Чем смазать подшипник в стиральной машине

Как смазать подшипник в стиральной машине

При работе ваша стиральная машина сильно шумит? Вы слышите посторонние звуки и скрипы? Такие признаки могут говорить об износе подшипников. В большинстве случаев им нужна замена, но, даже устанавливая новые детали, их тщательно смазывают.

Какая смазка используется в подшипниках и какими свойствами она обладает, вы узнаете в этой статье.

Правильный выбор

Перед тем, как приступить к работе, нужно выяснить, какой смазкой смазывать подшипники. Существует всего несколько видов смазки, которые соответствуют таким требованиям:

• Обладают влагоустойчивостью. Поскольку детали вала СМ постоянно контактируют с водой, вам нужна водоотталкивающая смазка для подшипников. Если вода вымоет средство, благодаря которому подшипник скользит без износа, то он в скором времени сотрется.
• Имеют термостойкие свойства. Горячая вода в баке и нагрев вала в процессе вращения, могут лишить дешевую смазку свойств. Тогда вода попадет на детали и начнется коррозия.
• Не должны агрессивно воздействовать на резину. Иначе сальник может задубеть, что приведет к протечке воды.
• Смазка для подшипников должна быть густая. Иначе она просто вытечет в ходе эксплуатации.

Многие пользователи интересуются, можно ли смазывать подшипники «Литолом» и другими автомобильными смазками. Пользоваться такими средствами нежелательно. Они служат плохой защитой, поэтому вскоре вам придется снова ремонтировать стиралку.

Какое же средство выбрать?

AMPLIFON предлагают итальянские производители фирмы MERLONI. Это влагостойкая смазка, которая не вымывается водой.

Anderoll известен удобной дозировкой по 100 грамм в банках или в шприцах на два применения. Выпускают средство производители стиралок Индезит.

STABURAGS NBU 12 – водостойкая восстанавливающая смазка для подшипников, обеспечит высокий уровень защиты от износа. Термостойкая и устойчивая к агрессивным средам (моющим растворам).

LIQUI MOLY «Silicon-Fett». Силиконовая смазка для подшипников стиральных машин. Обладает густой текстурой, термостойкостью (выдерживает от -40°С до +200°С). Хорошо прилипает, обеспечивая высокий смазывающий эффект.

Huskey Lube-O-Seal PTFE Grease. Липкая, однородная текстура, не вымывается даже водяной струей. Термоустойчива, выдерживает от -18°С до +117°С. Высокая защита от коррозии.

Что лучше смазать

Некоторые думают, что прежде всего обрабатывается сальник, тогда как опорный подшипник смазывать необязательно. Это верно лишь в том случае, когда вы купили оригинальную деталь.

Обратите внимание! Обрабатывая сальник и подшипник, никогда не смешивайте смазки, поскольку они могут быть не совместимы между собой.

Этапы работы

Начать нужно с разборки стиралки и демонтажа подшипников. Для любой марки и модели принцип разборки практически одинаков.

Начните со снятия панелей

Снимите верхнюю крышку: выкрутите сзади винты, удерживающие ее на месте. Затем подтолкните вперед и уберите в сторону.

Выкрутите все винты по периметру задней панели, которые удерживают ее. Теперь перейдите к передней части корпуса.

• Вытащите лоток для моющих средств, нажав на фиксатор в центре.

• Открутите болты, которые находятся за лотком, а также с противоположной стороны панели управления.
• Разожмите пластиковые защелки и снимите панель управления. Если вы решите отстегивать все соединения, заранее сфотографируйте их расположение.

• Откройте дверцу люка. Отогните манжету и снимите хомут. Уплотнительную резину заправьте внутрь бака.
• Выкрутите два винта, удерживающие замок люка. Отстегните проводку от замка.
• Открутите все саморезы, удерживающие переднюю панель.

Уберите детали вверху бака

Снимите верхний противовес, выкрутив болты крепления.

Теперь нужно достать порошкоприемник. Плоскогубцами разожмите хомут, который крепит патрубок к кюветке. Отсоедините патрубок. Также к порошкоприемнику крепятся шланги заливного клапана. Вы можете их отсоединить, но проще снять вместе с клапаном. Для этого:

• Выкрутите болт на задней стенке, удерживающий клапан.
• Отсоедините проводку от клапана и вытащите его из корпуса вместе с кюветкой.

Также отстегните шланг прессостата, который крепится к баку.

Передвиньтесь к передней части корпуса

Снимите передние противовесы бака, открутив болты.

Если ТЭН вашей стиралки находится спереди под баком, отсоедините его разъемы. Затем, используя кусачки, уберите хомуты проводки и снимите ее с бака. Выкрутите винт хомута сливного патрубка. Снимите его с бака.

Будьте осторожны, из патрубка может вылиться вода.

Разберите сзади

Снимите ремень привода, потянув его в сторону и прокрутив шкив.

Если ТЭН у машины расположен сзади – отстегните его проводку, а также разъемы двигателя. Теперь открутите болты мотора и вытащите его из корпуса.

Разожмите пластиковый зажим и отстегните камеру давления, которая крепится к баку. Открутите болты амортизаторов. Приподняв бак, снимите с крючков, вытащив из корпуса.

Уложите бак на ровную поверхность. Снимите уплотнительную резину люка, сняв внутренний хомут. Переверните бак и снимите шкив, выкрутив центральный болт. Предварительно застопорите его деревянной планкой.

Разделите две части бака, выкрутив саморезы по периметру. Достаньте барабан. Теперь вы добрались до подшипников. Сейчас вы узнаете, как правильно смазать подшипник в стиральной машине.

Завершите работу

Достаньте подшипники из бака. Для этого сальник подденьте отверткой и вытащите. На внешнюю обойму подшипника установите долото и, постукивая молотком, выбейте из бака. Так же поступите со вторым элементом.

Если вы определились, какую смазку для подшипников лучше выбрать, тогда после очистки нужно снять защитную крышку детали. Внутрь закладывается средство.

Но как выполняется смазка неразборного, закрытого подшипника?

• Возьмите вещество WD-40, сбрызните им детали и хорошо протрите тряпкой.
• После чистки нужно открыть крышку, однако она не поддается.
• Заполните внутреннее кольцо детали полиэтиленовым пакетом.
• Возьмите тюбик со смазкой, обрежьте горлышко так, чтобы оно равнялось диаметру внутреннего кольца подшипника.
• Установите тюбик на внутреннюю обойму и выдавливайте смазку, пока она не начнет выходить с противоположной стороны.
• Затем начните прокручивать пакет внутри, чтобы распределить смазку. Если вы задавались вопросом: нужно ли смазывать закрытые подшипники, то теперь знаете, что нужно и возможно.
• Излишки удалите. Установите деталь на место.

Как смазать сальник

Теперь о том, как восстановить сальник своими руками. Конечно, ремонту изношенный сальник не подлежит. Запомните простое правило: решив заменить один элемент, нужно менять весь комплект, если вы хотите выполнить качественный ремонт.

Смазывать сальник лучше с помощью шприца. Заполните внутреннюю канавку сальника и установите его на место. Осталось собрать СМА в обратном порядке.

Вы узнали, чем лучше смазывать подшипники и как это сделать своими руками. Видео по теме поможет вам в ремонте:

Как и чем смазать подшипник в стиральной машине

Шум, исходящий от стиральной машины через некоторое время эксплуатации, может стать следствием износа подшипников. Возможно, поломки еще нет, но не стоит затягивать со смазкой столь важной детали. Своевременное смазывание подшипников, а главным образом сальников, продлит срок их службы. Однако нужно знать, чем их смазывать и как это сделать.

Выбираем смазку

Существует несколько видов смазки, которые используют для подшипников и сальников. Все они обладают разными свойствами, а потому выбирать нужно внимательно. Смазка должна отвечать следующим требованиям:

• должна быть влагостойкой. Сальник – это уплотнительное кольцо, одеваемое на подшипник, вращающееся на валу, благодаря которому вода не проникает вовнутрь подшипника. Поэтому смазка на сальнике не должна вымываться водой в ходе эксплуатации;
• быть термостойкой. При нагреве воды до высокой температуры и нагреве вала при быстром вращении барабана, сальник и подшипник также нагреваются, смазка не должна терять своих свойств, иначе вода попадет вовнутрь подшипника;
• должна подходить для резины и не быть агрессивной. От некачественной смазки сальники могут «задубеть» или наоборот сильно размякнуть, в результате нарушится герметичность;
• должна быть густой. Густая смазка не вытечет во время эксплуатации машины.

Важно! Автомобильные смазки, такие как Литол-24, Азмол и другие, лучше не использовать. Они крайне неэффективны и очень скоро придется менять подшипники в стиральной машине.

В сервисных центрах для смазки сальников, чаще всего используют:

• AMPLIFON – водостойкая смазка итальянского производства от компании MERLONI.
  
• Anderoll – специальная смазка, рекомендуемая производителями Indesit, продается в стограммовых баночках или в шприцах с двойной порцией.
  
• STABURAGS NBU 12 – еще одна смазка, также обладающая водостойкостью и термостойкость.
  
• LIQUI MOLY «Silicon-Fett» – силиконовая смазка немецкого производства, продается в тюбиках объемом 50 грамм, довольно дорогая, но эффективная для смазки сальников.
  
• Huskey Lube-O-Seal PTFE Grease – водостойкая смазка, подходящая и для подшипников, и для сальников.
  
  

Подшипники или сальник?

Вопросом, как смазать подшипник в стиральной машине, задают немногие, считая, что делать это не нужно. Большинство покупают новый комплект подшипников и сальников, а при установке смазывают только сальник и втулку. Что касается подшипников, то в них, как правило, уже заложена смазка.

Если подшипники куплены в магазине, который заказывает оригинальные запчасти на заводе изготовителе, то смело можно ставить такие подшипники в стиральную машину. В подшипниках сомнительного качества смазку лучше обновить, в большинстве случаев в них закладывается дешевая смазка низкой эффективности.

Поэтому ответ на вопрос, что нужно смазывать, подшипники или сальники, такой – все. Главное чтобы это была одна смазка, смешение разных смазок недопустимо. В таком случае лучше смазать только сальник и втулку.

Извлекаем бак

Теперь поговорим, о том, как смазать столь важные детали стиралки. Сразу вас предупредим, процесс этот весьма трудоемкий, так как потребуется практически полная разборка машины, чтобы вынуть из нее бак с барабаном. Перед началом работы отключите машинку от водопровода, слива и электроэнергии, а затем поставьте так, чтобы к ней со всех сторон был доступ. Приготовьте отвертки и плоскогубцы, далее действуйте по инструкции:

1. снимаем верхнюю крышку корпуса, открутив два болта сзади;
2. вытаскиваем порошкоприемник;
3. отсоединяем панель управления, отключив провода от платы;
4. снимаем манжету при помощи шлицевой отвертки, для этого нудно отогнуть пружинку и снять удерживающий хомут, а края манжеты заправить в барабан;
5. убираем нижнюю панель стиралки, которая держится на защелках;
6. выкручиваем болты, удерживающие переднюю панель, обычно они располагаются за порошкоприемником, под нижней и верхней панелью;
7. снимаем переднюю стенку корпуса машины;

Важно! Не забудьте отключить провода, идущие от блока управления на устройство блокировки люка.

В ходе выполнения этой работы, можно фиксировать этапы на фотоаппарат. Снимки помогут собрать стиральную машину правильно, не перепутав подключение проводов и патрубков.

Завершаем

Вытащив бак из стиральной машины, осмотрите его. Он может быть разборным либо цельным. Неразборные баки встречаются на стиралках Hotpoint-Ariston и других. Чтобы добраться до подшипников в таком баке, придется распилить его по шву соединения. Если сделать это очень аккуратно, то можно будет соединить половинки назад при помощи болтов и герметика.

Половины разборного бака соединяются болтами и специальными защелками. После того, как бак будет разобран, нужно выбить подшипник из посадочного места, подробная инструкция об этом предложена нами в статье Как правильно снять подшипник с барабана.

Вытащив подшипники, осмотрите их на предмет повреждений. Обычно стиральную машину разбирают, когда подшипники уже выходят из строя, вряд ли кто-нибудь будет разбирать технику, чтобы проверить смазку и смазать деталь. Итак, если подшипник поврежден, то необходимо приобрести комплект новых подшипников и сальник, который разумно сразу заменить.

Если подшипник можно еще эксплуатировать, то его нужно смазать. Сначала его очищают от грязи при помощи проникающей смазки WD-40 и вытирают чистой тряпочкой, а затем смазывают. В разборном подшипнике при помощи скальпеля снимают защитную крышку и укладывают смазку. Смазать неразборный подшипник несколько сложнее, но возможно, в видео ниже показано, как это сделать.

Если новый подшипник можно и не смазывать, то сальник смазывать обязательно. Смазка укладывается ровным слоем по внутреннему кольцу, которое непосредственно контактирует с втулкой. После установки подшипников, устанавливается сальник. Все узлы стиральной машины собираются в обратном порядке.

Как видите сам процесс смазки подшипников и сальников несложен, но чтобы добраться до самих деталей, придется проделать немало работы. Именно поэтому чаще всего с такой работой обращаются к профессиональному мастеру. Но если у вас есть время и желание трудиться, займитесь ремонтом самостоятельно, удачи!

Ремонт стиральной машины

После 7ми лет хорошей работы, стиральная машина потребовала ремонта. Т.к. я 3 года работал в сервисном центре, решил что грех отдавать в ремонт.
Слил воду, для этого достаточно опустить сливной шланг на пол, и т.к. там нет клапанов, то вода самотёком выливается.
Далее, перевернул, и начал разборку.

На картинке хорошо видно, где подтёк. Решил сделать полный ремонт.
Снял заднюю стенку, верхнюю крышку, лоток для моющих средств, люк, переходную резинку между баком и корпусом, снизу снял сливной насос в сборе, и соединительные шланги.
Далее, открутил снял два противовеса, которые составляют больше половины массы машинки.
Далее отключил все разъёмы от блока управления.

После этого открутив нижние амортизаторы, и сняв верхние опоры вынул бак из машинки.
После этого, снял с бака двигатель, все шланги, задний шкив, открутил все болты, и при помощи больших отверток разъединил бак на две половины.
В итоге, машинка после разборки

Обратите внимание на количество накипи, это за 7 лет, в общем то не много.

ТЭН в хорошем состоянии.

А вот протечек оказывается две. Сальник вала уже своё изжил, и протёк. Причём видимо только что, т.к. подшипник ещё целый, но ржавеет потихоньку.

После дефектовки — в магазин.
Новые подшипники — 500 руб.
Специальный сальник — 150 руб.
Специальная смазка неразрушающая этот сальник — достал у товарища.
(Внимание, ни в коем случае не забивайте литол, сальник протечёт максимум через пол года. Этот сальник специальный для воды, не бензомаслостойкий)
Сливной насос был в нормальном состоянии, только профилактика потребовалась. Может потом напишу как их ремонтировать — да простят меня сервисмены.
Ещё потребовался новый ремень, т.к. старый порвался (долгая история о причине) — 500 руб.
Герметик автомобильный — 80 руб.
Стяжки — 50 руб.
Изолента — есть.

При дефектовке обнаружил, что протечка спереди была в результате пореза на переходной резиновой муфте, видимо при вытаскивании белья чем то зацепил. Т.к. новой такой запасти нет уже несколько лет, по совету и опыту заклеил резиной и суперклеем с двух сторон. В таком месте — это навечно.

Почистил все детали, бак, шланги, барабан, ТЭН (металлической щёткой, стал как новый), все уплотнения.
Заменил подшипник, вставил сальник, всё загерметизировал герметиком,
все шланги тоже на герметик. Половинки бака с родной прокладкой, тоже на герметик, его тут жалеть не надо, чтобы потом не разбирать. Всё скрутил, и болты по кругу затянул.
Как говорится, сборка в обратном порядке. Все провода затянуть и прикрепить стяжками, поставить движок, и одеть ремень, вернуть на место ТЭН, вставить бак на место, подсоединить все шланги, подключить провода, поставить противовесы, навесить люк, поставить лоток.
Всё проверить, протянуть и поставить крышки.
Результат!

Итого, два вечера, плюс поездка в магазин.
Бюджет 1280 рублей.
В сервисе, за такую операцию взяли бы 3500 руб. + детали.

Комментарии 110

молодец в закладки боюсь что скоро понадобится

Я в мастерской работаю где машинки чинят, первая ошибка автомобильные подшипники не ходят, смазка внутри перегревается и клинит всё наглухо, оригинальные подшипники стоят не намного дороже автомобильных которые не сыромятные, второе нужно менять бронзовую втулку на валу барабана, иначе вода всё равно будет попадать в подшипники. Есть хитрость чтобы втулку не менять можно подрезать юбку сальника тогда сместится место уплотнения сальника с втулкой, так делаем на дешманских машинках, всё ходит и не течёт.

спасибо за советы, боюсь што скоро мне тоже понадобятся советы, моей тоже лет 8. Пока тфу тфу. Но ведь техника же.

Я в мастерской работаю где машинки чинят, первая ошибка автомобильные подшипники не ходят, смазка внутри перегревается и клинит всё наглухо, оригинальные подшипники стоят не намного дороже автомобильных которые не сыромятные, второе нужно менять бронзовую втулку на валу барабана, иначе вода всё равно будет попадать в подшипники. Есть хитрость чтобы втулку не менять можно подрезать юбку сальника тогда сместится место уплотнения сальника с втулкой, так делаем на дешманских машинках, всё ходит и не течёт.

Хмммм, интересно! Мы обычно юбку полировали, там пару микрон снять и норм. А если изношена, то можно и наплавить медь, потом обточить.
Насчёт автомобильных, особо даже не заморачивался, т.к. всегда ставили родные.

У нас очень частое явление приносят машинки, по 10 лет работают на квартирах которые посуточно сдаются, там износ втулки в ширину и в глубину до 1мм доходит, остаётся только вырезать и напрессовывать новые.

Ну тут согласен, вариантов мало!

Я в мастерской работаю где машинки чинят, первая ошибка автомобильные подшипники не ходят, смазка внутри перегревается и клинит всё наглухо, оригинальные подшипники стоят не намного дороже автомобильных которые не сыромятные, второе нужно менять бронзовую втулку на валу барабана, иначе вода всё равно будет попадать в подшипники. Есть хитрость чтобы втулку не менять можно подрезать юбку сальника тогда сместится место уплотнения сальника с втулкой, так делаем на дешманских машинках, всё ходит и не течёт.

Читаю диву даюсь…автоподшипники не ходят…сыромятные. Это где такие подшипники? С Китая?
Делал ремонт стиралки, посмотрел оригинал, в 4 раза дороже…чем в спец. магазине "подшипники для авто и прочей техники. Абсолютно те же подшипники… ставят и на станки с оборотами до 8000. Это вам не стиралка
Сальник тоже нормальный, любую смазку держит.
Машина после ремонта 2 года. Даже намёка на износ нет.
Что за сыромятные подшипники?

Да не живут автомобильные подшипники и сальники в машинках тем более купленные в хоз магах, прошли этот момент лет 5 назад, сейчас ставим только рекомендованное сервисным центром производителя, да и смысла сейчас в этом нет в машинках свежих меняется барабан целиком он не разборный, то что старое реставрируется делается строго по технологии. Вот девитесь или нет, но обойму говноподшипника с вала выдерать отдельное удовольствие так как оно блин не колется ни как, а хороший японски подшипник стоит в 2,5 раза больше оригинального подшипника от машинки, вот и выходит что краилово всегда приводит к попадалову. По ценам знаю, что барыги звереют и пытаются впарить железяку за несусветную деньгу по началу сами офигевали и пытались притулить всё, что не попадя, но гарантийка наступала через 2 месяца, а так как очень часто у нас обслуживается нефтянка и машинки там работают круглые сутки, то статистику мы собрали и прослезились.

Я просто понять не могу абривиатуры…сыромятный подшипник.
Производители машинок берут те же закрытые подшипники, что и автопроизводители. Ничего нового они в подшипниках не выдумали… Если Вы туда пихаете открытый сухой…то верю. Хотя может если у вас там сплошной Китай… тоже последствия плачевные.
А сальник в машине находится в средах куда более жёстких…и температура от минуса до плюса и масла и антифризы. И обороты рядом не стояли. Уж куда агресивнее. Стиральные машины для них просто рай.
И то что от авто не ходит…это втиралово.
Первую машинку я ченил лет 10 назад…
Ни одного подшипника оригинального. Оба заменители. 3 года у меня и потом в России ещё 3года…пока они новую не купили.
О чём речь.

Речь о том что куча народа читает о том что чинить машинки рекомендованными запчастями это бред, покупают в хозмагах всякую фигню и она умерает через месяц, а нам потом это гомно чинить, человеку в валенках не объяснить что подшипник за 300р и подшипник за 1500р это разные по качеству и характеристикам подшипники, я не против авто подшипников, но купить качественный подшипник по цене превышающий в 2,5 раза рекомендованного подшипника это дичайший бред ибо рекомендованный подшипник стоит 500-800р. за 1шт, про сальники я молчу по умолчанию сальники стоят с 2 юбками а впеживают сальник с 1 юбкой, я понимаю что наш Русский человек умнее каких то там итальяшек, но не в этом случае. Я говорю не про единичные случаи, а про статистику за 5 лет ремонта машинок которые работают в режиме круглосуточной работы.

У меня стоял сальник с одной юбкой от Итальянцев!
Подшипники от производителя стоили 45€
Якобы они супер фирменные)) Мля алмазные наверное)))
Я пошёл в магазин, который занимается продажей подшипников и сальников для любой техники и нужд. ТЕ ЖЕ ПОДШИПНИКИ, ТОТ ЖЕ РАЗМЕР, ТЕ ЖЕ НОМЕРА, ТОТ ЖЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ —
Но вот не задача, цена 10€!
Фирменный сальник 12€ тот же у ребят 3€
Опять та же фирма!
Генри Форд сказал, мне не важно сколько машин я продам, важно сколько денег я сделаю на запчастях.
Главное не где и у кого купить, а что ты купил.
Производители делают из обывателей дураков, (словом наше лучшее!) но если вы понимаете что та же вещь у других может быть дешевле, почему нет?!
Вот и весь сказ.

Ну нифига у вас цены, да нас сожгли бы за такое обдиралово, у нас подшипник купленный у сервисников дешевле выходит чем у вас подшипник купленный на рынке. За 35 евро мы брали подшипники на промышленную стиральную машину на 20 килограмм размер у них как у ступичных на машине. Ваши барыги какие то сильно барыги.

Я про что и говорю…
Это ход официалов, которые просто обдирают людей, со словом ФИРМЕННЫЙ
Хотя есть всё то же самое по ценам более менее.
Это я ещё молчу про цены на ремонт)))
Их никто в Финляндии не ремонтирует. Проще купить новую. Селяви.

Отдал другу стиралку, включается, но не крутится барабан (очень туго идет) что может быть ?

Например заклинило подшипник и он проворачивается во втулке, ремень перетянут, подшипники двигателя умерли, в принципе много вариантов!
А если просто двигатель не тянет, то либо обмотки с межвитковым к.з., либо симистор управления вышел из режима, и отдаёт только 45% мощности.

я то запускал стирку, он туго крутит, на пол оборота как будто что-то заржавело ((

Подшипники скорее всего!

тоже проходил. Вот насос нужно будет посмотреть. У меня с гулом работает.

Я, не работаю ни в каких сервисах, тоже лазил в машинку, половинил её. Ничего страшного в них нет.

я на Ардо А400 (которой уже 16ый год пошел), после 10 лет ее использования, менял сальники, подшипники, приводной ремень. Ценник оригинала — неприятно удивил. Все запчасти подбирались из автомобильных "аналогов".
Итого, аналоги служат более 5 лет.

Да, очень часто можно подобрать нужный подшипник и сальник! Например на одном из типов машинок (не помню каком) стоял один в один передний ступичный подшипник от ВАЗ 2108

Машинки такой ниразу не встречал. Про смазку для сальника подробнее пожалуйста, если можно. И конечно же о ремонте помпы. Хотя там ломаться…разве что крыльчатку оборвет, а это неремонтопригодно. Было такое. Купил новую и поставил.

Вопреки тому что тут в комментах писали, там применяют сальники из мягкой, не бензомаслостойкой резины, она разрушается от литола и нефтяных смазок, поэтому применяется специальная смазка, она бывает разная, например на основе силикона. Продается, там же где и зап.части для бытовой техники.

дада! надо на самсунге тоже подшипники менять! стоит ждет когда на нее время образуется)

Отличная работа.
Тоже менял подшипники. Началось все с того что машинка начала издавать громкие звуки при больших оборотах. Полгода этому значения не придавали пока я не залез в инет и не прочел что такая халатность может привести к негодности машинки из-за износа вала. Потому как на изношенном валу подшипники и сальники долго не протянут.
Начал разбирать. Разобрал. Только у меня все это потом лежало недели 1,5. Начал подумывать а соберу ли я все это обратно) Жена увидев весь этот хлам, начала заводить разговоры про покупку новой)))
Не верила что все это соберется) В итоге когда собрал, машинка перестала гудеть, а жена настолько привыкла за полгода к этому звуку что поначалу думала что машинка вообще не работает)
В итоге результат примерно как у вас: рублей 200 сальники и подшипники + новый опыт)

Да да, когда разберёшь, кажется "где машинка"? легче выкинуть. Но, когда соберёшь, и она работает — кайф.

Еще бы отдал в ремонт )))
Я без опыта сам разобрал и собрал машинку )))
А всё из-за того что промыл за 8 лет службы с лимонной кислотой и накипь слоем в 4-5 мм просто размякла но не отвалилась )))
Там ничего сложного нету, к тому же есть интернет — насмотрелся и вперед )))

Там ничего сложного нет, как видите))

Это хорошо, что бак на половинки разбирается. Наш индезит через год стал стучать при отжиме -разлетелись подшипники, в ремонте запросили ок 8ми тр, при цене за машинку 10 посчитали, что дофига. Итог -продали на авито за 3 рубля и купили новую.(другой марки)

Да, такое бывает.
Мне повезло, я эту машинку покупал ещё будучи студентом за 2800, б/у после ремонта, проработала 7 лет, и вот второй ремонт за 1280. Так что она своё окупила 10 раз)))
А в сервисе, да, берут не мало, кто-то разумно, кто не совсем. Но ведь и мастер получает не большой процент, остальное налоги, содержание сервиса, и инструмент.

Это понятно, я к мастеру без претензий. Скорее это к производителям недовольство — делают одноразовые машинки! Бак не разберешь(по крайней мере не предусмотрено), рассчет на то, чтобы гарантию год отходили, а дальше — трава не расти. При этом главное через рекламу засесть в головах потребителей "инд… прослужит долго", вот на эти обещания маркетологов мы и попадаемся.Чтоб им пусто было!

Это хорошо, что бак на половинки разбирается. Наш индезит через год стал стучать при отжиме -разлетелись подшипники, в ремонте запросили ок 8ми тр, при цене за машинку 10 посчитали, что дофига. Итог -продали на авито за 3 рубля и купили новую.(другой марки)

Да, расценки у вас. У меня тоже неразборный бак, в прошлом году отгнил краб, на котором барабан держится и барабан выпал в бак. Ремонтник предложил либо пилить бак и менять барабан, либо поменять в сборе бак с барабаном на б/у, за любой вариант — 3500 р. Я выбрал второй.

Да уж, не думал что столько обсуждений, в том числе и негативных!

сам таким страдаю

Тоже проводил данную процедуру. Правда делал это в первый раз в жизни. Оказывается всё просто. А экономия за работу значительная
www.drive2.ru/b/1745913/
www.drive2.ru/b/1746004/
www.drive2.ru/b/1746036/

Суперклей если цианокрилатный, то он воды боится. Подшипники тоже загудели на моей машинке, тоже сфотаю 🙂 Как то лечил БОШ, так там бак на винтах и защёлках, в каждую защёлку пришлось кусочек полотна ножовочного вставлять чтоб разъеденить половинки. Герметик толстым слоем мазать не мудро, при сжатии вылезет весь лишний всё равно. Помпы иногда просто забиваются илом и металлической стружкой из карманов спецовки 🙂

Циакрил не боится воды, точнее после высыхания с водой не реагирует!

Точно, это я спутал когда с содой им "мясо" для прочности набирали, сода в воде растворилась и рассыпалось всё, микросферы нужны для этого.

Как сварочный шов, детали осыпаются валиком соды и капается циакрин, получается усиленная склейка. Микросферы это пластиковые шарики 0,1 мм, вроде от производства светоотражающих покрытий. Моделистская забава.

Ооо, коллеги моделисты! Свои люди, приятно! Я по самолетам отрываюсь!

я по квадрам!)))
самолёты только хочу попробовать))
нужна консультация по теме, можно в лс?

Ооо, коллеги моделисты! Свои люди, приятно! Я по самолетам отрываюсь!

Посудинки делали, потому и размокло 🙂

Все классно!Молодец! Но тэн не сказал бы что в хорошем состоянии, хотя вам видней, его б соляной кислотой, чтоб накипь убрать и тэн не повредит, у меня после 10 лет эксплуатации попрыгун-самсунг тэн был в гораздо лучшем состоянии, электроника крякнула.

Просто я не сделал фото после очистки. Он как новый стал.

Тогда вопрос снят.отличная работа.

А где запчасти к стиралкам продаются?

Специальные магазины, или отделы.

Да уж, герой!
Второй десяток лет меняю подшипники и манжеты резиновые армированные (они же сальники) на стиральных машинках и НИКОГДА не использовал герметик при первом ремонте, лишнее это. Никто не жаловался. Кроме того, ВСЕ манжеты, которые ставил, ставил с литолом и ни одна резинка не пожаловалась. А вот если колечко латунное, которое с манжетой контактирует, крупной шкурочкой обрабатывать, то мафынка может и полугода не прожить в добром здравии, равно как и в том случае, если просто менять манжету без обработки контактного колечка.
Две "восстановленные" машинки находятся в личной эксплуатации, так что имею возможность контролировать их трудовую деятельность лично, причём одна из них — в гараже комбезы стирает, "по роду деятельности" манжеты ГСМ хапают поманеньку и ничего, трудятся далеко не первый год.
Посему предлагаю сказку про подлый литол рассказывать в "научках".
А вот подшипники на многие стиралки (про вашу сказать не могу, не сталкивался) подбираются в автомагазинах.
Сливные же насосы, если они типа Аскол или Плазетт, после длительной эксплуатации лечению "малой кровью" не поддаются ввиду того, что подшипники скольжения, в коих вращаются роторы сих моторчиков, подвержены износу.
С удовольствием почитаю ваши комментарии.

Какие подшипники скольжения, вы о чем? Насос с мокрым ротором может и не иметь второго подшипника и при этом работать. Если бы вы знали как устроенны перечисленные вами узлы то и написали б об особенности запуска синхронного двигателя.

+1, судя по всему автор поста не знает о чем речь. Восстановлению поддаётся большая часть насосов.
Я не имел цели перед кем то выпендриваться, я описал процесс, кому интересно.
По поводу научной работы, сарказм не уместен. Если вы ни черта не разбираетесь в этом, прошу не язвить.
Знаем мы таких мастеров, у нас тоже работали, и примерно так же себя в грудь били, про второй десяток лет.
Про герметик
1)вообще-то это второй ремонт, первый был 7 лет назад.
2)Манжета сажается без герметика вообще, а вот бак собирается с герметиком. То что к вам не обращались, не показатель, я бы тоже не пошёл повторно к мастеру, если бы у меня после ремонта потёк бы бак.
Про литол, учите химию, и читайте к чему приводит контакт не предназначенных для этого резинотехнических изделий с ГСМ.

Когда я закончил изучать в школе химию вас ещё и в далёких планах, наверное, не было, так что всякие валентности и межмолекулярные связи слегка подзабылись, профиль основной деятельности далёк как от органической, так и от неорганической химии.
А вот живьём покоцанные ГСМ резинки видел неоднократно, но НИ ОДНОЙ манжеты подшипников стиралок среди них не было.
Не стОит считать себя умнее инженеров-конструкторов стиральных машин, они по роду деятельности обязаны предусматривать контакт РТИ, применяемых в стиралках, с различными видами химических соединений и с нефтепродуктами в том числе.
То, что вы не известили бы мастера, допустившего брак в работе, не делает вам чести. Как воспримет это мастер уже от него, как человека, зависит.Человеку свойственно ошибаться, а гарантия на то и даётся, чтобы производитель имел возможность устранить неисправность и внести изменения в слабое место, а потребитель — бесплатно получить улучшенный (или исправленный) товар.
Сам я привык отвечать за свою работу (но за свою, а не за гонор клиента, и такое нередко встречается)
Если вы столь брезгливы, продайте свою шкоду и купите лисапед ибо даже автоВАЗ стал отзывать свои творения для устранения заводского брака (про Тойоту, БМВ и Мерседес-бамс мне как-то даже говорить неудобно).
С нетерпением жду рассказа об экономически выгодном восстановлении сливного насоса, интенсивно поработавшего 6\8 лет (без применения "донорских органов").

Скажите, к чему эта фраза "Когда я закончил изучать в школе химию вас ещё и в далёких планах, наверное, не было"? Вы пытаетесь самоутвердиться при помощи возраста? Мне до лампочки сколько вам лет, года не всегда добавляют ума (не принимайте на свой счёт).
Читайте внимательно мои сообщения, я писал не про манжету, а про сальник на валу. Очень много машинок поступало после таких ремонтов. Сальник разрушало литолом.
По поводу брака:
1) есть брак от ошибки — это бывает, все мы люди.
2) есть брак от незнания — вот это страшнее, это как раз и есть тот случай, который я описываю.
По поводу АвтоВАЗа и т.д., это вообще не уместное сравнение. Я долго ездил на АвтоВАЗе, мне хватит пока.
То что вы отвечаете за работу, замечательно. Я просто не пойму, к чему все эти выпады. Если вам хочется что-то мне доказать, то не надо, я знаю свои силы и знания, в своей сфере я хороший спец, и имею учёную степень. В чужие области не лезу. Бытовой техникой занимался долго, и продолжаю в качестве доп. заработка.
Ремонт помпы — как руки дойдут. Но ваши сарказмы отбивают всякое желание. Если вы такой умный и опытный — прекрасно. Так почему не пишите ничего по этой теме, а только осуждаете.
Мне с вами не интересно спорить — это спор в одни ворота. Пишите конструктивно, сарказмы оставьте тем, кто их любит.

По порядку:
Фраза про возраст — ответ на ваш выпад по поводу химии, напоминание, что не все в этом мире спецы по этой науке и извинения за то, что не выражаюсь формулами, подзабыл.
Абсолютно согласен с вами в том, что "Опыт не всегда приходит с возрастом, иногда возраст приходит один" (в кавычках потому, что не моя фраза, найденная на просторах и-нета.
Манжета армированная резиновая — как раз так и называется та деталь, которая вами и повсеместно называется "сальник". Люблю конкретику в названиях. Здесь, извините, ссылка на дела давно минувших дней, без сарказма, для информации: понятие "сальник" осталось от древних уплотнений, когда шнуры, пеньковые, вроде бы, точно не помню, пропитывали салом и укладывали в специальные проточки для герметизации вращающихся валов.
По поводу брака готов с вами согласиться, как раз брак от ошибки и имел ввиду, говоря про отзывы новых автомобилей заводами производителями, автоВАЗ — как близкий и яркий пример.
Выпады, как вам нравится называть мои посты к тому, что мы на форуме, а не в личной переписке и посты доступны для всеобщего ознакомления. Вы же выставляете своё мнение (верное или нет — опустим для спокойствия) как истину в последней инстанции, а тема мне близка. В личке я бы просто не стал вам отвечать ввиду бесполезности, ИМХО, такого общения.
Доказывать лично вам что-то, как и спорить с вами, не имею ни малейшего желания, просто конкретно и не сильно толерантно высказываю своё мнение, основанное на личном практическом опыте.
Не пишу сам потому, что "не моё", хотя и такие подвиги со мной иногда случаются.
Конструктивно.
Волшебная сила эксперимента: сегодня положил в АИ-92 (чего уж на Литол размениваться) на два часа манжету резиновую армированную (она же сальник ;о)) от полуоси заднего моста классики ВАЗ, такую же деталь для стиральной машинки 32*52*8 — вроде от "бяки" (переводить надо?), точно не помню, не держу в памяти такой информации за ненадобностью и, до кучи, фланец от ТЭНа с резинкой (отрезал от помершего ТЭНа трубки, опять же для экспериментов). После детальки час лежали на открытом воздухе час, после промыл водой. Никаких изменений ни визуально, ни тактильно не обнаружил ни в одной из деталей.
Теперь вопрос: мала длительность эксперимента или в тех машинках, про литол в манжетах которых вы писали, ставились сальники, изготовленные с третьим типом брака — от пофигизма (на мой взгляд — самый трудный и опасный случай)?
P.S.:Приятно общаться с корректным человеком.

Хммм, серьёзно, первый раз слышу что сальник это манжета! Отстал от жизни, спасибо!
Мне кажется, время эксперимента мало, и не все переменные учтены.
Сальники (позвольте буду так писать), судя по всему выпускаются двух типов, одни универсальные, как на ступичных подшипниках автомобилей, а другие их полиэтилена и других поли соединений, и они как раз очень боятся ГСМ. Даже обычная резина, и то через месяца 3 разрушается.
Я это пример взял из практики. К нам регулярно приходили машинки с убитыми сальниками и подшипниками через 6-12 месяцев после ремонта с литолом. Возможно это и был тот процент с полимерными сальниками.
Я ничего не отрицаю, всё возможно. Описываю только свой опыт, и опыт моих коллег!
P.S. мне тоже приятно беседовать с хорошим оппонентом!

Ну и я тоже, видимо, отстал от жизни. Мне ни разу не попадались полимерные сальники ни в продаже, ни в ремонтируемых стиралках и меня сильно удивляет применение таковых в стиралках в принципе (о причинах писал ранее).
Видимо в ареале моего обитания таковые не в ходу (что удивляет, живём-то недалеко). Если бы хоть раз увидал — ваша нелюбовь к литолу не вызвала бы непонимания ибо полимеры выказывают своё неудовольствие при контакте с нефтепродуктами прямо на глазах, это я живьём не раз наблюдал. Для таких уплотнений, разумеется, только силиконовая смазка или что-то подобное.
Название "манжета…" больше теоретическое хоть и более верное, на практике мало применяемое ввиду непривычности, но у меня, повторюсь, бзик, люблю точность в терминах.

Да я согласен, по поводу точности формулировок. Просто механика, это моё хобби, поэтому могу быть не точным. Надо запомнить про манжету!
Кстати да, действительно, практически земляки!))
Техника не стоит на месте, за несколькими зайцами не успеваю, вот так и собираю инфу.
Тогда будем знакомы))

Будем знакомы :о)

Какие подшипники скольжения, вы о чем? Насос с мокрым ротором может и не иметь второго подшипника и при этом работать. Если бы вы знали как устроенны перечисленные вами узлы то и написали б об особенности запуска синхронного двигателя.

Подшипники скольжения — они же втулочки, в насосах с мокрым мотором указанных в моём посте фирм и широко применяемых в стиральных машинах имеются в количестве двух штук и та из них, которая внутри, пинцетом не вынимается и мне в продаже не встречалась, а та, которая снаружи, снимается только при снятой крыльчатке насоса. А вот повторно установленная на вал крыльчатка запросто может быть причиной ремонта по гарантии и, опять же, далеко не со всех насосов снимается не ломаясь.
Отремонтировать, конечно, можно всё, но встаёт вопрос экономической выгоды такого ремонта, потому и написал про ремонт "малой кровью". У нас насос новый стОит от 480 рублей.
Что же до запуска синхронного двигателя, то это совсем другая тема, которая в посту автора не затрагивалась.

Простите но лично мне больше не интересны ваши мысли.

Так и ранее никто читать и комментировать не заставлял. Любые комменты на форуме — личное дело каждого и для широкого круга читателей, это не личная переписка.

а у меня стоит индезит, говорят мотор сгорел. Да и найти мотор не так просто.

На большинстве современных стиралок схожие по креплениям и параметрам моторы, разнятся разъёмы (но это легко решаемо) и шкивы (с этим чуть сложнее). Попробуйте поискать донора, был бы рядом — предложил бы б\у по сходной цене. Горят же чаще всего якоря моторов и это визуально видно по коллектору и обмотке. Есть также малая вероятность того, что просто щётки предельно износились, смотреть надо.

зачем подшипники смазывать? они закрытые и смазанны производителем.
если поставили открытые, так между сальником и подшипником есть отверстие для слива просочившейся воды, смазка забьет её и подшипники выйдут из строя.
сальник в основном умирает какраз изза подшипников
а вскрывать закрытые подшипники и смазывать их, так надо сразу брать нормальные.
у меня если что беко с 2000 года. первый ремонт потребовала через 7 лет(все подшипники и сальник)
2 ремоно опять через 7 лет (тоже самое) стабильность однако.

по поводу накипи, раз в месяц засыпьте 2-3 пакета лимонки и поставьте холостой цикл кипячения, будет чисто как на тене так и в баке.

По поводу накипи — вода у всех разная, у меня мягкая, поэтому всякие калгоны, леноры и прочие лимонки — только вред, ТЭНы и так абсолютно чистые, зато от всяких смягчителей дюралевый краб, на котором барабан держится, сгнивает. У меня после 9 лет барабан отвалился, жена ленор постоянно использовала, сейчас заменили, товарищ, который ремонтировал, сказал, что если ещё раз хочешь ремонтировать, лей смягчители дальше. 🙂

теплое и мягкое не путайте.
где я писал чтото про калгоны и подобную срань?
есть отложения которые растворяются в щелочной среде (а порошки они обычно щелочные)
а есть которые в кислотной.
так вот постоянно стирая в щелочи, иногда надо и в кислотной среде помыть. чтоб какраз соли жесткости растворить.
то что у вас чтото сгнивало, сочувствую, я понятия не имею что у вас там за краб. но на моей беко ничего не сгнило за 15 лет из неродного сейчас только подшипники, щетки двигателя, и моторчик помпы.

и если у вас мягкая вода не означает что в ней нет солей жесткости.

Про калгоны и срань не писали только про лимонку, то, что понятмя не имеете, что за краб, тогда понятно, вообще-то неисправность довольно частая.

ну и какие притензии к тому что я писал? про калгоны не писал. писал про лимонку
в чем проблема? у вас машина сломается от лимонки? в довольно слабой концентрации?
да выкиньте вы сразу эту машинку в таком случае.
то что не знаю что за крабы у вас там ломаются, так выбирайте нормальные машинки, и вы не будете про это знать. ремонтом машинок не занимаюсь, но разбирал уже не одну.
и не представляю что же там такое должно быть, чтобы при стирке лимонкой 1 раз в месяц, убило бы машинку.
а лимонка вещь полезная. не обязательно лимонка, кислотная среда нужна.
она растворяет то что не растворяет порошок не только на тене, но и во всем баке.
бак остается чистым. посмотри в бак автора, он далек от чистого состояния.
у меня после 7 лет он был чистым.

Ну мой ненормальный индезит в отличие от вашего нормального "беко" сломался только через 9, а не 7 лет безо всяких лимонок

гы. ну вообще то мой нормальный беко не сломался через 7 лет. я про это не писал, вы это додумали.
не надо доводить технику до поломки. появился люфт барабана, разобрал, поменял подшипники.
поменяли не вовремя подшипники, правильно бак люфтит, идут удары, болтается туда сюда
конечно барабан может отвалится. но чтоб чтото отгнило? как?
когда разбирал все было как новое. крабом вы вероятно назвали ту звезду, между валом и самим барабаном, как её возможно лимонкой испортить? бред! много раз уже стирала лимонку, и никакого следа от износа или травления её.
а то что 9 лет проработала, так тут много факторов, например загрузка.
но какая бы она не была, вид вашего бака явно был не лучше чем у автора.
а я предпочитаю стирать в чистом баке.

У нас с вами разная вода, о чем я пытаюсь сказать. Если в городе вода жесткая, то у нас идет напрямую из полуторокилометровой скважины мягкая и у нас никогда не возникает этого рекламного бреда с протухшими баками или слоем накипи в палец толщиной. После разборки и бак, и барабан, и тэн — чистые, а вот дюралевые детали слегка разъеденные, подшипники тут вообще не причём.

зачем подшипники смазывать? они закрытые и смазанны производителем.
если поставили открытые, так между сальником и подшипником есть отверстие для слива просочившейся воды, смазка забьет её и подшипники выйдут из строя.
сальник в основном умирает какраз изза подшипников
а вскрывать закрытые подшипники и смазывать их, так надо сразу брать нормальные.
у меня если что беко с 2000 года. первый ремонт потребовала через 7 лет(все подшипники и сальник)
2 ремоно опять через 7 лет (тоже самое) стабильность однако.

по поводу накипи, раз в месяц засыпьте 2-3 пакета лимонки и поставьте холостой цикл кипячения, будет чисто как на тене так и в баке.

То что они закрытые, не отменяет того, что смазка туда закладывается, по технологическому процессу так положено, закрытые тоже бывают разных типов. Отверстий для слива воды никаких там нет, по крайней мере в это машинке, там алюминиевая ступица. Если вода прошла сквозь сальник, подшипникам будет хана в любом случае.
Распространённый миф тянется от автодела, что сальник умирает после подшипника, в бытовой технике наоборот, тут нагрузки слабые, подшипник не становится "квадратным" он служит пока не протечёт сальник.
По поводу накипи, любой порошок содержит смягчители воды. Вообще говоря, сам порошок, и мыло, это ПАВы + смягчители. Поэтому никакого смысла не вижу в лимонной кислоте и т.п. У меня нет режима 95 гр.

посмотри внимательнее должен быть байпас. он часто забитый. но он должен быть(снаружи его бывает невидно) а вот изнутри ты врятли уже полезешь, но слив должен быть.
и так то практически у всех пластиковых стоит гильза, это ничего не меняет.
и если небольшое количество воды пройдет через сальник, при байпасе, подшипникам ничего не будет, а вот если он забит, то это конец подшипникам.

и что вы все про эти смягчители и павы? порошки щелочные, а лимонка это кислота!
не видишь смысла? посмотри на свой тэн и бак. с лимонкой были бы чистыми.

У меня точно никаких сливных отверстий нет. Цельная алюминиевая гильза. Как минимум, если бы он был у меня, то вторая протечка отсутствовала, а у меня подтёки были по валу, до шкива.

ок. давай так. в следующий раз, когда ты туда полезешь, ты вспомнишь про то что тебе писали, и попробуешь его найти 🙂
и я уверен на 99% что у тебя это получится.
я не занимаюсь ремонтом, но я видел разобранными(и сам разбирал) не одну машинку.
у всех есть это сливное отверстие.
да и логику включить, все равно вода будет проникать, в малых количествах но будет.
ей надо кудато уходить. какраз для этого сделан слив.
у меня его снаружи тоже не видно(он уходит в полость которая закрыта отливкой)
у бошей видел что выходит к самому шкиву.
да у всех мной увиденных он был. если его у тебя нет, эльдорадовцы накосячили.

Хорошо! Я допускаю что они есть, просто в сервисе работал в основном по электронике, подшипники менял редко, поэтому могу не помнить.

да я тоже больше с паяльником чем с съемником:)
и не в сервисе. но детство проведенное в гараже с техникой, приподняли руки чуть чуть выше пояса 🙂

Паяльник — это моя профессия, гайки и съёмники — одно из хобби))))
Приятно встретить коллегу)

То что они закрытые, не отменяет того, что смазка туда закладывается, по технологическому процессу так положено, закрытые тоже бывают разных типов. Отверстий для слива воды никаких там нет, по крайней мере в это машинке, там алюминиевая ступица. Если вода прошла сквозь сальник, подшипникам будет хана в любом случае.
Распространённый миф тянется от автодела, что сальник умирает после подшипника, в бытовой технике наоборот, тут нагрузки слабые, подшипник не становится "квадратным" он служит пока не протечёт сальник.
По поводу накипи, любой порошок содержит смягчители воды. Вообще говоря, сам порошок, и мыло, это ПАВы + смягчители. Поэтому никакого смысла не вижу в лимонной кислоте и т.п. У меня нет режима 95 гр.

Вот по поводу того, что в стиралке помершая манжета тянет за собой подшипники я с вами согласен абсолютно. В автомобиле же манжета далеко не всегда умирает по вине подшипника, такого мифа я не слышал.
По поводу смягчителей: Калгон, его аналоги и смягчители, входящие в состав порошков (не всех) не снимают образовавшуюся накипь а лишь уменьшают количество солей в воде. Про воду тут верно писали, она разная бывает и мягкая (с малым содержанием солей) тоже в водопроводах встречается.
А вот Лимонная кислота (хотя лично я предпочитаю спец. составы, дешевле лимонки выходит) как раз и проводит "субботник" на нагревающихся поверхностях бака и барабана. ТЭН же получает накипи по максимуму, что и вызывает его перегорание внутри при нежелании владельца заботиться о профилактике машинки. Также именно накипь часто является причиной преждевременного выхода из строя манжеты уплотняющей подшипники.
Про дренажное отверстие: если в вашей машинке его не оказалось или вы его не нашли ещё не говорит об его отсутствии в большинстве стиралок. Гильзы алюминиевые во всех современных стиралках с пластиковыми баками и дренажные отверстия мне почти во всех попадались.
Про образование и удаление накипи: выпадать в осадок из воды соли начинают при температурах выше 35\40 градусов по Цельсию, а некоторые полезные добавки в порошках, позволяющие отстирывать слабо загрязнённое бельё на низких температурах, при этих температурах уже погибают. Посему при стирке на низких температурах накипь образуется в ничтожно малых количествах.
Современная бытовая химия имеет в своём ассортименте средства, снимающие накипь при температуре 40 градусов. Поищите, найдёте. Чисто не там, где не сорят, а там, где убирают.
Ещё для информации (или в качестве напоминания): основной расход электроэнергии и времени на стирку идёт как раз на нагрев воды и чем более толстая шуба из накипи на ТЭНе, тем больше вы платите за стирку "лишних" рубликов. "Экономика должна быть экономной"
;о)))

Чем смазать подшипник в стиральной машине

Смазка для сальников стиральных машин: чем заменить и смазать подшипник, водостойкий силикон водоотталкивающий

Смазка для сальников стиральных машин помогает продлить срок службы подшипников. Частая стирка при высоких температурах может приводить к необходимости замены или смазывания сальника. Если на свежевыстиранном белье появляются жирные масляные пятна, следует провести смазывание детали для нормальной работы агрегата. В некоторых случаях может потребоваться установка нового сальника или подшипника в стиральной машине.

Для чего нужен сальник на стиральную машину

Сальник – маленькая деталька в стиральной машине, которая выполняет весьма важную роль. Он защищает движущиеся части стиралки от воды, которая крутится в барабане во время стирки. Благодаря сальнику вода не может попасть в электронные детали из бака. Сальник надевается на специальную втулку и плотно прилегает к внешней части барабана.

Сальники – это уплотняющий материал, который называют еще резиновая фасонная манжета

Обычно сальник изготавливается из прочной резины, чтобы выполнять функцию герметизации, также он соединяет неподвижную и подвижную части автоматической стиральной машины.

Сальник, он же манжета, может быть изготовлен из разной резины – силиконового каучука, фторкаучука или бутадиен-нитрильного материала. Эта деталь постоянно подвергается трению и очень часто ее износ является причиной нарушения работы стиральной машины.

Для продления срока службы сальника нужно постоянно его смазывать, чтобы он не рассыхался. При рассыхании резиновой манжеты к подшипнику может попасть вода и привести к серьезной поломке.

Понять, что сальник протирается довольно сложно. Определить эту неисправность может специалист по звуку работы стиральной машины. Замену сальника лучше проводить в сервисном центре, но можно установить его на дому у клиента – при этом придется разобрать половину агрегата.

Как смазать подшипник в стиральной машине

Процесс смазывания подшипников и сальника помпы стиральной машины сам по себе не является сложным. Сложность заключается в том, как до них добраться. Для того чтоб заменить эти детали или смазать, их нужно увидеть.

Смазка на сальнике не должна вымываться водой в ходе эксплуатации

Чаще всего, прежде чем выйти из строя, подшипники начинают стучать. В любом случае, изменение звука работающей машины говорит о том, что не помешало бы провести ее проверку, смазать, почистить и т д.

Для начала следует определить, нуждаются ли сальник и подшипники в смазке или их лучше заменить. Если замена подшипников производится на оригинальные детали с завода производителя, например, Indesit, этот вариант является наиболее приемлемым. Но если подшипники подделка или не очень хорошего качества, то их лучше дополнительно смазать, даже если они новые. Смазка дешевого качества приводит к быстрому износу, поэтому на ней лучше не экономить.

Итак, вы добралась до нужной детали. Смазать сальник проще простого – необходимо нанести ровный толстый слой смазки на внутреннее кольцо, там, где сальник соприкасается с валом. После смазывания аккуратно поставить сальник на место.

Обратите внимание, больше никуда смазку наталкивать не нужно!

Прежде чем установить подшипник, его следует очистить. Чтобы смазать подшипник, нужно с него снять скальпелем или ножом крышку и заполнить все пространство смазкой. Если подшипник неразборной, смазать его сложнее, но, тем не менее, возможно. Задача состоит в том, чтобы создать давление и продавить смазку в узкие щели.

После смазывания подшипника и сальника ваша задача – правильно собрать всю машину в обратном порядке.

Чем заменить смазку: стоит ли использовать автомобильные виды

В некоторых случаях не получается найти специальную смазку для сальников и тогда приходится использовать схожие по характеристикам материалы. Некоторые умельцы приспособились смазывать сальники солидолом или литолом – оба этих средства изготовлены на нефтяной основе. На самом деле, этими смазками можно обработать автомобильный подшипник и другие детали, но для стиральной машины они непригодны.

Специалисты считают хорошей смазку на основе силикона — она обладает приличной водостойкостью, отвечает всем необходимым требованиям

Специалисты по ремонту стиралок уверяют, что использование таких средств лишь навредит деталям машинок-автомат.

Подобные смазывающие материалы не рассчитаны на использование в таких агрегатах. Они не устойчивы к моющим средствам – гелю или порошку для стирки, ополаскивателю и т.д. Порошки и гели растворяют жир, а значит, быстро вымоют литол с пространства сальника и подшипника. Вымывающаяся водой смазка – залог пересыхания резиновой манжеты.

Автомобильные смазки не прослужат долго, не больше 2 лет, как уверяют знающие люди и придется заново смазывать детали. Это также большой риск – использовать смазочные материалы, не предназначенные для смазывания резинового сальника. Неправильная или некачественная смазка может стать причиной износа сальника и выхода из строя стирального агрегата.

Смазка для сальников: как выбрать

Какую смазку для сальника выбрать – к этому вопросу следует подойти серьезно. Если приобрести некачественную смазку или вообще забыть смазать сальник, то замены подшипников и сальника не избежать.

Многие детали во время работы контактируют с водой, поэтому им нужна качественная защита от проникновения влаги

У смазки для такого типа деталей есть ряд требований, которыми не стоит пренебрегать:

• Влагостойкость – смазка должна быть водоотталкивающая, так как от этого зависит, как скоро смазка вымоется, и вода просочится в подшипник;
• Термостойкость – стиральная машина подогревает воду, а значит, смазка должна иметь допустимый диапазон температуры без потери своих свойств;
• Вязкость – смазка должна быть достаточно густой, чтобы не растекалась даже при длительном использовании;
• Мягкость – смазка должна быть не агрессивной, не влиять на резиновые и пластиковые детали.

Все смазки, отвечающие этим требованиям, стоят недешево. Купить их можно в специализированных магазинах, где продают детали для бытовой техники или в сервисах по ремонту стиральных машин.

Лучшим вариантом будет найти сервис с продажей смазки в одноразовых шприцах. Дозировка рассчитана с запасом, и цена будет однозначно меньше, чем при покупке целого тюбика.

Производители стиральных машин иногда сами выпускают смазку для своей марки. Состав может разниться, но в основном такая смазка подойдет для любого типа сальников. Например, компания Индезит производит отличную по качеству смазку Anderol. Вязкая и гидрофобная смазка Андерол продается в 100 мл баночках, но также можно найти небольшие шприцы на две дозы смазывания.

Если решили сэкономить, можно приобрести аналоги оригинальной смазки или силиконовую и титановую смазку, но при этом обязательно убедиться, что она отвечает всем описанным выше требованиям.

Для смазывания сальников часто используется водостойкая силиконовая смазка Grasso, которая имеет хорошие свойства и полностью удовлетворяет всем требованиям. Также отличными характеристиками обладает Liqui Moly (Silicon-fett). Это густая смазка немецкого производства которая не теряет свойств при температурах от – 40 до +200 С° и не смывается водой.

Типы смазки для сальников стиральных машин (видео)

Разбирать стиральную машинку для смазывания деталей можно самостоятельно, но если товар на гарантии, лучше обратиться в центр обслуживания за профессиональной помощью. К тому же, сервисный центр дает определенную гарантию на замену и смазывание подшипника и сальника. Если же заниматься ремонтом самостоятельно, очень важно правильно выбрать смазку для сальника стиральной машины и четко выполнять все правила по обслуживанию деталей.