Как перекупы делают низа дверей

чиним гнилые двери (инструкция как не надо делать)

приветствую всех в самом начале пути! (ИНСТРУКЦИЯ КАК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО) тут вы вряд ли найдете что то полезное в этой тонне текста, но вдруг будет интересно посмотреть на бесполезные мытарсва, получить бесценный опыт, как не надо делать. просто воспоминания былых событый…
вводная лирика. на дворе 2017 год, я счастливый владелец нексии 98 года. получил я ее с дверьми целыми, но, догадывался что они все деланные. не зря же их покрасили в черный от молдинга и до самого низа

извиняюсь что грязная. фото 2017 год, где то месяц владения

к концу октября я сделал вот эти фото

еще с антигравием по низу, делал не я

и отправился зимовать зиму. перезимовали, ездим дальше, рыжики все явственней проступают наружу. случайно проковырял дыру в углу в июне 2018 (тут будет фото, если найду). приуныл. посмотрел пару видосов на ютубе, поверхностно почитал драйв. уныние спало, надо будет заделывать шпатлей со стекловолокном, ну временно, пока не придумаю ничего лучше. (тут фото с отверткой в двери, фото как сделал и покрасил). покупаем шпатлю, кислотный грунт, цинкарь, баллончик антигравия — делаем. ну и приходит понимание, что антигравий по низу это не классно.
наступил август. изучив еще больше статей и посмотрев еще больше видосов, понимаем главную суть — все будет гнить, пока не избавимся от всей ржавчины и поврежденного метала. докупил глянцевой черной краски, и айда в гараж. с помощью железной мохнатой насадки на дрель начинаем двигаться в сторону идеала. проковырял еще больше дыр. вырезать весь ржавый металл? да ну вас, у у меня свой путь, более правильный. цинкарь, кислотный грунт, краска на кислотник, один день работы, результат. (тут фото с результатом, если найдется)
что может пойти не так?

середина декабря 2018. все супер ну пойдет

ну вот и я о том же! врут все дядьки маляры. маляром быть легко, я всех переиграл. глупые дядьки маляры 0 — умный Роман 1

майские праздники 2019 как так то хватит! блин

блэт.
наверно мало цинкаря. читаем дальше, узнаем, что оказывается цинкарь надо деактивировать водичкой с содой, мол он там, пока активный, делает свои грязные дела, преобразуя ржавчину в дыры. оказывается что на кислотник нужен эпоксидный грунт.
составил для себя слудующие важные пункты (уверен что не самый правильный план, маляры поправят):
1) зачищаем ржавчину ( я использую дрель с насадкой железной)
2) цинкарим цинкарем
3) спустя минут 15 деактивируем цинкарь
4) обезжириваем
5) наносим кислотник дабы добивать ржавчину какую не убил цинкарь
6) обезжириваем (не знаю зачем, так чувствую)
7) эпоксидный грунт
8) обезжириваем
9) шпакля со стекловолокном закрыть дыры
10) финишная что бы стало все ровно
11) обезжириватель, где ты?
12) грунтуем, чем — хз, финишным грунтом, либо эпоксидником. я бы грунтовал эпоксидником
13) красим
14) вечные двери
план, как вы видите надежный, как двигатель у хонды. идем в магаз, закупаться краской глянцевой черной (4 баллона), кислотником, шпакля со стекловолокном, шпакля финишная, шпателя, брусок под шкурку. бюджет растет просто как не в себя. эпоксидник какой то дорогой, и без него справимся, да ведь? красить буду в переход, так как на дверях краска свежая.
приезжаем в гараж и начинаем ковырять дыры. стараемся не усложнять себе задачу, сильно не ковыряем, зачищаем что б не стыдно было перед собой.

вот такая дыра получилась и вот такая. шпакля на углу была до меня, там моей немного сверху накидано заварил дыру

совсем зверские дыры заварил одноразовым полуавтоматом.

промежуточный результат

цинкарим, шпатлюем. в этот раз чувствую за один день не управлюсь, день почти к концу идет, у меня только одна сторона готова почти. и тут случается катастрофа, в моей руке оказывается вот эта запчасть!

паника!

вот от этой детали

да как так то!

такой безпросветной тоски я не ощущал давненько. нахер все бросаю, понуро плетусь домой… в голове набросок, как я наращиваю парой банок стекловолоконной шпакли этот сранный угол, как он отрывается зимой, как я езжу остаток года до следующего лета на типичной дырявой машине. жуть.
я уже говорил, что я колхозник, хоть и городской?
вспомнил про некую эпоксидную смолу и стекловолоконную ткань, видел на ютубе, как ею на какой то десяке залатывали дыру в днище, как стучат в нее отвертсками а она не пробивается. дома, поглядев, как ее применяют воспрял духом. решено, покупаем набор из стекловолокна и смолы. но ее надо на что то наносить, не так ли. что у нас отвалилось? угол. значит надо приобрести рем вставку угла двери нексия. на следующий день приобретаю на глаз разных ремвставок в строительном и пресловутый ремонтный набор со смолой. подобрал наиболее подходящую рем вставку. уголок железный, остаток двери тоже. как крепить? на сварку. привариваем все на точки

приварил грунтанул

. бодяжим смолу, смолим. вот и результат.

процесс процесс вот так вот

далее навариваю сваркой недостающую часть, шпатля, много шпатли. вот что получилось

промежуток кило шпатли и угол готов как то так

так как часть двери покрашена в черный глянец, крашу переходом низ. наклеил малярный скотч, загнул край, что бы переход был менее заметен. вот так вот.

ммм, ху.а

крашу от молдинга, стало лучше.

иду на вторую сторону. ее сделал за один день. тут состояние лучше (угу угу))), сильно уже не ковырялся, подход существенно упросил, по обходной технологии добил вторую сторону.

промежуточный результат

решил проверить, есть ли разница — стараться делать очень качественно (ну не смейтесь), или же как всегда.
угол очень удался!

норм угол. в жизни выглядело лучше

ушло дня 3. сказать что устал — ничего не сказать. но вот итог. да, я такой себе маляр. все в буграх от шпатли, с подтеками местами. на на расстоянии в два метра получилось вообще не кисло! дыр нет, ржавчины нет. в общем поездит еще. что хочу сказать про стекловолоконный колхоз. получилась очень прочная штука, когда все переделывал в 2020 кое как молотком сбил! раз пять ударил. реально вещь, для заделки дыр в не силовых элементах очень здорово себя проявил. при застывании очень твердый, отвёрткой не пробить, если слоев достаточно (у меня было слоя 2), потом обтачивается по нужной форме. лишнее срезается полотном по металлу, либо острым ножом.
каков итог? конечно же все сгнило))) посмотрите фото в начале поста, к сожалению лимит по фоткам исчерпан, но отличий вообще никаких. к весне 2020 я приехал с такими же дверями как и к весне 2019. разницы никакой.
я занимался херней 3 дня. бюджет даже вспоминать не хочу, около двух тысяч вроде. выводы сделаны. такой ремонт имеет место быть, результата хватит на год. если хочется этим заниматься каждый год, вполне. меня два года устраивало. на третий надоело. умные дядьки, которые говорят что нужно всю ржавчину вырезать, а не гладить волосатыми щетками 2 — глупый Роман 0.
но у Романа имеется козырь в рукаве. еще отыграюсь

вот так примерно было спустя ровно год, к майским праздникам 2020 на всех дверях, где делал более качественно и где по обходной технологии

Как перекупы ремонтируют ржавые пороги, чтобы потом быстро продать машину

Самый дешевый способ такого кузовного ремонта — использование монтажной пены и баллончика с антигравием. В этом случае можно даже ржавчину с порогов не удалять и не проводить каких-либо обработок внутренних полостей.

Пену «вкачивают» прямо в дырки, а затем ждут, когда она застынет. Потом излишки субстанции удаляют ножом и выравнивают поверхность до гладкого состояния. Далее наносят антигравий. Все! Автомобиль готов к продаже.

Чтобы не попасть впросак при покупке, тщательно осматривайте нижнюю часть кузова. Любые дефекты должны насторожить. А лучше взять с собой толщиномер: прибор точно определит обман подобного рода.

Более трудоемкий способ — установка так называемой заплатки. Ей можно «заткнуть» брешь среднего размера. Для работы берут автошпаклевку, эпоксидную смолу, стеклоткань и антигравий. Сначала с помощью наждачной бумаги убирают ржавчину. Затем «эпоксидкой» прикрепляют стеклоткань, маскируя глубокую «пробоину». Когда заплатка подсыхает и становится твердой, на нее наносят шпаклевку. Она сглаживает переходы, скрывая следы кузовного ремонта. Финальный штрих — обработка антигравием и покраска. Здесь «кустарщину» также поможет выявить толщиномер.

Третий метод еще сложнее: гаражные мастера придают автомобилю товарный вид сваркой. Для начала с помощью болгарки вырезают из порога места, которые сильно «проела» коррозия. После готовят металлические детали и вваривают их в порог на место поврежденных участков. Финальные шаги: зачистка сварных швов и нанесение слоя автошпаклевки. А еще поверхность выравнивают и обрабатывают антигравием, смешанным с краской, «попадающей» в «колор» кузова.

