Удаление воздуха из гидросистемы привода сцепления
Audi A4 B6. Трансмиссия. Сцепление и приводные валы
Воздух из гидросистемы привода сцепления должен быть удален, если при включении какой-либо передачи сцепление плохо выключается, педаль сцепления не возвращается назад или возвращается с замедлением или гидросистема вскрывалась.
Так как гидросистема сцепления работает на тормозной жидкости, необходимо соблюдать указания, приведённые в Разделе Удаление воздуха из тормозной системы.
Тормозная жидкость ядовита. Ни в коем случае не отсасывайте её ртом через шланг. Храните тормозную жидкость только в ёмкостях, случайный доступ к которым исключен.
Предостережение: Не допускайте попадание тормозной жидкости на КПП, Если это произошло, немедленно протрите жидкость. Особенно опасно попадание тормозной жидкости на КПП из магниевого сплава.
Операция подъёма и установки автомобиля на подставки связана с опасностью! Поэтому перед проведением операции ознакомьтесь с Разделом Поддомкрачивание и буксировка.
1. Поднимите и установите автомобиль на подставки и снимите нижнюю крышку, если она имеется.
Удаление воздуха с помощью специального прибора
На СТО воздух из гидросистемы удаляется, как правило, с помощью прибора. Такой прибор создает давление (макс. 2.5 атм.) в резервуаре для жидкости.
1. Отверните винты и снимите крышку резервуара тормозной жидкости. Заполните резервуар жидкостью до отметки MAX.
2. Присоедините прибор для удаления воздуха в соответствии с его руководством, пока не включая его.
3. Откройте клапан вентиляции, перед тем как включить прибор.
4. Перед удалением воздуха вытяните педаль сцепления.
5. На рабочем цилиндре сцепления наденьте шланг (А) на штуцер вентиляции (стрелка на сопроводительной иллюстрации), штуцер открыт. Соедините шланг вентиляции со шлангом ёмкости для тормозной жидкости.
6. Включите прибор и выпустите примерно 100 см 3 тормозной жидкости. Это соответствует объёму чайной чашки. В конце процедуры удаления воздух из не должен содержать пузырей. Затяните штуцер моментом 4.5Нм.
7. Несколько раз нажмите педаль сцепления.
8. Заполните резервуар жидкостью до отметки MAX. Наверните на резервуар крышку.
9. При необходимости, повторите процесс удаления воздуха.
10. Установите на место нижнюю крышку КПП, если она снималась.
Удаление воздуха без применения специальных приборов
1. Проверьте уровень тормозной жидкости в общем резервуаре, при необходимости, долейте жидкость до отметки MAX.
2. Снимите пыльники со штуцера удаления воздуха на рабочем цилиндре и с суппорта переднего левого колеса.
3. Осторожно откройте и закройте штуцеры для удаления воздуха.
4. Наденьте на штуцер суппорта прозрачный шланг.
5. Заполните шланг тормозной жидкостью. Для этого откройте штуцер на суппорте. Попросите ассистента медленно нажать на педаль тормоза и держать её в этом положении. Закройте штуцер и отпустите педаль. Затем снова откройте штуцер и снова нажмите на педаль. Повторяйте процесс до тех пор, пока шланг не наполнится тормозной жидкостью. Закройте шланг пальцем, чтобы жидкость не вытекала.
Предостережение: Уровень жидкости в резервуаре не должен опускаться слишком низко, при необходимости доливайте жидкость.
6. Наденьте свободный конец шланга на штуцер для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления и откройте оба штуцера.
7. Нажмите на педаль тормоза, закройте штуцер на суппорте и отпустите педаль. Повторите этот процесс столько раз, сколько необходимо для того, чтобы в резервуар не поступала жидкость с пузырями воздуха. При этом постоянно доливайте жидкость.
8. Закройте штуцеры на суппорте и рабочем цилиндре сцепления. Снимите шланг и наденьте пыльники.
9. Опустите автомобиль на колёса.
10. Заполните резервуар тормозной жидкостью до отметки MAX.
11. Несколько раз нажмите педаль тормоза. Тем самым обеспечивается удаление остатков воздуха в системе в резервуар тормозной жидкости.
12. Проверьте работу тормозной системы и сцепления.
Предостережение: При описанном выше процессе в гидросистеме может остаться некоторое количество воздуха. Признаком этого является скрежет при включении передачи и нечёткое разъединение сцепления. В этом случае немедленно удалите воздух с помощью прибора на СТО.
Пропадало сцепление в жару. Замена рабочего цилиндра сцепления. Прокачка сцепления.
