Гольф 2 как проверить коммутатор

Система зажигания Гольф 2, проверка катушки, коммутатора, датчика хола

Работа катушки зажигания описана в предыдущем разделе.

Рис. 153. Катушка зажигания, установленная на автомобиле: «1» — вывод, к которому подходит провод от прерывателя или от коммутатора транзисторной системы зажигания; «4» — высоковольтный вывод; «15» — вывод, на который поступает напряжение питания

Питание на первичную обмотку катушки зажигания поступает на вывод «15» (рис. 153). К другому выводу «1/–» первичной обмотки подходит провод от прерывателя или от коммутатора транзисторной системы зажигания. К выводу «1» подключен и тахометр.

Высоковольтное напряжение 20 000 — 30 000 В снимается с вывода «4» и через центральный провод поступает на крышку распределителя.

Катушки зажигания для батарейной системы зажигания и для транзисторной разные и невзаимозаменяемые.

На двигателях 1,8 л с нерегулируемым каталитическим нейтрализатором (62 кВт, условное обозначение RH) с августа 1987 г. устанавливается измененная катушка зажигания. С этой катушкой зажигания должны применяться обычные свечи зажигания (вместо свечей с тремя электродами). Замена свечей производится через 30 000 км. Подробнее о свечах зажигания см. соответствующий раздел. Для различения катушек зажигания на них наносится наклейка. Зеленой наклейкой маркируются старые катушки зажигания. Серой — катушки зажигания, устанавливаемые с августа 1987 г. на двигатели 1,8 л (62 кВт/ 84 л.с.). С зеленой катушкой зажигания должны применяться свечи зажигания с тремя электродами. С серой предписано применять обычные свечи. Замена не допускается!

Добавочное сопротивление катушки зажигания

В классической батарейной системе зажигания катушка зажигания имеет маркировку «KW 12 V». Буква «W» означает, что последовательно с катушкой зажигания должно быть включено добавочное сопротивление. При напряжении в бортовой сети 12 — 14 В напряжение на дополнительном сопротивлении должно быть 9 В. В качестве добавочного сопротивления применяется специальный провод, намотанный из тонкой проволоки длиной 1280 мм. Провод идет от вывода «15» в монтажном блоке к катушке зажигания.

При включении стартера напряжение в бортовой сети снижается до 9 В, снижается и сила тока в первичной обмотке катушки зажигания, поэтому добавочное сопротивление при включении стартера выключается. Вывод «15» на катушке зажигания связан черным проводом с выводом «15а» на стартере. При включении стартера тяговое реле перемыкает выводы «15а» и «30» в стартере, т.е. напряжение с вывода «30» подается на вывод «15» на катушке зажигания, минуя дополнительное сопротивление. При выключении стартера вывод «15а» обесточивается.

Проверка катушки зажигания и добавочного сопротивления

Только при классической батарейной системе зажигания

— снимите с вывода «1» на катушке зажигания зеленый провод к прерывателю. Включите зажигание;

— подключите вольтметр между выводом «15 D» в монтажном блоке (точка подключения бело-фиолетового провода с добавочным сопротивлением) и «массой». Вольтметр должен показать минимум 11,5 В;

— при подключении вольтметра между выводом «15/+» на катушке зажигания и «массой» напряжение должно быть около 8,5 В;

— если на катушке напряжения нет, то это говорит об обрыве в проводе с добавочным сопротивлением;

— если при замерах в обоих случаях получилось одно и то же напряжение, значит провод с добавочным сопротивлением замыкает на «массу»;

— при подключении вольтметра к выводу «1/–» на катушке зажигания вольтметр должен показать 5 В;

— если напряжения нет, то это говорит об обрыве в первичной обмотке катушки зажигания;

— если напряжение существенно больше 5 В, значит, в катушке зажигания короткое замыкание;

— в этих случаях катушку зажигания заменяют;

— для замера сопротивления снимите все провода с катушки зажигания;

— для замера сопротивления первичной обмотки подключите омметр к выводам «1/–» и «15/+». Сопротивление должно быть 1, 7 — 2 Ом;

— для замера сопротивления вторичной обмотки подключите омметр к выводу «1/–» и высоковольтному выводу. Сопротивление должно быть 7 — 12 кОм;

— если замеры не выявили никаких отклонений, то может быть виноват конденсатор;

— при подключении проводов к катушке зажигания не забудьте про провод к прерывателю.

Использование лампы головного света в качестве добавочного сопротивления

Только при классической батарейной системе зажигания

Эксплуатация катушки зажигания без дополнительного сопротивления не допускается. Это может привести к взрыву катушки. В дороге в качестве дополнительного сопротивления можно использовать лампу фары головного света при условии, что обе нити лампы исправны.

Подключите какой-нибудь провод между выводом «15 D» (точка подключения провода с добавочным сопротивлением) в монтажном блоке и «массовым» контактным выводом на лампе фары.

Другим проводом соедините оба вывода лампы (дальнего и ближнего света) друг с другом и с выводом «15/+» на катушке зажигания.

Сопротивление параллельно соединенных нитей лампы фары на 0,3 Ом больше добавочного сопротивления.