Такой ремонт распознать трудно. Придется придирчиво осматривать автомобиль и искать следы сварных швов. Увидели свежие или нештатные — значит автомобиль ремонтировали.

Ремонт ржавого низа дверей на авто своими руками

Нижняя часть дверей подвергается кузовной коррозии наиболее часто, конкуренцию могут составить разве что пороги и края колёсных арок. При этом двери особо опасны для потери товарного вида и стоимости автомобиля, поскольку имеют сложную форму и всегда на виду.

Прибегнуть к радикальному способу ремонта – замене дверей не всегда возможно, приходится рассматривать альтернативные методики.

Это чисто косметическое удаление ржавчины, заделка дыр стеклотканевыми заплатками, шпатлевка и покраска, а также капитальный ремонт со снятием двери, частичной разборкой панелей, удалением гнили и сваркой.

Почему появляется ржавчина на нижней кромке двери

В зоне нижней кромки находится стык внутренней и внешней металлических панелей, соединенных завальцовкой и сваркой. Образуются полости, закрытые на заводе герметиком.

Со временем он твердеет, растрескивается, в зазоры попадают вода и кислород, начинается процесс коррозии. Заметить его невозможно, пока ржавчина не нарушит лакокрасочное покрытие, а на этом этапе уже могут появиться сквозные дыры в панелях.

Ситуация усугубляется чисто гравитационным накоплением воды в данных невентилируемых полостях без предусмотренного дренажа. Считается, что герметизации хватит надолго.

Разновидности коррозии дверей

Коррозия может быть поверхностная или сквозная. По расположению она способна появляться в закрытой зоне стыка панелей или снаружи, в местах нарушения защитного слоя ЛКП.

В последнем случае возможен ремонт зачисткой и подкрашиванием внешней панели. Если гниль проникла в стык завальцовки – придется разбирать соединение панелей, иначе ремонта хватит на несколько месяцев.

Инструкция по ремонту низа двери

Можно удалить следы незначительной коррозии не снимая дверь, зато при этом гораздо легче обеспечить равномерность зазора со стойкой и порогом кузова.

Серьёзный ремонт придётся делать на снятой двери, установив её на подставку, обеспечивающую поворот детали на удобный угол.

Полное удаление ржавчины изнутри и снаружи двери

Ржавчина умеет ускорять процесс собственного получения. Поэтому для долговременного эффекта её надо удалять полностью, используя механический и химический способы.

Для доступа в самые скрытые места – разогнуть завальцовку наружной панели на внутреннюю. Получив доступ, надо приступить к механической части работы по удалению ржавчины.

Используются проволочные щётки и зачистные диски для шлифмашинки. Наиболее качественно отработает пескоструйная машина.

Завершается процесс химической обработкой преобразователем ржавчины, образующим пористую фосфатную плёнку на железе.

Восстановление металла сваркой

Сварка нужна, если образовались обширные сквозные повреждения, требующие применения заплат. Куски ржавого металла вырезаются до границ поражённых участков с некоторым запасом.

Заплаты из листового железа вырезаются по форме вырезанных кусков, выгибаются до максимальной схожести с исходным материалом, после чего привариваются по месту, подкладываясь изнутри к уцелевшим поверхностям.

Применяются полуавтоматы в среде защитного газа. Количество и расположение точек определяется по важности конкретного участка с точки зрения прочности.

Обработка дверей преобразователем ржавчины

Каждый преобразователь имеет свои особенности. Наиболее популярные состоят из ортофосфорной кислоты и присадок. Очень важно соблюдать правила обработки, особенно её продолжительности, температуры, количества нанесённого состава и времени обработки.

Некоторые препараты не допускают смывку водой, поскольку пористый фосфатный слой быстро и надёжно впитает влагу. Полезны также цинкосодержащие составы, они обеспечивают дополнительную электрохимическую защиту.

Шпатлевание восстанавливаемых мест

Шпатлевка нужна для придания окончательной формы детали и перекрытия зон сварки. Используется полиэфирные составы, от первичных со стекловолокном до тонких финишных.

Важно соблюсти технологию, разобравшись, как укладывать конкретный продукт, на грунт или на голый металл.

Грунтование поврежденных мест кислотником и акрилом

Грунт обеспечивает адгезию последующих слоёв с металлом. Для дверей в нижней части лучше использовать кислотный грунт.

Это реактивный травящий состав, лучше справляющийся с мелкими следами ржавчины, которые трудно полностью удалить с подобных проблемных мест.

Прямо на кислотный грунт шпатлевка не наносится, поэтому его надо перекрывать акриловой грунтовкой под краску. Если решено использовать эпоксидный праймер, то по нему можно сразу шпатлевать или красить.

Покраска элемента

Окрашивание производится по полной малярной технологии. Она включает грунт-праймер, затем филлер, заполняющие малейшие риски, а после тонкой шлифовки – окрашивание.

Для красок типа «металлик» сверху укладываются два слоя лака.

Обработка двери изнутри антикоррозийным средством

Важно обеспечить герметизацию зоны ремонта от влаги. Это касается завальцовки наружной панели на внутреннюю. Повторить заводскую плотную посадку почти невозможно, поэтому образовавшуюся полость перекрывают с двух сторон.

Завальцованный край промазывают кузовным герметиком, лучше использовать специально изготовленную шаблонную пластину для удаления излишков.

Помните, что изнутри, в полости двери, герметик не поможет, туда надо обильно залить состав для скрытых полостей с высокой проникающей способностью.

Он надолго останется полувысохшим, обеспечив качественную герметизацию стыка. Выйти наружу ему не даст ранее нанесённый кузовной герметик, которому надо дать время для полимеризации.

Как перекупы делают низа дверей

Нижняя часть дверей подвергается кузовной коррозии наиболее часто, конкуренцию могут составить разве что пороги и края колёсных арок. При этом двери особо опасны для потери товарного вида и стоимости автомобиля, поскольку имеют сложную форму и всегда на виду.

Прибегнуть к радикальному способу ремонта – замене дверей не всегда возможно, приходится рассматривать альтернативные методики.

Это чисто косметическое удаление ржавчины, заделка дыр стеклотканевыми заплатками, шпатлевка и покраска, а также капитальный ремонт со снятием двери, частичной разборкой панелей, удалением гнили и сваркой.

Почему появляется ржавчина на нижней кромке двери

В зоне нижней кромки находится стык внутренней и внешней металлических панелей, соединенных завальцовкой и сваркой. Образуются полости, закрытые на заводе герметиком.

Со временем он твердеет, растрескивается, в зазоры попадают вода и кислород, начинается процесс коррозии. Заметить его невозможно, пока ржавчина не нарушит лакокрасочное покрытие, а на этом этапе уже могут появиться сквозные дыры в панелях.

Ситуация усугубляется чисто гравитационным накоплением воды в данных невентилируемых полостях без предусмотренного дренажа. Считается, что герметизации хватит надолго.

Разновидности коррозии дверей

Коррозия может быть поверхностная или сквозная. По расположению она способна появляться в закрытой зоне стыка панелей или снаружи, в местах нарушения защитного слоя ЛКП.

В последнем случае возможен ремонт зачисткой и подкрашиванием внешней панели. Если гниль проникла в стык завальцовки – придется разбирать соединение панелей, иначе ремонта хватит на несколько месяцев.

Инструкция по ремонту низа двери

Можно удалить следы незначительной коррозии не снимая дверь, зато при этом гораздо легче обеспечить равномерность зазора со стойкой и порогом кузова.

Серьёзный ремонт придётся делать на снятой двери, установив её на подставку, обеспечивающую поворот детали на удобный угол.

Полное удаление ржавчины изнутри и снаружи двери

Ржавчина умеет ускорять процесс собственного получения. Поэтому для долговременного эффекта её надо удалять полностью, используя механический и химический способы.

Для доступа в самые скрытые места – разогнуть завальцовку наружной панели на внутреннюю. Получив доступ, надо приступить к механической части работы по удалению ржавчины.

Используются проволочные щётки и зачистные диски для шлифмашинки. Наиболее качественно отработает пескоструйная машина.

Завершается процесс химической обработкой преобразователем ржавчины, образующим пористую фосфатную плёнку на железе.

Восстановление металла сваркой

Сварка нужна, если образовались обширные сквозные повреждения, требующие применения заплат. Куски ржавого металла вырезаются до границ поражённых участков с некоторым запасом.

Заплаты из листового железа вырезаются по форме вырезанных кусков, выгибаются до максимальной схожести с исходным материалом, после чего привариваются по месту, подкладываясь изнутри к уцелевшим поверхностям.

Применяются полуавтоматы в среде защитного газа. Количество и расположение точек определяется по важности конкретного участка с точки зрения прочности.

Обработка дверей преобразователем ржавчины

Каждый преобразователь имеет свои особенности. Наиболее популярные состоят из ортофосфорной кислоты и присадок. Очень важно соблюдать правила обработки, особенно её продолжительности, температуры, количества нанесённого состава и времени обработки.

