. И оп… Сдох наш дорогой аккумулятор…
И тут я задумался… Не приборка ведь…
Тестер в руки и меняем напругу. 12.2 В. Маловато, подкинули газку -13.86 В. Норм…
Вспоминаем, что щетки были на подходе. И грешим на них.
Дернули шоколадку 
Новые щетки вроде неплохо выглядят…
Откусываем концы контактов старых щеток.
Выпаиваем остатки, и немного делаем отверстия шири.
Скидываем новые щетки
И обпаиваем
Вроде все не плохо вышло…
Собираем, ключ на старт… И хер с маслом вам на бутерброд��
Не горит нифига на приборке
Начинаем тыкать провода.
На возбуждении пусто����♂️
Тыкали тыкали и натыкали. Не звонится контакт возбуждения в контактом шоколадки…
Чет подкисло решили мы и забили болт��
Проехал порядка 1000 км, и решил надо это дело все таки победить.
Дербаним генератор.
Разлупили, ищем визуальные косяки на пару с тестером на прозвонку…
И мы их находим.
Первый на заклепанном контакте, который контачит с шоколадкой, пропадает Контакт. Нажимаем сильнее- есть. Решено, подпаять…
Ищем дальше. И вот он этот самый косяк…
Просто отвалился контакт от пятака на возбуждение от диодного моста…
Пришлось немного поизвращаться, чтобы припаять сие чудо. С горем пополам припаяли��
Замазали все красивым лаком����
И погнали собирать генератор обратно.
Быстренько подкинули его в машину, ключ на старт- все горит. Заводим -все гаснет������
Меняем зарядку-13.89 В.
Глушим. Повторяем. Все гуд.
Даже на душе как-то полегчало����
На этом пока разрешите закончить повествование…
Спасибо, что заглядываете и не забываете нас.
И берегите Себя ☝️
Запчасти
Audi 100 1992, двигатель бензиновый 2.0 л, 101 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Audi 100, 1994
Audi 100, 1991
Audi 100, 1992
Audi 100, 1992
Комментарии 3
Короче у меня пропала зарядка. Лампочка акб не горит при (вкл) зажигании, и при заведенном двигателе. Полез снимать щётки и диодный мост. Поставил все новое, возбуждения все равно нету. Взял тестор(контрольная лампа) и пошёл прозванивать провод возбуждения(от клема который к генератор у до приборке №32, контакта нет никакого зажигание (вкл). Значит думаю обрыв, вскрываю жгут у бачка тосол а, нашёл этот провод (бело-коричневый), снял изоляцию, ну думаю щас все пойдёт, Но НЕТ. Ничего опять нету. Ладно, кидаю с приборке №32 новый провод и к генератор у, И ТУТ ТОЖЕ НИЧЕГО НЕТ. Посмотрел кучу роликов, ну думаю щас пропаяю штекер на приборке, пропоял, хоть там и не было дефектов, д ну ладно лишнем не будет, иду ставить, поставил ОПЯТЬ НИЧЕГО. (КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА АКБ НЕ ГОРИТ) (ВОЗБУЖДЕНИЯ НЕТ). Силовые все поменял (60 60 60 60 30). Залез в салон тоже все преды поменял). Включаю зажигание и вуаля ОПЯТЬ ВЫПИСАЛ БОРОДУ.
ЧТО ГДЕ ИСКАТЬ Я УЖЕ НЕ ЗНАЮ.
(диодный мост — 650р)
(щетки-800р)
Приора 2009г.без кондея, с гуром.
Генератор — нет зарядки отсутствует возбуждение
таблетку за 400р. жаба задушила брать поэтому купил за 20р. от таза, а уже после узнал что есть щетки бош за 30р., но щетки я перепаивать не стал, т.к. снял и разобрал гену.
оказальсь, что один из проводов гены шевелился(плохо запаян), диодный мост прозвонил весь и диоды возбуждения в том числе, крышка(кольцо) уплотнительное заднего подшипника разношенная.
стал собирать:
— обмотка статора к диодному мосту паятся никак нехотела, пояльник 100Вт., в виду этого приобрел флюс для пайки аллюминия и т.п., припой ПОС-30 и о чудо, паяется тока в путь.
— крышку заднего подшипника мне впарили за 250р.
— купил еще пару винтов из нержавейки для крепежа таблетки (бывшие откручивал собаками), да еще гайки, шайбы, граверы все из нержа чето меня прет.
поставил гену на машину и .
все работает зарядка, сначала была 14.2В, потом стала 14В ровно, при включенном дальнем, обогреве заднего стекла, печки на 3-й скорости 13.5В на хх. больше не экспериментировал.
причем при заводке лампа зарядки акк не светит, газовать не требуется, все работает как надо.