Проверка катушки зажигания в транзисторной системе зажигания

— проверка напряжения между выводом «1» и «массой». Сразу после включения зажигания напряжение должно быть 6,6 В;

— спустя 1 — 2 с напряжение должно вырасти до 12 В. Это предотвращает перегрев катушки зажигания при долго включенном зажигании и неработающем двигателе;

— если на выводе «1» сразу появляется 12 В, то проверьте все штекерные соединения на коммутаторе;

— для замера сопротивлений отключите все провода от катушки зажигания при выключенном зажигании;

— для замеров используйте омметр с диапазонами измерений от 0 до 1 Ом и от 1 до 5 кОм. Сопротивление между выводами «1/–» и «15/+» катушки зажигания должно быть 0, 52 — 0, 76 Ом, а на катушке, устанавливаемой на двигатели 1,8 л 62 кВт с августа 1987г., — 0,6 — 0,8 Ом;

сопротивление между выводами «1/–» и «4» (высоковольтный вывод) должно быть 2,4 — 3,5 кОм, а на катушке, устанавливаемой на двигатели 1,8 л 62 кВт с августа 1987г., — 6,9 — 8,5 кОм;

— этими замерами невозможно определить наличие межвиткового замыкания в катушке;

— если коммутатор и датчик Холла исправны, а напряжения на катушке нет, то замените катушку зажигания.

Этот аппарат системы зажигания выполняет несколько функций.

В верхней высоковольтной части вращающийся бегунок распределяет высокое напряжение по отдельным свечам.

На отдельных двигателях бегунок выполняет еще функцию ограничителя максимальных оборотов двигателя.

В нижней части распределителя находятся прерыватель или датчик Холла.

При батарейном зажигании снаружи устанавливается конденсатор прерывателя.

Вал распределителя состоит из двух частей. На валу установлен центробежный регулятор опережения зажигания.

Сбоку на распределителе устанавливается вакуумный регулятор опережения зажигания.

Снятие крышки с распределителя

— отожмите отверткой пружинные зажимы, фиксирующие крышку распределителя;

— снимите «массовый» провод с экрана крышки распределителя;

— снимите крышку распределителя, не отсоединяя высоковольтных проводов;

— снимите бегунок и расположенную под ним пылезащитную крышку;

— при установке пылезащитной крышки она должна войти своей отбортовкой в гнездо в корпусе распределителя;

— для однозначной ориентации бегунка на валу распределителя в бегунке имеется прилив, а на валу паз;

— на крышке распределителя также имеется прилив, который заходит в паз на корпусе распределителя.

Проверка состояния крышки и бегунка

Рис. 154. Два пружинных зажима (1) удерживают крышку распределителя на корпусе. На автомобиле с радиоприемником дополнительно устанавливается «массовый» провод (2) (слева). Снятая крышка распределителя (6): 2 — «массовый» провод; 3 — центральный уголек; 4 — контакты высоковольтных проводов; 5 — прилив в бегунке (справа)

— снимите крышку (рис. 154) распределителя (рис. 155). Она должна быть чистой снаружи и внутри;

Рис. 155. Детали распределителя зажигания: 1 — корпус распределителя; 2 — пружинный зажим; 3 — штекерный разъем; 4 — датчик Холла; 5 — шторка; 6 — вакуумный регулятор; 7 — бегунок; 8 — крышка распределителя; 9 — помехоподавительный экран (для снижения помех радиоприему)

— грязь, продукты износа и влага способствуют образованию токопроводящих мостиков;

— сотрите следы металла с контактов;

— проверьте окисление контактов (зеленый налет);

— зачистите контакты и проверьте бегунок. Может быть слишком большой зазор между токоразносной пластиной бегунка и контактами высоковольтных проводов.

Полосы на крышке распределителя в виде прижогов образуются из-за токов утечки.

В этом случае рекомендуется зачистить эти места отверткой или ножом и нанести на них лак или клей. В крайнем случае можно даже губную помаду.

Центральный уголек должен быть ровный и гладкий. Он должен легко перемещаться в своем гнезде и возвращаться в исходное положение.

Бегунок, его токоразносная пластина и помехоподавительное сопротивление не должны быть обгоревшими.

Замерьте помехоподавительное сопротивление. Подключите омметр между центральным и концевым контактами токоразносной пластины. При обычной системе зажигания сопротивление должно быть 4 — 6 кОм, при транзисторной (условное обозначение R1) — 0,6 — 1,4 кОм.

В транзисторной системе зажигания повышенное напряжение может привести к пробою между высоковольтными проводами и помехоподавительным экраном. В этом случае снимите экран.

— установите поршень 1-го цилиндра в положение, соответствующее моменту зажигания;

Рис. 156. Слева показан прерыватель-распределитель классической системы зажигания, а справа датчик-распределитель транзисторной системы зажигания: 1 — конденсатор; 2 — пылезащитная крышка; 3 — прерыватель; 4 — вакуумный регулятор опережения зажигания; 5 — трехконтактный штекер; 6 — клапан отсечки вакуумного регулятора опережения зажигания; 7 — датчик Холла; 8 — шторка

— снимите крышку распределителя (рис. 156);

— отверните болт крепления распределителя и вытащите распределитель вверх.