Некоторые препараты не допускают смывку водой, поскольку пористый фосфатный слой быстро и надёжно впитает влагу. Полезны также цинкосодержащие составы, они обеспечивают дополнительную электрохимическую защиту.

Шпатлевание восстанавливаемых мест

Шпатлевка нужна для придания окончательной формы детали и перекрытия зон сварки. Используется полиэфирные составы, от первичных со стекловолокном до тонких финишных.

Важно соблюсти технологию, разобравшись, как укладывать конкретный продукт, на грунт или на голый металл.

Грунтование поврежденных мест кислотником и акрилом

Грунт обеспечивает адгезию последующих слоёв с металлом. Для дверей в нижней части лучше использовать кислотный грунт.

Это реактивный травящий состав, лучше справляющийся с мелкими следами ржавчины, которые трудно полностью удалить с подобных проблемных мест.

Прямо на кислотный грунт шпатлевка не наносится, поэтому его надо перекрывать акриловой грунтовкой под краску. Если решено использовать эпоксидный праймер, то по нему можно сразу шпатлевать или красить.

Покраска элемента

Окрашивание производится по полной малярной технологии. Она включает грунт-праймер, затем филлер, заполняющие малейшие риски, а после тонкой шлифовки – окрашивание.

Для красок типа «металлик» сверху укладываются два слоя лака.

Обработка двери изнутри антикоррозийным средством

Важно обеспечить герметизацию зоны ремонта от влаги. Это касается завальцовки наружной панели на внутреннюю. Повторить заводскую плотную посадку почти невозможно, поэтому образовавшуюся полость перекрывают с двух сторон.

Завальцованный край промазывают кузовным герметиком, лучше использовать специально изготовленную шаблонную пластину для удаления излишков.

Помните, что изнутри, в полости двери, герметик не поможет, туда надо обильно залить состав для скрытых полостей с высокой проникающей способностью.

Он надолго останется полувысохшим, обеспечив качественную герметизацию стыка. Выйти наружу ему не даст ранее нанесённый кузовной герметик, которому надо дать время для полимеризации.

Записки перекупа #29. Интерьер

Всем привет!
Сегодня я покажу вам пару примеров того, как я готовлю интерьеры автомобилей к продаже. Химчистка это само собой, но бывают и механические повреждения. Рваную обивку обычно просто перешиваю в ателье, а с пластиковыми элементами провожу отдельную работу. Внешний вид это самое главное, если покупателю понравилась машина снаружи, то он скорее всего будет сам себя уговаривать на покупку, но его первое впечатление нужно сохранить и усилить, ведь согласитесь, приятно садиться в чистый целый салон машины, неважно какого она возраста. (маленькая ремарка: далеко не все перекупы так загоняются, обычно всем пофиг, но я привык, чтобы машина имела вид и была без видимых серьезных изъянов!)

Итак, пример первый. Солярис, с пробегом меньше 70 000 км, салон как новый, но есть вот такая маленькая неприятность – затерся пластик на руле.

Ну что ж, снимем, покрасим, поставим) Так гораздо приятнее, согласитесь?

Второй пример: другой солярис, с пробегом под сотку, но у не самого опрятного владельца. Много повреждений по всему светлому пластику в салоне, в том числе центральная консоль и ручки дверей. Маленькая ремарка: это кстати одна из болезней Солярисов, дверные сабли очень быстро царапаются, краска нежная на них, а псевдоспециалисты по этим царапинам определяют скрученный пробег. Я Вам авторитетно заявляю, что это чушь, я видел Солярисы с пробегом 150 000 км и девственным пластиком, а также видел машины с РОДНЫМ ПОДТВЕРЖДЕННЫМ пробегом 50 – 60 т.км. с затертыми напрочь этими самыми саблями – все зависит от наездника). Все разбираем:

И в камеру! Готово)

Третий пример. Болячка многих VAGов – облезлые кнопки в салоне (музыка, климат, стеклоподъемники и т.п.). Вот Туарег с такой проблемой. Тут не покрасить)

Покупаем на разборке магнитолу с целыми кнопками (а это еще нужно умудриться найти, потому что у всех они как правило уже облезли!)

и либо меняем магнитолу (но есть риск попасть на код и остаться без музыки вообще, если не знаешь код от новой магнитолы, а на разборке его в 99% случаев не знают), либо меняем сами кнопки, снимаются ножичком довольно легко

Ну и последний на сегодня пример, TLC150 2011 года с РОДНЫМ ПОДТВЕРЖДЕННЫМ пробегом 39 000 км. Еще раз: пробег был родной 100%! Автомобиль был практически новый. Но вот ручка АКПП была безжалостно затерта((

Что делать? Снимаем, красим)

Вот вам еще один пример пользы перекупов)) У грамотного перекупа автомобиль всегда в превосходном внешне состоянии. И пусть он может обмануть (как и непосредственный владелец в принципе) в комплектации, в техническом состоянии, но хотя бы вид будет иметь. А нам, перекупам, чаще всего достаются замухрышки с матовой от грязных тряпок краской и вытертыми неаккуратной эксплуатацией салонами…

Как перекупы делают низа дверей

Удалить коррозию кузова можно только при соблюдении определенной последовательности действий в этом процессе. Несмотря на многообразие методов ремонта сквозной коррозии своими руками, автолюбитель должен знать, что делать со сквозной коррозией кузова в начале работ. Сложность самой работы будет зависеть от общего состояния кузова машины.

Подготовительный этап

Для начала необходимо зачистить поверхность, подверженную коррозии так, что бы был чистый кусок металла без следов коррозии. Если не получается сделать это аккуратно, то вырезается поврежденный фрагмент.

Сварка

Из подходящего куска металла (для кузовного ремонта сквозной коррозии понадобится металл толщиной 0,8мм) изготавливается латка на 2-3 мм больше сквозного отверстия. Если есть возможность, то латка прикладывается с обратной стороны детали кузова, и с помощью сварки обваривается точками по контуру с лицевой стороны.

Сварочные точки зачищаются вровень с ремонтной зоной. Получается впадина, которая потом выравнивается автомобильными шпаклевками.

Паяние

Принцип действия такой же, как и при сварке, но вместо металла 0,8 используется жесть (например, вырезать из-под жестяной банки). Латка вырезается чуть больше, чем ремонтное место. С помощью мощного паяльника и оловянного припоя латка припаивается сплошным швом.

Выступающий запаянный участок на автомобиле можно немного утопить молотком, но это усложнит дальнейшие работы со шпатлевкой, поэтому необходимо соблюдать аккуратность и точность.

Шпатлевка

Для такого ремонта используется только специальная автомобильная стекловолокнистая шпатлевка. Начиная от крупной (стартовой) и заканчивая мелкой (финишной) фракцией. Для этого обязательно понадобится подложка (например, кусок абразивной шкурки).

Необходимо обезжирить и загрунтовать кислотным или эпоксидным грунтом рабочие поверхности и дать им просохнуть. После грунта шпатлевка будет наноситься слоями. Для сцепления материалов наносят риску абразивной шкуркой (Н 120-150). Снова обезжиривается поверхность и наносится шпатлевка тонким слоем.

Каждый слой тщательно высушивается от 30 мин до нескольких часов в зависимости от толщины и температуры воздуха. Подсохшая шпатлевка перетирается с помощью абразива, сглаживая границы получающегося ореола.

Итог – ровная поверхность для нанесения грунта и лакокрасочного покрытия.

Завершающие работы

Какой бы способ ремонта сквозной коррозии кузова не проводился, для завершения обязательно понадобятся косметические малярные работы. Это включает в себя многослойное выравнивание ремонтной поверхности с помощью нескольких типов автомобильных шпатлевок.

Каждый слой высушивается и перетирается абразивами. После этого поверхность грунтуется эпоксидным грунтом, затем – выравнивающим. После этого наносится лакокрасочное покрытие.

Сквозная коррозия это критический дефект. От состояния кузова зависит не только внешний вид и надежность автомобиля, но и безопасность его владельца. Поэтому целесообразно регулярно осматривать кузов и выполнять профилактическую антикоррозийную обработку.

Ремонт без использования сварки съемные пороги

Ремонт такого типа порогов производится без особых трудностей для водителя. Как мы сказали выше, крепятся пороги при помощи болтов или саморезов. При повреждении, вам нужно будет открутить крепления и снять порог, ведь так ремонтировать будет проще. Если домкрат помял этот элемент или вмятина появилась каким-нибудь другим способом, решить проблему можно при помощи верстака – обыкновенный инструмент для рихтовки справится с задачей.Если же порог автомобиля сильно пострадал или полностью покрылся ржавчиной (практически сгнил), то лучше произвести замену. Не забудьте обработать антикоррозийной жидкостью новый порог перед тем, как установить его. Также рекомендуется покупать порог из нержавейки, но за такое удовольствие придется выложить крупную сумму.

