Как снять головку на ваз 2107 карбюратор
Перейти к содержимому

Как снять головку на ваз 2107 карбюратор

  • автор:

Замена прокладки ГБЦ и сопутствующая ревизия ДВС

Фото в бортжурнале Lada 21074 начало давить антифриз из под ГБЦ. Причем происходит это только на скорости более 110 км/ч.

Выявить проблему удалось после разовой длительной поездки на расстояние более 600 км. Но в чем же причина неисправности? Сначала появилась версия, что всему виной может быть некорректная работа недавно установленной крышки радиатора (Gates RC130). Было предположение что в системе создается избыточное давление.

Фото в бортжурнале Lada 21074 Замена на недорогой годный аналог ничего не дала.

Стало абсолютно ясно, что замены прокладки ГБЦ не избежать. К слову сказать последний раз менял прокладку ГБЦ 6 лет назад (по причине её пробития и попадания О.Ж. в масло).

Фото в бортжурнале Lada 21074 Далее приступил к разбору двигателя.

Снял головку блоков и решил проверить герметичность прилегания клапанов.

Фото в бортжурнале Lada 21074 Заполнил камеры сгорания керосином и оставил на ночь.

Тест показал, что клапана не пропускают керосин и по этому решил не заниматься их рассухариванием и дальнейшей притиркой.

Фото в бортжурнале Lada 21074 Далее очистил все от нагара.

Но почему же просочился антифриз? Этот вопрос мне не давал покоя. Вариант перегрева ГБЦ (или двигателя) отмел с ходу, поскольку не припоминаю такого случая. Больше склонялся к версии непротянутой ГБЦ. Шесть лет назад я менял прокладку ГБЦ зимой при низких температурах и не смотря на использование динаметрического ключа при проведении этих работ, производил затяжку за один подход, без последующего протягивания (спустя 1000 км. пробега).

Фото в бортжурнале Lada 21074Как бы там не было я проверил привалочную плоскость ГБЦ спец. линейкой. (фото не мое, но делал промер точно таким же инструментом, правда без использования щупа)

В результате была обнаружена небольшая неровность. Чтобы устранить этот дефект, пришлось слегка шлифануть привалочную поверхность. Дальше настала очередь клапанной крышки. Вид она имела непрезентабельный и давно нуждалась в перекрасе, что и было сделано.

Фото в бортжурнале Lada 21074 Зачистил до металла, Фото в бортжурнале Lada 21074 отгрунтовал и покрасил.

Дальше дошло дело до мотора. Еще в августе заметил подтекающий коренной сальник коленвала. Рано или поздно его все равно пришлось бы менять. Недолго думая решил снять мотор и заменить этот сальник в нормальных условиях, а не из ямы. Приступил к демонтажу навесного оборудования. Снял стартер и обратил внимание на начавшуюся коррозию металлических элементов корпуса.

Фото в бортжурнале Lada 21074 Покрасил за одно и стартер. Фото в бортжурнале Lada 21074 Далее открутил верхние и нижние болты крепления КПП к блоку двигателя, а так же рабочий цилиндр сцепления и подушки двигателя. Фото в бортжурнале Lada 21074 Перед тем как вытащить мотор, максимально поддомкратил МКПП. Фото в бортжурнале Lada 21074 Затем вытащил сам двигатель Запчасти на фото: 3082133042, 312512. Фото в бортжурнале Lada 21074 снял корзину сцепления, маховик и пыльник. Фото в бортжурнале Lada 21074 А вот и виновник торжества.

С заменой сальника проблем не возникло. Пока чистил и отмывал блок цилиндров, обратил внимание на уставшее лкп поддона (картера). И я подумал: когда еще предоставится возможность привести поддон картера в порядок? После чего поддон был снят, зачищен до металла, отгрунтован и окрашен.

Фото в бортжурнале Lada 21074 Мотор был отмыт изнутри, Фото в бортжурнале Lada 21074 а так же с наружи. Фото в бортжурнале Lada 21074 Поддон посадил на новую пробковую прокладку. Фото в бортжурнале Lada 21074 Деталь на своем месте.

