Охлаждение вариатора.
Неоднократно сталкивался с перегревом своей вариаторной коробки, поэтому, в придверии лета, реализовал стандартное охлаждение вариатора. Хочу отметить, что неоднократный перегрев происходил на скорости 140 км/ч даже в холодное время года. Масло также было заменено, какой либо стружки в нем обнаружено не было.
Фото самого процесса отсутствуют, но есть финальный результат, видео самого перегрева (не мое, из сети) и выдержки из статьи на каком-то сайте.
До 2010 года в автомобилях Mitsubishi Outlander XL и его клонах Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 в системе охлаждения вариатора использовался дополнительный радиатор для охлаждения масла. Но с 2010 года производитель изменил систему охлаждения вариатора — дополнительный радиатор перестали устанавливать, видимо посчитав, что для охлаждения достаточно корпуса вариатора. Обошлись без радиатора и в новом Outlander III. Казалось бы, раз производитель так поступил, значит все хорошо и без радиатора. Однако владельцы автомобилей Citroen, Peugeot и Mitsubishi, оборудованных вариатором Jatco JF011, стали замечать, что даже при спокойной езде, даже зимой, вариатор перегревается, что же говорить о тех, кто любит динамичную езду.
При перегреве масла в вариаторе на приборной панели загорается предупреждение с требованием снизить скорость — SLOW DOWN.
Косвенным признаком перегрева вариатора, который может быть предвестником сообщения о перегреве, является свист или визг при ускорениях.
Постоянные перегревы грозят вариатору скорым выходом из строя — от перегрева масло теряет свои свойства, продуктами отложения забивается фильтр тонкой очистки, что приводит к еще большему ухудшению условий работы узлов вариатора… Угроза поломки нарастает как снежный ком.
Последующий ремонт может ощутимо ударить по карману, а то и вовсе поставить вопрос о продаже автомобиля, потому что потребуется фактически заменить все узлы внутри вариатора. Покупка нового вариатора обойдется в 300 тысяч рублей, бывший в употреблении или восстановленный можно приобрести за 60 тысяч рублей.
Так как же избежать таких трат? Во-первых, не «отжигать» и не ездить длительное время на больших скоростях (>140 км/ч), во-вторых, решить вопрос с перегревом раз и навсегда — установить радиатор вариатора.
Это старый теплообменник 
Радиатор поставили кажется от Лансера 
Полку под АКБ открутить не удалось 
Но взглянуть на теплообменник можно
Ну и видео перегревов:
Со снятым бампером были внимательно изучены мои DRLки. Красочка на них отслаивается равномерно, большими кусками, но на их работу не влияет. Так что пока все в норме. Уже 2 года.
Как устроен теплообменник вариатора mitsubishi outlander xl
Главная / Энциклопедия ремонта Митсубиси / Описание установки дополнительного радиатора охлаждения CVT
Описание установки дополнительного радиатора охлаждения CVT на Mitsubishi ASX, Outlander XL, Outlander 3
Почему-то на Mitsubishi поставляемых на рынок России начиная с 2010г., а именно на Mitsubishi Lancer X, ASX и Аутлендер как поколения XL так и 3-го, не устанавливаются внешние радиаторы охлаждения вариаторной трансмиссии (CVT).
Объяснений так и не было найдено.
В следствии чего, особенно на более тяжелых Оутлендерах, гарантировано при скорости более 140км/ч происходит перегрев рабочей жидкости CVT, о чем символизирует сообщение на панели приборов в виде надписи «Slow down», что переводится «Снизте скорость». Именно начиная с 2010года все автомобили перестали комплектовать внешним радиатором. И даже производитель в гарантийном порядке доустанавливал этот радиатор и все что необходимо для его подключения. Но все равно, очень много автомобилей выпущенных после 10-го года остались без этой аллюминиевой детальки стоимостью в оригинале более 20т. руб.
Проведя изучение проблемы и подсмотрев материалы первооткрывателей решения данной проблемы, наш ТЦ предлагает услугу по установке внешнего радиатора охлаждения CVT на MItsubishi.
Если у вас автомобиль вообще не укомплектован данным радиатором, то маштаб затрат на круг встает порядка 20т.р. в которые входит:
1. Оптимальный (на наш взгляд) радиатор от автомобиля УАЗ Патриот,
2. Корпус охладителя на 4 вывода (б/у)с этой деталью приходится заморачиваться с поиском по разборкам или приобретать новую за неоправдано дорого.
3. Шланги, хомуты, кронштейны.
Ниже мы опишем процедуру установки такого радиатора. Это описание полностью универсально и может служить руководством по установке внешнего радиатора CVT как для Мицубиси Лансер 10, так же для Мицубиси ASX, ну и конечно же является хорошим руководством по установке радиатора CVT на рестайлинговый Mitsubishi Outlander XL и Оутлендер 3-го поколения.