про замер тока возбуждения на гене я вообще позабыл, но при случае всеравно замерию.
так что, всем спасибо я вылечил пациента.
sh_alexsey
Мастер советчик
- 15.11.2010
- #38
таблетку за 400р. жаба задушила брать поэтому купил за 20р. от таза, а уже после узнал что есть щетки бош за 30р., но щетки я перепаивать не стал, т.к. снял и разобрал гену.
оказальсь, что один из проводов гены шевелился(плохо запаян), диодный мост прозвонил весь и диоды возбуждения в том числе, крышка(кольцо) уплотнительное заднего подшипника разношенная.
стал собирать:
— обмотка статора к диодному мосту паятся никак нехотела, пояльник 100Вт., в виду этого приобрел флюс для пайки аллюминия и т.п., припой ПОС-30 и о чудо, паяется тока в путь.
— крышку заднего подшипника мне впарили за 250р.
— купил еще пару винтов из нержавейки для крепежа таблетки (бывшие откручивал собаками), да еще гайки, шайбы, граверы все из нержа чето меня прет.
поставил гену на машину и .
все работает зарядка, сначала была 14.2В, потом стала 14В ровно, при включенном дальнем, обогреве заднего стекла, печки на 3-й скорости 13.5В на хх. больше не экспериментировал.
причем при заводке лампа зарядки акк не светит, газовать не требуется, все работает как надо.
про замер тока возбуждения на гене я вообще позабыл, но при случае всеравно замерию.
Проблема Генератор не возбуждается
Добрый день, столкнулся с проблемой, генератор возбуждается при подаче плюса на клейму д+ напрямую, подругому не хотит, на розовом проводе 12 вольт!! при заводе как положено, гену поставил новый на 100А "ПРАМО", но и на старом 75 А родном такая проблема и на белорусском "гомне" 90 А. Есчо на новом отсутствует контакт W зелёный провод. Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите.
Добавлено через 12 минут 45 секунд
зелёный провод с тахометра, а розовый чрез кой то диод и лампочку и стрелку, гена не возбуждается но лампа заряда не горит, а напруга не идёт, на старом гене даш рхх 3000 — 3500 свиснет и пойдёт напруга, на новом до 5000 и то невсегда срабатывает(ну ето я понимаю самовозбуждение у него происходит)
Добавлено через 27 минут 4 секунды
сделал на прямую от кнопки пока что, на секунду подаю плюс и всё работает, может что с панелью приборов случилось, при чём там тахометр и генератор??
Знаток
- 22 Май 2011
- #2
Кирилл43
Общительный
- 22 Май 2011
- #3
br555
Постоялец
- 22 Май 2011
- #4
СержНовоч
Постоялец
- 22 Май 2011
- #5
Завсегдатай
- 22 Май 2011
- #6
Макс13RUS
Общительный
- 25 Май 2011
- #7
Доброй ночи! У меня ГАЗ 3110 406 дв,пару дней назад началась проблема,на оборотах пропадает зарядка.
Так у меня на БК показывает 12.3, когда заведёшь 12.4 — 11.8 и опять 12.3 иной раз 13.6, но как только даёшь обороты 1500 загарается лампочка и напряжение падает до 11.4 и в низ 10 а то и до 8 вольт.Отпускаешь педаль,обороты падают до холостых и напряжение поднимается до 12.4 в. Я также проверил,на заведённом двигателе снял клему,работает но как только набираешь обороты 1500-2000 опять загорается лампочка и матор глохнет. Мне сказали может у тебя где нибудь на массу пробивает при вибрации двигателя. Потом говорят поменяй диодный мост и щётки с регулятором напряжения. Сегодня поменял и мост и щётки с РН но толку от этого ни какого только деньги зря потратил. А в чера была такая ситуация еду ночью вроде нормально и тут раз подсветка на приборке потускнела,фары тоже, на БК показывает 8 вольт. Машина уже начала дёргаться вот вот заглохнет и раз всё опять в норме. Я уже с ума схожу не понимаю не чего всё было нормально и такая фигня началась. Если с можете помогите плиз. И ещё вспомнил может так и надо,у меня на генераторе прикручивается провод + , подключается провод с фишкой к разъёму D+ а разъём W не чего не было подключено.
Как я понял D+ на возбуждение идёт. Сегодня такая же фигня на холостых нормально лампочка не гарит а на оборотах загорается. Мне сказали что когда лампочка загарается значит нет возбуждения генератора. В чём же может быть дело.
Возбуждаем генератор (LADA Samara и подобные)
Если отвечать на вопрос коротко, можно ли подвести возбуждение от аккумулятора, то да, можно, но через диод.