Как-то еду в +30, всё было хорошо. Нажимаю на сцепление, а оно начинает схватывать всё ниже и ниже с каждым нажатием, бац и педаль в полу… встал на дороге как идиот, и даже никто не мог помочь дотолкать до обочины, капец люди нынче. Пока ковырялся под рулём машина остыла, трогаю педаль, и она снова в порядке. Спокойно ездил в погоду не выше 25 градусов, а как жарче, то педаль начинала проваливаться, приходилось ногой поддевать. В один день педаль упала и больше не вернулась.
Начал копать. Главный цилиндр в порядке, значит что-то с рабочим. Убрал бачок ОЖ в сторону, снял масляный фильтр. Вычитал что РЦС держит один болт ТОРКС. Ничем кроме торкса туда лазить нельзя! Ставлю ключ, а он маленький. Ничего не понял, взял побольше, а он реально больше, и не влазит. Засунул телефон и увидел такую шляпу((
Какой-то обмудок запоганил болт…
Ничего не поддавалось. 2 дня мучился с этим болтом. Снял левое колесо и лазил туда с дрелью, рассверливал его, бил чем только можно, ни в какую. Даже засунул горелку туда, чуть не сжёг машину 😀
На следующий день купил набор экстракторов, пару сломал сразу, а потом взял побольше, и просто отломил шляпу болта.
Вытащил рабочий цилиндр, но сам болт остался внутри.
Я с этой шпилькой ещё чпокался пол дня. Не крутится вообще никак. И ВД заливал раз 10. Ничего. Потом засунул сверху двигателя прут и поставил его на этоу шпильку, отчаялся уже думал ладно буду высверливать если обломлю. Начал бить молотком по другому концу прута. О чудо, она поддалась и я её выкрутил.
Вот так вставил прут.
Теперь расскажу о РЦС. Разобрал его и увидел такое чудо:
Коррозия на поршне.
Я оказался в деревне, магазинов естественно нет вообще. Позвонил механику который делает фольцы. Он мне сказал что есть у одного деда такой цилиндр, но у него резинка уплотнительная порвана, манжета в отверстии куда вставляется металическая трубка подачи тормозухи. Приехал к этому старикану, и он мне говорит давай двушку за этот цилиндр, я в шоке, он толкает мне JP group сломанный за двушку… Говорит что ему новый обошёлся в 5 тысяч. Где он эти цены берёт? Не знаю. В общем сторговался до 750 рубчиков.
Разобрав его цилиндр решил переставить просто его поршень в свой. Дальше я начал устанавливать на место этот злостный рабочий цилиндр сцепления на место. Руками сверху это было невозможно, я не знаю что там, но получится если только у тебя нереально много силы, даже тесть не смог вставить. Звоню снова этому механику. Говорит что руками мы его сверху не засунем, надо снимать левый кронштейн кпп и монтажкой поддевать. Я час лежал под машиной и ковырял эти болты от двадцатилетнего налёта мазута. Открутил и понял, что без ямы это бессмысленно, психанул и вставил тот самый прут в то же место, и уперевшись в кузов создал рычаг на этот цилиндр, и у меня это получилось наконец.
Дальше я подключил систему сцепления, накинул педаль, и начал лить тормозуху в бачок. Только появилась новая проблема, эти зассаные детали из пластмассы такое бредовое решение, сразу срезал грани, похоже что ключ был большеват. Решил проблему вот таким способом:
Гайка на 16
Немного сточил на наждаке и встала как положенно. Намазал эпоксидкой ещё, для уверенности.
Теперь прокачка сцепления. Берём капельницу, и надеваем на штуцер РЦС, а другой конец на штуцер суппорта переднего левого колеса. Колесо было снято, поэтому не сложно. Выгоняем воздух методом вытеснения в обратную сторону. Давим на педаль тормоза и наблюдаем за бачком тормозухи, доливаем, и давим ещё на педаль тормоза. Воздух будет выходить в бачок тормозной жидкости. Прокачиваем пока не выпустим весь воздух. Далее закручиваем штуцер РЦС. И снимаем капельницу с обоих штуцеров. Закрываем штуцер на суппорте, только проверьте не хапнул ли воздуха суппорт.
На этом вся процедура окончена.
Белорусский Audi Клуб
Sharkiii1 Новичок
Сообщений: 4 Зарегистрирован: 29 сен 2010, 23:35 Темы: 0 Авто: a4 1.8T Quattro Имя: Статус: Не в сети
Прокачка сцепления ПОМОГИТЕ!