Основной причиной выбора радиатора от УАЗа, является его стоимость (2000руб.) Еще один плюс к установке радиатора от Хантера на Mitsubishi, заключается в том, что по размерам этот радиатор очень хорошо встает не под подкрылок в непосредственной близости к левому колесу, а именно на переднюю панель под бампер в районе основоного воздуховода охлаждения всех радиаторов, а это место гораздо чище.
Так вот, как мы его ставим:
1. Снимаем передний бампер
Без снятия бампера никак, подробное описание снятия передних бамперов можно посмотреть в других наших материалах:
* описание снятия/установки переднего бампера на Лансер 10 ,
* описание снятия установки переднего бампера на Mitsubishi Outlander ASX,
* Описание снятия установки переднего бампера на Мицубисиши XL,
* Описание снятия установки переднего бампера на Mitsubishi Outlander III.
2. Из обычной полосы изготавливаем вот такие кронштейны 
эти кронштейны крепят наш радиатор сверху к передней верхней поперечине.
снизу же радиатор крепится непосредственно к центральному усилителю, болтами через просверленные отверстия.
3. Теперь дорабатываем нашу трансмиссию под то, что бы подключить установленный радиатор.
Первое: снимает старый корпус теплообменника с 2-мя вывода под антифриз. Конечно же необходимо предварительно слить антифриз из системы, или если есть зажимные струбцины, то можно пережать шланги и надобность в сливании антифриза отпадет, но получается немножко погрязней и возни побольше. Мы предпочитаем слить систему охлаждения.
После того как шланги отсоеденены можно приступить к откручиванию 4-х болтиков крепления самого корпуса теплообменника к коробке, здесь используем ключик на 10.
Сняв охладитель мы видим фильтр тонкой очистки масла CVT, по внешнему виду вы сразу поймете, нужно его менять или нет.
Мы как правило меняем.
И вот тут нам и нужен уже другой корпус теплообменника в котором имеются выводы для подключения нашего масляного радиатора.
Вот как выглядит Корпус теплообменника на 4 вывода.
Корпус стоит, сразу подключаем обратно шланги подачи антифриза и подключаем наш радиатор специальными маслобензостойкими шлангами.
Шланги одеты и закреплены хомутами на корпусе охладителя, теперь подключаем к радиатору и так же крепим хомутами.
После того как все соединения подключены, хомуты затянуты, можно заливать обратно антифриз и доливать до уровня масло CVT.
Если вы не знаете, то доливка масла CVT на Mitsubishi можно произвести через щуп и проверка уровня осуществляется на заведенном двигателе.
А вот так выглядит наш радиатор без переднего бампера и с установленным на место бампером.
И теперь нашему бамперу не страшна грязь из под колес, как это происходит со штатными радиаторами которые устанавливают под передним левым подкрылком. Да и обдув гораздо лучше.
Так же есть перечень необходимых оригинальных деталей для Outlander 3, на случай если есть желание установить полностью родной радиатор CVT
— 2920A141 Корпус теплообменника на 4 вывода, 1 шт.
— 2920A290 Радиатор вариатора, 1 шт.
— 2920A292 Кронштейн, 1 шт.
— 2920A294 Кронштейн, 2 шт.
— 2922A602 Трубки, 1 к-т.
— 2922A604 Шланг, 1 шт.
— 2922A606 Шланг, 1 шт.
— 2922A608 Шланг, 2 шт.
— 2920A098 Болт, 4 шт.
— MF911233 Болт, 5 шт.
— MF911257 Болт, 1 шт.
— MR281416 Зажим, 8 шт.
Теплообменник на вариаторе outlander xl
Т.к. ценник в итоге получается заоблачный, сразу возникает здравая мысль что-либо заколхозить или обойтись запчастями с разборки.
Теплообменник в любом случае придётся искать родной, но на них в последнее время вырос спрос, искать трудно.
Вместо оригинального воздуховода в бампер 6400C446 я купил заменитель HAITUO MB8003704 — он отлично подошёл, хотя обычно с неоригинальным пластиком одни проблемы.
Чтобы получить удобный доступ к теплообменнику, сразу снимаем: бампер, центральный пыльник снизу, колесо, левый пыльник (между колесом и коробкой), аккумулятор, металлическую полку аккумулятора.
В задней части кронштейна вместо болта просто закручен кровельный саморез прямо в железо.
Перед снятием теплообменника, чтобы не сливать антифриз, нужно пережать патрубки антифриза, идущие к теплообменнику.
Снимаем патрубки, прольётся немного антифриза, это не страшно.