Далее установил двигатель в моторный отсек и приступил к обратной сборке.

Фото в бортжурнале Lada 21074 Перед установкой ГБЦ нужно особо тщательно продуть (промыть) посадочные места крепежных болтов ГБЦ, поскольку любая грязь или неудаленная жидкость может повлиять на качество затяжки ГБЦ и её последующее прилегание. Фото в бортжурнале Lada 21074 Новая прокладка на своем месте.

Прокладку ГБЦ ничем дополнительно не смазывал, ибо считаю это ненужным и даже вредным.

Фото в бортжурнале Lada 21074 Перед установкой, продул компрессором каналы ГБЦ от возможных соринок и загрязнений. Фото в бортжурнале Lada 21074 Родные болты крепления ГБЦ решил поменять, поскольку со временем резьба может растягиваться, что не позволяет качественно притянуть ГБЦ. Фото в бортжурнале Lada 21074 На замену взял болты старого образца с шайбами, поскольку болты нового образца иногда подкидывают сюрпризы при их отворачивании (известны случаи когда шляпки болтов просто ломались).

Так же считаю, что отсутствие шайб в болтах нового образца не позволяет избежать ненужного сопротивления металла (очевидно алюминия) из которого изготовлена ГБЦ, что так же влияет на момент и качество затяжки. Дальше протянул болты крепления ГБЦ по общепринятой схеме в три подхода с обязательными перерывами.

Фото в бортжурнале Lada 21074 Первый раз протянул головку (болты №№1-10) моментом 40 Нм.

Затем немного подождал (20- 30 мин.) и подтянул вышеуказанные болты моментом 80 Нм и снова сделал небольшую паузу. Финальную протяжку ГБЦ произвел моментом 118- 120 Н.м., последним затянул болт №11 (моментом 35-39 Н.м). Следующий этап сборки- установка коромысел (рокеров) клапанов на свои места (при снятии очень важно запомнить (а лучше подписать) положение каждого из них и при сборке не перепутать их местами).

Фото в бортжурнале Lada 21074 Перед установкой Распредвала все рабочие поверхности смазал моторным маслом. Фото в бортжурнале Lada 21074 Затянул постель распредвала моментом 1,9- 2,3 Нм. (согласно рекомендованной схеме затяжки). Фото в бортжурнале Lada 21074 Установил вот такой автонатяжитель (но о нем немного позже). Фото в бортжурнале Lada 21074 Выставил метки на храповике Фото в бортжурнале Lada 21074 на звездочке распредвала и натянул цепь.

Установил трамблер по 4-му цилиндру и выставил зажигание.

Запчасти на фото: W92021. Фото в бортжурнале Lada 21074 В этот раз залил вот такое масло.

Мотор собран. Дальше запуск, но что- то опять пошло не по плану. Мотор завелся не как обычно и с неприятным грохотом от цепи. По каким- то причинам новый автонатяжитель (Пилот) от Русмаш не сработал! Не долго думая вернул назад старый проверенный временем заводской натяжитель. Но запуск и работа двигателя все равно казалась не идеальной. Опять снял клапанную крышку и проверил все метки, все вроде бы выставлено правильно, а толку никакого. И тут меня осенило, при обратной сборке двигателя я не стал вновь регулировать клапана, наивно предполагая что настройки зазоров вряд- ли изменились (ведь я же не трогал клапана), но в реальности оказалось не все так просто. В общем вооружился нелюбимым мной щупом на 0,15 (который я столько раз критиковал за неточность получаемого результата) и принялся проверять и выставлять зазоры в клапанах. По завершении вновь выставил зажигание, но уже при помощи стробоскопа и о чудо! Двигатель завелся и заработал как положено! Короче вот такая замена прокладки ГБЦ получилась.Чуть позже я осознал что был в шаге от того, чтобы подкинуть новые кольца и вкладыши. Остановило только визуально оцененное как нормальное состояние ЦПГ и неодобрение (или скрытое недовольство) происходящего хозяином гаража и дома в котором я сейчас гощу.

Как снять ГБЦ ВАЗ 2107

Если вы решили поменять прокладку гбц или у Вас прогорел клапан или есть другие неисправности, то вам придётся частично разбирать двигатель. И в этой статье я расскажу всю последовательность действий для того, чтобы вы узнали как снять ГБЦ ВАЗ 2107 карбюраторной версии и аналогичных 2106 и др.

Для начала перечислим инструменты необходимые для снятия ГБЦ: гаечные ключи на «13» «17» «21» свечной ключ и приспособление для сжатия пружин клапанов, а так же плоскогубцы и отвертка.

Перед снятием ремонтируемой детали нужно слить охлаждающую жидкость и ослабить хомуты на шлангах идущих к ГБЦ. Отсоединяем высоковольтные провода от свечей зажигания. Далее отсоединяем шланг сапуна и снимаем воздушный фильтр. Отцепляем от карбюратора тросик подсоса, газа, провод идущий на регулятор холостого хода, шланг вакумного регулятора распределителя зажигания, шланг подогрева и откручиваем карбюратор.

Карбюратор ваз 2107

Откручиваем болты впускного и выпускного коллектора. Следующим шагом является снятие крышки ГБЦ и совмещение меток газораспределительного механизма.

Эта процедура делается для ускорения процесса сборки. Прочитать как это делается можно в статье Замена цепи ГРМ на классике. Для двигателей с ремнем делается аналогичная процедура. Отцепляем провод от датчика температуры охлаждающей жидкости. Ослабляем гайку натяжителя цепи. Разгибаем стопорную шайбу болта звезды распредвала и откручиваем его.

Снимаем звездочку и фиксируем цепь от падения.

Снимаем корпус подшипника распредвала, аккуратно, не роняя шайбы, открутив 9 гаек. Теперь мы видим 10 болтов крепления ГБЦ к блоку внутри и еще один расположен снаружи. Откручиваем их и головка готова к демонтажу.

как снять гбц ваз 2107

Теперь Вы всё же узнали как снять ГБЦ ВАЗ 2107 и схожих моделях классики. Если есть какие-то вопросы, то милости прошу в комментарии.

Как снять головку на ВАЗ 2107 с карбюратором? Инструкция и советы

как снять головку на ваз 2107 карбюратор

Замена или ремонт головки блока цилиндров является одной из самых сложных процедур при обслуживании автомобиля ВАЗ 2107. Ошибки в процессе могут привести к серьезным повреждениям двигателя. В этой статье я подробно расскажу о том, как снять головку на ВАЗ 2107 с карбюратором.

Необходимые инструменты

Перед началом работы убедитесь, что у вас есть следующие инструменты:

  • Ключи для откручивания гаек головки и крепления карбюратора
  • Шестигранные ключи
  • Отвертки
  • Съемник головки
  • Приспособление для отсоединения топливных и вакуумных шлангов
  • Патроны с ключом для свечей
  • Компрессионный тестер (опционально)

Подготовка автомобиля к снятию головки

Процесс снятия головки требует предварительной подготовки автомобиля:

  1. Остудите двигатель, чтобы избежать обжигания.
  2. Снимите аккумулятор и заземлите его, чтобы не возникло короткого замыкания.
  3. Слейте охлаждающую жидкость и выгрузите радиатор.
  4. Снимите все элементы, мешающие доступу к головке, такие как коллекторы, вакуумные и топливные шланги.

Снятие головки

Когда ваш автомобиль ВАЗ 2107 с карбюратором подготовлен к снятию головки, следуйте этим шагам:

  1. Снимите крышку головки и выпрямите шестигранник для доступа к болтам крепления.
  2. Отверните болты крепления головки, начиная с самых внешних и двигаясь к центру. Обратите внимание на последовательность отворачивания болтов, так как она может быть специфической для вашего двигателя.
  3. Отсоедините топливные и вакуумные шланги от карбюратора.
  4. Снимите головку с блока цилиндров, аккуратно поднимая ее.