Сообщение Sharkiii1 » 09 май 2012, 10:17
Юра 80 Аудивод
Сообщений: 20895 Зарегистрирован: 12 июн 2009, 19:41 Темы: 423 Имя: Статус: Не в сети
Сообщение Юра 80 » 09 май 2012, 11:45
Sharkiii1 Новичок
Сообщений: 4 Зарегистрирован: 29 сен 2010, 23:35 Темы: 0 Авто: a4 1.8T Quattro Имя: Статус: Не в сети
Сообщение Sharkiii1 » 09 май 2012, 12:08
Юра 80 Аудивод
Сообщений: 20895 Зарегистрирован: 12 июн 2009, 19:41 Темы: 423 Имя: Статус: Не в сети
Сообщение Юра 80 » 09 май 2012, 12:13
Sharkiii1 Новичок
Сообщений: 4 Зарегистрирован: 29 сен 2010, 23:35 Темы: 0 Авто: a4 1.8T Quattro Имя: Статус: Не в сети
Сообщение Sharkiii1 » 09 май 2012, 12:21
igor33 Наездник
Сообщений: 389 Зарегистрирован: 28 авг 2011, 21:04 Темы: 0 Авто: A6Q 3.0i 2005 Webasto Имя: Откуда: РФ Статус: Не в сети
Сообщение igor33 » 09 май 2012, 16:48
Sharkiii1 Новичок
Сообщений: 4 Зарегистрирован: 29 сен 2010, 23:35 Темы: 0 Авто: a4 1.8T Quattro Имя: Статус: Не в сети
Сообщение Sharkiii1 » 21 май 2012, 18:54
Юра 80 Аудивод
Сообщений: 20895 Зарегистрирован: 12 июн 2009, 19:41 Темы: 423 Имя: Статус: Не в сети
Сообщение Юра 80 » 21 май 2012, 21:54
Сообщение sl-220 » 05 апр 2013, 08:26
DIA Аццкий поломастер
Сообщений: 9306 Зарегистрирован: 27 июн 2009, 13:35 Темы: 13 Авто: Кузнечик корчваген. 1.9 TDI ALH. Имя: Игорь. Откуда: Минск. Статус: Не в сети
Сцепление Audi A4 B6
Модели со ступенчатой коробкой передач имеют однодисковое сухое сцепление с гидравлическим приводом, накладками без содержания асбеста и двухдисковым маховиком. В автомобилях с бесступенчатой автоматической коробкой передач Multitronic устанавливается многодисковое сцепление с гидравлическим приводом. Для 5-ступенчатой коробка передач Tiptronic необходим гидродинамический преобразователь крутящего момента с регулируемой муфтой гидротрансформатора. Это весьма целесообразные и довольно сложные конструкции. Правда, у них есть тот недостаток, что автолюбителю не так легко добраться до ведомого диска сцепления, который является изнашиваемой деталью. Для этого коробку передач необходимо отделить от двигателя и снять вниз. Эта работа предполагает наличие соответствующих знаний и специальных инструментов. Износ диска сцепления, который обычно меняется лишь после 100 тысяч км, зависит от нагрузки (например, эксплуатация с прицепом) и способа вождения. Замена деталей сцепления должна производиться в мастерской.
Важнейшие детали сцепления
Маховик. Маховик жестко связан с коленчатым валом. Некоторые двигатели оснащаются двухдисковым маховиком. Пружинящее и демпфирующее устройство маховика снижает передачу вибраций двигателя на коробку передач.
Ведомый диск сцепления. Этот диск находится на первичном валу коробки передач. С обеих сторон к диску приклепываются накладки.
Нажимный диск сцепления. Нажимный диск привинчивается к маховику. Этот диск посредством тарельчатой (мембранной) пружины прижигает ведомый диск к маховику.
Подшипник выключения сцепления. При выжимании педали сцепления с помощью гидравлики приводится в действие рычаг и вилка выключения сцепления. Вилка выключения сцепления прижимает подшипник, который находится на валу вилки, к тарельчатой пружине нажимного диска сцепления.
Принцип действия сцепления
Управление сцеплением. Рычаг выключения сцепления приводится в действие гидравлической системой. Система компенсирует износ сцепления автоматически, то есть в техническом обслуживании она не нуждается. Первичный цилиндр располагается на педали сцепления, а рабочий цилиндр — на коробке передач, цилиндры соединяются друг с другом с помощью гидравлического трубопровода. В этом трубопроводе течет та же жидкость, что и в тормозной системе. Понижение уровня в бачке с тормозной жидкостью может быть вызвано также каким-нибудь дефектом в управлении сцеплением. Однако для тормозной системы это не опасно: штуцер заборной трубки для гидравлического привода сцепления расположен на бачке довольно высоко, поэтому для тормозной системы всегда остается достаточное количество жидкости.