При установке распределителя (рис. 157) метка «О» на маховике должна стоять против стрелки в смотровом окне на картере коробки передач (см. рис. 22).

Рис. 157. При продолжительной работе контактов прерывателя из-за переноса металла на неподвижной пластине образуется нарост, а на подвижной кратер. Это осложняет замер зазора между контактами прерывателя

Рис. 22. Смотровое окно в картере коробки передач. Маркировка «О» ВМТ на маховике (2) располагается против прилива (1) на коробке передач

Если смотреть в отверстие под распределитель на блоке цилиндров, то паз вала привода масляного насоса должен быть параллелен коленчатому валу.

Рис. 28. При установке зубчатого ремня метка (2) на обратной стороне шкива распределительного вала должна совпасть с верхней кромкой (1) головки цилиндров

Точка на обратной стороне приводного шкива распределительного вала должна быть на уровне прокладки крышки головки цилиндров (см. рис. 28, 29).

Перед установкой распределителя поверните вал так, чтобы токоразносная пластина бегунка совпала с меткой на корпусе распределителя.

Только при классической батарейной системе зажигания

Прерыватель установлен в корпусе прерывателя-распределителя. Чтобы добраться до него нужно снять крышку. Подвижный и неподвижный контакты прерывателя изолированы от «массы» и имеют единое основание.

Только при классической батарейной системе зажигания

Конденсатор установлен снаружи на корпусе распределителя. Он соединен с выводом «1» катушки зажигания. Он должен предотвращать искрение при размыкании контактов прерывателя. Поэтому его еще называют искрогасящим конденсатором.

Из-за неисправности конденсатора могут сильно обгорать контакты прерывателя и может быть слабой искра в свече.

— снимите крышку распределителя;

— попросите помощника включить стартер;

— если контакты прерывателя сильно искрят, то скорее всего неисправен конденсатор;

— снимите с катушки зажигания зеленый провод. Подключите контрольную лампу между этим проводом и выводом «1» катушки зажигания;

— попросите помощника включить стартер;

— если в конденсаторе нет короткого замыкания, то лампа будет вспыхивать и гаснуть;

— дальнейшая проверка конденсатора в домашних условиях затруднительна, поэтому лучше приобрести новый.

Проверка контактов прерывателя

Только при классической батарейной системе зажигания

Техническое обслуживание № 15

Постоянное размыкание и смыкание контактов прерывателя изнашивает их. Согласно плану технического обслуживания смена контактов прерывателя производиться при каждом посещении автосервиса. При самостоятельном обслуживании мы рекомендуем сначала проверить состояние контактов. Для этого снимите крышку распределителя.

Если контакты имеют ровную серебристую поверхность, то система зажигания в порядке.

Большие нарост и кратер на контактных поверхностях — изношенные контакты.

Серый налет на контактных поверхностях — окисление контактов из-за малого зазора между контактами, слабой пружины или заедающего рычага подвижного контакта.

Потускневший голубой цвет контактов говорит о неисправном конденсаторе или катушке зажигания.

Черный налет на контактах свидетельствует о попадании на них масла, смазки или грязи.

Очистка контактов прерывателя

Загрязненные или покрытые налетом контакты очистите острой отверткой или ножом. Не применяйте для этой цели напильник или наждачную шкурку.

Смочите кусочек ваты в тетрахлорэтане (применяется в парфюмерии) и протрите контакты.

Неисправности контактов прерывателя

Если причина плохой работы системы зажигания, по вашему мнению, в контактах прерывателя, то нужно проверить :

— затяжку болта крепления контактов прерывателя;

— исправность скользящей части (по четырехгранному кулачку) подвижного контакта;

— погнутость стойки неподвижного контакта;

— отсутствие коротких замыканий. Проверяется с помощью контрольной лампы;

— отсутствие замыканий на «массу» провода к прерывателю;

— исправность многожильного медного «массового» провода;

— исправность проводов вне прерывателя-распределителя.

Замена контактов прерывателя

Только при классической батарейной системе зажигания

Если контакты обгорели или потускнели, то одновременно с их заменой надо проверить конденсатор или катушку зажигания.

— снимите крышку распределителя;

— снимите провод в распределителе, который идет от катушки зажигания;

— отверните болт крепления контактов прерывателя и снимите их;

— капните каплю масла для двигателя на ось подвижного контакта прерывателя;

— очистите вал распределителя и смажьте кулачок тонким слоем смазки Bosch Ft1v4;

— нанесите ту же смазку на скользящую часть подвижного контакта прерывателя, которая обращена к валу распределителя;

— при установке новых контактов обратите внимание на то, чтобы ось на контактах вошла в соответствующее отверстие на подвижной пластине распределителя.

Зазор межу контактами прерывателя и угол замкнутого состояния контактов

Только при классической батарейной системе зажигания

Продолжительность нахождения контактов в замкнутом или разомкнутом состоянии определяется зазором между ними.

Если зазор слишком мал, то угол замкнутого состояния контактов велик.

Если зазор большой, то угол замкнутого состояния контактов мал.

Под углом замкнутого состоянии контактов понимают угол поворота вала распределителя, при котором контакты находятся в замкнутом состоянии.