Осмотр и подготовка к замене

После снятия головки, осмотрите поверхность блока цилиндров и головки. Проверьте их на трещины, коррозию или другие повреждения. Также рекомендуется проверить головку на плоскость с помощью специального инструмента – рейки.

Перед установкой новой головки обязательно произведите следующие действия:

  • Аккуратно очистите поверхность блока цилиндров и головки от остатков старой прокладки.
  • Установите новую головку с прокладкой, следуя указаниям производителя.
  • Затяните болты крепления головки согласно рекомендациям по моменту затяжки.

Не забудьте восстановить все элементы, которые были сняты в процессе подготовки и снятия головки.

Заключение: Снятие головки на ВАЗ 2107 с карбюратором – сложная, но возможная процедура при условии наличия правильных инструментов и знаний. При выполнении рабочего процесса следуйте каждому шагу внимательно, чтобы избежать непредвиденных проблем. Если вам не хватает опыта или уверенности, лучше обратиться к квалифицированному специалисту.

Как заменить прокладку головки блока цилиндров на ВАЗ 2107 своими руками

Прокладка головки блока цилиндров ВАЗ 2107 не относится к тем деталям двигателя, которые приходят в негодность по причине износа. Если мотор функционирует в нормальном режиме, она без проблем прослужит до его первого или очередного капитального ремонта. Но в случае серьёзных нарушений в работе силовой установки прокладка может выйти из строя одной из первых.

Прокладка головки блока цилиндров ВАЗ 2107

Прокладка ГБЦ является деталью одноразового использования, так как при установке изменяются её физические свойства и геометрия.

Для чего служит прокладка ГБЦ

Прокладка головки блока цилиндров предназначена для уплотнения соединения блока цилиндров и головки. Даже с учётом того, что эти составные части двигателя имеют идеально ровные привалочные плоскости, добиться полной герметичности без неё не получится, ведь давление в камерах сгорания достигает более десяти атмосфер. Кроме этого уплотнения требуют и соединения масляных каналов, а также каналов рубашки охлаждения. Герметичность достигается за счёт равномерного спрессовывания прокладки во время затяжки соединительных элементов.

Прокладка на ГБЦ ВАЗ 2107

Из чего изготавливают прокладки ГБЦ

Прокладка головки блока цилиндров может быть изготовлена из разных материалов:

  • металла (медные и алюминиевые сплавы);
  • асбеста;
  • комбинации металла и асбеста;
  • комбинации резины и асбеста;
  • паронита.

Главные требования к прокладке — устойчивость к высоким температурам и способность сжиматься. Каждый из перечисленных материалов имеет свои плюсы и минусы. Изделия, изготовленные из нескольких слоёв металла или асбеста, например, лучше противостоят высоким температурам, но при этом не могут обеспечить наилучшую герметичность. Детали из резины и паронита, наоборот, максимально усиливают соединение головки и блока, однако их температурная устойчивость ниже.

Металлическая прокладка

При выборе прокладки лучше отдать предпочтение комбинированному изделию, например, изготовленному из асбеста и металла. Такие уплотнители сделаны из листового асбеста, но отверстия под цилиндры у них усилены металлическими кольцами. Такими же кольцами армированы отверстия под крепёжные элементы.

Комбинированная прокладка ГБЦ

Что нужно учитывать при выборе прокладки ГБЦ

Если вы собрались заменить прокладку, вам нужно точно знать характеристики двигателя. Дело в том, что «семёрки» комплектовались тремя типами силовых установок: ВАЗ 2103, 2105 и 2106, которые имеют разный диаметр цилиндров. У первого он равен 76 мм, у двух последних — 79 мм. Прокладки изготавливаются в соответствии с этими размерами. Поэтому, если вы приобретёте уплотнитель ГБЦ для двигателя 2103 и поставите его на силовой агрегат 2105 или 2106, поршни, естественно, разорвут кромки изделия со всеми вытекающими последствиями. В случае установки прокладки с диаметром отверстия под цилиндры, равным 79 мм на двигатель ВАЗ 2103, уплотнение не обеспечит необходимой герметичности из-за того, что деталь не перекроет полностью отверстия под цилиндры.

Причины и признаки разрушения прокладки ГБЦ

Разрушение уплотнителя характеризуется его пробоем или прогоранием. В первом случае имеет место небольшое повреждение детали, которое в некоторых случаях даже невозможно увидеть невооружённым глазом. При прогорании изделия масштабы повреждения существенно больше. Деталь деформируется и утрачивает целостность, оставляя участки соединений без уплотнения.

Причины разрушения

К основным причинам, по которым прокладка ГБЦ выходит из строя преждевременно, можно отнести:

  • перегрев силового агрегата;
  • неправильный порядок или момент затяжки крепёжных болтов при установке;
  • заводской брак или низкое качество материала изготовления детали;
  • использование некачественной охлаждающей жидкости;
  • нарушения в работе двигателя.

Перегрев двигателя чаще всего становится причиной разрушения прокладки. Обычно он возникает вследствие перебоев в работе системы охлаждения (неисправность термостата, вентилятора радиатора, датчика включения вентилятора, засорения радиатора и т. п.). Стоит водителю проехаться полкилометра на автомобиле с перегретым двигателем, и прокладка прогорит.

Устанавливая новый уплотнитель на ремонтируемый силовой агрегат, важно соблюдать порядок закручивания болтов, которые крепят головку к блоку. Кроме этого необходимо придерживаться установленного момента затяжки элементов крепления. В случае недотягивания или перетягивания болтов прокладка неизбежно деформируется, и впоследствии будет пробита.

Прогоревшая прокладка ГБЦ

Выбирая уплотнитель для замены, стоит обращать внимание не только на его параметры, но и на производителя. Ни в коем случае не нужно покупать дешёвые детали неизвестных предприятий. Результатом подобной экономии может стать незапланированный капремонт мотора. Это касается и охлаждающей жидкости. Некачественный хладагент способен вызвать коррозию и повредить не только прокладку, но и саму головку.

Что касается нарушений в работе силовой установке, то такие процессы, как детонация и калильное зажигание также оказывают разрушающее действие на уплотнитель. Поэтому стоит следить за качеством топлива и правильностью регулировки угла опережения зажигания.

Признаки повреждения прокладки ГБЦ

Пробой или прогорание прокладки может проявляться в виде:

  • быстрого нагревания и перегрева двигателя;
  • нестабильной работой силового агрегата;
  • потёков масла или охлаждающей жидкости из-под головки блока;
  • следов охлаждающей жидкости в масле и смазки в хладагенте;
  • пара в выхлопных газах;
  • повышения давления в системе охлаждения, сопровождающегося появлением дыма в расширительном бачке;
  • конденсата на электродах свечей.

Симптомы в каждом отдельном случае будут разные. Это зависит от того, в каком именно месте была нарушена целостность уплотнителя. Если прокладка повреждена в районе кромки отверстия под цилиндр, то, скорее всего, будет иметь место перегрев силовой установки с повышением давления в системе охлаждения. В этом случае горячие выхлопные газы под давлением прорвутся в месте повреждения уплотнителя в систему охлаждения. Естественно, тосол или антифриз начнёт быстро нагреваться, повышая температуру всего двигателя. При этом повысится давление в системе, а в расширительном бачке появятся пузырьки газа.

Следы охлаждающей жидкости в масле

Обязательно будет и обратный эффект. Попадание хладагента в камеры сгорания нарушит нормальную работу двигателя. Мотор начнёт троить, из-за того, что топливно-воздушная смесь, разбавленная охлаждающей жидкостью, не сможет сгорать. В результате мы получим заметное нарушение работы мотора на холостом ходу, сопровождающееся выхлопными газами в системе охлаждения, хладагентом в камерах сгорания и густым белым дымом с характерным запахом из выхлопной трубы.

