Тормозная система Isuzu NQR71/75 : Прокачка тормозов
Присутствие воздуха в системе — результат низкого уровня жидкости в бачке главного тормозного цилиндра или вмешательства в систему. Для удаления воздуха из системы на каждом тормозном цилиндре установлены штуцеры для прокачки.
Если воздух попал в систему из-за низкого уровня жидкости, прокачивать нужно будет все четыре тормоза.
Последовательность прокачки
Модели с левым рулем:
Заднее правое колесо —> Клапан ограничения тормозных усилий (если установлен) —> Переднее правое колесо —> Переднее левое колесо —> Гидравлический усилитель (если установлен)
Модели с правым рулем:
Заднее правое колесо —> Клапан ограничения тормозных усилий (если установлен) —> Переднее левое колесо —> Переднее правое колесо —> Гидравлический усилитель (если установлен)
1. Запустите двигатель и дайте ему немного поработать для повышения давления в усилителе тормозов.
Примечание: в случае если процедура будет выполнена без предварительного запуска двигателя, то в вакуумном или гидравлическом усилителе может возникнуть обратный эффект.
Если автомобиль оснащен гидравлическим усилителем, поверните клапаны прокачки на аварийном клапане против часовой стрелки, до момента пока они слегка не соприкоснуться с ограничителями.
2. Заполните бачок главного тормозного цилиндра рекомендованной тормозной жидкостью до метки "МАХ". Уровень жидкости при прокачке системы не должен падать ниже середины высоты бачка.
3. Прокачку ведите в рекомендованной выше последовательности.
4. Снимите колпачок штуцера прокачки и очистите штуцер.
5. Наденьте на штуцера прокачки прозрачный шланг. Шланг на штуцере должен сидеть плотно. Второй конец шланга опустите в прозрачную емкость, заполненную наполовину чистой тормозной жидкостью. Конец шланга должен быть под уровнем жидкости.
6. Качайте педаль тормоза два или три раза и затем держите ее в нижнем положении.
7. Поверните штуцер прокачки на половину оборота и нажмите на педаль тормоза до отказа. Наблюдайте за выходом жидкости из шланга.
8. Закройте штуцер, как только прекратится выход жидкости и пузырьков воздуха. Медленно отпустите педаль тормоза.
9. Повторите операции п.п. 6-8 до полного прекращения выхода пузырьков воздуха.
10. Установите колпачок штуцера прокачки.
11. Повторите процедуры описанные выше на остальных штуцерах прокачки в рекомендованной последовательности.
Примечание : если автомобиль оснащен гидравлическим усилителем, то затяните клапаны прокачки на аварийном клапане. Если данная процедура не будет выполнена, то прокачка будет возможна контура, но без аварийного клапана.
Прокачка гидравлического усилителя тормозов Isuzu NQR 71/75
Примечание: после снятия гидравлического усилителя и/или отсоединения тормозных трубок, не запускайте двигатель, пока не будет выполнена прокачка и весь воздух не будет удален из системы.
Способ прокачки главного тормозного цилиндра внедорожников Isuzu/Opel
На пожилых внедорожниках Isuzu/Opel – Trooper, Vehicross, Wizard, Bighorn, Monterey, Frontera установлен специфичный главный тормозной цилиндр (ГТЦ) японского производства. Выпускали такие ГТЦ несколько разных производителей компонентов тормозных систем (JKC, Seiken и пр.).
ГТЦ этих производителей имеют незначительные наружные отличия (поршень, торцевая отливка корпуса и пр.), но конструктивно внутри они абсолютно идентичны.
Прокачка такого ГТЦ традиционным способом после полной потери тормозной жидкости невозможна.
Тормозная жидкость (ТЖ) из расширительного бачка внутрь такого ГТЦ при наличии там воздуха не поступает.
Согласно мануала Isuzu PubNo RV99_02-01E раздел 5С-9 удалить воздух из ГТЦ необходимо только при свободных портах (отверстиях для штуцеров) ГТЦ. То есть с открученным штуцером магистрали. Причем мануал указывает работать с портами ГТЦ раздельно – по контурно. Один из контуров должен быть замкнут во время прокачки, то есть трубка со штуцером прикручена к корпусу ГТЦ.
По мануалу необходимо действовать так:
— нажать на педаль и дать воздуху из порта ГТЦ выйти наружу.
— закрыть пальцем (не отпуская педаль) порт, после чего отпустить педаль, избегая подсоса воздуха извне и вовлекая ТЖ из расширительного бачка внутрь. Необходимо провести такую операцию многократно. Пока ТЖ не начнет уверенно и без воздуха вытекать из порта при нажатии на педаль.
— закрутить трубку магистрали со штуцером одного контура (переднего) и повторить процедуру с задним. Также необходимо проделать это многократно.