Проверка угла замкнутого состояния контактов

Только при классической батарейной системе зажигания

Техническое обслуживание № 16

— подключите прибор, измеряющий угол замкнутого состояния контактов (УЗСК);

— запустите двигатель. На холостом ходу УЗСК должен быть 44–50°;

— увеличьте обороты двигателя до 2000 мин–1. Показания прибора не должны измениться, так как теоретически УЗСК во всем диапазоне оборотов двигателя должен быть постоянным;

— если значения изменились, то это указывает на износ распределителя;

— для регулировки УЗСК снимите крышку распределителя;

— ослабьте болт крепления контактов прерывателя;

Рис. 158. Для регулировки угла замкнутого состояния контактов вставьте жало отвертки (2) между выступами (3) и пазом (1) в пластине прерывателя. При регулировке болт (4) крепления пластины должен быть ослаблен

— вставьте жало отвертки между двумя выступами и вырезом (рис. 158);

— попросите помощника прокрутить двигатель стартером;

— двигайте основание контактов прерывателя до тех пор, пока УЗСК не станет около 47°.

При установке новых контактов выставите УЗСК 44°. Из-за износа скользящей части подвижного контакта УЗСК со временем станет больше.

Еще раз проверьте УЗСК на холостом ходу и при 2000 мин–1.

После регулировки УЗСК нужно проверить установку момента зажигания.

Регулировка зазора между контактами прерывателя

Только при классической батарейной системе зажигания

При отсутствии прибора, замеряющего УЗСК, регулируется зазор между контактами прерывателя. Эта регулировка только на новых контактах будет правильной. На старых, изношенных контактах выставить правильный зазор будет затруднительно.

— снимите крышку распределителя;

— установите максимальный зазор между контактами, проворачивая коленчатый вал двигателя;

— в этом положении щуп толщиной 0,4 мм должен с небольшим усилием входить между контактами прерывателя;

— если зазор не соответствует норме, то ослабьте болт крепления пластины прерывателя;

— вставьте жало отвертки между двумя вы-ступами и вырезом в пластине прерывателя и поверните пластину, чтобы зазор стал 0,4 мм;

— после затяжки крепежного болта еще раз проверьте зазор;

— после регулировки зазора нужно проверить установку момента зажигания.

Коммутатор транзисторной системы зажигания

В транзисторной системе зажигания импульс от датчика Холла преобразуется и усиливается.

Угол замкнутого состояния изменяется в зависимости от оборотов двигателя.

Силовая ступень коммутатора прерывает ток в первичной обмотке катушки зажигания. Для защиты катушки зажигания от перегрева при включенном зажигании и неработающем двигателе коммутатор прерывает электриче-ский ток в первичной обмотке катушки зажигания. Обесточивание катушки зажигания происходит через 1 — 2 с после включения зажигания.

При поиске неисправностей очень важно знать назначение проводов от датчика Холла и коммутатора.

При включении зажигания напряжение на коммутатор поступает с вывода «15» замка зажигания (черный провод).

С «массой» коммутатор соединен коричневым проводом.

Зеленый провод идет к выводу «1» катушки зажигания.

По красно-черному проводу напряжение питания поступает с коммутатора на датчик Холла.

Коричнево-белый провод соединяет датчик Холла с «массой».

По зелено-белому проводу поступает управляющий сигнал с датчика Холла на коммутатор.

Проверка коммутатора транзисторной системы зажигания

Рис. 159. В коробе воздухопритока установлен на радиаторе (4) коммутатор (5) транзисторной системы зажигания. Фиксирующая скоба (3) снята и штекер (2) вынут. Выводы (с 1 по 7) на коммутаторе пронумерованы справа налево

Перед проверкой коммутатора (рис. 159) нужно убедиться в исправности катушки зажигания.

— снимите провод с элемента обогрева впускного трубопровода и пускового устройства;

— снимите щиток с полки воздухопритока;

— стяните резиновый чехол с многоконтактного штекера коммутатора;

Напряжение питания. После снятия фиксирующей скобы вытащите штекер;

— подключите вольтметр к выводам «2» (коричневый провод) и «4» (черный провод);

— включите зажигание. Вольтметр должен показать 12 В;

— если вольтметр ничего не показывает, то ищите обрыв;

— выключите зажигание и вставьте штекер в коммутатор.

Проверка системы защиты катушки зажигания от перегрева. Подключите вольтметр между выводом «1» катушки зажигания и «массой»;

— сразу после включения зажигания напряжение должно быть 6,6 В;

— через 1 — 2 с напряжение должно вырасти до 12 В. Это сработала система защиты;

— если на вывод «1» катушки зажигания сразу подается 12 В, то выключите зажигание и снимите штекер с коммутатора;

— проверьте следующие провода на обрыв. Зеленый к выводу «1», черный к выводу «15», коричневый — «массовый» провод;

— если провода в порядке, то придется заменить коммутатор;

— при выходе из строя системы защиты может пострадать катушка зажигания;

— проверьте чтобы не было вспучиваний изоляционной мастики на катушке зажигания;

— если они есть, то замените катушку зажигания.