Если же прокладка прогорит где-нибудь между окнами рубашки охлаждения и масляных каналов, не исключено, что эти две технологические жидкости смешаются. В этом случае в расширительном бачке появятся следы смазки, а в масле — антифриз или тосол.

Масло в расширительном бачке

При повреждении прокладки по краю, обычно, наблюдается подтекание масла или охлаждающей жидкости в месте соединения ГБЦ и блока цилиндров. Кроме этого возможен и прорыв выхлопных газов между основными деталями двигателя.

Пар из выхлопной трубы

Самостоятельная диагностика

К диагностике неисправности прокладки необходимо подойти комплексно. Иными словами, не стоит сразу приступать к снятию головки, увидев белый дым из выхлопной трубы, или подтеки масла из-под головки. Чтобы убедиться в неисправности уплотнителя, выполните следующие действия:

  1. Осмотрите место соединения головки и блока цилиндров по периметру. Если вы обнаружите подтеки масла или хладагента, убедитесь, что течёт именно из-под головки.
  2. Запустите двигатель и обратите внимание на цвет выхлопа и его запах. Если он действительно похож на густой белый пар, и пахнет тосолом или антифризом, заглушите мотор и аккуратно открутите пробку расширительного бачка. Принюхайтесь. Если выхлопные газы попали в систему охлаждения, из бачка будет доноситься запах сгоревшего бензина.
  3. Не закручивая крышки расширительного бачка, заведите мотор и посмотрите на состояние хладагента. Он не должен содержать ни пузырьков газа, ни следов смазки.
  4. Заглушите силовую установку, дайте ей остыть. Извлеките масляный щуп, осмотрите его и определите уровень масла. Если на щупе имеются следы бело-коричневой эмульсии, или уровень масла неожиданно повысился, имеет место смешивание технологических жидкостей.
  5. Дайте двигателю поработать 5–7 минут. Заглушите его. Выкрутите свечи зажигания, осмотрите электроды. Они должны быть сухими. Если же на них есть следы влаги, скорее всего, в цилиндры поступает хладагент.
Видео: признаки повреждения прокладки ГБЦ

Головка блока цилиндров

По сути, головка является крышкой блока цилиндров, закрывающей цилиндры. В ней расположены верхние части камер сгорания, свечи зажигания, впускные и выпускные окна, а также весь механизм газораспределения. ГБЦ ВАЗ 2107 — монолитная деталь, отлитая из алюминиевого сплава, однако внутри неё имеются каналы, где циркулируют масло и охлаждающая жидкость.

ГБЦ ВАЗ 2107

Есть ли отличия в конструкции головки блока цилиндров для карбюраторного и инжекторного двигателей ВАЗ 2107

ГБЦ карбюраторного и инжекторного двигателей «семёрки» практически одинаковы. Единственное отличие — форма впускных каналов. У первых она круглая, у вторых — овальная. Коллектор с карбюраторной машины без переделок не сможет полностью перекрыть впускные окна. Поэтому, если есть необходимость замены головки, этот момент следует учесть обязательно.

Устройство головки блока цилиндров ВАЗ 2107

Главной задачей ГБЦ является обеспечение работы газораспределительного механизма. Она служит корпусом для всех его элементов:

  • распределительного вала в сборе с «постелью»;
  • рычагов;
  • клапанов;
  • клапанных сёдел;
  • направляющих втулок;
  • маслоотражательных колпачков;
  • пружин;
  • «тарелок»;
  • «сухарей»;
  • стопорных колец;
  • регулировочных болтов со втулками и др.

Клапанный механизм ВАЗ 2107

Замена и ремонт головки блока цилиндров ВАЗ 2107

Учитывая, что ГБЦ — это цельнометаллическая деталь, из строя она выходит довольно редко. Другое дело, если имеет место её механическое повреждение. Чаще всего головка может быть повреждена или разрушена вследствие:

  • дорожно-транспортного происшествия;
  • неисправности привода ГРМ (когда во время работы двигателя клапаны столкнулись с поршнями);
  • выхода из строя деталей поршневой группы;
  • сильного перегрева (образуются трещины);
  • коррозии, вызванной использованием некачественных охлаждающих жидкостей.