Мануал предписывает делать это с помощником, который находится за рулем и давит на педаль, а другой участник операции прикрывает/открывает порты ГТЦ для выхода воздуха.
Но, порой, приходится выполнять эту работу в одиночку и помощника рядом нет. Да и как-то лить на пальцы и наружу в моторный отсек ТЖ — не комильфо. Вроде и умные японские инженеры, сомневаться не приходится, но, как-то не очень красиво продумали свою технологию.
Во первых, лить ТЖ на руки и затыкать порты пальцами занятие не из приятных.
Во вторых, глазами контролировать результат при выполнении работы по-японски (по мануалу) невозможно.
Можно сделать немного иначе, по-нашему, по-русски. И вдобавок с визуальным контролем ситуации.
Поэтому вниманию читателей предлагается небольшой «лайфхак» из моего опыта.
Это способ позволяет заполнить пустой ГТЦ этой конструкции тормозной жидкостью без участия второго человека и оба контура одновременно, удалив весь воздух изнутри.
Нам понадобится простое приспособление из подручных материалов, представляющее собой 2 обрезка тормозных трубок (диаметром 4,75 мм со штатной вальцовкой) и подходящими штуцерами (типа Z-116 по каталогу WP) на концах, а также двух прозрачных трубок, одетых на свободный стороны обрезков.
В две руки я делаю это так:
— трубки со штуцерами и шлангами на концах вкручиваю в штатные порты ГТЦ.
— концы шлангов опускаю в расширительный бачок ГТЦ и креплю хомутом для надежности, чтобы случайно не выскочили и ТЖ не залила все вокруг
— заливаю ТЖ в пустой расширительный бачок, сажусь за руль и начиная плавно и многократно нажимать/отпускать педаль тормоза.
Воздух, выходящий из пустого ГТЦ, после нажатия на педаль, поступает по шлангам в расширительный бачок ГТЦ. При отпускании педали тормоза поршень ГТЦ обратным ходом захватывает жидкость, постепенно загоняя ее в внутрь.
По мере выхода воздуха и захвата ТЖ внутренняя полость ГТЦ постепенно заполняется жидкостью в обоих контурах одновременно.
Процесс выпуска воздуха и заполнения ГТЦ длится не более 1-2 минут. Рекомендую повторить его в 2 цикла с небольшой паузой.
После того, как в прозрачных шлангах пропадут пузырьки воздуха при циркуляции ТЖ при нажатии и отпускании педали, можно приступать к прикручиванию штатных магистральных трубок к ГТЦ вместо сервисных.
Процесс заполнения ГТЦ внутри завершен.
Дальнейшая прокачка тормозной системы проводится традиционным способом.
Этот способ имеет двойное применение.
Его также можно использовать на ГТЦ любого типа для обнаружения подсоса воздуха из-под уплотнений между расширительным бачком и корпусом ГТЦ. Или из уплотнения между поршнем и его наружной манжетой.
Случаи такого подсоса воздуха редки, особенно без утечки ТЖ, но на моей практике встречались.
Соблюдайте осторожность при перестыковке трубок при наполненном ГТЦ !
Не забываем, что ТЖ агрессивна. Она быстро и уверенно повреждает ЛКП, затекает в проводку моторного отсека, ее штекеры и пр. Да еще и выглядят такие «сопли» и проливы крайне неэстетично. Не ленитесь удалять их тщательно и добросовестно.
Напоследок несколько советов для тех, кто захочет выполнить работы с тормозной системой самостоятельно.
Используйте ветошь, подкладывая ее под нижнюю часть ГТЦ, чтобы избежать пролива на узлы и ЛКП.
Все резьбовые части (на штуцерах магистралей особенно) до начала операции должны быть проверены и очищены. Витки резьбы не должны иметь замятий и повреждений. Закручивание штуцеров во все входы ГТЦ должно на первых витках происходить легко и от руки.
Не нужно спешить и нервничать, когда ТЖ начнет вытекать из выходов ГТЦ при стыковке до момента затяжки полной штуцеров. Максимально отцентрируйте штуцер с трубкой в отверстии ГТЦ и плавно вкручивайте его в «тело» до момента захвата витками. Проверьте положение трубки и движение штуцера вдоль магистрали и на свободное вращение до начала боевой стыковки и соосность с точкой вкручивания.
Штуцер должен ходить вдоль и вращаться на трубке СВОБОДНО ! Заедания недопустимы и могут быть вызваны коррозией, грязью или кривизной магистрали рядом со штуцером (обычно на его срезе, рядом с гранями). Проверьте и исключите эту проблему до момента закручивания.
Потраченное время на «предварительные ласки» сэкономит вам силы и нервы, обеспечит скорость стыковки, гарантирует надежность соединения и его герметичность. Подвижность штуцера на трубке – главное условие успеха.
Полную и силовую затяжку делайте только с помощью разрезных ключей. Всегда есть в продаже и стоят копейки. Рожковый ключ используйте лишь для начального и промежуточного этапа вращения штуцера с трубкой.
Не используйте рожковые ключи для окончательной затяжки штуцеров тормозных трубок. Сорвать грани штуцера – пара пустяков. Окончательную затяжку производите только разрезным ключом, обнимающим максимальное количество граней штуцера.
Дополнительную ветошь всегда имейте под рукой и используйте ее при вкручивании штуцера, если приходится вращать его на трубке, заполненной ТЖ.
Обнимите тряпицей штуцер с трубкой так, чтобы была видна резьбовая часть и начинайте работать. Голыми пальцами или в перчатках вкручивать штуцер с трубкой, намоченные ТЖ неудобно.
Все скользит, штуцер с трубкой сползает и перекашивается, в спешке можно повредить резьбу. А это трагично.
Главная задача – первые витки, верный заход в отверстие. Как правило, минимум до половины хода резьбы все нормально закручивается пальцами.
Всем удачи в ремонте !
PS. Отдельная благодарность Ивану ( atomp4fx ) владельцу Isuzu Vehicross, позволившему продемонстрировать читателям процесс прокачки ГТЦ в динамике на его автомобиле.
Проблема с тормозами
Проблема с тормозами ⇐ N-Series
Модератор: RANGER
Сообщение Volodia174 » 02 фев 2015, 22:58
Сообщение successful » 03 фев 2015, 01:58
Мои заметки. Вдруг что не так — пишите, критикуйте, обсуждайте.
С описанной проблемой
для начала проверить главный тормозной цилиндр (почти на 100% уверен что в нём причина).
«Обрыв АБС» — всё-таки нужно отремонтировать (более конкретно опишите причину, тут беда тоже может).
Отключили — это только доехать, это не решение вопроса.
На «сервисе» поменяли подводящие механизмы — зачем ?
заработать ? много лишних на складе ? или подъём на них хороший ?
стали чуть лучше тормоза (с чего бы это ?) ?
Главный цилиндр в замену или ремонт.
Не помешало бы промыть систему.
Прокачка квалифицированная (профессиональная).
Осмотр на наличие течи в разъёмах гидросистемы.
Устранение течи тормозной жидкости.
Такое происходит часто когда «спецы» видят что обратившийся к ним клиент не разбирается в технике и начинают его нахлобучивать и разводить на покупку и замену нормально работающих механизмов, датчиков и форсунок.
Volodia174, а ты попробуй когда со второго раза жмёшь на тормоз то подержи педаль и если она будет постепенно опускаться то значит перепускает главный тормозной цилиндр. Тормозную жидкость лучше использовать импортную а не нашу жижу которую использует большинство газелистов.
Сообщение Дед » 03 фев 2015, 12:23
Сообщение successful » 03 фев 2015, 14:23
Тем более уже поменяли на новые.
Или ещё раз заменить ?
Сколько нужно поменять чтобы работало ?
Сообщение successful » 03 фев 2015, 15:29
Сообщение successful » 03 фев 2015, 17:36
Если я Вас правильно понял, именно в этих рабочих цилиндрах проблемы ? То есть тормоза задние, то нет, в них причина ?
Просто переспрашиваю для ясности ситуации. Без претензий. Спасибо за комментарии.
Сообщение Volodia174 » 03 фев 2015, 21:12
Сообщение Дед » 03 фев 2015, 21:25
Сообщение successful » 03 фев 2015, 21:28
Логику уловил на счёт рабочих цилиндров.
Но почему с новыми рабочими цилиндрами тормоза не стали как положено ?
Объяснение должно быть.
Автомобиль это не заяц в цилиндре в руках фокусника.
Тут всё по правилам и «железно».
Может всё-таки главный цилиндр не создаёт положенного рабочего давления.
Тормоза «ватные» ?
И АБС либо отремонтировать (так положено),
или (как не положено) убрать — подключить на прямую (ну нельзя так, всё равно нужно исправить, моё мнение).
И не сочтите за труд сфотографировать рабочий цилиндр в разобранном виде, чтобы было видно все детали. Спасибо за старания и терпения !
Сообщение successful » 03 фев 2015, 22:17
Ок, растолкуйте если не в тягость. Заранее признательны !
Я то с начала и толковал что они здесь (рабочие) не причём а в главном дело.
Но раз есть прецедент, готов выслушать и внять толкованию.
Если не затруднит, без обид, готов принять от Вас мат. часть. Спасибо, ждём.
Сообщение Дед » 03 фев 2015, 23:00
Сообщение successful » 03 фев 2015, 23:24
Не затруднило.
Спасибо !
Но солидного ничего нет. Всё как и во всём как 2+2 — не более.
Посему остаюсь при своём — проблема таки в главном тормозном цилиндре. Ну ABS может косячить (написал раннее).
Нюансы бывают везде, надеялся что укажите на него, но всё в пустую.
Сообщение жека30 » 03 фев 2015, 23:37
Сообщение Volodia174 » 04 фев 2015, 21:01
Сообщение Дед » 04 фев 2015, 21:35
Сообщение successful » 04 фев 2015, 22:22
Volodia174
В Вашей ситуации главное что всё правильно сделали.
Прокачали, жидкость толковую, не грязную и так далее.
Колодки подвели как положено, если не в курсе пишите, кто подводил — напишут как и что.
Далее по делу.
Установлен на автомобиле регулятор тормозных сил («колдун» именуют в народе) ?
Или вин код напишите, попробую сам посмотреть.
Сообщение Volodia174 » 04 фев 2015, 22:40
Система механизмов автоматическая подведеш они на свое место встают механизмы и целидрики новые барабыны с незначительной вырвботкой колодки тыщ 10 прошли
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Да колдун есть этот но про него нечего не знаю
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
А деду похоже занятся нечем приежай поумничай помоги))))
Сообщение successful » 04 фев 2015, 23:03
Есть возможность обойти регулятор тормозных сил («колдун») ?
Типа трубки на прямую через переходник ?
Или разберите «колдун», почистите и промойте, манжеты теплой воде можите промыть тоже (вернут немного эластичность).
Старые детали и механизмы которые заменили новыми
ни в коем случае не выкидывайте,
заткните отверстия чтобы мусор и влага не попадали,
заверните,
пусть ждут своего часа.
Сообщение Владимир_42 » 05 фев 2015, 09:11
Автор, а теперь по чесноку, ты главный в сборе менял или только рем комплектом отделаться решил? Мне-то оно как бы без разници, просто тебе усложнение работы. У нас так сложено что тормозуха в тормозной системе меняется не по регламенту, а от ремонта до ремонта! А она имеет такое свойство на питывать в себя влагу из воздуха, соответственно во всех металлических цилиндрах в которых трутся какие либо манжеты о временем начинается коррозия и это совсем не значит, что там будет дырка, достаточно небольшого налета, еле чувствительного пальцу, чтоб главный перестал работать, ктому же, если ты чиниш машину что у тебя в подписи, дак она собрана из китайских запчастей. Да и рем комплект, если ты его поставил, не фокт что как влитой встал на положенное ему мест!
А теперь про «саморазводящиеся» колодки. Они никогда небыли саморазводящимися. Эти механизмы изначально нужно ручками развести, а уж потом, по мере износа колодок они будут подводить колодки ближе к барабану, да и то если они останутся в чистоте! И еще, не уверен, но возможно у тебя стоят эксцентрики для подвоки противоположного цилиндру конца колодки, посмотри их тоже.
Если попусту обвинил в НЕЗАМЕНЕ ЦЕЛИКОМ главного целиндра прошу прощения. Просто восновном все так делают у нас в стране.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Да и в конце концов, чудес то не бывает. Кстати, чуть не забыл, тормоза у тебя гидравлические или пневмогидро?
Как прокачать тормоза на исузу nqr75
Добавлено (12.11.2013, 19:19)
———————————————
надо нажать на педаль тормоза не менее 6 раз за 3 секунды- это касаемо ABS
Обозначение:
1. Замок зажигания
2. Генератор
3. Реле напряжения
4. Реле отопителя и кондиционера
5. Индикатор низкой зарядки
6. Реле свечей накала
7. Свечи накала
8. Лампа индикатора свечей накала
9. Блок управления
10. Реле отключения стартера
11. Клапан горного тормоза
12. Реле стартера
13. Стартер
14. Реле блока управления
Cложно в такой ситуации дать полноценный ответ. Звук при нажатии на педаль, это скорее всего гидравлический усилитель на тормоза (проверьте уровень жидкости DEXRONa в нём). Жидкость выдавливает из бачка с тормозной жидкостью, или где? Электрик может что-то отключил, а потом забыл присоединить. На задние фонари стоп-сигналов идёт опрос при включении зажигания, если они не горят загорается лампа АБС. Хорошо бы прочитать ошибку, может есть у Вас в городе тот, кто хотя бы ошибку может прочитать (TECH 2 или подобный сканер, сейчас китайцы молодцы много разных отличных сканеров делают), поузнавайте. Обычно сканер универсальный, это просто нездоровая отмазка не грамотных диагностов. Никакой разницы в 24V и 12V нет. Нужен только сканер, который может подключится к разъёму. Пишите.
Нашел у нас одного кулибина, вроде подключился к двигателю, а к АБС говорит не подключится (сказал подумает до завтра) по двигателю нашел ошибку, выдает: ( U 2104 шина CAN ошибка установления связи) что это такое.