Снимаем, прольётся примерно 100 мл масла.
Снимаем фильтр тонкой очистки. Не пытаемся его выкрутить, сорвёте резьбу! Шутка. 🙂
Старый фильтр и новый фильтр:
Старый фильтр ожидаемо чёрный, но никаких посторонних вкраплений на нём нет.
Помним, момент затяжки болтов не большой!
Родные хомуты держат вполне прилично, ничего колхозить не стал.
Откручиваем фильтр грубой очистки, и тщательно прополаскиваем его в бензине. Бензин даже желательно сменить несколько раз, пока из фильтра не закончит вылетать стружка (она там довольно крупная, до 2 мм).
Возвращаем на место аккумулятор.
Через щуп заливаем свежую жидкость, для начала примерно 5,5 л.
Двигатель не глушим, проверяем уровень, доводим примерно до середины меток.
Такими манипуляциями нужно довести уровень жидкости до верхней отметки в зоне H.
Если всё нормально, можно ставить на место пыльники и бампер.
Иногда достаточно просто немного поменять положение шланга на патрубке.
На само отверстие желательно наколхозить мелкоячеистую металлическую сетку для защиты радиатора от камней и насекомых.
Ещё нужно долить антифриз, который мы пролили при смене теплообменника, но воздушные пробки могут выйти не сразу, поэтому нужно поездить какое-то время, и потом проверить уровень антифриза в расширительном бачке, при необходимости долить.
- динамика осталась та же;
- расход видимо тоже не изменился;
- исчезли провалы на 40 км/ч;
- исчез эффект «провисшей цепи» (это когда едешь накатом, потом даёшь газу, и машина реагирует не сразу, а с задержкой, как будто накачивает давления, а потом начинает ехать).
Ну, может и масло как-то влияет на давление в системе.
Провалы и эффект «провисшей цепи» довольно быстро вернулись, увы.
Испытано на трассах при длительном пробеге на скорости 130 км/ч и температуре воздуха в 30 градусов.
Mitsubishi Outlander XL: Установка радиатора вариатора с заменой жидкости вариатора и фильтров
После двух случаев перегрева вариатора было принято решение установить радиатор вариатора, заодно поменять жидкость и фильтры.
Пробег на момент замены составлял ровно 50 000 км.
Список оригинальных запчастей для установки радиатора:
- 2920A123 Радиатор АКПП
- 2920A126 Кронштейн радиатора
- 2920A258 Кронштейн радиатора
- MF248193 Болт в сборе с шайбой М8х25 х 3 шт.
- MF244249 Болт в сборе с шайбой М8х16 х 3 шт.
- 2920A161 Втулка х 3 шт.
- 2920A160 Сайлент-блок х 3 шт.
- 2922A346 Шланг системы охлаждения АКПП (комплект из двух трубок)
- MR281416 Хомут масляного шланга х 4 шт.
- 2920A141 Теплообменник (Охладитель масла АКПП) (новый идёт в комплекте с уплотнительным кольцом 2920A096)
- 2920A096 Кольцо уплотнительное
- 2824A006 Фильтр масляный тонкой очистки
- Антифриз, до 1 л
Кроме того, в бампер ставится:
- 6400C446 Воздуховод масляного радиатора АКПП
- MU488006 Клипса х 2 шт.
- MR415259 Клипса (можно не покупать, используется клипса от заглушки)
А также, для полноценной смены жидкости:
- 2705A015 Прокладка поддона картера АКПП
- Жидкость вариатора Dia Queen CVTF-J1 или CVTF-J4 (смотря что у вас было залито) — в зависимости от метода замены — от 8 до 12 литров. Если предполагается только установка радиатора (без смены жидкости), то нужно приобрести 1 л на долив.
Т.к. ценник в итоге получается заоблачный, сразу возникает здравая мысль что-либо заколхозить или обойтись запчастями с разборки.
По поводу «заколхозить» — в Интернете приведено достаточно примеров использования неоригинальных радиаторов.
Теплообменник в любом случае придётся искать родной, но на них в последнее время вырос спрос, искать трудно.
Лично мне достался: теплообменник, радиатор с кронштейнами, втулками и трубками от Mitsubishi Lancer X.
Вместо оригинального воздуховода в бампер 6400C446 я купил заменитель HAITUO MB8003704 — он отлично подошёл, хотя обычно с неоригинальным пластиком одни проблемы.
Итак, фото запчастей:
Загоняем машину на яму или подъёмник, сразу же ставим сливаться масло из вариатора, пока он тёплый.
Чтобы получить удобный доступ к теплообменнику, сразу снимаем: бампер, центральный пыльник снизу, колесо, левый пыльник (между колесом и коробкой), аккумулятор, металлическую полку аккумулятора.