Разновидности конструкции порогов

В зависимости от способа крепления и назначения они подразделяются на несколько видов:

1. Несъёмные. Они привариваются к кузову и составляют с ним единое целое. Выглядят как жёсткая конструкция.
2. Съёмные, в отличие от предыдущих, крепятся саморезами или болтами. Используются в качестве дополнительной защиты кузова или вспомогательной ступеньки.
3. Силовые конструкции устанавливаются на джипах с рамной конструкцией. Крепятся сваркой или болтами. По размерам превосходят аналоги у автомобилей с несущим корпусом.

При ремонте учитываются конструктивные особенности. Пороги бывают пластиковыми, металлическими, хромированными, подсвечиваемыми.

Поэтапное руководство по самостоятельному окрашиванию автомобильного порога

Чтобы окрасить пороги автомобиля своими руками, необходимо последовательно пройти 4 этапа.

Шпатлевание

Выравнивание поверхности порога шпатлевкой происходит в такой последовательности.

1. Обезжирить поверхность порога;
2. Смешать отвердитель со шпатлевкой за несколько минут до его нанесения. Доля отвердителя в смеси должна быть в пределах от 2 до 4 %;
3. Нанести полученную смесь на поврежденный участок детали тонким слоем быстро, в течении 5-7 минут;
4. Просушить деталь 5-10 мин;
5. Зашлифовать обработанный участок;
6. Повторить шпатлевание несколько раз до достижения ровной поверхности;
7. При использовании шпатлевки на основе стекловолокна учесть, что она довольно хрупкая несмотря на кажущуюся твердость, и пористая. Поэтому завершить данный этап следует доводочной шпатлевкой.

Грунтование

Покрытие грунтовкой предотвращает появление коррозии и способствует лучшему соединению краски с поверхностью автомобиля. Кроме того, грунтовка заполняет поры. Порядок ее нанесения своими руками таков.

1. Обезжирить порог;
2. Укрыть прилегающую поверхность авто пленкой или газетами;
3. Развести грунт растворителем (можно использовать 647). Грунтовка должна иметь такой же цвет, что и краска, или нейтральный серый;
4. Распылить грунтовку на деталь. При необходимости повторить;
5. Выполнить шлифовку порога «по-мокрому» наждачкой Р800 либо «по-сухому» шкуркой Р400;
6. Обработать места сложной конфигурации скотч-брайтом.

Окрашивание

Количество слоев краски варьируется в зависимости от того, какого цвета была применена грунтовка. Если последняя сильно отличается от пигмента краски, то число слоев увеличивается. Покраска порога своими руками осуществляется следующим образом.

1. Нанести краску из краскопульта на деталь на расстоянии в 20-25 см; (Можно красить и из баллончика, если краска правильно подобрана.)
2. Дать краске высохнуть 3-7 мин;
3. Повторить окрашивание 2-4 раза.

Вскрытие лаком

Завершающий этап после покраски порогов. Выполняет защитную и декоративную функции.

1. Разбавить лак по инструкции.
2. Нанести покрытие на деталь дважды (с перерывом на высыхание) из краскораспылителя с давлением в 1-1,5 атмосферы, применяя те же сопла, что и для краски.
3. Распылить 3 слоем смесь, состоящую из размывочного растворителя и лака в соотношении 1:1.
4. Обработать зону перехода от поврежденного участка к остальной части поверхности смесью, еще более разбавленной растворителем. Затем покрыть ее чистым растворителем.
5. Дать порогам окончательно высохнуть в течении 2-3 суток.
6. Выполнить полировку и шлифовку поверхности.

Порог, как наиболее уязвимая и подверженная агрессивному воздействию деталь, регулярно нуждается в мелком ремонте и повторной покраске. Сделать это своими руками несложно. Достаточно лишь точно следовать приведенной технологической последовательности.

Способы избавления от ржавчины

Разумеется, наиболее правильным и кардинальным решением в борьбе с коррозией будет замена всей детали целиком, однако:

• Бывает, что такую деталь не достать, либо её стоимость превышает разумные пределы, а ведь всегда хочется сэкономить;
• Поэтому, сейчас разберемся как устранить ржавчину на кузове автомобиля своими руками;
• Способов несколько, и все они довольно трудоемкие;
• Современные автомобили имеют кузов из оцинковки, по крайней мере большинство;
• Это не дает коррозии развиваться, однако при глубоких царапинах, заломах и сколах защитный цинковый слой повреждается;
• Как вам убедиться, что кузов вашей машины оцинкован?
• Достаточно изучить паспортные данные вашего автомобиля;
• Либо очень аккуратно соскрести с малозаметного участка кузова краску, не забывая затем его закрасить;
• Для авто кузов из нержавейки не производят, скорее всего дело в стоимости производства, поэтому проблема ржавчины остается актуальной;
• Необходимо соблюдать меры безопасности, использовать очки и резиновые перчатки, при выполнении кузовных работ, чтобы избежать попадания на тело химических веществ.

Кузов имеет мелкие дырочки

Если коррозия глубокая, и даже возникли мелкие дырки, тогда действуют следующим способом:

С помощью конусной щетки, (рекомендуется более жесткая) надетой на дрель производится снятие ржавчины с кузова автомобиля

Внимание: Применение абразивных кругов и шлифмашины не допускается – вы просто пережжете металл, после такой зачистки он очень быстро сгниет

• После зачистки можно уверенно оценить, насколько глубоко проникла коррозия Зачищенное место обдувается воздухом от компрессора, затем нужно поставить позади детали прожектор либо фонарь;
• Если деталь корпуса несъемная, тогда надо постараться воткнуть сзади источник света;
• В местах, где появились дырки, будут видны светящиеся точки, при погашенном внешнем освещении;

Инструкция, как остановить коррозию кузова автомобиля, следующая:

• Наиболее простым способом является запаивание дырок обычным оловянным припоем;
• Для этого нужен молотковый паяльник, паяльная кислота (канифоль тут не годится), припой марки ПОС-61, еще может пригодиться строительный фен, чтобы прогревать ремонтное место, когда недостаточно мощности паяльника;
• Приобретите преобразователь ржавчины, без него не обойтись.

Внимание: Перед началом работы с новым паяльником вам следует облудить жало (его рабочую поверхность)

Применение заплаток

Когда в кузове уже образовалась дыра, шпатлевкой либо пайкой тут не обойтись:

• Самым простым способом тут будет изготовление и установка заплатки;
• Разумеется, такой способ годится для дырок с диаметром не больше 5-7сантиметров, когда дыра больше, однозначно необходима замена элемента кузова, или сварочные работы;
• Как избавиться от ржавчины на кузове авто, если уже появились дыры?;
• Сначала место повреждения следует хорошенько вымыть, затем зачистить очистить от ржавчины, выше описанным способом;
• После этого вырезается заплатка размерами немного большими, чем дыра, из нетолстого металла, подойдет консервная банка;

Ремонт порогов без сварки

Вмятины, если нет разрывов металла, можно выправить с помощью вытяжки. Основой её конструкции является направляющий стержень с резьбой, на который надевается скоба с присосками. Используя специальный клей, его устанавливают в центр вмятины. Надев скобу и закрепив присоски, начинают аккуратно затягивать гайку. После выправления металла стержень снимают, пользуясь специальным растворителем, который не действует на краску. Если с первого раза не удалось вытянуть обширную вмятину, процедуру повторяют несколько раз, устанавливая устройство в другие места.

При коррозийном поражении вместо наваривания заплат, можно использовать реставрацию стеклотканью. Для работы запасаются:

• эпоксидным клеем;
• стеклотканью;
• растворителем;
• средством для удаления ржавчины;
• шлифовальной машинкой или насадкой на болгарку;
• алюминиевой пудрой;
• кистью;
• валиком;
• шпаклёвкой;
• краской под цвет автомобиля.

Металл шлифовальной машинкой зачищается до блеска, глубоко въевшуюся ржавчину обрабатывают средством для её удаления. Готовится смесь из эпоксидного клея, отвердителя, алюминиевой пудры и кисточкой наносится на предварительно обезжиренную растворителем поверхность. Вырезаются 3 полоски стеклоткани (но лучше 4 или 5) и прижимаются к повреждённому месту. После укладки всех слоёв по ним проходятся валиком, чтобы удалить воздушные пузырьки и излишки клея. Через 12 часов, когда смола затвердеет, шероховатости шлифуются, поверхность покрывается шпаклёвкой и окрашивается.

Этот способ применим только на небольших участках. Срок службы наложенной стеклоткани не более 5 лет. Замену порогов без ремонта считают целесообразной, если на них образовались большие дыры.

Для защиты от царапин и сколов рекомендуется использовать резиновые или пластиковые накладки. Модели из нержавеющей стали предотвратят повреждения от ударов. Замена отслуживших накладок обойдётся дешевле ремонта.

Работа сваркой ремонтируем несъемный порог

Несъемный порог является неотъемлемой частью кузова, поэтому здесь выбирается иная стратегия. Если дефект незначительный, то можно попробовать исправить его с внешней стороны. Небольшие вмятины ремонтируются следующим образом: В пороге высверливается отверстие малого диаметра, а затем проблемную зону выпрямляют специальными инструментами: минилифтер будет отличным вариантом, также можно использовать простейшую «присоску».