Обработка управляющего сигнала:

— отключите систему зажигания;

— подключите вольтметр между выводом «1» катушки зажигания и «массой»;

— снимите трехконтактный штекер с датчика распределителя;

Штекер с датчика-распределителя снимается только при установленной крышке распределителя. В противном случае нижний разъем штекера может выскочить из своего гнезда. При установке выводы в штекерном разъеме могут сместиться и электрического контакта не будет. Соответственно не будет и искры.

— вставьте иголку, шплинт, проволоку в средний вывод;

— включите зажигание. Через 1 — 2 с вольтметр покажет 12 В;

— иголкой, вставленной в средний вывод штекера, коснитесь «массы».

Через 1 — 3 с напряжение должно снизиться до 6 В, а потом подняться до 12 В.

Если показания вольтметра 12 В не изменились, значит, неисправен коммутатор.

Если напряжение кратковременно снижается, а искра не появляется, то неисправна катушка зажигания или высоковольтный провод между катушкой и распределителем.

Проверка датчика Холла

Рис. 160. Замер напряжения питания датчика Холла. К крайним выводам трехконтактного штекера (стрелка) подключается тестер. Замеренное напряжение 9,8 В очень близко к 10 В

Перед проверкой датчика Холла (рис. 160) нужно убедиться в исправности коммутатора и катушки зажигания.

Проверка наличия управляющего сигнала:

— отключите систему зажигания;

— снимите защитный чехол со штекерного разъема на коммутаторе, но штекер не отсоединяйте;

— подключите вольтметр или светодиодный пробник (только не лампу) между выводом зелено-белого провода и «массой»;

— включите зажигание и вручную поворачивайте коленчатый вал двигателя;

При вращении двигателя напряжение должно изменяться от 0 до 7 В;

Если сигнал с датчика Холла поступает, а ток через катушку зажигания не течет, значит неисправен коммутатор.

— снимите трехконтактный штекер с распределителя;

— подключите вольтметр к крайним выводам штекера (красно-черный и коричнево-белый провода);

— включите зажигание. Напряжение должно быть не менее 10 В;

— если напряжение питания подается и провода в порядке, то замените датчик Холла.

Неисправности регуляторов опережения зажигания

Проверка центробежного регулятора опережения зажигания

— снимите шланг с вакуумного регулятора;

— направьте стробоскоп на установочную метку угла опережения зажигания (см. раздел «Проверка момента зажигания»).

При увеличении оборотов двигателя риска на маховике должна перемещаться вперед, а при снижении оборотов сразу же возвращаться назад.

Более точную проверку можно провести в автосервисе.

Проверка вакуумного регулятора опережения зажигания

— для проверки снимите шланг с вакуумного регулятора и заглушите отверстие пальцем;

— попросите помощника завести двигатель и дать ему 3000 мин–1;

— верните шланг на свое место.

При подключении шланга обороты двигателя должны вырасти. Если это так, то вакуумный регулятор работает.

Если обороты не изменились, значит негерметичен шланг к вакуумному автомату.

Проверка коммутатора (электронные системы зажигания)
Бензиновые двигатели 1.3 л. Система зажигания. Фольксваген Гольф 2

Предварительные условия проверки: катушка зажигания проверена.

Отсоедините разъем коммутатора TSZ-H, для чего нажмите на проволочный фиксатор.

Подключите вольтметр к контактам 2 и 4 на разъеме.

Внимание! При этом не повредите контакты разъема.

Включите зажигание. Измерительный прибор должен показать напряжение аккумулятора (около 12 В), в противном случае найти и устранить обрыв по электрической схеме.

Снова подключите разъем коммутатора TSZ-H.

Отсоедините разъем датчика Холла на распределителе зажигания, для чего нажмите на проволочный фиксатор.

Подключите вольтметр к клеммам 1 (-) и 15 (+) на катушке зажигания.

Включите зажигание. Заданное значение: напряжение не менее 2 В, которое в течение 1-2 сек должно упасть до 0 В. В противном случае замените коммутатор TSZ-H. Проверьте, не вытекла ли компаундная масса из катушки зажигания и, если это обнаруживается, замените катушку зажигания. —

Кратковременно коснитесь «массы» вспомогательный проводом, подключенным к среднему контакту разъема датчика Холла. Напряжение должно кратковременно увеличиться не менее, чем до 2 В. В противном случае определите обрыв среднего провода и замените либо провод, либо коммутатор.

Подключите вольтметр к наружным контактам разъема датчика Холла на распределителе зажигания.

Включите зажигание. Заданное значение: не менее 5 В.

внимание! Если, несмотря на наличие заданных качений, дефект остается, замените коммутатор TSZ-H или проверьте провода между разъемами и коммутатором.

Гольф 2 как проверить коммутатор

Коммутатор системы зажигания TSZ

Описание.

Основные функции коммутатора транзисторной системы зажигания:

Импульс от датчика Холла изменяет форму и усиливается.

Угол замкнутого состояния изменяется в соответствии с числом оборотов двигателя.

Оконечный мощный каскад в коммутаторе отключает и включает ток первичной цепи к катушке.

