Ремонтные работы: Замена цепи и звездочек ГРМ
Привет читателям и гостям бортжурнала моей шнивы)
В прошлой записи бортжурнала выложил видеоролик с текущим состоянием двигателя под клапанной крышкой. Было видно, что цепь отходила своё. Поэтому начал постепенно закупать запчасти:
1 — цепь ГРМ завода Диттон из Латвии, около 800 рублей. Самая качественная цепь для двигателя 214/23. На некоторых звеньях есть клеймо что-то вроде буквы Д
2 — комплект звездочек. Пытался найти в синей коробочке АвтоВАЗа — хрен там, только в синем пакете или вообще скотчем перемотанные а то и без упаковки совсем. Причем комплект без отметчика датчика фаз в коробочке есть, а с отметчиком — нигде не нашёл. Хотел на емексе поискать — но не знаю каталожки этого набора под датчик фаз�� Если кто знает — поделитесь. Вышел комплект примерно в 1600 рублей.
3 — башмак и успокоитель. Заказал на емексе, цена около 150 рублей
4 — пробковая прокладка передней крышки (не знал что они бывают пробковые для передней крышки). Заодно взял пробковую для клапанной крышки. Та, которая стояла, задубела и была немного негерметичной. Рублей 100. Передний сальник коленвала не покупал — родной держит хорошо.
Сегодня снял крышку клапанную чтобы ещё раз пощупать натяжение цепи — а она и не оттягивается со звезды распредвала������ испугалась наверное��. Ну ладно, менять так менять)
Для начала, как я уже говорил, нужно снять клапанную крышку:
Пытался приподнять цепь — не отходит)
Снизу нужно снять защиту и пыльники, чтобы был доступ:
Снимаем защиту и пыльники снизу
Далее нужно открутить гайку шкива коленвала. Для этого нужен вот такой храповичный ключ на 38:
Храповичный ключ
Если машина с кондиционером, ручку придется немного изогнуть, иначе ключ надевается на самый край гайки. Для стопорения шкива вставлял мощную отвертку в отверстие звездочки распредвала:
Стопорим валы мотора
Храповичная гайка затянута очень туго, можно постучать по ключу молотком. После отворачивания гайки шкив коленвала можно снять даже голыми руками. Но если ваша шнива с кондиционером — шкив упрется в поперечину вентиляторов:
Шкив под кондиционер не снимется просто так. Нижние болты поперечины
поэтому придется его демонтировать хотя бы частично: откручиваем по два болта снизу и сверху:
Верхние болты поперечины
а вот к болтам в середине подобраться проблематично, они завернуты наизнанку:
А вот к этим болтам подобраться неудобно
Я открутил правый болт (если смотреть со стороны капота) и ослабил левый. При этом поперечина сдвинется и не будет мешать снятию шкива. Но пока подлезал к этим болтам, вспомнил весь русский мат�� В итоге шкив был снят. Отдельно ручьи для кондиционера не снимаются.
Шкив коленвала снят
Далее снимаем натяжитель ремня вспомогательных агрегатов, открутив 3 винта ключом на 13:
Снимаем натяжитель ремня генератора
Подковыриваем крышку с паразитного ролика и ключом на 17 откручиваем болт его крепления:
Снимаем паразитный ролик
Откручиваем винты и гайки передней крышки двигателя + три винта со стороны поддона. На одном из винтов крепится держатель провода на датчик положения коленвала — снимаем, заодно отцепляем разъём от этого датчика (сам датчик снимать нет необходимости). Так же там есть вот такая пластинка, точное назначение которой я так и не понял:
Пластинка, справа крепится между генератором и насосом гура
её тоже снимаем.
Снятая крышка
Внутрь можно положить тряпку, чтобы ничего случайно не уронить в поддон.
Расчеканиваем и ослабляем винты звездочек распредвала и масляного насоса (стопорим вышеописанным способом), но пока не снимаем. Перед снятием звездочек поддомкрачиваем колесо, ставим пятую передачу и крутим до совмещения меток, после чего снимаем сначала звездочку распредвала, а потом масляного насоса:
Снятые звездочки распредвала и масляного насоса. Выглядят вполне прилично
Ключом на 17 откручиваем болт крепления башмака:
Болт крепления башмака
Снимаем башмак натяжения. Из самого башмака болт вылезает довольно туго.
За 203 тысячи км цепь пропилила на башмаке дорожку
При снятом башмаке можно снять цепь:
Старая цепь длинее новой на половину толщины звена 
Оказывается на цепи есть звено другого цвета с датой изготовления. Старая цепь была 05.13 а новая 05.17
Ключом на 10 откручиваем два винта крепления успокоителя цепи и снимаем его:
Успокоитель прошёл примерно 120 тысяч км, дорожку слегка запилило)… 
…но верхнее крепление сломано
Снимаем звездочку коленвала — немного усилия и снимается голыми руками, без съемника:
Снимаем звездочку коленвала. Тоже в хорошем состоянии
Ну а дальше сборка в обратном порядке)
Новую звездочку коленвала смазал маслом и загнал на место лёгкими ударами молотка. Перед затяжкой крепления передней крышки двигателя необходимо надеть шкив коленвала, чтобы он отцентровал отверстие под сальник, а уже затем затягивать крышку. У шкива коленвала перед установкой прочистить паз шпонки, иначе шкив сложно надеть на коленвал. Перед установкой звездочки распредвала я демонтировал натяжитель цепи (у меня ГНЦ), а после установки звезды вернул его на место. Поскольку я мотор без звездочек не крутил, после сборки метки уже были совмещены.
После сборки и запуска мотора, каких то изменений в его работе не заметил — работает хорошо.
Замена цепи и звездочек привода распределительного вала ВАЗ-21214
Это шум в передней части двигателя, усиливающийся при средних оборотах и переменных нагрузках (хорошо слышно шум при сбросе газа с 2500 до 1000 мин -1 ).
Конечно, в этом случае нужно поменять не только цепь, но и звездочки, башмак и успокоитель цепи.
Снимаем крышку головки блока цилиндров (смотрим статью – «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»).
Проворачиваем коленчатый вал до момента совпадения метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников распределительного вала.
Отсоединяем звездочку распределительного вала с цепью от распределительного вала (смотрим статью – «Снятие распределительного вала и рычагов привода клапанов»)
Снимаем цепь со звездочки. Для наглядности операции по снятию цепи показываем на демонтированном двигателе.
Отворачиваем три болта крепления поддона картера к крышке привода распределительного вала.
Головкой «на 10» отворачиваем три гайки и шесть болтов крепления крышки привода распределительного вала к блоку цилиндров.
Под одной гайкой (с левой стороны) закреплен «массовый» провод.
Снимаем крышку привода распределительного вала
Извлекаем уплотнительную прокладку.
Головкой «на 17» отворачиваем ось башмака гидравлического натяжителя цепи и снимаем ось.
Вынимаем башмак натяжителя.
Снимаем цепь со звездочек коленчатого вала и валика привода масляного насоса.
Вынимаем цепь привода распределительного вала.
Съемником спрессовываем звездочку с носка коленчатого вала и снимаем ее
Звездочка фиксируется на коленчатом валу сегментной шпонкой.
Для снятия шпонки аккуратно, стараясь не повредить шпонку и вал, зубилом выбиваем ее из паза коленчатого вала и снимаем шпонку.
Зубилом расконтриваем болт крепления звездочки валика привода масляного насоса.
Накидным ключом «на 17» отворачиваем болт крепления звездочки.
Звездочку от проворачивания удерживаем отверткой, опирающейся через отверстие в звездочке на головку болта крепления упорного фланца валика.
Снимаем звездочку валика привода масляного насоса
Расположение деталей привода распределительного вала и масляного насоса
Устанавливаем детали механизма привода в обратной последовательности.
Установив шпонку в паз коленчатого вала, надеваем звездочку и напрессовываем ее на коленчатый вал, затягивая ключом гайку крепления шкива.
Отвернув гайку, допрессовываем звездочку инструментальной головкой подходящего размера (отрезком трубы).
Перед установкой цепи совмещаем метку (риска над шпоночным пазом) на звездочке коленчатого вала с меткой (выступом) на блоке цилиндров
И совмещаем метку на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников вала
Установив цепь и гидравлический натяжитель, проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота и проверяем совпадения установочных меток.
Замена цепи ГРМ и звёздочек распредвала
(карбюраторный двигатель)
Снимаем крышку головки блока цилиндров (см. тут).
Проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке до момента совпадения метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников распределительного вала (см. тут).
Снимаем кожух вентилятора карбюраторного двигателя (см. тут).
Снимаем ремень привода насоса охлаждающей жидкости (см. тут).
Снимаем шкив коленчатого вала (см. тут).
Расконтриваем и отворачиваем болт крепления звездочки распределительного вала, ослабив натяжение цепи, снимаем звездочку с цепью (см. тут).
Снимаем цепь со звездочки распределительного вала.
Отворачиваем три болта крепления поддона картера к крышке привода распределительного вала (см. тут).
Вынимаем цепь привода распределительного вала.
Звездочку с носка коленчатого вала снимаем так же, как на впрысковом двигателе (см. тут).
. а метку на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников.
Устанавливаем детали привода распределительного вала в обратной последовательности.
Установив цепь, натягиваем ее (см. тут).
Провернув коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота, проверяем совпадение установочных меток.
Замена цепи ГРМ на «Ниве» 21214 с инжекторным двигателем
Исправность газораспределительного механизма влияет на работу всех систем автомобиля, поэтому значение данного узла нельзя недооценивать. Замена цепи ГРМ – процесс достаточно непростой. Однако при условии строгого соблюдения инструкции и при наличии терпения выполнить эту работу под силу любому автолюбителю.
Цепной привод обладает значительными преимуществами, если сравнивать его с ременной передачей:
- надежность – ремень может порваться, а с цепью это случается очень редко. В большинстве случаев она просто растягивается;
- продолжительный срок службы – и, как следствие этого, более редкая замена цепи.
Тем не менее, даже долговечный и надежный цепной привод подвержен износу. При определенном пробеге его приходится менять на новый. Выполняя работы самостоятельно, важно соблюдать технику безопасности и правильно выставлять метки.
Когда менять цепной привод ГРМ?
Автопроизводитель не дает строгих рекомендаций, при каких пробегах нужно производить замену цепи ГРМ на автомобиле «Нива». По мнению специалистов, необходимость в ремонте возникает не раньше чем через 100 тыс. км. При этом очень важно периодически выполнять диагностику цепной передачи.
Со временем цепь может ослабнуть. На эту проблему укажет характерный звук, который будет издавать работающий мотор. При обнаружении неполадки цепь можно попробовать подтянуть. Если обычным способом не получится сделать это, значит, привод пора менять. Еще один признак неисправности – метка на шестерне распределительного вала не совпадает с отметкой на корпусе подшипников. Также замена цепи производится, если на ней появились трещины или сколы.
Все указанные признаки говорят о том, что привод отслужил положенный ему срок. Можно обратиться в сервисный центр и доверить ремонт профессионалам. А можно и попробовать произвести замену цепи самостоятельно. Последний вариант не только более экономичный, но и позволяет получить ценный опыт.
Итак, вы решили произвести замену самостоятельно. Что делать дальше?
- Во-первых, отправляйтесь в магазин и купите там новый цепной привод или закажите деталь через интернет. Как проверить качество узла? Цепь нужно положить плашмя на ладонь – если провисание превысит 10 мм, значит, от покупки лучше отказаться.
- Во-вторых, купите натяжитель, комплект сальников, успокоители и набор прокладок.
- В-третьих, подготовьте инструменты, которые пригодятся в работе.
И можно приступать к ремонту.
Порядок замены цепной передачи
- Установите машину на ровную площадку. Откройте капот, отсоедините аккумулятор. Снимите воздушный фильтр, отключите и отодвиньте трос воздушной заслонки. Отсоедините патрубок и все электрические приводы.
- Снимите вентилятор и валик помпы. Демонтируйте ремень генератора и тщательно осмотрите его – на поверхности не должно быть глубоких трещин и прочих повреждений. При наличии дефектов требуется заменить его на новый.
- Снимите защиту поддона, тщательно очистите его крышку. Открутите пробку клапанов, отверните винт звездочки распредвала. Открутите гайку храповика с помощью гаечного ключа.
На этом процесс разбора завершен. Теперь нужно собрать механизм.
После завершения ремонта проверьте работу механизма. Для этого запустите мотор и послушайте, как он будет работать. На слух можно определить, все ли сделано правильно или допущены ошибки. Если звук будет шуршащим, привычным, значит автомобиль исправен. При наличии скрежета процедуру нужно повторить, чтобы понять, что сделано не так.