Место для установки радиатора:
Т.к. кронштейны у меня от Lancer X, одному из них пришлось придать другую форму, выгнув в другую сторону, а другой закрепить не совсем штатно — под болт хомута нижнего патрубка основного радиатора.
В задней части кронштейна вместо болта просто закручен кровельный саморез прямо в железо.
Перед снятием теплообменника, чтобы не сливать антифриз, нужно пережать патрубки антифриза, идущие к теплообменнику.
Я по-быстрому из подручных средств сделал две струбцины:
Теперь нужно взять хорошо впитывающую ветошь, и как можно больше её наложить под теплообменник, над разъёмом косы вариатора, т.к. при его демонтаже польётся антифриз и масло.
Снимаем патрубки, прольётся немного антифриза, это не страшно.
Откручиваем теплообменник (4 болта под ключ на 10), обращаем внимание, что момент затяжки болтов совсем небольшой.
Снимаем, прольётся примерно 100 мл масла.
Для сравнения два теплообменника:
Снимаем фильтр тонкой очистки. Не пытаемся его выкрутить, сорвёте резьбу! Шутка. :)
Нет там резьбы, просто выдёргиваем.
Старый фильтр и новый фильтр:
Старый фильтр ожидаемо чёрный, но никаких посторонних вкраплений на нём нет.
Ставим новый фильтр на место:
Теперь можно установить новый теплообменник, установив новое уплотнительное кольцо. Кольцо нужно смазать вариаторной жидкостью.
Помним, момент затяжки болтов не большой!
Трубки на теплообменнике мне показались немного поцарапанными, я решил нанести немного герметика — не повредит.
Родные хомуты держат вполне прилично, ничего колхозить не стал.
Масляные трубки подошли от Lancer X, их как раз хватило по длине.
Теперь надо закончить процедуру по смене жидкости.
Так он выглядит сразу после съёма:
Магниты покрыты металлической стружкой, очень мелкой, практически порошок:
Отмываем в бензине поддон и магниты (они ничем не закреплены, просто примагничены к поддону):
Вид на гидроплиту:
В этот момент на объектив фотоаппарата капнуло масло с гидроплиты, с этого момента фотографий больше не будет. :)
Откручиваем фильтр грубой очистки, и тщательно прополаскиваем его в бензине. Бензин даже желательно сменить несколько раз, пока из фильтра не закончит вылетать стружка (она там довольно крупная, до 2 мм).
Берём новую прокладку и ставим всё обратно, обращаем внимание, что момент затяжки болтов тоже небольшой.
Возвращаем на место аккумулятор.
Бампер и пыльники пока не ставим!
Через щуп заливаем свежую жидкость, для начала примерно 5,5 л.
Заводим двигатель, селектором проводим до D и обратно, задерживаясь на каждом режиме по 10 сек. — чтобы заполнились все каналы в коробке.
Двигатель не глушим, проверяем уровень, доводим примерно до середины меток.
Теперь нужно прогреть двигатель до рабочей температуры, желательно прогреть и вариатор, т.е. нужно поездить на машине.
Такими манипуляциями нужно довести уровень жидкости до верхней отметки в зоне H.
Прошло некоторое время, двигатель поработал, теперь можно проверить на течь патрубки на теплообменнике.
Если всё нормально, можно ставить на место пыльники и бампер.
Если подтекает — исправляем косяки.
Иногда достаточно просто немного поменять положение шланга на патрубке.
В бампере снимаем заглушку, и вместо неё ставим воздуховод.
На само отверстие желательно наколхозить мелкоячеистую металлическую сетку для защиты радиатора от камней и насекомых.
Возвращаем пыльники, бампер, защиту картера (если есть) на место.
Ещё нужно долить антифриз, который мы пролили при смене теплообменника, но воздушные пробки могут выйти не сразу, поэтому нужно поездить какое-то время, и потом проверить уровень антифриза в расширительном бачке, при необходимости долить.
Ощущения после смены жидкости и фильтров:
- динамика осталась та же;
- расход видимо тоже не изменился;
- исчезли провалы на 40 км/ч;
- исчез эффект «провисшей цепи» (это когда едешь накатом, потом даёшь газу, и машина реагирует не сразу, а с задержкой, как будто накачивает давления, а потом начинает ехать).
Связываю это со свежими фильтрами, пропускная способность у них выше.
Ну, может и масло как-то влияет на давление в системе.
Спустя 3 месяца и 7000 км:
Провалы и эффект «провисшей цепи» довольно быстро вернулись, увы.
Но перегревов больше не было. :)
Испытано на трассах при длительном пробеге на скорости 130 км/ч и температуре воздуха в 30 градусов.