Для предохранения катушки зажигания коммутатор имеет безопасное отключение. Так как при включении зажигания цепь тока всегда замкнута, то катушка может перегреваться, когда зажигание остается включенным слишком долго. Этому препятствует безопасное отключение: на клемме 15 катушки имеется напряжение 12 В, а на клемме 1, напротив, только около 6 В. Таким образом катушка потребляет около 6.В, из-за чего она может нагреваться. Однако, уже после 1-2 сек. коммутатор подает на клемму 1 также 12 В. В катушке более нет разницы напряжения, т.е. потребитель отключается

Подключение.

При включении зажигания коммутатор получает напряжение от клеммы 15 замка зажигания (черный провод).

"Масса" на коммутатор подводится через коричневый провод.

Через зеленый провод на клемме 1 подходит команда на прерывание.

Через красный /черный провод подходит напряжение питания от коммутатора к датчику Холла.

Коричневый/ белый провод осуществляет соединение с массой.

Через зеленый/белый провод импульс на прерывание отдатчика Холла к коммутатору.

Проверка коммутатора.

Перед проверкой коммутатора нужно убедиться, что катушка зажигания в порядке.

Снять провод к подогреву впускной трубы, и если имеется, к устройству автоматики запуска.

Снять покрытие на водоотводном желобе.

Снять резиновую манжету с многоконтактного штекера коммутатора TSZ.

Подача напряжения: после отжатая фиксирующих скобок снять штекер.

Вольтметр подсоединить к контактам 2 (коричневый провод) и 4 (черный провод).
Включить зажигание. Напряжение должно быть около 12 В.

Если напряжения нет, то следует искать разрыв по схеме электрооборудования.

Выключить зажигание, надеть штекер на коммутатор.

Безопасное отключение: подсоединить вольтметр между клеммой 1 и "массой".

Сразу после включения зажигания напряжение должно быть около 6,6 В.

После 1-2 сек. напряжение возрастает примерно до 12 В. Это безопасное выключение, чтобы катушка зажигания
при долго включенном зажигании не могла перегреться.

Если на клемме 1 сразу же имеется 12 В, снять снова штекер с коммутатора.

Проверить проводимость следующих проводов: клемма 1 (зеленый), клемма 15 (черный), масса (коричневый).

Если не обнаружено неисправности, то нужно заменить коммутатор.

Так как катушка зажигания из-за выхода из строя аварийного выключения может расплавиться, то нужно проверить на выступание заливочной массы. Если это так, то заменить катушку зажигания.

Обработка импульсов: отключить (нейтрализовать) зажигание.

Подключить вольтметр между клеммой 1 катушки зажигания и массой.

Снять трехконтактный штекер на распределителе зажигания.

В средний контакт воткнуть иголку, шплинт и т.п.

Включить зажигание, вольтметр должен показать после 1-2 сек. напряжение 12 В.

Удлиненным средним контактом коснуться "массы" и наблюдать за вольтметром.

За 1-3 сек. напряжение спадет примерно на 6 В и затем вновь возрастет примерно до 12В.

Если напряжение остается на 12 В, то коммутатор неисправен.

Если напряжение кратковременно спадает, то искр нет, то неисправна катушка зажигания или поврежден высоковольтный провод между катушкой и распределителем.

Пропала искра на фольксваген гольф 2

Привет всем! Перейду сразу к делу!
После не долгой поездки, машину заглушил, через мин. 20 попытался завести, но не тут то было… Пропала искра, я так понимаю нужно проверить коммутатор, датчик холла и катушку. Теперь бы разобраться что где)

(Проблему решил! Оказалось что коммутатор решил покинуть нас и сломался), поменял, искра появилась, машину завел! Всем спасибо, за советы!))

<img src="4" title="Общий вид) "
Помогайте друзья), делитесь вариантами решения данной проблемы.

Комментарии 21

У меня была та же самая ситуация. Вернулся из поездки, загнал машину в гараж и все. Утром она не заводилась никак. Пропала искра. Перекопал всю проводку и проверил все, что только можно было. К вечеру приехал друг с другим коммутатором. С первого раза тут же завелась. Родной коммутатор (на первом фото) Телефункен, исправноработал 30 лет. Умер без предупреждения. Поехал в ближайший жиго-магазин, показал мертвеца — за 500рублей получил нового. Езжу по сей день без проблем. Никаких переделок разъемов/проводов не требуется — все стыкуется пуля в пулю.

проблему решил, был коммутатор) купил за 500р, только не жЫговский)

Ну и замечательно)
Я сам стараюсь не ставить детали с других машин, т.к. нахожу это колхозом, но к коммутатору это в принципе не применимо. Начинка внутри все равно одна и та же…

Может сам стартер. У меня например было так, что внутри него контакт отошел. Но при этом машина вообще не издавала не каких звуков при запуске.

Бензонасос подвесной есть? Жужжит при повороте ключа?

Посоны, все вообще может быть гораздо проще: отгнивший провод.

Автор, для начала тупо подёргай все фишки на катушке

Извиняюсь за глупый вопрос, тут уже сделали диагноз по фото… Но как с такими познаниями вы поняли что пропала искра? А вдруг топливо не поступает? Вдруг фазы сбиты?

По центральному проводу от катушки искра идёт? С трамблёра распределяется по проводам?

Да уж, неплохо бы понять, где искра кончается.

тоже позавчера еле завел машину.кабзда катушке, расплавилась.каммутатор на первом фото.катушку от пассата поставил.год ходит проверено.а вазовские у меня на ару месяцев хватает.

Катушку можно поменять. От жигулей подходит . Ещё может по лужам кататься, замочил тремблер .

Может заливает. Крышку бегунка снять — Контакты почистит . А ещё мог датчик холла отломаться. Они часто отламываются

Свечу одну выкрутить

А еще не плохо проверить бегунок, и вращается ли трамблер, проверить питание на катушке и коммутаторе, протянуть все массовые клеммы на кузове и двигателе от аккумулятора, потом искать искру.

Сперва нужно проверить искру на центральном проводе, если есть, то проверять искру на свечи. Если на центральном есть, а на свечи нет, то это пробит бегунок, или крышка. Если на центральном нет, то копать дальше.

Если в центральный контакт разъема ДХ вставить скрепку, например, или проводок, и при включенном зажигании замыкать на массу, то так можно определить работспособность коммутатора и катушки без вращения двигателя. Если таким способом искра добывается, а при вращении стартером вообще нет, то это сгорел ДХ. Если не добывается, то это катушка или коммутатор.

А лучше приобрести недорогой прибо "МД-1" который включается в разъем коммутатора, и при помощи него можно проверить исправность катушки и ДХ (инструкция с прибором). А еще можно приобрести приборчик АЗ-1, который включается в разъем ДХ и имитирует работу датчика холла, с его помощью можно завести машину, а так же проверить коммутатор. Имея эти присопсобы можно проверить работоспособность транзисторной системы зажигания без особых усилий и навыков, а так же исключает проверку согласно предыдущему абзацу. Единственный косяк который может быть, это то что разъем ДХ у гольфа отличается от тазовского, под что сделан АЗ, а МД подойдет без проблем

На АЗ три провода обжать можно, вот так делал когда искру искал

А еще не плохо проверить бегунок, и вращается ли трамблер, проверить питание на катушке и коммутаторе, протянуть все массовые клеммы на кузове и двигателе от аккумулятора, потом искать искру.

Сперва нужно проверить искру на центральном проводе, если есть, то проверять искру на свечи. Если на центральном есть, а на свечи нет, то это пробит бегунок, или крышка. Если на центральном нет, то копать дальше.

Если в центральный контакт разъема ДХ вставить скрепку, например, или проводок, и при включенном зажигании замыкать на массу, то так можно определить работспособность коммутатора и катушки без вращения двигателя. Если таким способом искра добывается, а при вращении стартером вообще нет, то это сгорел ДХ. Если не добывается, то это катушка или коммутатор.

А лучше приобрести недорогой прибо "МД-1" который включается в разъем коммутатора, и при помощи него можно проверить исправность катушки и ДХ (инструкция с прибором). А еще можно приобрести приборчик АЗ-1, который включается в разъем ДХ и имитирует работу датчика холла, с его помощью можно завести машину, а так же проверить коммутатор. Имея эти присопсобы можно проверить работоспособность транзисторной системы зажигания без особых усилий и навыков, а так же исключает проверку согласно предыдущему абзацу. Единственный косяк который может быть, это то что разъем ДХ у гольфа отличается от тазовского, под что сделан АЗ, а МД подойдет без проблем

А МД вместе с АЗ в одном корпусе есть. Вот такой девайс нашел в тазомаге

Когда у меня пропадала искра, то этот девайс показывал, что накрылся ДХ. Поменял не помогло, в итоге не рабочий оказался коммутатор. Поставил ВАЗовский 0729.3734. Пока проблем не нет.

А МД вместе с АЗ в одном корпусе есть. Вот такой девайс нашел в тазомаге

если нет понимания четкого что и как смотреть, то тоже настаиваю на приобретении АЗ и МД (или вместе 2 в 1), так как это даст ответы на все вопросы кроме подачи топлива и коммутатора

А еще не плохо проверить бегунок, и вращается ли трамблер, проверить питание на катушке и коммутаторе, протянуть все массовые клеммы на кузове и двигателе от аккумулятора, потом искать искру.

Сперва нужно проверить искру на центральном проводе, если есть, то проверять искру на свечи. Если на центральном есть, а на свечи нет, то это пробит бегунок, или крышка. Если на центральном нет, то копать дальше.

Если в центральный контакт разъема ДХ вставить скрепку, например, или проводок, и при включенном зажигании замыкать на массу, то так можно определить работспособность коммутатора и катушки без вращения двигателя. Если таким способом искра добывается, а при вращении стартером вообще нет, то это сгорел ДХ. Если не добывается, то это катушка или коммутатор.

А лучше приобрести недорогой прибо "МД-1" который включается в разъем коммутатора, и при помощи него можно проверить исправность катушки и ДХ (инструкция с прибором). А еще можно приобрести приборчик АЗ-1, который включается в разъем ДХ и имитирует работу датчика холла, с его помощью можно завести машину, а так же проверить коммутатор. Имея эти присопсобы можно проверить работоспособность транзисторной системы зажигания без особых усилий и навыков, а так же исключает проверку согласно предыдущему абзацу. Единственный косяк который может быть, это то что разъем ДХ у гольфа отличается от тазовского, под что сделан АЗ, а МД подойдет без проблем

Проверил мультиметром сопротивление обмоток катушки, в первичной нет сопротивления, во вторичной в норме ( между 2.5-3.5 кОм). Я так понимаю катушке звиздец?