Более подробно. Если вдруг пропало возбуждение генератора, то можно подвести напряжение от аккумулятора ко входу D генератора во время или сразу после запуска двигателя. Вскоре исправный генератор должен перейти в режим самовозбуждения от вырабатываемого им самим напряжения. Подключать нужно через диод, но не напрямую, иначе рискуете спалить допдиоды генератора. И естественно, только при включенном зажигании, иначе посадите аккумулятор во время стоянки.
Теперь совсем подробно. Сам по себе, просто посредством вращения ротора, генератор не станет вырабатывать напряжение. Чтобы он начал это делать, его нужно возбудить — «дать пинка», и для этого в нём есть обмотка возбуждения, которая потребляет некоторый ток. Напряжение на неё подводится через контакт D генератора и регулятор напряжения. Регулятор также отключает обмотку при превышении вырабатываемого напряжения, собственно в этом и вся его функция.
Есть 2 режима питания обмотки возбуждения. Стартовый, когда двигатель запускается; и рабочий, когда генератор уже работает. В первом случае питание на обмотку подается от аккумулятора через лампу контроля заряда и последовательно включенный с ней диод. Во втором случае, когда генератор начал вырабатывать напряжение, питание обмотки идёт через его 3 дополнительных диода — автономно.
Бывает, что генератор не хочет возбуждаться.
Самый первый и простой возможный вариант здесь — проверить клемму контакте D генератора, там может быть плохой контакт, всё очень просто: поджимаем, зачищаем, радуемся.
Другой вариант: перегорела контрольная лампа заряда. Естественно, её можно заменить. Но если менять сейчас ну никак, в дороге например, есть следующие варианты:
— «газануть», и вполне вероятно, что генератор возбудится, благодаря остаточной намагниченности;
— подать напряжение на обмотку возбуждения искусственно, т.е. отдельным проводом с аккумулятора.
Вот о последнем способе и поговорим.
Берём провод, последовательно с ним диод и подключаем от плюса аккумулятора к D-контакту генератора. Если генератор исправен, он перейдет в автономный режим, и провод можно будет отключить.
Теперь главное: нахрена козе баян зачем нужен диод. А нужен он для того, чтобы не убить дополнительные диоды. Посмотрим схему:
Обмотка возбуждения ВАЗ-2108 и подобных автомобилей питается не от основных диодов, а от дополнительных, специально для неё предназначенных (на схеме — слева горизонтально). Эти диоды рассчитаны на небольшой ток. Если пробежаться по схеме, то видно, что никуда более, чем на обмотку возбуждения, ток с них попасть не может.
Если же мы подключим «+» аккумулятора прямо к D-контакту (он же 61), и генератор возбудится и начнёт вырабатывать напряжение, то ток потечёт как через 3 основных диода, так и через 3 дополнительных — параллельно. И потечёт он на всю нагрузку автомобиля! А допдиоды слаботочные, и они элементарно могут сгореть, что повлечёт полную потерю возбуждения и замену диодного моста или по крайней мере этих диодов.
Если же мы запитываем обмотку через диод, то он допускает ток только от аккумулятора, но не наоборот.
Возвращаясь к моему спору с тем человеком, который утверждал, что «похрен через диод, через лампу или предохранитель». Да, похрен, но только если это касается генераторов без допдиодов обмотки возбуждения, а это генераторы ВАЗ-2101, некоторой «классики», «камазовские» и возможно какие-то ещё. Да, в таких генераторах обмотка запитана прямо от основных диодов, а им в свою очередь откровенно пофиг, какой ток через них идёт — они же и служат для основного питания. Но такое не прокатит на «переднем приводе»!
И ещё, если обратить внимание на первую схему, то там зелёным выделены 2 резистора и диод. Эта группа также может давать стартовое возбуждение, даже если перегорела лампа контроля заряда — фактически это обход. А диод в ней предотвращает запитывание всей нагрузки в обратном направлении: от допдиодов на остальную схему автомобиля.
Кстати, эта группа есть не на всех схемах LADA Samara. В частности здесь приведена схема ВАЗ-2114, но на схеме ВАЗ-2108 (первые выпуски) есть только резисторы, а на схеме ВАЗ-2115 этой группы нет вообще. На ВАЗ-2110 также такого обхода уже, увы, нет, так что если лампа контроля заряда перегорела (что можно и не заметить), то всё — только внешнее возбуждение или «прогазовка».
Отсюда, кстати, мораль: следите за исправностью этой лампы, а то можно в дороге остаться с севшим аккумулятором, не заметив, что генератор не даёт зарядку.
И мораль номер два: при замене этой лампы на светодиод, питание на обмотку возбуждения также не пойдёт!
Ну и разумеется, если видны явные симптомы неисправности генератора, не нужно делать костыли, заводить «левые» провода, да ещё не зная, как всё это устроено — риск может быть велик. Лучше займитесь ремонтом генератора и цепей заряда.