Если водитель сильно помял порог, то в дело идут более серьезные инструменты – пневматическое зубило или болгарка. Следует выполнять вырезы либо рядом со средней стойкой, либо рядом с дверью. Если вы понимаете, что обойтись без не удастся, то нужно заранее подбирать цвет заплатки. После выреза нужно будет нанести заплатку из прочного металла при помощи сварки. Заплатку тоже необходимо обработать антикоррозийным средством.
Как видите, отремонтировать пороги своими руками не так сложно, но иногда повреждение передается и на саму стойку. Здесь работенки побольше: устранение дефектов нужно выполнять синхронно. Средняя стойка и нужно вырезать напротив крыше

Особенно важно, что лонжерон был под контролем во время ремонта – у вас должен быть доступ к нему, чтобы подправить инструментом. На месте соединения сваркой обязательно будут металлические крупицы – их нужно удалить

• Глубокие вмятины (помял другой автомобиль);
• Оторванные части, а также «рваные» или вывернутые куски металла;
• Сквозные отверстия.

Здесь тоже можно обойтись заплаткой, но варить лучше с внутренней стороны, чтобы не портить внешний вид автомобиля швами. Если вы хорошо владеете сваркой, то можно отрезать порог и с удобством выполнить необходимые процедуры, а затем приварить его обратно.

Антикоррозийная обработка

Чтобы продлить жизнь порогу, можно обратиться в СТО, где вам при помощи автохимии защитят сталь от ржавчины. Можно выполнить такую работу и своими руками (как и ремонт) в гараже, но материалы слишком дорого стоят для одноразового использования (пропитки, мастики, специальный лак). Автосервисы закупают материалы оптовым путем.

Более надежный способ – это электрохимическая защита. Эта процедура выполняется только в автомастерской. Не забудьте спросить о гарантии – она должна присутствовать при такой обработке. Как работает электрохимическая защита? На порог устанавливаются электроды, на которые идет постоянный ток. За счет этого изделие берет всю коррозию на себя. Действует такая защита всего год. Если речь идет об эксплуатации авто в суровую зиму, то электроды вряд ли продержатся больше 3 месяцев.

Как отремонтировать сгнившие двери и другие части кузова машины

Статья о ремонте сгнившей двери, а также других частей кузова автомобиля: инструменты для ремонта, ход работы. В конце статьи — видео о ремонте сгнившей двери машины. Статья о ремонте сгнившей двери, а также других частей кузова автомобиля: инструменты для ремонта, ход работы. В конце статьи — видео о ремонте сгнившей двери машины.

Все мы знаем, что автомобили делают из металла. Еще мы знаем, что даже металлические части машины подвержены износу и старению. Некоторые детали или даже целые механизмы можно перебрать и заменить, если будет такая необходимость. Но при износе кузова и его элементов потребуется гораздо больше работы, особенно при наличии сгнивших частей.

Как изнашивается кузов

Расходы при ремонте кузове будут ощутимыми, если вы доверите работы специалистам на станции, которые обладают необходимым оборудованием и инструментами. Можно ли попробовать отремонтировать некоторые части кузова самостоятельно? Можно, но для этого потребуется больше времени и сил, поскольку в гаражных условиях получить доступ к затрудненным участкам остова сложнее.

Прежде всего, когда покупаете машину, бывшую в употреблении, уделите отдельное внимание повреждениям кузова:

износ кузова по причине возраста;

Изнашивание металла по причине возраста остановить невозможно. Даже если хозяин машины тщательно следил, чтобы она постоянно блестела, остановить старение металлических частей он не в силах. Трещины, возникшие по причине усталости металла, приводят к провисанию дверей, к появлению сложностей при открытии-закрытии замков и т.д.

Если автомобиль побывал в аварии и на кузове остались ее отметины, может потребоваться замена поврежденных участков остова. Есть такая услуга — «бесконтактное удаление вмятин», которая по принципу вантуза позволяет избавиться от некоторых послеаварийных повреждений. Но если за дело взялась ржавчина, потребуется более серьезный подход к ремонту, чтобы предотвратить дальнейшее «съедание» автомобильного остова.

Обнаружение гнилых участков кузова

Некоторые сгнившие элементы остова обнаружить не составляет особого труда — вы открываете дверь автомобиля и видите, что она сгнила в нижней части вместе с порогом. Однако ржавчина имеет нехорошее свойство прятаться, и порой найти ее бывает сложно.

Обнаружить проржавевшие участки порога также не вызовет особого труда — проводится визуальный осмотр с целью поиска пятнышек ржавчины. И при обнаружении хотя бы малейших участков коррозии рекомендуется восстановление изношенного участка, иначе в противном случае ржавчина пойдет и дальше все съедать.

Иногда доступ к внутренностям порога скрыт молдингом — в этом случае его необходимо снять, и в ряде случаев вы увидите, что значительная металлическая часть уничтожена.

Ремонт сгнивших участков двери

Как мы уже выяснили, при появлении люфта в определенном месте двери, скорее всего, возникает коррозия. Туда практически не поступает воздух, поэтому гнить дверь начинает именно с этой части. Коррозия уничтожает металл изнутри, поэтому поначалу ее сложно заметить.

Принцип ремонта сгнивших дверных участков заключен в следующем порядке действий:

Прежде всего, потребуется избавиться от того участка, который полностью сгнил. В этом пригодятся ножницы по металлу, которыми аккуратно удаляется сгнившая часть. Старайтесь, чтобы сколов образовалось как можно меньше.

Если дверь прогнила очень сильно, также можно попробовать восстановить сгнившие части. Однако это потребует гораздо больших финансовых и временных затрат, поэтому в ряде случаев целесообразнее будет заменить полностью сгнившие двери — тем более, если вы эксплуатируете машину отечественного производителя, ведь ценники на детали кузова у них не очень высоки.

Ремонт сгнивших порогов

Порог представляет собой конструкцию из трех компонентов:

наружная часть порога;

Эти элементы соединяются между собой при помощи точечной сварки. И коррозии могут быть подвержены сразу все составляющие. По этой причине в начале ремонта порогов потребуется снять двери «железного коня» и только потом приступать к работе:

Наружную часть гнилого порога также потребуется удалить. Сначала избавляемся от ржавых передних порогов, а уже потом беремся за задние. В последнюю очередь удаляем сгнившие участки между передним и задним порогом.

Ремонтировать сгнившие участки кузова не очень сложно при наличии сварочного аппарата, абразивных инструментов, а главное — желания и времени. Если же вы не располагаете свободным временем, целесообразнее будет обратиться на станцию за помощью, чтобы квалифицированные спецы смогли быстро и качественно произвести ремонт сгнившего кузова.

Варианты отделки откосов входной двери своими руками

Пора облагородить откосы после установки входной двери? Какой материал выбрать? Будет немного проще, если вы воспользуетесь нашей шпаргалкой.

Древесина натуральная

Отделка проема входной двери натуральным деревом – неплохой вариант, если дизайн классический. У дерева есть ряд плюсов, которые его поднимают над другими материалами:

1. Циклевка. Лак или масло со временем придет в негодность, но это не означает, что дверной откос уже пора менять. Обновить его можно циклевкой и заново вскрыть. Фактически это делать можно до бесконечности.
2. Прочность. В сравнении с пластиком или гипсокартоном.

Из минусов: цена, особенно за «богатые» породы, вроде бука или ореха. К тому же, дерево – материал нестабилизированный и может расширяться от температуры и влажности.

Камень и кирпич

Эта отделка дверных откосов встречается редко, и не только из-за устаревания каменного дизайна. Сам процесс формирования кладки сложен, а найти достойного каменщика-дизайнера трудно.

Зато есть веские плюсы:

1. Долговечность. Скорее всего, кладку будут сносить вместе с домом.
2. Прочность. Помять или разбить камень невозможно.

Напротив, если понадобится заменить отделку дверного проема входной двери – кладку оторвать будет затруднительно.

Штукатурка

Постепенно уходящий метод отделка откосов входной двери изнутри. Причин тому несколько:

1. Работа очень грязная.
2. Часто появляются трещины, если не воспользоваться стеклохолстом или армирующей сеткой.
3. Штукатурка откосов входной двери может отсыреть.

К тому же экономия мнимая. Понадобится купить: строительную смесь, стеклохолст или сетку (продается только рулонами), бетонконтакт, шпаклевку, чтобы закрыть черновой слой. Выход – декоративная штукатурка. Она чуть дороже, зато не трескается и на ней можно сделать декор структурным валиком.

Гипсокартон

Как отделать дверной проем входной двери дешево и без затрат? В этом случае используют гипсокартонные листы.

Для устранения дефектов, вроде кривых стен, он подходит неплохо. К тому же можно сформировать новый дверной проем — уже предыдущего. В дальнейшем его покрывают слоем финишной шпаклевки красят или оклеивают обоям.

Из плюсов: просто и дешево. А вот минусов немного больше:

1. Прочность гипсокартона очень низкая. Отделка дверных проемов точно долго не проживет, если в квартире есть ребенок или собака.
2. Он хорошо впитывает влагу через малейшие щели.
3. Гипсокартон уже давно выходит из моды. Все-таки он относится к разряду дешевых материалов.