Зазор между подшипником и рычагами выключения сцепления. Поскольку педаль сцепления не выжимается, этот зазор позволяет снять постоянное давление с подшипника. По мере износа накладок зазор уменьшается (свободный ход педали увеличивается).
Нажимный диск приближается к подшипнику выключения сцепления. Если подшипник прилегает к рычагу без зазора, то тарельчатая пружина нажимного диска опирается на подшипник. Вместо того чтобы прижимать ведомый диск к опорным поверхностям маховика и нажимного диска, пружина ослабляется, и сила трения уменьшается — сцепление проскальзывает.
Выключение сцепления. При выжимании педали сцепления подшипник выключения сцепления преодолевает силу натяжения тарельчатой пружины. Нагрузка с ведомого диска снимается, при полностью выжатой педали диск отводится назад и получает возможность свободно вращаться.
Включение сцепления. Тарельчатая пружина нажимного диска медленно прижимает ведомый диск к маховику до тех пор, пока он не станет вращаться с той же частотой, что и маховик. Таким образом, усилие передается мягко. При этом поверхности соприкосновения в течение короткого времени трутся друг о друга, прежде чем трение станет настолько большим, что вся мощность двигателя начнет передаваться в коробку передач.
Из-за чего изнашивается сцепление?
Трогание с места при высоких оборотах (кавалерийский старт) или на 2 передаче приводит к сильному износу фрикционных накладок. Если во время езды Вы не убираете ногу с педали сцепления, то сцепление постоянно слегка трется. Такой режим в течение долгого времени не в состоянии выдержать даже лучшие накладки. Так же плохо действует на накладки дурная привычка удерживать машину на уклоне с помощью педали сцепления и педали акселератора. Сцепление изнашивается также, если Вы имеете привычку ждать зеленого света светофора с включенной 1-й передачей и выжатой педалью сцепления. В этом случае сильно нагружается подшипник. Лучше выключите сцепление, пока горит красный свет, а 1-ю передачу включайте только тогда, когда светофор переключается на желтый свет.
Проверка сцепления
Проскальзывающее сцепление начинает проявлять себя при ускорении на высшей передаче. Двигатель вращается быстро, а скорость не увеличивается. Ниже приводится способ, который позволяет определить качество сцепления. Такую проверку можно проводить лишь изредка, кроме того, при этом должен быть в порядке ручной тормоз.
1 Затяните ручной тормоз, пустите двигатель.
2 Включите 3-ю передачу, затем медленно включите сцепление и нажмите на педаль акселератора.
3 Если сцепление находится в безупречном состоянии, то двигатель при этом глохнет.
4 Если двигатель продолжает работать, то это означает, что пришло время замены сцепления.
Правильно ли выключается сцепление?
Если процесс переключения передач сопровождается скрежетом и треском, то в большинстве случаев это означает, что сцепление выключается плохо. Ниже описывается способ, который при несинхрониэированной передаче заднего хода позволяет исключить предположение, что эти шумы возникают из-за неисправной коробки передач.
1 Двигатель должен работать вхолостую.
2 Полностью выжмите педаль сцепления, подождите примерно три секунды, затем включите задний ход. Если при этом слышны скрежещущие звуки, значит, диск сцепления вращается не свободно, то есть сцепление полностью не выключается.
3 В этом случае проверьте функционирование гидравлических передаточных элементов. Возможно, необходимо удалить воздух из привода сцепления. Проверьте герметичность деталей управления сцеплением.
Езда с неисправным управлением сцеплением
Если в пути отказывает управление сцеплением, то это не обязательно означает конец поездки. До ближайшей цели или мастерской можно доехать и, не включая сцепления. При деликатном обращении с педалью акселератора и рычагом переключения передач можно даже переключать передачи.
Трогание с места. Включите 1-ю передачу и приведите в действие стартер. Машина трогается и с пуском двигателя начинает двигаться. Если Вы не хотите переключать передачи во время движения, то на ровной местности можно трогаться и на 2-й передаче.
Переключение на более высокую передачу. На 1 -й передаче раскрутите двигатель лишь до оборотов, несколько превышающих скорость вращения холостого хода (примерно 1000 об/мин). Немного сбросьте газ, рычаг переключения передач потяните в нейтральное положение. Если передача заедает, немного прибавьте газу. После этого отпустите педаль акселератора и слегка отклоните рычаг в сторону 2-й передачи. При соответствующей частоте вращения двигателя и коробки передач передача включается почти автоматически.