Пропала искра.

Блин. короче поехал тут за десяток км от дома. по дороге машина пару раз дернулась-просралась, поехала. На обратном пути при сбросе газа заглохла. завелась со второго раза,домой приехал. какое то троение. не держит холостой. заехал во двор. Первая мысль забился (отказал) ЭМК ЭППХР. выкрутил продул поставил-незаводится, заменил сам ЭМК на заведомо рабочий. -незаводится. Позвали есть-ну думаю залил свечки, поем, двиг проветрится, остынет,заеду в гараж. Виг вам! не заводится, снимаю крышку воздухана-бенз поступает. Зову жену крутануть стартером-НЕТ ИСКРЫ. ставлю вместо комутатора МД-1 из этой темы. показывает неисправность датчика Холла. Сую АЗ-1 в разъем припаянный к коммутатору-двиг завелся сразу!

П.С вопрос-Я сегодня снимал панель приборов, как и куда идут провода от ДХ? я не мог их похерить? или все таки я встрял на замену ДХ-питание то при включении зажигания подается .

По идее на крайних контактах ДХ при включенном зажигание должно быть напряжение, а средний должен звонится на коммутатор?

Отредактировано Dgippo1 (26.09.2012 22:10)

если что проводку тож с любого карбового донора 4 -5 цил — три провода на трамблер ,два на катушку ,один масса и один (в стоке на катушке )+12

Счас читаю ФВТС на тему замены ДХ на таз-08

Отредактировано Dgippo1 (26.09.2012 22:48)

там его как-бы наоборот проще ставить -магнитом внутрь кажись и по высоте чуть подпилить.
http://www.auto-papa.ru/index.php?categoryID=5597

Отредактировано elektro (26.09.2012 23:04)

Угу и машин будет стоять?В смысле пока оно почтой придет. вот более красивое решение

Отредактировано Dgippo1 (26.09.2012 23:30)

Короче 135р и полдня в ЖОПУ.

Поставил 08 датчик Холла без проблем. машин завелась с пол пинка. целых ДВА раза. и опять сдох Холл.

а вот кстате моя тру стори
машина встала в городе и не заводилась
на лямке дотащили до гаража выяснилось искры нет
ставлю другую бабину не подсоединяя тахометр завелась с полпинка
собираю всё красиво и аккуратно не заводится
скидываю провод тахометра опять заводится
в чём может быть причина?
причем подключаю тахометр кручу стартером стрелка дёргается поменял приборку ничего не изменилось

проверяй питание холла — с коммутатора должно быть +9 в.Коммутатор тож тазовский подходит.Дальше по проводке копать.

Воткнул вчера второй ДХ, все работает. Может первый бракованный был.

Заодно заменил коммутатор

Короче будем поглядеть. Заменены РР , ДХ , Коммутатор .

Потери 270р и три неполных дня секаса с железом

Более подробно здесь

Помогите новичку разобраться шофера. Пропала искра. Заменил провода трамблера, катушку зажигания (от ТАЗ 08), коммутатор (от ТАЗ 08), бегунок. Искра появилась, НО пробивает только тогда, когда снимаешь и одеваешь провод "+", который на катушке.

а трамблер крутится(в смысле бегунок вращается) — а то у тебя ремень мог порваться или привод маслонасоса/трамблера .Второй вариант — что-то коротит на массу — например выход на тахометр.

Тахометра у меня нет, бегунок крутится, проводку просматривали — вроде все норма. А про какой ремень идет речь?

А про какой ремень идет речь?

Помогите новичку разобраться шофера. Пропала искра. Заменил провода трамблера, катушку зажигания (от ТАЗ 08), коммутатор (от ТАЗ 08), бегунок. Искра появилась, НО пробивает только тогда, когда снимаешь и одеваешь провод "+", который на катушке.

Ремень ГРМ в порядке. Сегодня весь день с товарищем возились.. Когда авто дала первые признаки жизни (что-то "чихнуло" в цилиндре) сел уже АКБ. Подумали, что машинке не хватает тока, чтобы завестись. В итоге поставили другой АКБ, крутнули — нифига. Включили зажигание, сняли центральный провод с трамблера и на массу его и тем же временем начали снимать и ставить провод катушочный который стоит на фишке "+" и искра била на массу. Что может быть не так, помогите плиз. Машинка нужна позарез.

если бьет искра при снятии/одевании плюс провода на катушку то ето КЗ на массу провода от коммутатора до катушки или самого коммутатора .либо отсутствие питания на коммутаторе.

Проблема с искрой была решена заменой коммутатора. Купили тазовский с элементом диагностики, предыдущий видимо попался бракованный.

Блин столкнулся с проблемой зажигания. Вчера поменял аккумулятор — все отлично. Все заводилось. Сегодня с утра завел как обычно, прогрел и поехал. Через 10 минут заглушили машину, ушли на 10 минут и все больше она не завелась. Стартер крутит весело, но искры нет. Выкрутил свечу, надел вв провод — искры нет, снял центральный провод с катушки, вставил свечу — искры нет. