Как разобрать замок зажигания land cruiser 100

Самостоятельный ремонт вала (штока, кардана) замка зажигания.

Оказалось что у Крузаков и Прадиков есть такая беда, вы вставляете ключ в замок зажигания, поворачиваете его, всё нормально, зажигание включается, загорается лампочки. А когда вы пытаетесь включить стартер, раздаётся звук "бым" или даже ничего не раздаётся, но ключ начинает свободно крутиться в замке, при этом с зажиганием ничего не происходит. Если такое случилось — "поздравляю" у вас сломался вал (шток) который идёт от самого замка к контактной группе, заодно от отвечает за блокировку руля не и не даёт вытаскивать ключ когда коробка не в паркинге.
Ломается он потому как сделан из силумина и довольно тонкий, говорят что он специально такой, для защиты от слома замка. Ломается он обычно зимой, когда смазка в контактной группе густеет и соответственно возрастает нагрузка на него.

Вот он сломанный вал, ломается почти всегда вот так

Теперь интересное, сам вал отдельно официально не продаётся. Продаётся от в составе корпуса замка, что то около $100.

На самом вале выбит номер, но он никакого отношения к каталогу не имеет. Валы эти бывают разные, какой именно у вас надо смотреть по номеру на самом валу или по каталогу, если покупаете корпус целиком. У меня стоял 7853B. Есть конторы и люди которые продают эти валы отдельно от $30 до $70, как я понимаю они их вытаскивают из корпуса и продают отдельно вал и отдельно корпус без вала. Но это не точно. Попытки найти какой нибудь "усиленный" или самопальный металлический вал результатов не принёс. Даже была идея заморочиться и заказать партию таких валов на производстве из приличного металла, но смысл имеет при заказе от 200 шт, а столько видимо не продать. То есть варианты следующие
1. Купить по номеру из каталога корпус замка за $100. Вытащить вал, а корпус оставить на память или попытаться продать.
2. Купить вал, посмотрев номер на старом.
3. Попытаться восстановить вал.
Разбор. Откручивает один саморез в у левой ноги водителя и аккуратно снимаем пластиковый кожух под рулём.

Я для удобства ещё отключил все разъёмы с кожуха и открутил датчик температуры. После ещё открутил и вытащил воздуховод, он тоже на одном единственном саморезе. Так же откручиваем кольцо антены иммобилайзера, это которое светится вокруг замка.
После этого по инструкции вынимаем замок. Для этого вставляем ключи и поворачиваем его вертикально, в положение ACC. После этого снизу, в отверстии под замком, нажимаем фиксатор и за ключ вынимаем замок.

В открывшемся отверстии видим вал, круглогубцами или чем то подобным вытаскиваем его.

А теперь самое интересное. Внутри остался обломок вала, который с одной стороны прижимает пружинка блокировки руля, а снизу держит контактная группа. Для того чтобы вытащить его я подсмотрел в инете и согнул из проволоки вот такой вот штопор.

Все попытки вытащить его просто нажав длинной отвёрткой на блокиратор и вытягивая за штопор не помогли. Пришлось откручивать контактную группу. У меня там была куча проводов, видимо резали и крутили при установке сигналки, потому некуда было даже запихнуть отвёртку. Пришлось снимать пучки проводов с пистон, снимать разъёмы и раздвигать провода. Сама группа крепиться всего на двух винтиках, их видно сразу, но шляпками они направлены внутрь. Отвёртка подходит PH2. Винтики на фиксаторе резьбы, потому надо крутить довольно сильно, отвёртку ставить ровно. Но материал винтов хороший, испортить их тяжело.

белая кругляшка это и есть контактная группа. Черное в её центре — то что крутится замыкая контакты.

Сняв контактную группу можно толкать обломок изнутри, после чего от таки извлёкся.

Корпус пустой, справа, внутри, видны пружинки блокиратора, их надо нажимать чем то длинным.

Метод ремонта я естественно тоже подсмотрел на www.land-cruiser.ru, слава интернету и добрым людям которые делятся своими знаниями. Берём обычную ножовочку по металлу и аккуратно делаем надрезы на обоих поломанных частях. Понятно что надрезы должны быть в одном и том же месте, под прямым углом как к оси, так и к "срезу". Потом подбираем и вырезаем пластинку. Я нашел алюминиевую, в надежде что у неё коэффициент расширения при нагреве такой же, склеится лучше и не ломается она, а гнётся. Чтобы клея побольше вошло просверлил два отверстия на 2,5.