Во всех перечисленных случаях головка блока цилиндров должна быть заменена. Если же неисправность ГБЦ заключается в поломке некоторых деталей механизма газораспределения, она может быть отремонтирована. Чтобы произвести ремонт головки, её нужно будет отсоединить от блока цилиндров.

Снятие ГБЦ ВАЗ 2107

Процесс демонтажа головки блока цилиндров для карбюраторного и инжекторного двигателя несколько отличается. Рассмотрим оба варианта.

Демонтаж ГБЦ на карбюраторном двигателе

Для снятия головки потребуются следующие инструменты и средства:

  • гаечные ключи на «8», «10», «12», «13», «17»;
  • свечной ключ;
  • крестовая и шлицевая отвёртки;
  • ёмкость для сбора сливаемой охлаждающей жидкости;
  • отрезок алюминиевой проволоки или прочная верёвка.

Порядок работ следующий:

    Используя ключи на «10» и на «13», отсоединяем клеммы от аккумулятора, снимаем его и убираем в сторону.

Снятие аккумулятора

Пробка радиатора ВАЗ 2107

Сливная пробка на блоке

Сливание хладагента

Приемная труба глушителя

Крышка корпуса воздушного фильтра

Крепление корпуса фильтра

Привод воздушной заслонки

Шланг топливной магистрали

Крепление карбюратора

Крепление клапанной крышки

Звезда распредвала

Болт крепления звезды распредвала

Крепление натяжителя

Цепь ГРМ

Шланг вакуумного регулятора

Крепление распределителя зажигания

Демонтаж трамблера

Шланг подогрева впускного коллектора

Патрубки термостата

Постель распредвала

Демонтаж распредвала

Внутреннее крепление головки

Видео: демонтаж ГБЦ ВАЗ 2107
Демонтаж ГБЦ на инжекторном двигателе

Снятия головки на силовом агрегате с распределённым впрыском производится по следующему алгоритму:

  1. Демонтируем аккумулятор, сливаем охлаждающую жидкость, отсоединяем приёмную трубу в соответствии с п. п. 1–6 предыдущей инструкции.
  2. Отсоединяем питающий провод датчика температуры хладагента.

Датчик температуры охлаждающей жидкости

Топливные трубки

Шланг усилителя тормозов

Трос привода дроссельной заслонки

Дефектовка и замена деталей ГБЦ ВАЗ 2107

Раз мы уже демонтировали головку, не будет лишним произвести дефектовку элементов газораспределительного механизма и произвести замену неисправных деталей. Для этого потребуется ряд специальных инструментов:

  • рассухариватель;
  • оправка для выпрессовывания направляющих втулок клапанов;
  • пинцет;
  • линейка;
  • микрометр;
  • штангенциркуль;
  • отвёртка;
  • молоток.

Рассухариватель

Процесс разборки клапанного механизма выглядит следующим образом:

    Накручиваем гайку на одну из шпилек крепления постели распределительного вала. Заводим под неё рассухариватель.

Извлечение «сухарей»

«Сухари» клапана

Верхняя тарелка клапан

Пружины клапана

Нижняя шайба клапана

Сальник

Выпрессовывание направляющей втулки клапана

Теперь, когда детали сняты, производим их дефектовку. Ниже в таблице приведены допустимые размеры.

Таблица: основные параметры для дефектовки деталей клапанного механизма
Элемент Значение, мм
Диаметр стержня клапана 7,98–8,00
Внутренний диаметр направляющей втулки
впускного клапана 8,02–8,04
выпускного клапана 8,03–8,047
Расстояние между плечами наружной пружины рычага
в расслабленном состоянии 50
под нагрузкой 283,4 Н 33,7
под нагрузкой 452,0 Н 24
Расстояние между плечами внутренней пружины рычага
в расслабленном состоянии 39,2
под нагрузкой 136,3 Н 29,7
под нагрузкой 275,5 Н 20,0

В случае если параметры какой-то из деталей не соответствуют приведённым, деталь нужно заменить и произвести обратную сборку.