Панели МДФ

Хоть МДФ и дешевый заменитель дерева, он куда удобнее его по нескольким качествам:

1. МДФ куда стабилизированнее натурального дерева, его не так ведет от влажности и температуры.
2. Стоит намного дешевле. Такие варианты отделки уместны в бюджетном ремонте, так как цена ниже в 2-4 раза.
3. Он неплохо имитирует деревянную поверхность. Можно найти панели под орех, дуб, ясень, мореную доску.

В принципе, МДФ-ные дверные откосы на входную дверь можно было бы назвать идеальными, если бы не короткий жизненный цикл. Менять их придется через 3-5 лет. Они постепенно стираются, а циклевке не подлежат.

Узнать больше про МДФ откосы можно из видео.

Пластик

Отделка пластиковыми панелями имеет только 1 недостаток – хрупкость. Обязательно кто-то надавит рукой или споткнется, от чего в откосе образуется отверстие. Впрочем этот минус нивелируется большим плюсом – цена. Он дешевый, а значит и заменить его будет просто.

К тому же монтаж – дело 5 минут. Просто наносятся жидкие гвозди и он приклеивается к заранее оштукатуренной стене. На этом все.

Ламинат

Близкий «родственник» МДФ панелей, но у отделки входной двери ламинатом есть 1 преимущество – стойкость к истиранию. Ламинат предназначен, чтобы по нему ходили, поэтому трения и влажность ему не так страшны.

Устанавливается и пилится просто – обычной ножовкой или электрическим лобзиком. Стена под не должна быть идеально выровнена, он хорошо ляжет и так.

Полиуретан

Дверной косяк их полиуретана – это недорогая замена гипсовому. Полимерные откосы немного дешевле в производстве, легче современнее. В основном используются в классических стилях, где неплохо заменяют натуральный гипс. Единственный недостаток полиуретана – низкая прочность. Удары он вряд ли переживет. Потому не рекомендуется его покупать в квартиру с маленькими детьми и тем более животными.

Зато установка откосов простая. К тому же полиуретан маскирует недостатки стены.

Доборы

Отделку дверного проема после установки железной двери можно сделать и комплектным декором. Доборная доска – это промежуточная деталь между дверным полотном и наличником.

Доборы производятся из МДФ или дерева, поэтому и имеют преимущества этих материалов. Зато монтаж дверных откосов очень простой, ведь их размер стандартизирован. Не придется ничего пилить, подгонять, выравнивать.

Плитка

Оформление плиткой оправдано только, если она гармонирует с окружающим дизайном. В основном ее берут для отделки откосов у входной металлической, причем в тон. Для этого подходит керамика «металл» или «камень».

Разбить, поцарапать или сломать плитку почти невозможно. Стеклянная глазурь куда тверже стали или алюминия, из которых делают заклепки и фурнитуру для одежды.

Из минусов: перед тем, как сделать откосы входной двери своими руками нужно будет идеально выровнять стену.

Гипс

Сейчас встречается редко из-за сложного монтажа и высокой хрупкости гипса. К тому же он банально травмоопасен. Плотность гипса 2200 килограмм на квадратный метр, что, в купе с рыхлостью материала, можно привести к опаданию.

Но самый большой недостаток — отделка проема входной двери изнутри гипсом очень дорогая.

В то же время это — незаменимый декор для классицизма и барокко. А если он сделан в витиеватой манере, характерной для той эпохи, то станет украшением всего интерьера.

Обои

Старейший метод отделки входной двери изнутри своими руками. В некоторых случаях даже обклеивают и полотно.

Кроме цены у этого способа плюсов в принципе нет, одни минусы:

1. Быстро отсыреют и опадут.
2. От постоянного трения будут заметные светлые участки.
3. Выглядят не современно.

ЛДСП

Хорошая идея – сделать откосы на входную дверь своими руками из ламинированного ДСП.

Этот же материал используется и для мебели. Он ложится даже не на ровную стену, не боится ударов, трений.

Если в подъезде постоянная влажность, можно купить влагостойкий ЛДСП. Он не боится даже прямого контакта с водой, поэтому даже наружные откосы им обрабатывают.

Как я бюджетно привела в порядок 30-летнюю Ауди 80

В 2020 году мне подарили Ауди 80 1989 года — «бочку».

До меня у нее было два владельца: с 1989 по 2001 год — в Германии, с 2001 по 2020 год — в России. На одометре тогда было примерно 253 000 км — маловероятно, что это правда. Примерно столько она должна была проехать только по Германии.

Состояние было удовлетворительное — особенно для автомобиля, которому на тот момент было больше тридцати лет. В глаза бросались следы небольшого ДТП: в машину перестроились из соседнего ряда, помяли левое крыло и повредили передний бампер. Остальные недочеты были скорее из-за возраста: довольно обширные очаги коррозии на арках и по низу передних дверей, разбит задний фонарь, салон изрядно потрепан.

Я решила все это отремонтировать. В статье расскажу, как мне это удалось и сколько все это стоило.

Как я решала технические проблемы

Первые 10—15 минут после запуска двигателя машину серьезно потряхивало: вибрировал руль и даже сиденья. Было понятно, что это не нормально. Знакомый посоветовал сервис в Егорьевске, в котором мне должны были помочь.

Я договорилась, приехала в назначенное время и отдала машину на диагностику. Примерно через полчаса мастер рассказал, что машину трясет из-за рваного фланца под карбюратором: через него попадает воздух.

После более подробного осмотра мастер порекомендовал поменять:

1. Масло, воздушный и топливный фильтры — это стандартное техобслуживание.
2. Ремень ГРМ — потому что никто не знал, когда его меняли в последний раз.
3. Опору двигателя — старая была сильно изношена.
4. Резонатор — потому что старый прогорел или прогнил, поэтому выхлоп работал сильно громче, чем мог бы .
5. Маслобензостойкий шланг — старый сильно износился.
6. Наконечник рулевой тяги и пыльники ШРУСов.

В основном поставили неоригинальные запчасти для Ауди и Фольксвагена, но часть запчастей — от ВАЗа. Все купила прямо в сервисе, детали пришли спустя три дня, тогда их и установили. В итоге двигатель запускался очень мягко, машину больше не трясло: разница была колоссальная.

Дело было в апреле, а машина все еще стояла на зимней резине. Я купила летнюю — GT Radial FE City 175/70 R14. Комплект обошелся в 8640 ₽, шиномонтаж — в подарок. Тогда же сдала на хранение «зиму», заплатила 1200 ₽.

Расходы на первичный ремонт, техобслуживание и летнюю резину — 30 000 ₽

Запчасти для первичного ремонта и техобслуживания	11 760 ₽
Работы: первичный ремонт и техобслуживание	8400 ₽
Комплект летней резины	8640 ₽
Хранение зимней резины	1200 ₽

Запчасти для первичного ремонта и техобслуживания	11 760 ₽
Работы: первичный ремонт и техобслуживание	8400 ₽
Комплект летней резины	8640 ₽
Хранение зимней резины	1200 ₽

Первые вложения во внешний вид

Сильнее всего в глаза бросались ржавые колеса, разбитый бампер и разбитые световые приборы: левый задний фонарь и левый передний поворотник.

Ржавые штампованные диски пришлось почистить и покрасить. Работу сделал знакомый мастер, взял за нее символические 200 ₽ — скорее за материалы. Еще 1300 ₽ я потратила на декоративные пластиковые колпаки R14, которые потом поставила на эти колеса.

Задний фонарь и поворотник также нашла на «Авито», на какой-то авторазборке в Санкт-Петербурге. Они обошлись в 1400 ₽ вместе с оплатой «Авито-доставки».

У проблемы с бампером было два решения: можно было восстановить старый бампер или найти новый. Первый вариант отпал быстро: знакомый мастер сказал, что ремонт нецелесообразен. Целый бампер искали примерно неделю, хороший экземпляр с местами под противотуманки нашелся на «Авито» и обошелся мне в 2500 ₽. Еще 2000 ₽ ушло, чтобы его подготовить, загрунтовать, покрасить и установить. Тогда же поставили целый поворотник с задним фонарем и подрихтовали молотком левое переднее крыло.

Расходы на внешний вид в первый месяц владения — 7400 ₽

Бампер передний	2500 ₽
Покраска и установка бампера	2000 ₽
Колпаки на колеса	1300 ₽
Задний левый фонарь	1000 ₽
Передний левый поворотник	400 ₽
Обработка, покраска дисков	200 ₽

Бампер передний	2500 ₽
Покраска и установка бампера	2000 ₽
Колпаки на колеса	1300 ₽
Задний левый фонарь	1000 ₽
Передний левый поворотник	400 ₽
Обработка, покраска дисков	200 ₽

Как я ремонтировала кузов

Кузов у этой Ауди был оцинкован. Производитель гарантирует, что сквозная коррозия не появится как минимум 12 лет, но в моем случае они давно прошли.

Я начала искать сервис в интернете и сначала не понимала, сколько денег готовить. Связалась с московской мастерской — там только замену порогов оценили в 28 000 ₽.

Еще в одном сервисе отказались браться: сказали, что коррозия по низу дверей проступит примерно через год и ремонт нецелесообразен. Я начала спрашивать у родных и знакомых, муж сестры отправил к знакомому: сказал, что человек работает с машинами с детства, сам варит и у него много постоянных клиентов. Поехала к нему. Мастер предупредил, что назовет окончательную цену после того, как снимет пластиковые накладки и внимательно на все посмотрит.

Ремонт порогов. Пластик сняли, под ним были вполне хорошие пороги — менять их не пришлось. Мастер зачистил и обработал их специальным составом, проблемные места заварил, все покрыл черным антигравием. За работу и материалы я заплатила 8000 ₽.

Я хотела закрыть пороги пластиком, но в итоге не стала. На «Драйв-2» многие писали, что под пластиком будет стоять вода и грязь, поэтому с ними пороги сгниют гораздо раньше.

Ремонт дверей. Больше всего ржавчины было по низу передних дверей. Мастер предложил два варианта:

1. Заменить двери. Каждая дверь на мою машину стоит 3—4 тысячи — но их нужно разбирать, красить в цвет машины и собирать. По самым скромным подсчетам, пришлось бы потратить на все четыре двери 22 000—25 000 ₽ .
2. Срезать плохой металл, наварить новый и покрыть все это антигравием.

Я выбрала бюджетный вариант — очень простой ремонт дверей без снятия и разбора мне обошелся в 2000 ₽.

Подготовка к покраске. Хорошо, что есть «Авито», — все нашла там:

1. Крыло за 1800 ₽ в Москве. Доставили через логистическую компанию за 1000 ₽.
2. Эмблемы на решетку радиатора и крышку багажника приехали из Ростова. Неоригинал, 1300 ₽ с учетом доставки.
3. Нижняя петля для водительской двери приехала из Владимира, стоила 600 ₽, доставка — 400 ₽.

Автомобиль постепенно преображался. Смущало замененное крыло: оно отличалось оттенком из-за чуть поблекшей краски кузова и въевшихся пятен от липы на капоте. Наступил июнь, и я отдала автомобиль на полную покраску.

Покраска кузова. Было очень сложно понять, какой у краски артикул по оригинальным каталогам Ауди. Я копалась на форумах, искала в сервисной книжке, в итоге разобралась: наклейка с информацией должна быть где-то в багажнике, но ее не было. Цвет пришлось подбирать мастеру, получилось что-то серо-голубое. Мастер был тот же , что делал пороги и двери. Пришлось немного подождать: перед моей Ауди ему предстояло отремонтировать три машины.

Мастер оценил работу в 20 000 ₽: предстояло зачистить проблемные участки и покрасить элементы прямо на машине. За краску и лак мастер взял 6800 ₽. Сам кузов был в неплохом состоянии, до меня его явно не ремонтировали. Осознаю, что цена очень низкая: в другом месте за материалы и работу с меня взяли бы 70 тысяч.

Работы затянулись на три недели, у мастера был завал. Я часто звонила и приезжала: отношения с мастером были хорошие, сервис — недалеко от дома.

Расходы на ремонт кузова — 41 900 ₽

Покраска кузова	20 000 ₽
Пороги — работа	8000 ₽
Краска	5000 ₽
Крыло правое	2800 ₽
Двери — работа	2000 ₽
Лак	1800 ₽
Эмблема Ауди	1300 ₽
Дверная петля	1000 ₽

Покраска кузова	20 000 ₽
Пороги — работа	8000 ₽
Краска	5000 ₽
Крыло правое	2800 ₽
Двери — работа	2000 ₽
Лак	1800 ₽
Эмблема Ауди	1300 ₽
Дверная петля	1000 ₽

Как я приводила в порядок салон

В машине хоть и не резко, но все равно чем-то пахло. На полу были следы от пролитого кофе, на потолке и сиденьях — какие-то разводы. Велюр на сиденьях очень крепкий, но все равно местами протерся — возраст, ничего не поделаешь. Я решила отмыть все, что отмоется, а сиденья спрятать под чехлы.

Сначала я пыталась найти чехлы специально для Ауди 80, но у меня ничего не вышло. Нашла на «Озоне» симпатичные универсальные, отдала за них 4000 ₽. Там же купила приятную мелочь, универсальный подстаканник, за 650 ₽.

Мыть машину решила самостоятельно. Мы к тому времени уже сдружились с мастером, который ремонтировал кузов. Он любезно предоставил место для работ на территории своего сервиса, а также снабдил всем необходимым: дал пылесос, ведро, тряпку с губкой и несколько баночек с автохимией. Он не просил, но я положила 500 ₽.

Я за полдня отмыла все до единого пятнышка. Оставила машину на территории сервиса с приоткрытыми окнами. К утру все просохло, в салоне пахло приятно. Новые чехлы я надела на абсолютно сухие сиденья.

Расходы на уют в салоне — 5150 ₽

Универсальные чехлы на сиденья	4000 ₽
Универсальный подстаканник	650 ₽
Автохимия и аренда пылесоса	500 ₽

Универсальные чехлы на сиденья	4000 ₽
Универсальный подстаканник	650 ₽
Автохимия и аренда пылесоса	500 ₽

Итоги

За все время владения я проехала на своей Ауди примерно 40 тысяч километров. Были небольшие неприятности и несколько ТО, но все в пределах нормы. Я сомневаюсь, что трачу на все это больше, чем среднестатистический владелец семи-восьмилетней иномарки.

Подведу итог по затратам на восстановление авто в первые месяцы владения. Машину мне просто подарили — об этом я писала в самом начале. Я привела ее в порядок и пользуюсь ей каждый день.

На бюджетное восстановление Ауди 80 1989 года я потратила 84 450 ₽

Пороги, двери и перекрашивание кузова	41 900 ₽
Покраска кузова	20 000 ₽
Первичный ремонт, ТО и летняя резина	30 000 ₽
Первичные расходы на внешний вид	7400 ₽
Уют и порядок в салоне	5150 ₽

Пороги, двери и перекрашивание кузова	41 900 ₽
Первичный ремонт, ТО и летняя резина	30 000 ₽
Первичные расходы на внешний вид	7400 ₽
Уют и порядок в салоне	5150 ₽

Елена, с вашим талантом "вложить мало получить много" нужно идти в перекупы ��

Филипп, спасибо, машины мне нравятся и все, что с ними связано мне интересно.)

Елена, спасибо за статью. А можете поделиться кузовщиком? У самого 15 летний гетц, очень нравится, но кузов бюджетный. Даёт сбой. Хочу летом загнать на «реставрацию»

Stewie, найдите меня на драйве
https://www.drive2.ru/r/audi/80/561645109070791656/

Филипп, лучше продать бочку и уйти в трейдинг�� Там она точно наведет суету)

Делюс, вложит бочку — получит назад четвертинку бочки

Делюс, инвестирую на фондовом рынке понемногу,) видимо это уже набирает обороты.
А Трейдинг не для меня.

Делюс, да зачем ? Там и так рынок полный хаоса
А надо всего то продать дороже чем купил

А вы точно девушка?!
О_о
История огонь, вы умница!
Люблю старые машины, которые приводят в отличное состояние!

История очень классная, но не стоит при гипотетическом ДТП ожидать от кузова какого-то хоть сколько бы то ни было безопасного поведения — он сложится по всем своим ржавчинам и сварным швам, как консервная банка. Об этом очень часто забывают, обращая внимание на внешний вид и то, что машина еще ездит. На мой взгляд, это самая большая проблема старых машин.

Valery, за прочность кузова отвечает силовая конструкция, мятое крыло и разбитый фонарь, как и ржавые пороги к ней не относятся, надо смотреть состояние под днищем, лонжеронов, но думаю там все хорошо.

"А что бы вы сделали с такой машиной на моем месте?"
Помыл бы и продал. Всё, что описано в статье с вероятностью 80-90% — только начало. Слишком легко отделались по технике. Старая машина — это вечно текущие сальники, болтающаяся подвеска, готовые дать течь с минуты на минуту шланги ОЖ и гидрача. Старую машину невозможно отремонтировать полностью, вопрос в том, насколько у вас хватит терпения и денег.

Обожаю дизайн многих автомобилей 90х, по большей части японок. Но уже проходил через владение старым динозавром, ничто не вечно к большому сожалению.

P.S. посмотреть бы даты на заказ-нарядах, цены уж слишком низкие

UncleJoe, мы все проверили, цены действительно такие. На кузовную работу заказ-нарядов не было, по тексту все делали у мастера в гаражах. Видимо ему конкретно в этом случае было комфортно красить машину именно за эти деньги.

Насчет шлангов, сальников и агрегатов вы правы, это проблема абсолютного большинства старых машин. Потому что зачем в такой что-то чинить, если ремонта на 70 тысяч, а красная цена ей — 100?

Здесь все-таки немного другой случай. У машины был один владелец, она не ходила по рукам, не была первой машиной у пяти студентов подряд. Из нее явно не выжимали все соки, ее явно обслуживали. Не исключено, что какие-то вещи меняли заранее и не дожидались, пока лопнет или потечет. Плюс это все-таки «Бочка». Хоть и премиум тех лет, но самый простой и самый доступный.

Григорий, соглашусь. Тут много звезд сошлось: единственный ответственный хозяин + мастера в гаражах (судя по всему хорошие знакомые или ещё ближе, кто ещё будет возиться с очисткой и покраской дисков за 200р �� ). В общем же случае это крайне затратное и нерентабельное мероприятие.

UncleJoe,
Цены в подмосковном сервисе, по датам, как в статье, первый визит — апрель 2020.
По Москве реально дрроже было бы.

Елена, я и сам-то ещё дальше от столицы, но, по ощущениям, в моем Челябинске цены и то выше на подобные работы. Искренне рад за Вас, что нашли бюджетный сервис, да ещё и с пряморукими работягами.

fahrengate, ну это. как его. а забейте

Купил Форд Мондео 18 летний за 270, вложил в ремонт за 3 года около 300к. Что могу сказать
— нужно искать по клубам и форумам информацию какие запчасти ставить. Идеально — это запчасть от производителя которую кладут бренды (на примере форда — FoMoCo не является производителем многих запчастей, поэтому часто в коробке от Ford FoMoCo лежит какой нибудь Sachs, и если ты это знаешь — то покупаешь сам Сакс в 5 раз дешевле и с тем же качеством).
— нужно некоторые вещи искать от других машин (например на Ford mondeo 3 подходит многое от более дешевого соплатформенника Mazda MPV)
— нужно не экономить и если куда-то полез то менять сразу все там (например меняешь пружины — поменяй сразу амортизаторы). Иначе очень много затрат приходится на работу механика. Из 300к потраченных на ремонт не менее 30 а то и 50к можно было сэкономить на стоимости работ тупо делая замену «всего и сразу»
— при покупке нужно правильно оценить состояние машины. Если это первая машина — это нереально, ты просто ничего не понимаешь. Но — опыт дело наживное.

Статью проглядел мельком, но мнение имею, been there.
Если вам нравятся машины в целом и вы увидели какую-то харизму в конкретном старом автомобиле — да, отличное приключение, в ходе которого вы найдете новых друзей и получите кучу прекрасных воспоминаний. Денег тоже потратите, но жалеть ни о чем не будете.

Если к машинам вы равнодушны, то ни в коем случае! Некрота требует любви. Много любви.

И важно вовремя остановиться. Потому что к сожалению, даже если у вас есть все время и деньги вселенной чтобы привести автомобиль в полный порядок, на выходе вы все равно получите очень устаревшую машину. А в нормальной ситуации у вас просто постоянно что-то не идеально. И нужно постоянно с этим мириться.

хороший аппарат, такие сейчас редкость чтобы вы стали только 3-им владельцем, советую машину не продавать а потихоньку ее восстанавливать до идеала, и у Вас будет ЯнгТаймер (это машины которым менее 50 лет, этакое молодое ретро), потом купите себе 2-ой автомобиль, а аудюшкой будете гордится, что у вас есть автомобиль в таком отличном состоянии, выезжать будете по выходным летом

Агент47, хороший план.)

Как бывший владелец такой модели скажу, что даже если бы пол владельца не был указан, то по произведенным работам понятно ,что девушка.
Внутренняя начинка практически не указана и все ремонтные работы сводятся к внешнему лоску.
А так хорошая машина для своего возраста. Я своей владел лет 10 назад и тогда на дорогах было достаточно много одногодок "бочки" Фольксваген Гольф. Эти модели стоили плюс-минус одинаково. Сейчас же гольфов уже почти не видно, а бочки ездят.

Евгений, да, соглашусь, мне важно было внешнее ее привести в порядок, так как изначально, был весьма удручающий вид.
По подвеске было — смена: пыльники, шаровые. Машина ехала всегда — был только один момент — заменён бензонасос,
Коробка механическая 5 ступенч., двигатель — простой, 90 лс, карбюратор, расход в норме. Надеюсь, прослужит долго и не будет требовать капитальных вложений.

Елена, Карбюратор Кейхен или переделан под отечественный Солекс? Я помнится ещё тогда , с трудом нашел на родной карб ремкомплект с нужной мне мембраной.
Из самого геморойного что делал с этой машиной, это замена отопителя. Что бы поменять радиатор печки,нужно было разобрать всю переднюю панель, вытащить торпеду,а потом ещё и собрать обратно. Но, мама дорогая,как же она грела! Это был просто какой-то филиал ада на земле. Нельзя было удержать руку у рефлектора.

Евгений,
Красиво излагаете) карб родной.
Печка греет как в Ташкенте солнце),

Восстанавливать автомобиль купленный по низу рынка — затея максимально провальная, если вы не ремонтируете его самостоятельно.

Исходник в аналогичном состоянии стоит 40-50к, ремонт 80-90к, в итоге 120-150 тысяч за машину сомнительного качества. Гораздо дешевле и надежнее купить авто этой же модели в лучшем состоянии за те же 150 тысяч.

Что касается расходов на обслуживание и ТО, то они совсем небольшие.
А комментарии про "вечно ломающийся, гнилой и небезопасный" автомобиль пишут те, кто в них не разбирается, или не обслуживает машину вовремя и в полном объеме.

Сам езжу на 30-летнем Chevy Van. В Москве машиной пользуюсь очень редко, можно позволить себе что-то необычное.

Круто что у автора получается так бюджетно обслуживать машину. У меня не получается )

Покраска у меня это 250-350 т. Любой визит в сервис это не меньше 15. Причем что-то отремонтировали, а оно опять не работает, почему никто не знает, давайте разбираться.

У меня в целом по конструкции автомобиль классный и надежный, но возраст приличный, много не заводских доработок (а на какой машине за 30 лет их не будет?)

Если машина нужна каждый день то я бы выбрал что-то поновее

Artyom, в апреле 2022 подъеду итог за 2 года обслуживания, веду по ней бортжурнал.
Какая цифра там будет понимаю только примерно.
У меня было несколько визитов в разные сервисы, до того как нашла мастера который именно по этим машинам хорошо разбирается.
А до этого тоже было проблема не решалась, а за работу платила….
Может и вы сможете где то на форумах найти, это же не дело — когда в сервисе путём методом подбора пытаются устранить поломку

Восстанавливаю AUDI 100 C4 1994 года и смотрю на цены в статье и смахиваю слезу ��
Делал капитальный ремонт своего 2,8 ААН и только в него ушло

120 тысяч, а покрасить машину как я хочу в Краснодаре 200+

Сергей, тоже обратил внимание, что цены как будто минимум 10-летней давности.

Сергей, по покраске не идеально получилось, если честно.
То есть, вроде все хорошо, но не прям цвет в цвет, она была более голубой, а стала больше металлик.
Плюс, неаккуратность, у эмблемы был небольшой след клея ( эмблему на багажник наклеивали после покраски).
Но с учетом такой цены, я прям придираться не стала.

Как бывший владелец праворульного старого японца респектую за проделанную работу! Ни гвоздя, ни железа!

80-ка — легендарная машина.Офисному планктону этого не понять.Рад за Вас и за машину,она будет служить верой и правдой ещё долго Не то,что современное го.но.

Хорошая машина для своего времени, жаль что многие запчасти уже просто рассыпаются от времени. Скоро эта машина уже не сможет беспечно возить владелеца, или придётся заменить большую часть авто. У самого ауди 100, скоро на заслуженный покой, по салону запчастей почти не найти, панели всё растресканые от времени.

Андрей, пока с запчастями не было проблем, можно и подороже и подешевле.
Торпедная часть без единой трещины, или панель, вы имеете в виду другое?

У нас то же самое. Но нам нравится наша "бубочка", не жалко денег. Сейчас нет такого качества, как было у немцев.

Vladimir, вожу аккуратно.
У меня есть пример из моего окружения, есть водители которые за всю жизнь, 20-30 лет водительского стажа не попадают в аварии, одна притертость не в счёт. . А есть те, кто за 4 года — 5 авто в тотал.
Для меня, при управление автомобилем должно учитывать все — самочувствие, дорожное покрытие, дорожная обстановка, техническое состояние авто, и даже возможные варианты поведения других участников дорожного движения.
А подушка безопасности это 100 % гарантии безопасности при скорости больше чем 60-70 км /час?
,

Здорово,сдали два комплекта дверей от 80 в чермет ,за два года ни кто не спросил,теперь понятно почему))

Снимаю шляпу.
Ламповая карбовая машинка.

Люди, которые красиво ухаживают за старыми вещами — я вас обожаю! У бати была дизельная бочка в нулевых и тоже 89 года, эту машину мы любили все. Экономичная, надёжная, комфортная, гоняли на ней в путешествия, а потом два раза в год с прицепом на север через Урал.

Елена, Вы большой молодец! Ауди 80 — очень хороший во всех отношениях автомобиль, а главное, их было очень много и найти для нее запчасти — не проблема. Пусть машинка доставляет Вам только радость! Кстати, ее можно на газ перевести. Так она станет экономичной и экологически чистой. ��

Александр, нет, точно не будет продаваться.
Присматриваю к покупке гольф.