• Если Вы ждали слишком долго, дайте немного газу, чтобы передача включилась без скрежета шестерен.
• Если это сделать не удалось, остановитесь, и проделайте все снова.
• Переключение на остальные передачи производится тем же способом. Легче всего это сделать при невысокой скорости движения: 3-я передача — при 30 км/ч, 4-я — при 40 км/ч, 5-я передача — при 50 км/ч. Переключение на более низкую передачу. На более низкую передачу легче всего переключаться при низких оборотах и невысокой скорости движения.
Сначала уберите ногу с педали акселератора и выключите передачу.
• После этого осторожно дайте газу, чтобы увеличить обороты двигателя. Одновременно рычаг переключения передач отклоните в сторону более низкой передачи. При соответствующей частоте вращения двигателя передача включается почти без дополнительного нажатия.
Замена первичного цилиндра привода сцепления
При выполнении работ, которые описываются ниже, обратите внимание на то, чтобы тормозная жидкость не попала в аккумуляторную секцию и на расположенную под ней коробку передач. Тормозная жидкость обладает агрессивным действием, она разъедает лак и металл.
1 С помощью зажимных щипцов пережмите шланг, идущий к бачку с тормозной жидкостью.
2 Отсоедините шланг. Отсоедините трубопровод от первичного цилиндра, для этого открепите стопорную скобу.
3 Снимите ящик для мелких вещей со стороны водителя (см. главу «Салон»), В случае необходимости вытащите выключатель над педалью сцепления.
4 Отделите от первичного цилиндра педаль сцепления. Для этого отверткой отведите стопорную скобу в направлении стрелки 1 и вытащите болт в направлении стрелки 2.
5 Цилиндр можно отвернуть со стороны салона.
6 При установке цилиндра соедините его с педалью сцепления. Закрепите педаль стопором.
7 Вдавите стопорную скобу до упора.
8 Вставьте в цилиндр трубопровод, при этом должен быть слышен щелчок.
9 Присоедините к цилиндру шланг, который идет от бачка с тормозной жидкостью, шланг нужно надвинуть до упора.
10 По завершении монтажа удалите из системы воздух.
Замена рабочего цилиндра
1 Установите на козлы передок автомобиля, снимите нижний кожух двигателя,
2 Отверните от рабочего цилиндра напорный гидравлический трубопровод. Осторожно, при этом вытекает тормозная жидкость, жидкость не должна попасть на коробку передач. Не забывайте также о том, что после отсоединения трубопровода нажимать на педаль сцепления нельзя.
3 Ослабьте крепежные винты и вытащите цилиндр из картера коробки передач назад,
4 В случае рабочего цилиндра с опорным кольцом при установке цилиндра слегка смажьте консистентной смазкой внешнюю поверхность кольца.
5 При установке цилиндра отожмите его назад таким образом, чтобы можно было монтировать крепежный винт.
6 По завершении монтажа удалите из гидравлической системы воздух.
Удаление воздуха из гидравлического привода сцепления
В мастерских воздух из гидравлического привода сцепления удаляют с помощью специального устройства. Проявив некоторую сноровку, воздух можно удалить самостоятельно и без больших затрат. Воздух удаляется примерно так же, как из тормозного привода. При этом также необходимо соблюдать правила безопасности при обращении с ядовитой тормозной жидкостью. Ни в коем случае не высасывайте жидкость ртом через шланг.
1 Установите на козлы передок автомобиля, снимите нижний кожух двигателя.
2 Проверьте уровень в общем бачке с тормозной жидкостью, в случае необходимости долейте жидкость до максимальной метки.
3 Снимите колпачок с воздушного клапана на рабочем цилиндре и одном из передних колесных тормозов, чтобы осторожно прочистить клапаны. Отверните клапан примерно на полтора оборота.
4 Соедините шлангом оба клапана.
5 Попросите помощника медленно выжимать тормозную педаль. Когда педаль будет выжата до упора, прикройте клапан на тормозе. После этого можно отпустить педаль. Таким способом прокачайте тормозную жидкость из переднего колесного тормоза через гидравлический привод сцепления. Нажимайте на педаль не слишком сильно, иначе шланг может соскользнуть.
6 Следите за уровнем тормозной жидкости в бачке, жидкость не должна опускаться ниже минимальной метки.
7 Когда в бачке с тормозной жидкостью перестанут появляться пузырьки воздуха, удаленные из гидравлического привода сцепления, прикройте оба клапана и снимите шланг. Воздух из гидравлического привода удален.
8 После удаления воздуха еще раз проверьте уровень жидкости в бачке.