Клапаны, как и направляющие втулки, продаются только комплектом по восемь штук. И не зря. Эти элементы меняются тоже комплексно. Не рекомендуется производить замену только лишь одного клапана или одной втулки.

Дефектовка клапана

Процесс замены клапана заключается в извлечении повреждённого и установке нового. Здесь нет никаких сложностей. А вот со втулками придётся немножко повозиться. Они устанавливаются при помощи той же оправки, какой мы их выбивали. Нам необходимо перевернуть головку клапанным механизмом к себе. После этого новая направляющая устанавливается в гнездо, на её кромку кладётся оправка и с помощью молотка деталь забивается до упора.

Видео: ремонт ГБЦ ВАЗ 2107

Шлифовка головки блока цилиндров

Шлифовка ГБЦ требуется для того, чтобы исправить её геометрию или восстановить после сварочных работ. Форму головка может утратить при сильном перегреве двигателя. Сварочные работы при трещинах, коррозии также вызывают изменение нормальных геометрических параметров детали. Суть шлифовки заключается в том, чтобы максимально выровнять её привалочную поверхность. Это необходимо для обеспечения лучшего соединения с блоком цилиндров.

Определить на глаз, утратила ли ГБЦ сою форму, невозможно. Для этого используются специальные инструменты. Поэтому шлифовка головки, обычно, производится при каждом демонтаже. Сделать это в домашних условиях не получится, ведь здесь нужен станок. Советы «специалистов», которые, утверждают, что ГБЦ можно отшлифовать вручную о наждачный круг во внимание брать не стоит. Лучше доверить это дело профессионалам. Тем более что обойдётся такая работа не более, чем в 500 рублей.

Шлифовка ГБЦ

Установка новой прокладки и сборка двигателя

Когда все неисправные детали будут заменены и ГБЦ будет собрана, можно приступать к её монтажу. Здесь необходимо обозначить, что при каждом монтаже головки болты её крепления лучше использовать новые, так как они растягиваются. Если у вас нет особого желания покупать новые крепёжные элементы, не поленитесь их замерить. Их длина должна быть не больше 115,5 мм. Если же какой-нибудь из болтов имеет большие размеры, его нужно обязательно заменить. В противном случае вам не удастся нормально «протянуть» ГБЦ. И новые и старые болты перед монтажом рекомендуется замочить в моторном масле не менее, чем на полчаса.

Видео: замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2107

Далее устанавливаем новую прокладку не на головку, а на блок. Никаких герметиков применять не нужно. Если ГБЦ отшлифована, она и так обеспечит нужную герметичность соединения. После монтажа головки наживляем болты, но ни в коем случае не закручиваем их с усилием. Здесь важно придерживаться установленного порядка затяжки (на фото), причём с определённым усилием.

Порядок затяжки болтов крепления ГБЦ ВАЗ 2107

Для начала все болты затягиваются моментом, равным 20 Нм. Далее усилие увеличиваем до 70–85,7 Нм. После проворачиваем все болты ещё на 90 0 , и ещё на такой же угол. Самым последним затягиваем болт наружного крепления головки. Величина момента затяжки для него — 30,5–39,0 Нм.

Видео: порядок и момент затяжки болтов ГБЦ

Когда все будет сделано, собираем двигатель в порядке, обратном для вышеприведённых инструкций. Когда автомобиль пройдёт 3–4 тысячи километров, затяжку болтов необходимо проверить и дотянуть те, которые со временем растянутся.

Естественно, любые работы, связанные с разборкой двигателя, требуют затрат средств и времени. Но в любом случае ремонт силового агрегата обойдётся дешевле, если этим заняться самому. К тому же такая практика вам обязательно пригодится в дальнейшем.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *