Как высверлить обломанное сверло

Отвалился ПГУ, или Высверливание обломанного экстрактора

ПГУ – ПневмоГидроУсилитель сцепления (если вдруг кто из читателей не знает).

Автобус в кузовном ремонте. Загоняли в бокс на покраску без меня. Собрался выезжать, завел, накачал воздух, а сцепления нет. Педаль легкая, как будто ни к чему не подсоединена. Заглянули под автобус посмотреть нет ли следов вытекшей тормозухи, и оху были весьма удивлены увиденным) ПГУ лежал на асфальте.

Обломано одно ухо, и болт, часть которого осталась в картере (колоколе) сцепления.

Стал высверливать обломанный болт. Аккуратно накернил отверстие по центру того, что осталось от болта. Просверлил его насквозь сначала маленьким сверлом диаметром 2 мм, затем сверлом побольше.

И зачем-то взялся за экстрактор. Уже есть опыт облома экстрактора при попытке открутить приржавевший обломок болта. Но тут болт не приржавел, а его просто обломило весом ПГУ. Да еще в спешке – вечер, автобус стоит так, что ворота не закрыть в боксе на ночь, работникам надо уже идти домой, все ждут. Короче, чтобы быстрее, не сверлить дальше и не прогонять резьбу, дернуло меня попытаться выкрутить обломок болта экстрактором. Обломок даже провернулся немного, но экстрактор обломило, и его кусок из каленого металла остался прямо в середине обломанного болта.
Высверлить его обычным сверлом по металлу не реально. Сверло просто соскакивает с него. И начинает получаться новое отверстия рядом и, соответственно, уже не по центру.

Автобус выгнали из ворот бокса стартером с включенной передачей. Дома залез в инет и стал изучать вопрос высверливания обломанных болтов, в которых еще и экстрактор обломан. На следующий день купил разных сверл, для пробы. Не знал, каким лучше получится.

Подошло алмазное трубчатое сверло для стекла. Им получилось высверливать болт таким образом, что экстрактор из каленого металла оставался в середине сверла.

К сожалению, от нагрева алмазы со сверла быстро осыпались) Не догадался охлаждать его водой.

Но главное, было найдено приспособление, которым начало получатся высверливать болт дальше. Съездил и купил еще таких сверл, аж 15 штук, с запасом.

Из них понадобилось только одно) Аккуратно, уже макая сверло в водичку для охлаждения, продолжил сверление. Просверлил миллиметров 7 в глубину, и обломок экстрактора выскочил и остался внутри сверла.

Далее уже высверлил обломок болта обычными сверлами по металлу, постепенно увеличивая диаметр до 6,8 мм, который нужен под резьбу М8.

Затем прогнал резьбу метчиками М8, тем самым очистив отверстие от остатков обломанного болта.

Никогда не используйте экстракторы для выкручивания обломанных болтов или шпилек! Этими экстракторами можно выкрутить только обломок болта, крутившегося от руки. Но в таком случае, болт бы и не обломило. Не понятно, для чего вообще делают эти экстракторы. Наверное только для того, чтобы их покупали)

ПГУ, стоявший на моем Икарусе оказался камазовский.

Новые такие в продаже есть. Но зачем мне новый камазовский, если можно купить новый икарусный. Но как выглядит родной икарусный я не знал. В книжке по ремонту, которую мне любезно предоставил друг Платон, есть вот такая картинка.

В инете по информации на сайтах автозапчастей, ПГУ для IKARUS, ПАЗ, КАВЗ, ЛиАЗ одинаковые. Наверное, должен быть вот такой.

Но у таких ПГУ длинный шток. А на камазовском, который стоял на моем Икарусе, шток короткий.

Поэтому пришел к выводу, что лучше сначала снять икарусный с донора и изучить конструкцию, прежде чем покупать новый. И решил оставить пока этот камазовский. Сварщик на работе приварил к нему обломанное ухо.

Пневматическая трубка у ПГУ переломилась. Купил новые фитинги.

Также мне не понравилось, как выглядит гидравлический шланг у ПГУ. Его внешняя часть вся потрескалась. Съездил в магазин автозапчастей, где по образцу сделали новый.

Установил ПГУ на место, и прикрутил к нему новый шланг и пневматическую трубку. Сцепление прокачал один, просто педалью из кабины. Ну думал, что получится. Просто решил попробовать. На момент стравливания воздуха из штуцеров, фиксировал педаль в нажатом состоянии при помощи молотка.

Масло подкапывает из датчика включения задней передачи.

Позже выяснилось, что при такой прокачке педалью, воздух все-равно остался в системе. Если машина немного постоит, то включить передачу можно только нажав на сцепление раз 10 подряд. Поэтому, потом прокачали сцепление еще раз от ПГУ, используя насос для подкачки шин.

Как высверлить сломанное сверло

Сверление металла – один из наиболее распространенных слесарных процессов. Для того чтобы сверлить металл, необходимо иметь дрель, подходящий режущий инструмент с соответствующим диаметром, а также специальный кернер с молотком, при помощи которого наметают отверстие. Для того чтобы процесс сверления был максимально эффективным, необходимо обязательно учитывать остроту инструмента, так как сверло имеет свойство очень быстрого затупления. Скорость затупления зависит от нескольких параметров: обороты, сила подачи, сила охлаждения. Для того чтобы создать лучшие условия для данного процесса, важно окунать кончик прибора в масло или капать машинное масло в место кернения, это способствуют тому, что устройство будет лучше охлаждаться, а также облегчает резание металла. Каждый материал, который высверливается, имеет особенности этого процесса. Обязательно нужно выбирать походящее отдельное устройство – режущий инструмент – для сверления каждого материала. Например, устройство из твердосплавного материала сможет просверлить высокопрочный чугун. За приборами необходим тщательный уход и своевременная заточка, иначе они ломаются. В случае если поломка произошла, то нужно знать, как высверлить сломанное сверло.

Причины поломки режущего инструмента

Устройства в процессе резания изнашиваются и часто ломаются. Существует несколько основных причин поломок режущих приборов:

1. Затупление режущей кромки. Происходит из-за очень долгой работы устройства без его заточки, высокой скорости процесса резания, провертывания установки в патроне, неправильной заточки, повышенной нагрузки на устройство, а также из-за перегрева прибора и отсутствия его охлаждения.
2. Выкрашивание режущих кромок. Реализуется из-за слишком большой скорости резания, наличия твердых включений в детали, которая сверлится, работы затупленной конструкцией и большим углом заострения.
3. Неправильный режим охлаждения. Неправильное количество или состав охлаждающей жидкости.
4. Неправильный размер устройства. Кондукторная втулка имеет больший размер, чем режущий прибор.
5. Неверный режим сверления. Слишком большая скорость или же малая скорость при большой подаче, перегрузка, завышенная подача резания.
6. Несоответствие материала сверла и материала обрабатываемой детали. Если устройство изготовлено из материала, которым нельзя сверлить по определенной детали, то оно непременно сломается.

фото:сломанное сверло и изогнутое по металлу

Основная рекомендация для предотвращения данных причин поломок – это своевременная заточка затупившихся устройств при помощи специального приспособления. Рекомендуем обязательно учитывать угол заточки и учитывать симметричность кончика установки. Оптимальный угол заточки – 118 градусов, но для разных материалов он может отличаться.

Способы и порядок извлечения поломанного сверла

Если застряло сверло, то необходимо знать порядок его извлечения. Как вытащить сверло? Существует несколько приемов:

1. Не сверлите обломок режущим прибором, который предназначен для твердых материалов, иначе оно отклонится, образуется изгиб, который повлечет за собой уход конструкции в мягкое тело детали. Из какого металла изготовлена деталь? Если из алюминия, то возможно вытравить поломанную часть при помощи раствора азотной кислоты. Данный способ поможет удалить обломки конструкции из глухого отверстия. Совет: разбавляйте кислоту водой. Нанесите кислоту на обломок, подождите, пока она будет «кипеть» и разъедать режущие кромки. При помощи бородка выбейте деталь из сквозного отверстия.
2. Извлекайте обломки, которые имеют диаметр 8 и больше миллиметров, при помощи специального болта, который имеет наваренные на него жесткие спицы. Шаг один: закапайте смесь масла и керосина в отверстие. Шаг два: заведите в канавку поломанного прибора три выступа оправки. Шаг три: вращайте оправку, выворачивай обломок. Совет специалистов: вращайте в противоположную сторону.
3. Используйте электроэрозионную установку. Специальный станок прошивает металлопрокат от http://cheliab-profit.ru/listovoy-metalloprokat.html любой твердости.

Также, в случае если вам не жалко деталь, высверливайте вокруг поломанного устройства. Далее вы сможете достать его при помощи сверления более твердым прибором. Подойдет алмазное сверло, твердосплавное или со специальным покрытием.

Совет: если вы решили использовать травление для того, чтобы решить вопрос, как вытащить сломанное сверло, рекомендуем вам смазать поверхность возле сломанного устройства при помощи воска или парафина.

Вывод

Нужно владеть информацией о том, как пользоваться сверлом, для того чтобы избежать возможных поломок конструкции, которые могут привести к застреванию установки в металле. Изучите, как работает сверло, а также все возможные причины поломок, вовремя затачивайте конструкцию, а также охлаждайте ее и не превышайте скорость резания.

«Пятерка» способов, как извлечь из материала сломанное сверло

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

1. Крутим против часовой стрелки

Первое, что можно попытаться сделать – это ухватиться каким-нибудь более-менее подходящим инструментом за кончик сверла и попытаться повернуть его против часовой стрелки. Делать это следует до тех самых пор, пока оно не начнет свободно вращаться. Как только это произойдет, сверло можно будет вытащить руками.

2. Использовать сварку

Может статься так, что ухватить сверло будет не за что. В таком случае необходимо пустить в дело сварку и приварить к застрявшему инструменту обычную гайку подходящего размера. После этого обломок все также выкручивается против часовой стрелки при помощи ключа или пассатижей, которыми нужно будет ухватиться за приваренную гайку.

3. Используем магнит и керн

Можно попытаться вывернуть сверло ударами керна. Бить следует в пространство между режущими кромками инструмента. После того, как сверло ослабнет и начнет двигаться более-менее свободно, его можно будет извлечь при помощи обычного магнита. В качестве альтернативы, можно использовать инструмент способный дать струю сжатого воздуха.

4. Высверливаем

В крайнем случае застрявшее сверло можно просто аккуратно высверлить другим сверлом. Для этого следует использовать твердосплавное сверло. Если новое отверстие получится слишком большим, то его придется заливать. Очень важно помнить о том, что ни в коем случае нельзя использовать для высверливания такой же сверло. Закончится подобное лишь поломкой обоих.

5. Дробим

В самом крайне случае, застрявшее сверло можно попробовать раздробить и затем извлечь по фрагментам. Проще всего сделать подобное заточенным метчиком. Также можно пустить в дело обыкновенный гвоздь. Осколки вытаскиваются вручную, при помощи магнита, сжатого воздуха или при помощи обычного простукивания.

Если хочется узнать еще больше интересного, тогда стоит обязательно почитать о том, как быстро и просто прочистить сопло пистолета для пены , чтобы он служил верой и правдой.

Лёгкий способ, как удалить сломанное сверло из глухого отверстия

Слом сверла во время работы с деревянными и металлическими деталями происходит довольно часто. Если отверстие сквозное, для извлечения обломка применяют встречное сверление и выбивание. Намного сложнее вытащить кусок сверла из глухого отверстия, особенно если нельзя повредить деталь. О том, что можно предпринять в подобной ситуации – в материале ниже.

Наиболее распространённые причины обламывания сверла

Как показывает практика, наиболее частыми причинами обламывания сверла во время работы являются следующие:

• Неправильно выбранный режим сверления. Необходимо верно выбирать скорость вращения и давление на инструмент.
• Несоответствие материала детали материалу сверла. Например, если при обработке металлической детали взять сверло, предназначенное для работы с деревом, оно непременно сломается.
• Долгое отсутствие заточки режущей кромки. За состоянием инструмента нужно следить и время от времени править его с помощью специального станка.
• Выкрашивание кромки. Обычно оно происходит при сверлении на большой скорости, особенно если сверло уже затупилось.
• Отсутствие нормального охлаждения. При сверлении металл накаляется и его прочность уменьшается. Даже используя твердосплавные свёрла, необходимо пользоваться смазочно-охлаждающими жидкостями.

Очень часто ломаются свёрла, которые для охлаждения окунаются в банку с холодной водой. Если под рукой нет нормальной СОЖ, опытные мастера советуют приготовить её заменитель:

«Чтобы свёрла служили дольше, надо сделать для них эмульсию из воды, мыла и машинного масла. В ведре воды растворить 200 граммов хозяйственного мыла, влить 5 столовых ложек машинного масла и прокипятить всё, пока не получится однородная смесь».

Андрей Васильченков, слесарь

В зависимости от материала детали, которая подвергается засверливанию, можно применять смесь касторового масла и технического вазелина, касторового масла и керосина, разведённый спиртом скипидар и т.д. Эти смеси не полностью заменят хорошую смазочно-охлаждающую жидкость, но всё же будут сохранять свёрла лучше воды.

1. Плохое состояние режущей кромки и неправильная техника сверления чаще всего становятся причиной обламывания сверла внутри детали. Для профилактики необходимо следить за заточкой и правильно охлаждать свёрла.

Извлечение обломка плоскогубцами или пинцетом

Самый простой вариант, когда сверло ломается непосредственно у поверхности детали или даже над ней, и остаётся хотя бы небольшой торчащий кончик, за который можно ухватиться. В этом случае, извлечь обломок можно плоскогубцами.

«Удобнее всего ухватить кончик сверла не обычными плоскогубцами, а так называемыми длинногубцами или тонкогубцами. Их зажимная часть с насечками достаточно узкая, чтобы губки могли пройти между витками сверла и надёжно их зафиксировать».

Юрий Колчин, домашний мастер

1. Губки инструмента нужно завести в отверстие и ухватиться ими за винтовую канавку обломка. Затем необходимо выкрутить сверло движениями против часовой стрелки.

Если сверло очень тонкое, то же самое можно проделать с помощью пинцета. Лучше всего годятся для этой цели рифлёные пинцеты для электромонтажных работ.

Извлечение обломка с помощью двух отвёрток

Более сложный случай, когда сверло ломается ниже поверхности детали, внутри её тела. Зацепить край плоскогубцами в такой ситуации не удаётся. Поэтому потребуется приспособление из двух тонких отвёрток:

• обе отвёртки поочерёдно до упора заводятся в отверстие по винтовым канавкам, как бы обхватывая обломок с двух сторон;
• ручки отвёрток сильно зажимаются рукой;
• движениями против часовой стрелки обломок извлекается из детали.

По своей сути, это имитация варианта извлечения обломка плоскогубцами. Он годится, если обломок сверла достаточно свободно сидит в отверстии и его не заклинило в нём и не изогнуло.

1. Если обломок поддаётся тяжело и силы руки не хватает, чтобы хорошо зафиксировать его отвёртками, нужно второй рукой дожать их стержни плоскогубцами или пассатижами.

Лёгкий способ №1: извлечение обломка с помощью электрода

Если под рукой имеется сварочный аппарат и тонкие электроды, для извлечения глубоко засевшего обломка сверла можно использовать эффект сварочного залипания.

Сварочное залипание – это явление прилипания электрода к металлу в процессе сварочных работ. Обычно оно доставляет сварщикам массу неприятностей, однако в данном случае может сослужить добрую службу.

Электроды начинают липнуть к металлу, когда их поверхность имеет повышенную влажность. Следовательно, чтобы получить нужный эффект, необходимо протереть электрод чуть влажной тряпочкой. Но поскольку в этом случае он может прилипнуть не только к обломку сверла, но и к стенкам отверстия, необходимо обмотать электрод изолентой почти на всю глубину отверстия. Свободным должен остаться только самый кончик.

Далее действовать нужно так:

• погрузить электрод в отверстие так, чтобы его кончик упёрся в обломок сверла;
• включить сварочный аппарат.

После того, как эффект залипания будет достигнут, аппарат выключают, и освобождают электрод из зажима. Теперь, потянув за него, можно извлечь сверло из детали.

1. Данный метод извлечения обломков является одним из самых лёгких, однако имеет недостаток. Если проделать работу неаккуратно и допустить прилипание электрода к стенкам отверстия, ситуацию можно только усугубить.

Лёгкий способ №2: вытравливание обломка азотной кислотой

Бывают ситуации, когда обломок сверла застревает в отверстии намертво, и вытащить его перечисленными способами не получается. В таких особо сложных случаях может помочь азотная кислота.

Концентрированная азотная кислота вступает в энергичную реакцию с очень многими металлами, вызывая их быструю коррозию и разрушение. Исключение составляет алюминий. Сплавы же, из которых изготавливают свёрла, такой устойчивостью к действию азотной кислоты не обладают. Это свойство используют, если нужно легко извлечь застрявший обломок из алюминиевой детали.

Для проведения реакции потребуются следующие инструменты и материалы:

• азотная кислота;
• кусок обычного пластилина;
• какой-нибудь тонкий инструмент для прочистки отверстия.

Любым подходящим инструментом из отверстия стараются максимально удалить алюминиевую стружку, которая может забивать винтовую канавку сверла и не пропускать кислоту вглубь.

Затем из пластилина лепится нечто среднее между чашечкой и воронкой, которая будет удерживать кислоту над отверстием и не даст ей растечься.

Пластилиновая чашечка закрепляется над отверстием с застрявшим сверлом. В неё заливается кислота. Деталь оставляется на несколько часов.

«Таким способом я смог достать обломыш, который никак не получалось расшатать и вытащить плоскогубцами. Буквально за ночь азотка съела почти всё сверло, остались кусочки, которые я просто вытряхнул. Алюминий остался абсолютно целенький, ничуть не повредился».

Юрий Колчин, домашний мастер

1. Показатель того, что реакция идёт активно, – пузырьки на поверхности азотной кислоты. Если реакция слабая, деталь нужно слегка разогреть строительным феном.

Вытравливание применяется в подобных случаях довольно часто, но не всегда успешно. Некоторые мастера жалуются, что не могут добиться нужного эффекта по нескольку дней. Это может быть связано с двумя проблемами:

• отверстие сильно забито стружкой вперемешку с маслом и кислота не проникает на нужную глубину;
• кислоты слишком мало.

Именно поэтому рекомендуется предварительно максимально вычищать винтовые канавки обломка и использовать пластилиновую воронку. Если капать на сверло по нескольку капель, активной коррозии не будет.

Механическое разрушение обломка сверла

К сожалению, кислоту можно применять только при извлечении обломков из алюминиевых поверхностей. Если деталь сделана из другого металла, она будет точно так же уничтожена коррозией, как и сверло. Однако если металл достаточно прочен, можно разрушить обломок внутри отверстия не химическим, а механическим путём.

Сплавы, из которых делают свёрла, обычно легко ломаются и крошатся при приложении значительного физического усилия. Механическое разрушение застрявшего обломка можно выполнить так:

• подобрать прочный металлический стержень, по диаметру совпадающий с диаметром отверстия;
• вставить стержень в отверстие так, чтобы его конец упёрся в обломок сверла;
• надеть перчатки и очки для защиты глаз от металлических крошек;
• молотком несколько раз с силой ударить по противоположному концу стержня.

Во многих случаях этого хватает для того, чтобы сверло внутри отверстия раскрошилось. Эти крошки либо просто вытряхиваются, либо извлекаются пинцетом или двумя отвёртками.

1. Перед тем как начать бить молотком по стержню, деталь нужно прочно зафиксировать, поместив её в тиски. Также нужно соблюдать осторожность, чтобы избежать ударов молотком по рукам.

Оцените пожалуйста статью ☺

Нажмите по звездочке ↓

Средний рейтинг: 2.8 / 5. Количество голосов: 5

Проголосуйте первым!