у меня вышло не особо ровно, но всё ровно получилось.

Клей в Мерлене нашёл только "Bison" эпоксидник для металла, вроде как Английский аж за 400р, хотел купить "Момент Металл" за 100, но его не было, а другие магазины не работали. Как положено обезжирил поверхности, развёл клей, хорошенько все промазал и оставил на сутки сохнуть. Не уверен на счёт такого решения на постоянную, но как временное точно пойдёт.

Вот результат восстановления.

Вал конечно смазал немного той же смазкой что подшипник смазывал, но совсем немного.
При сборке главное правильно повернуть ось, можно ошибиться на 180 гр. и руль будет блокироваться при включенном зажигании. Определить просто, желтый медный язычок должен смотреть на пять часов (на Прадиках по другому!), а плоскость под замок должна стоять под углом как прорезь на замке при ключе на ACC.

Замок естественно тоже в положении ACC. Вставляем замок, пробуем правильно ли работает блокировка, после чего вынимаем ключ, а контактную группу плоской отверткой поворачиваем в крайне левое положение. Дальше всё просто, собираем всё в обратном порядке. У меня ушло всего минут 15-20.
В общем машина уже на ходу, VW конечно приятная машина, но по такому снегопаду Крузак вне конкуренции. Думаю после праздников прикуплю всё же вал оригинальный, пусть валяется как запасной, в случае чего теперь и в поле могу поменять.
Все удачи и бобра!

Ремонт замка зажигания тойота ленд крузер 100

2. Выдвиньте цилиндр замка зажигания из корпуса, отмечая расположение замка рулевой колонки. Снимите крышку с цилиндра замка.

Обратите внимание на расположение установочных штифтов в корпусе замка зажигания и при необходимости извлеките их

ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ Предупреждение

При установке замка зажигания необходимо использовать новые срезаемые болты.

Диагностика АКПП Тойота Ленд Крузер 100

Заподозрить неполадки в трансмиссии владелец может по следующим признакам:

• переключение скоростей происходит с задержкой;
• в процессе работы коробки водитель ощущает толчки;
• удары АКПП при переводе селектора в режим Drive;
• жесткое включение передач АКПП Ленд Крузер 100;
• авто не разгоняется при езде из-за буксовки сцепления;
• переход КПП в аварийный режим;
• на приборной панели появился код ошибки, сигнализирующий о неисправности трансмиссионной системы.

Некоторые владельцы проверяют износ коробки путем проведения стал (stall) теста АКПП. Для Тойоты Ленд Крузер 100 выполнять эту процедуру своими руками нежелательно, т.к. даже автомеханик при тестировании может повредить авто.

Стояночный (stall) тест осуществляется на полностью заторможенном внедорожнике (колеса рекомендуется дополнительно зафиксировать упорами) с заведенным двигателем, работающим на максимальных оборотах. Для недопущения травм необходимо контролировать, чтобы сзади и спереди авто не находились люди.

При тестировании ведущие колеса блокируются, замеряют максимальные обороты мотора (stall speed) во всех положениях коробки кроме N- и P-режима. Полученные test показатели сверяют с эталонными данными завода-производителя. По результатам сравнения выявляют неисправности трансмиссии.

RT.Avto

— Добрый день! У меня Toyota Land Cruiser (Тойота Ленд Крузер) 100. Ситуация такая. В замке зажигания при повороте ключа что-то щелкнуло, ключ крутится, но ничего не включается. Руль при этом не заблокирован. На СТОА предложили замену всех замков дверей и т.д. Можно ли своими руками произвести ремонт замка зажигания?

— Добрый день! В качестве альтернативы мы можем предложить вам заменить корпус замка зажигания или заменить «вал» замка зажигания. Дело именно в нем. «Вал» передаёт крутящий момент от личинки замка зажигания на контактную группу замка. Кроме того он отодвигает тягу блокиратора руля.

Поломка этой детали («вала») далеко не редкость.

«Вал» отдельно не продается, поэтому надо купить замок зажигания в сборе. Стоимость корпуса замка зажигания в Москве составляет примерно 2700-4500 руб. Можно купить б/у замок. Менять весь корпус замка не обязательно. Можно переставить «вал» с нового замка в ваш замок.

Эта работа требует определенных навыков (есть пара хитростей). Кроме того, при неправильной сборке рулевое колесо будет блокироваться в положении зажигания.

Замена корпуса замка зажигания сопряжена с определенными сложностями.

В частности это откручивание 2-х срывных болтов, крепящих корпус замка. При установке замка на заводе головки этих болтов обламывают. И для того, чтобы их открутить приходится высверливать в них отверстия, забивать Torks.

Если у вас не получилось самостоятельно починить замок зажигания — звоните нам по телефону в Москве: 545-64-06. Мы постараемся помочь вам советом или, если это будет необходимо, отправим к вам машину нашей авто техпомощи.

Ремонт замка зажигания. Слом вала.

Toyota Land Cruiser Prado 2005

Хмурым субботним вечером решили поехать семьёй на прогулку. Уселись в машину, поворачиваю ключ и слышу предательский щелчок. Ключ свободно крутится в обе стороны. Ранее встречал описание такой проблемы, всё было предельно ясно. Начинаем ремонт.

Процедуру встречал неоднократно, но всё ж опишу:

1. Снимаем подрулевой пластик. Нижняя часть крепится двумя клипсами и шурупом. Верхняя часть на трёх болтах: один за декоративной накладкой слева от руля; один внизу за накладкой возле упора ноги; один внизу справа на видном месте.

2. На личинке замка сверху есть отверстие, в нём фиксатор. Пытаемся выдавить его шестигранником в то время как крутим ключом. В определенном положении он отожмётся. Тянем замок на себя, вынимаем.

3. Теперь виден вал. Плоскогубцами или чем-то аналогичным вынимаем длинную часть.

4. Сейчас самое весёлое. Тут мне на помощь подоспел мой приятель Миша. Мы с ним потратили уйму времени напрасно. Из проволоки изготовили спираль. Пытались ею вынуть обломок. Научились управлять зажиганием. Всяко он крутился, но вытащить – никак. Бросили это дело. Уже утром я вернулся к ремонту заново и поступил иначе. Отыскал контактную группу – она находится прямо за замком, крепится двумя крестовыми болтами. Закреплены анаэробом, крутить неудобно, не сразу, но я справился. Слегка подтолкнул обломок вала, вытащил спиралью, хотя можно было и без «специнструмента» обойтись.

4.1. За новой деталью нужно было ехать. Для этого я подобрал в соседнем дворе ветку по размеру, вставил туда, где некогда был замок и вал, нажал веткой на блокировку руля. Отмерил подходящее расстояние, подключил антенну иммобилайзера, прикрутил изолентой ключ

Проверил надёжность фиксации замка руля (это крайне важно!), пинцет в контактную группу и, подобно тому, как пользуемся ключом, запустил мотор. Поехал, забрал запчасть

5. Из старого вала нужно достать язычок, фиксатор и две пружины. Всё, кажется, идёт хорошо, пытаюсь собрать и понимаю что фиксатор в новый вал входит лишь наполовину. Так и сяк, не идёт. Надо чем-то расширить посадочное. Сходу не нашел решения, но тут жена озвучила дельный совет – воспользоваться пилкой для ногтей. Пилка уместилась в паз, удалось спилить лишнюю часть.

6. Теперь надо всё собрать. Берем вал в руки. На его конце есть направляющая. Её устанавливаем на 9 часов, присоединяю контактную группу, кручу вал плоскогубцами, подбираю нужное положение. Вал встаёт в ответную часть, поворачиваем вал таким образом, чтоб жёлтый выступающий язычок указывал на 11 часов.

Ставим замок, приставляем контактную группу. Я не прикручивал, держал лишь рукой. Покрутил ключом, запустил мотор

Важно убедиться в корректной работе блокировки руля. Есть возможность поставить вал с разворотом на 180° и тогда блокировку привычном образом снимать не получится

Теперь, когда убедились, что всё работает верно, прикручиваем контактную группу.

