"Что-то стучит сзади справа", замена подвески и по-итогу неожиданный финал
Всем привет. История или смешная или печальная, тут я еще не определился.
Всё началось года так 3-4 назад, внезапно, сзади справа появился неприятный стук на мелких кочках и при проезде лежачих, так же стук проявлялся, когда кузов, особенно задняя часть шла на излом.
Ездил в сервис, оплатил диагностику, с вопросом "Мужики, сзади справа что-то стучит", посмотрели значит, поперечные и продольные рычаги под замену, втулки стаба, стойки стаба, ну как обычно. Делать было негде .т.к не было своего гаража, и вот с этим стуком продолжал ездить, и он выбешивал просто жутко, т.е ни где ничего не гремит, и вот только в одном месте. По осени того года обзавёлся гаражом, думаю зиму отъезжу, и по весне начну заниматься переборкой подвески. Так и случилось, 10 апреля загнал машину в гараж и ПОНЕСЛОСЬ…
В конец зимы приказывает долго жить рулевая рейка, делать нечего, или переборка, а это 12-15т.р и то в Мурманск везти, или б/у с разборки. Б/У с разборки, 5т.р полностью с рулевыми тягами и наконечниками (их пришлось выкинуть, закисли намертво) с пыльниками и хомутами (а вот их оставил, оригинал, в отличном состоянии) + 1т.р доставка. Первым делом меняю ещё, сбрасываю подрамник, за одно меняю заднюю опору, т.к была вибрация в кулису довольно жуткая, опора была конечно убита на 200% и 100% возможных, и втулки стаба переднего, хоть и были нормальные, за одно махнул, т.к если припрёт, для их замены снова придётся скидывать подрамник, а этого делать я больше не хочу )))))
Пока шла замена рулевой рейки, начал заказывать детали задней подвески, что-то пришло быстро, что-то шло по 20 дней. Это уже прожито и можно об этом не вспоминать )))
Из деталей (в самом низу напишу список всего что было установлено с кодами)
— Поперечные рычаги 2 передних, 2 задних, 2 развальных болта + гайки, 2 болта короткие на подрамнике для передних рычагов вместе с гайками получилось сохранить, а если брать новые в магазе 950р/шт, а надо 2.
— 4 сайлента на продольные рычаги, т.к ценник на готовые рычаги меня не совсем устроил, тупо по 2,5т.р за рычаг как-то дороговато, сайленты обошлись ровно в 1000р.
— Болты длинные к ступице 2 шт, если брать оригинал по 1200р/шт, ЭТО ПРОСТО ЖЕСТЬ, инфа на драйве была какие ставить, от др машины, 400р/шт.
— Опора задняя правая, почему-то и года не проездила, хотя предыдущая этой же фирмы прошла 50+ тыс, зря конечно её в том году поменял, ну я же искал что стучит, думал она )))
— Ступица задняя в сборе, она развалилась и гудела, но стуки шли не от неё ))) Тут то же интересно, была установлена ступица фирмы ФЕБЕСТ, 110тыс км, это минимум она прошла, а еще говорят что ФЕБЕСТ лютый шлак, как видим, нет, вот фотка.
Ступица в сборе ФЕБЕСТ, пробег 110 тыс км
— Пришлось полностью разбирать обе цапфы, т.к длинные болты закисли настолько сильно, что их да же кувалдой выбить не получалось, пришлось обращаться к другу, высверливал.
— Дальше под замену пошли 2 тормозных цилиндра, комплект колодок, тормозные трубки (если брать оригинал, ждать 1-2 мес), купил обычные уже готовые медные (5мм) со штуцерами определенной длинны, надо было 450-500мм, такие не нашёл в магазе в наличии, а делать надо было срочно, купил 600мм, длинноваты конечно, потом по возможности переделаю, хотя и к этим вопросов ноль, изогнул прямо на машине.
Тормозные трубки, медные, 5мм
— На закуску, закис трос ручник, пришлось срезать, и лучше бы я этого не делал. Откуда мог знать, что тросы ручника для барабанных тормозов это жуткий дефицит (теперь знаю), по срокам просто ужас, цена такая же, не оригинал новые от 1,5т.р за один, а надо 2 и они разные по длине и по креплениям, оригинал ок 4т.р за шт. При чём, на правую строну тросы есть, их еще можно купить по адекватной цене и быстро придут, а вот по левой стороне, просто ценник в 2 раза выше и сроки по 1 мес и больше. Кому интересно, посмотрите каталоги, будите очень удивлены, и это не прикол. )))
Начинаю перебирать, скидываю подрамник, новые рычаги, болты и гайки, выставлю развал на задних рычагах по старым меткам. Установил новую опору, собрал тормоза, УРА, ВЫЕЗД, И… СЗАДИ СПРАВА СНОВА СТУЧИТ, да что ты будешь делать )))
Следующая под замену ступица, ну думал она, поменял, выезжаю СЗАДИ СПРАВА СНОВА СТУЧИТ, не смешно, при чём реально не смешно.
Снял полностью задний стабилизатор, проверил стойки стаба, всё НОРМ.
Вчера (8/06) наконец-то запрессовали сайленты на продольные рычаги, ну думал в них проблема, УРА, ВЫЕЗД, И… СЗАДИ СПРАВА СНОВА СТУЧИТ, всё, это край, станция-деградация, дальше только пешком…
ОР ВЫШЕ ГОР, что делать, всё новое, только аморт остаётся, но я его проверял, там всё отлично.
Договариваюсь на сегодня (9/06) с другом, что кто-то садится за руль, я сзади справа и пускаем машину по кочкам, будем искать стук, ну теперь точно не подвеска гремит, мы же знаем. Поехали тестить. Что бы найти стук потребовалось ВСЕГО 30 секунд времени, если бы не увидел это в живую, не поверил, что такое вообще может быть.
ТАК ВОТ стук на протяжении нескольких лет шёл от НЕ затянутого болта в правой ручке у потолка (он просто со временем выкрутился, БОЛТ, просто БОЛТ, как такое вообще возможно. Я в шоке. Лучше бы он и дальше гремел ))))) Затянул, стук прошёл, ОРУУУУУУУУУУУУ.
Тот самый болт, который стучал на протяжении нескольких лет
Прикольно получилось! Ну вот как-то так.
А теперь список запчастей (цены указывать не буду, т.к постоянно меняются)
Втулки переднего стабилизатора 2шт. — Febi 102092
Задняя подушка двигателя 1шт. — Tenacity AWSMA1019
Цилиндр тормозной задний 2шт. — A12200 Brembo
Рычаг поперечный передний 2шт. — 0525-BJRF ASVA
Рычаг поперечный задний 2шт. — 0525-BJRR ASVA
Сайленты продольных рычагов 2/2шт — GM-5702 и GM-5703 Zekkert
Опора амортизатора, правая задняя 1шт. — SAT ST-B25D-28-380 (на левой стороне этот же SAT ходит больше 80тыс, и с ним нет проблем)
Тормозные колодки, комплект — К3394
Болт длинный к ступице 2шт. — 551668H50A Nissan + 2 гайки М14х1,25 + 4 шайбы из строительно магазина, т.к шайбы от старого болта не подходят по внутреннему диаметру, вернее подходят только 2е из 4х
Болт эксцентриковый для задней тяги 2шт. — BC1F-28-66Z Mazda
Гайка крепления задних рычагов 2шт. — B001-39-037B Mazda
Ступица задняя в сборе с кольцом ABS 1шт — MZWH-BJA44R, хотел взять снова фебест 0582BJA44R, но по срокам слишком долго и не факт что привезут
Остальное всякая мелочь (тут без кодов), тормозные трубки, трос ручника (см. в каталоге), масло Dexron2 в гур, тормозуха и прочее, там еще вагон такого.
Стук в задней подвеске: причины и способы устранения
Как понимаете, устройство подвески, достаточно сложное, это определенный набор механизмов и устройств, являющихся связным звеном кузова и непосредственно дороги, через колеса. Если сравнивать конструкцию задней части, то во многом она проще передней. Агрегаты могут выходить из строя по довольно разнообразным причинам. И «первой ласточкой» появления, каких-либо проблем и считается доносящийся с задней части грохот.
Не только подвеска может служить виной этому. Итак, необходимо изначально отбросить:
• Не закрепленные инструменты в багажнике, под фальш-полкой. Не редко, что могло сорвать крепление «запаски».
• Оторвалась выхлопная труба.
• Не до конца зафиксированная спинка заднего сиденья доставляет неприятности.
• И экзотическая, как оторванный или не докрученный бампер.
Кстати, последняя причина, как ни странно, но в огромном количестве встречается на отечественных автомобилях, семейства «Самара», «Десятках», «Приорах». Причины кроются в не докрученных болтах либо в изношенных резинках.
Если после проведенного осмотра, из перечисленного ничего найти не удалось, необходимо приступать к диагностике комплекса в целом, при этом важно уделять внимание каждому механизму.
Неисправности и пути решения
Составим список из наиболее встречающихся проблем с подвеской, которые могут вызвать стук и другие неприятные сюрпризы, подстерегающие водителя. Кратко разберем особенности по ремонту. Итак:
1. Амортизационные стойки. С ними, как правило, сталкивается большинство водителей. Из-за чего происходит износ элементов не сложно догадаться, плохие дороги, не аккуратная езда. Старайтесь, максимально внимательно относится к таким узлам, от них зависит не только наличие или отсутствие злополучных звуков, но и маневренность, и в целом управляемость.
Задний амортизатор Opel Astra J
Великое заблуждение среди отечественных автомобилистов, что стойки могут стучать только в местах установки. Помимо крепления, сверху, снизу, может стучать шток, входящий в поршень, «съелась» прокладка (втулка) и он стал бить по корпусу. Проблему сложно заметить, без полноценной диагностики и съема узла целиком.
Если реальным виновником оказалась стойка, то есть раскрутился болт снизу или сверху, то достаточно его затянуть, замена не потребуется. Когда проблема в самом штоке, то эффективней заменить узел целиком, без разбора амортизатора и его ремонта.
Подушки амортизатора ВАЗ помогают устранить стук
На большинстве автомобилей, задние стойки крепятся к кузову через резиновый демпфер, он же буфер сжатия, то есть обычная резиновая «шайба» высотой от 2 до 5-6 см., в зависимости от модели надевающаяся на шток. Часто материал резины не качественный, в итоге, прокладка деревенеет, и уже не справляется со своими поглощающими функциями. Замена резинки решит проблему.
2. Пружины. В зависимости от модификации машины, они могут устанавливаться, как отдельно от амортизаторов, так и в паре с ними. Обратите внимание на строение подвески ВАЗ 2110 и аналогичных, у них амортизатор идет вместе с пружиной. В другой машине, возьмем Дэу Ланос, стойка и пружина устанавливается по отдельности. В принципе, в нашем случае никакой глобальной разницы в этом нет.
Задние амортизаторы ВАЗ 2109 стучали из-за неправильной установки пружины. Хвост пружины должен быть направлен в другую сторону.
Обращайте внимание на состояние витков, посчитайте равное ли количество, потому что не редко бывает, что пару витков обламывает, пружина лопается.
Уделяйте внимание состоянию прокладок, резиновые или полиуретановые вставки под пружины, часто трескаются, ломаются, изнашиваются. К примеру, если износ серьезный, острая часть витка, может «добраться» до металлической «чашки» и биться об неё.
3. Сайлентблоки, рычаги, балка.
Представить их врознь сложно. Изношенные сайлетнблоки ремонтируются одним способом – покупкой новых. В долговечности не могут порадовать и полиуретановые детали, весьма, специфически переносят все тяготы отечественных дорожных покрытий, особенно за городом.
Сайленблок задней подвески
Диагностировать неисправность легко, если есть люфт в местах стыка рычагов (направляющих), то нужна замена сайлетнблока. Выработка резинки, втулки приводит к прямому соприкосновению металлических элементов.
С рычагами то же возникают неприятности, к примеру, после сильного удара, рычаг мог деформироваться, отчего при движении автомобиля стал задевать другие детали. Ослабилось крепление, появилась трещина. В таких случаях рекомендуется полная замена.
Рычаг задней подвески Ford Focus 2
Кроме того, не стоит забывать и о местах установки той же балки.
На моделях из семейства ВАЗ 2109, не редко эти «уши» отрывало.
Сюда же можно отнести неприятности со стойками стабилизатора, «съелись» резиновые уплотнители, сломалось крепление, шток, отчего также может образоваться стук.
Стойка стабилизатора Пежо 508
4. Подшипник ступицы
Да, подшипники также могут стать причиной появления не понятных звуков. Воздействие на них оказывается невероятное, поэтому следите за их состоянием. Попробуйте пошатать колесо, если есть люфт, то вполне вероятно, что даже на небольших кочках будут чувствоваться стуки.
На фото — ступица и ступичный подшипник
5. Действительно редкая проблема с тормозными суппортами, колодками, дисками. Стук может возникать из-за открученных болтов суппорта, отчего при движении и во время торможения он будет биться о «барабан» или диск.
Пружинки в суппортах иногда решают проблему стука
Не качественные колодки могут расслоиться, отчего стучат не менее звонко, чем любая другая деталь. В случае с суппортами, достаточно подтянуть их, колодки придется менять. Диск может аналогично открутится, вникайте на мелочи.
6. Стучат болты не докрученного колеса, как бы смешно это не звучало, но бывает, что звук появляется из-за расслабленных креплений колес. Выход, затянуть и проверить.
Заключение
Стук в любой части машины, всегда сигнализирует водителю о необходимости осмотра, тщательной диагностики машины, поэтому не стоит отбрасывать на потом осмотр. Со временем, ситуация может усугубиться и уже простой заменой подшипника ступицы, буфера сжатия, сайлентблоками, не обойтись.
Причины стука в задней подвеске и устранение его
Конструкция задней подвески несколько проще передней. Стуки в задней части автомобиля часто становятся слышны уже в момент необходимости срочного ремонта. Глухой стук задней подвески может отдавать в багажник и не слышаться совсем. И при необходимости сложить спинку заднего сидения, стук сразу становится ощутимым, и приходит осознание проблемы. Есть определенные способы диагностики, но в целом понять причину стуков достаточно сложно.
Лучше всего использовать мануалы или диагностирующие стенды, которые качественно выполняют задачи определения любых неполадок. Можно отправиться к хорошему мастеру в гаражах и сэкономить, но специалист должен быть знаком или рекомендован. Иначе не стоит экономить. Ездить со стуком в задней части и думать о низкой важности подвески совсем не правильно. Проблемы могут быть разные, а последствия очень неприятные. Разберемся с деталями, на что обращать внимание при диагностике.
Рычаги подвески, сайлентблоки, крепления, балка
Одна из наиболее распространённых причин стука, издаваемого задней подвеской — балка. Чтобы выполнить диагностику, нужно поставить автомобиль на яму, кого-то попросить его раскачивать, в это время самому стоять в яме и трогать рукой разные места балки. Преимущественно стучат сайлентблоки задней балки. Иногда стучат рычаги подвески. Чтобы определить точно, нужно выполнить следующий порядок действий:
- установка машины на яму и установка её на скорость;
- проверка при помощи монтировки работоспособности сайлентблоков и втулок: если они легко ходят в своих местах и сильно люфтят, необходима их замена;
- проверка целостности и исправности рычагов подвески: в случае их деформации могут возникать стук и неровный ход автомобиля, тогда как трещины в них указывают на необходимость замены;
- прощупывание креплений рычагов с помощью ключей, подтягивание всех заметных соединений для исключения этого пункта из числа вероятных причин;
- раскачивание автомобиля, чтобы убедиться в отсутствии стука рычагов о кузовные детали и другие элементы.
Раскачивание авто позволяет легко и оперативно определить состояние автомобиля. Иногда на дороге присутствует стук, который отсутствует на СТО. В этом случае необходимо применять другой способ диагностики.
Стойки, их крепления, опоры и другие механизмы
В случае, когда во время раскачки происходит передача стука в предмет, прислонённый к стойке, вполне вероятно, что стук издаёт деформировавшаяся и давшая просадку пружина. Иногда стук вызывается разбалтыванием креплений стойки. В данных узлах возможны следующие проблемы:
- разбившееся нижнее крепление — это определяется путём открытия багажника и установки пальца на крепление с последующим раскачиванием авто вверх-вниз;
- утрата эластичности нижним креплением, что тоже легко проверить при помощи аналогичных действий, однако выполняемых в яме, на которую ставится авто, с прикладыванием к креплению руки;
- неисправность самой стойки: определяется путём исключения других возможных вариантов, а также проблем с подвеской — в этом случае необходима замена амортизатора авто;
- выход из строя пружины.
Иногда бывает, что путём диагностики никаких неполадок обнаружить не удаётся, однако автомобиль стучит во время движения. Чтобы провести полноценную диагностику, нужно снять стойки, затем разобрать детали и отдельно продиагностировать их. Самостоятельное выполнение этих действий нежелательно, поскольку тут нужны специальные познания. В противном случае проблемы во время обратной сборки более вероятны.
Тормозные суппорты
В ряде моделей авто, оснащённых дисковыми тормозами, сзади откручиваются либо люфтят тормозные суппорты. Это наиболее распространённая проблема любого бюджетного автомобиля. Бюджетные крепления нередко приводят к поломке деталей. Диагностика суппортов осуществляется с помощью следующих действий:
- подёргивание руками суппорта, когда колесо установлено — нужно, чтобы всё быть прикручено надёжно;
- снятие колеса и проведение ручной диагностики всех его креплений, подёргивание руками механизма для определения отсутствия люфта;
- если есть опыт — разбор суппорта с целью определить отпущенные детали;
- обращение особого внимания на качество затяжки каждого модуля и болта;
- проверка износа колодки либо её искривления.
Если тормозная система относится к барабанным, всё гораздо проще, никакой механизм в этом случае никогда не будет издавать стук. Единственное исключение — рассыпание всего тормозного барабана, вылетание колодок и других деталей. Проверка этого возможна лишь путём разбирания механизма целиком.
Другие возможные причины стука в задней части авто
Кроме перечисленных, возможны и другие причины. Когда стучит подвеска, со временем происходит усиление стука и его локализация. Вскоре становится ясно, где конкретно стучит. Однако когда стук является монотонным и неизменным, следует выполнить проверки, сводящиеся к исключению наиболее маловероятных причин стука:
- откручивание колеса;
- стук в багажнике деталей из металла;
- глухой стук деталей корпуса;
- стук запаски;
- стук глушителя о дно машины.
Именно эти редкие причины проверяются прежде всего и примерно в 20 процентах случаев позволяют исключить потребность в дальнейшей диагностике.
Шум в задней подвеске автомобиля. Причины?
Шум задней подвески можно разделить на стуки и скрипы.
Причиной скрипа часто могут стать втулки стабилизатора поперечной устойчивости автомобиля, если разумеется он таковым оборудован.
Стучать в задней подвеске машины могут стойки заднего стабилизатора либо стойки самого амортизатора, что может быть визуально проверен на предмет маслянных подтёков. Если таковые имеются стойки необходимо заменить в паре.
Если стойки стабилизатора целы, как и амортизаторы, то в подавляющем большинстве случаев результатом последующей диагностики станут сайлентблоки "плавающих рычагов", а если таковых в подвеске не имеется, то ими станут сайлентблоки задней балки автомобиля.
Если точно установлено, что это в подвеске (а не, скажем, в люке запаски), то 99% — пробой амортизаторов. "Прокачать" задок (сильно нажимая вниз на ребро багажника с последующим отпусканием) не пробовали? Если стук есть, то 101% — амортизаторы. Раньше амортизаторы восстанавливали, но это геморрой еще тот! Проще купить новый и заменить (менять надо оба, даже если второй еще живой — судьба у них такая).
Шуметь в задней подвеске может подшипник ступицы колеса. Причина соответственно износ этого подшипника, метод устранения — замена подшипника. Если подвеска издаёт стук то может быть неисправность амортизатора, устраняется заменой неисправного амортизатора на новый.
В состав входят:
1 Направляющая конструкция
3 Витые цилиндрические пружины
И 4 Чашки и кронштейны крепления, а также резиновые втулки.
Если у вас стук в задней подвеске частое явление, то советую уделить 1-2 часа диагностике авто. Конечно, можете обратиться к станции технического обслуживания либо сделать у себя дома.
Самостоятельную проверку можно начать с диагностики выхлопной трубы.Проверять нужно с самого начала и до конца, поскольку часто причина стука в задней подвеске может скрываться в стуке глушителя.Внимательно проверьте крепление и все элементы системы выпуска. Покачайте глушитель. Большое внимание следует обратить на место крепления запаски, потому что в нишу для запасного колеса по каким-то причинам может попасть рабочий инструмент, который будет издавать стук в задней части автомобиля
ЕСЛИ НИЧТО НЕ ВЫЯВИЛО ДЕФЕКТОВ, ТО СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ ОСМОТР РЫЧАГОВ.
Осмотрите: усилители балки, рычаги подвески на наличие повреждений. Чаще всего это могут быть различного рода деформации или трещины.Осмотрите шарниры рычагов, убедитесь, что они не имеют трещин. При трещинах очень хорошо видна их деформация.Осмотрите резьбовое соединение фланцев. Если они имеют повреждения, то провести ремонт, если невозможно отремонтировать — то заменить на новые.Вам необходимо проверить ветки пружин и особое внимание обратите на резиновые опорные вкладки, чтобы не было никаких трещин.Повреждение амортизаторов визуально можно определить по подтекам масла. Для полноценной диагностики и осмотра амортизаторов, их необходимо будет снять, затем надо проверить резиновые втулки крепления амортизатора.
Во время торможения автомобиля стук в задней подвеске также может выдавать и суппорт. Поэтому 2-4 мин просто необходимо выделить на его проверку.
Причина стука в задней подвеске может скрываться и в подшипниках или ступицах колес. Самый легкий способ проверить на наличие стука — это слегка покачать машину.
Проводя самостоятельно технический осмотр автомобиля, можно без проблем определить состояние задней подвески и найти истинную причину и источник стука в ней!
После того как вы нашли поврежденный элемент подвески, ни в коем случае не пытайтесь выровнять его или отремонтировать. Лучше просто заменить на новый, поскольку это делается не только с целью ликвидации стука, но и ради безопасности ВОДИТЕЛЯ и ПАССАЖИРОВ, ну в общем всё 😉