Это, пожалуй, первый раз когда Прадо сломался так, что условно был недвижим. Хотя, как я уже говорил, при определенной сноровке обломком можно запустить мотор и доехать. Изучал эту тему ещё в 2015 году – перед путешествием

Проблема довольно массовая и, на мой взгляд, важно уметь бороться с ней в поле

VIDEOMiN .NET

03:51
02:31
03:00
03:25
04:06
04:22 alt=»정국 (Jung Kook) » />
04:05

Как разобрать замок зажигания land cruiser 100

Самостоятельный ремонт вала (штока, кардана) замка зажигания.

Оказалось что у Крузаков и Прадиков есть такая беда, вы вставляете ключ в замок зажигания, поворачиваете его, всё нормально, зажигание включается, загорается лампочки. А когда вы пытаетесь включить стартер, раздаётся звук "бым" или даже ничего не раздаётся, но ключ начинает свободно крутиться в замке, при этом с зажиганием ничего не происходит. Если такое случилось — "поздравляю" у вас сломался вал (шток) который идёт от самого замка к контактной группе, заодно от отвечает за блокировку руля не и не даёт вытаскивать ключ когда коробка не в паркинге.
Ломается он потому как сделан из силумина и довольно тонкий, говорят что он специально такой, для защиты от слома замка. Ломается он обычно зимой, когда смазка в контактной группе густеет и соответственно возрастает нагрузка на него.

Теперь интересное, сам вал отдельно официально не продаётся. Продаётся от в составе корпуса замка, что то около $100.

На самом вале выбит номер, но он никакого отношения к каталогу не имеет. Валы эти бывают разные, какой именно у вас надо смотреть по номеру на самом валу или по каталогу, если покупаете корпус целиком. У меня стоял 7853B. Есть конторы и люди которые продают эти валы отдельно от $30 до $70, как я понимаю они их вытаскивают из корпуса и продают отдельно вал и отдельно корпус без вала. Но это не точно. Попытки найти какой нибудь "усиленный" или самопальный металлический вал результатов не принёс. Даже была идея заморочиться и заказать партию таких валов на производстве из приличного металла, но смысл имеет при заказе от 200 шт, а столько видимо не продать. То есть варианты следующие
1. Купить по номеру из каталога корпус замка за $100. Вытащить вал, а корпус оставить на память или попытаться продать.
2. Купить вал, посмотрев номер на старом.
3. Попытаться восстановить вал.
Разбор. Откручивает один саморез в у левой ноги водителя и аккуратно снимаем пластиковый кожух под рулём.

Я для удобства ещё отключил все разъёмы с кожуха и открутил датчик температуры. После ещё открутил и вытащил воздуховод, он тоже на одном единственном саморезе. Так же откручиваем кольцо антены иммобилайзера, это которое светится вокруг замка.
После этого по инструкции вынимаем замок. Для этого вставляем ключи и поворачиваем его вертикально, в положение ACC. После этого снизу, в отверстии под замком, нажимаем фиксатор и за ключ вынимаем замок.

В открывшемся отверстии видим вал, круглогубцами или чем то подобным вытаскиваем его.

А теперь самое интересное. Внутри остался обломок вала, который с одной стороны прижимает пружинка блокировки руля, а снизу держит контактная группа. Для того чтобы вытащить его я подсмотрел в инете и согнул из проволоки вот такой вот штопор.

Все попытки вытащить его просто нажав длинной отвёрткой на блокиратор и вытягивая за штопор не помогли. Пришлось откручивать контактную группу. У меня там была куча проводов, видимо резали и крутили при установке сигналки, потому некуда было даже запихнуть отвёртку. Пришлось снимать пучки проводов с пистон, снимать разъёмы и раздвигать провода. Сама группа крепиться всего на двух винтиках, их видно сразу, но шляпками они направлены внутрь. Отвёртка подходит PH2. Винтики на фиксаторе резьбы, потому надо крутить довольно сильно, отвёртку ставить ровно. Но материал винтов хороший, испортить их тяжело.

Сняв контактную группу можно толкать обломок изнутри, после чего от таки извлёкся.

Ремонт замка зажигания Тойота

Ключевые признаки неисправности замков зажигания Тойота и Лексус:

1. Не поворачивается ключ в замке зажигания Тойота
2. Ключ в замке Toyota проворачивается, но зажигание не включается

Как отремонтировать замок зажигания на Тойоте ?

Как вытащить личинку замка зажигания Тойота ?

Для того, чтобы вытащить личинку из замка зажигания toyota необходимо повернуть замок в первое положение и нажать на подпружиненный стопор. Но если ключ не поворачивается в замке сделать это не получится!
В смысле не получится у автовладельца или даже начинающего мастера, но нормальный специалист сможет вытащить тоетовскую личинку из замка.

ВИДЕО о том, как снять личинку без ключа
на примере Хонда Цивик смотреть на нашем канале по ссылке ===>>>

И вот, замок разобран, личинка вынута:

При заедании ключа в замке, первое, что обычно приходит в голову водителю — это налить в замок «ВэДэшки». Ну-ну, лейте лейте, тем самым вы только усугубите ситуацию в случае, если имеет место быть изношенность замка и ключа. Если раньше можно было «потыркать», потрясти ключ и найти положение, когда ключ повернется в замке, то после применения WD-40 и аналогов, машина встанет на прикол в том месте, где находится на данную минуту. Это называется приехали, теперь бросаем свой авто и становимся пешеходами! ��
Вы можете возразить: — не может быть!? Как может ВэДэшка (она же типа смазка) вместо помощи навредить?!
А вот об этом сейчас расскажу.

Замок зажигания, трансмиссия и темпостат Тойота Ланд Крузер 100

Никогда не вынимайте ключ во время движения автомобиля, поскольку это приведет к блокировке рулевого колеса и потере управления автомобилем. Не оставляйте ключ в положении «ON», если двигатель не работает. При этом аккумулятор может разрядиться, а зажигание может быть повреждено.

При комплектации автомобиля системой блокировки двигателя, при вынимании ключа автоматически сработает система блокировки двигателя.

Ниже приводится описание положения ключа зажигания в замке.

«START» – включение стартера. Ключ вернется в положение «ON» при отпускании.

«ON» – включение двигателя и вспомогательного оборудования всех видов. Это нормальное положение при вождении.

«АСС» – вспомогательные приборы, такие как радиоприемник, работают, однако двигатель выключен.

«LOCK» – двигатель выключен, а рулевое колесо заблокировано. Ключ может быть вынут только в этом положении.Следует нажать ключ, чтобы повернуть его из положения «АСС» в положение «LOCK». Если ключ вынут, автоматически будет установлена система блокировки двигателя. При запуске двигателя ключ может показаться застрявшим в положении «LOCK» (блокировка). Для его освобождения из этого положения сначала убедитесь, что ключ нажат до упора, а затем слегка повращайте рулевое колесо, осторожно поворачивая ключ.

Рычаг селектора, выключатели режимов АТ модели Toyota Land Cruiser и их описание приведено на сопроводительной иллюстрации.

Органы управления трансмиссией моделей Lexus LX 470 см. в Органы управления и приемы безопасной эксплуатации автомобиля.

При использовании регулятора темпостата, даже при включении понижающей передачи путем выключения повышающей передачи, торможение двигателем не будет выполняться, поскольку задействован темпостат.

Система раздачи крутящего момента между ведущими колесами

Система блокировки межосевого дифференциала

Используйте рычаг выбора режима и выключатель блокировки межосевого дифференциала (обратитесь к сопроводительной иллюстрации) для выбора следующих режимов раздаточной коробки и межосевого дифференциала.

«Н» (позиция повышающих передач)

Позиция «Н» рычага регулятора полного привода обеспечивает режим блокировки или разблокировки межосевого дифференциала в зависимости от позиции соответствующей кнопки.

Используйте это положение при разблокированном межосевом дифференциале для нормального вождения на всех типах дорог, от сухих дорог с твердым покрытием до мокрых дорог, а также дорог, покрытых льдом или снегом. Эта позиция обеспечивает большую экономию, более тихую езду, наименьший износ и лучшее управление автомобилем.

Используйте это положение при заблокированном межосевом дифференциале для увеличения тяги, при ощущении потери мощности, например, при скольжении колес в режиме «Н» с разблокированным межосевым дифференциалом.

«N» (нейтральное положение)

На колеса не передается никакой мощности. Используйте эту позицию только при управлении лебедкой или другим оборудованием. Автомобиль должен быть остановлен.

«L» (положение понижающих передач, межосевой дифференциал заблокирован)

Используйте это положение для максимальной мощности и тяги. Используйте положение «L» в тяжелых условиях вождения, когда автомобиль плохо поддается управлению даже в режиме «Н» с заблокированным межосевым дифференциалом.

Включение контрольной лампы блокировки межосевого дифференциала свидетельствует об активации блокировки.

Имейте в виду, что если не К/Л гаснет при нажатии кнопки блокировки межосевого дифференциала, ведите автомобиль прямо при ускорении или замедлении или же развернитесь.

Никогда не переключайте рычаг регулятора привода на четыре колеса в случае скольжения автомобиля. Прежде чем выполнять переключение, остановите скольжение или кружение автомобиля.

Система блокировки переднего и заднего дифференциалов

Не используйте блокировку заднего дифференциала в условиях, отличающихся от приведенных выше. Иначе потребуются большие усилия рулевого управления и осторожное управление при выполнении поворотов. Особенно использование переднего дифференциала в качестве дополнения к заднему крайне затруднит рулевое управление и может привести к заносу автомобиля во время ускорения или торможения двигателя.

Не блокируйте дифференциал до тех пор, пока колеса не прекратят буксование. В противном случае автомобиль может передвигаться в непредвиденном направлении, если дифференциал заблокирован, что может привести к возможному повреждению компонентов блокировки дифференциала. Не водите автомобиль на скорости свыше 8 км/ч, если дифференциал заблокирован.

Система блокировки заднего дифференциала

Система блокировки заднего дифференциала предназначена для использования только в случае пробуксовки колес в канаве или на скользкой/неровной дороге.

Эта система блокировки дифференциала эффективна в случае буксования одного из задних колес.

Не блокируйте дифференциал до тех пор, пока колеса не прекратят буксование. В противном случае автомобиль может передвигаться в непредвиденном направлении, если дифференциал заблокирован, что может привести к дорожно-транспортному происшествию. Это может также привести к возможному повреждению компонентов блокировки дифференциала. Не водите автомобиль на скорости свыше 8 км/ч, если дифференциал заблокирован.

Система управления скоростью (Темпостат)

Функция управления скоростью позволяет вести автомобиль на желаемой скорости свыше 40 км/ч, даже если убрать ногу с педали акселератора.

Скорость можно поддерживать на более высоком или низком уровне в пределах характеристики двигателя, хотя небольшое изменение скорости может произойти при переходе на повышающую или понижающую передачу. На крутых склонах может произойти большее изменение скорости, поэтому лучше вести автомобиль не прибегая к темпостату.

Для обеспечения максимального контроля над движением автомобиля не используйте темпостат при вождении в условиях интенсивного движения транспорта или при изменяющихся условиях движения или же на скользких (мокрых, покрытых льдом или снегом) дорогах, а также при сильном ветре. Избегайте увеличения скорости при движении вниз по спуску. Если скорость автомобиля слишком быстрая, отключите темпостат и перейдите на понижающую передачу для использования торможения двигателем с целью замедления.

Включение и выключение системы

Во избежание случайного включения темпостата держите выключатель «CRUISE ON OFF» выключенным, если Вы не используете темпостат.

Выбор крейсерской скорости

Отмена выбранного скоростного режима

Возврат в крейсерский режим после принудительного снижения скорости

Возврат в крейсерский режим после принудительного ускорения

Возобновление предварительно установленной скорости

Предупреждающий сигнал о неисправности в системе темпостата

1. Если контрольная лампа «CRUISE» на приборной доске мигает при использовании темпостата, нажмите кнопку «CRUISE ON OFF» для выключения системы, а затем нажмите кнопку снова для включения системы.
2. В случае, если произойдет одно из следующих действий, в темпостате имеются неисправности.

• Контрольная лампа не горит.
• Контрольная лампа мигает опять.
• Контрольная лампа гаснет после высвечивания.

3. В этом случае обратитесь к представителю Toyota для проверки автомобиля.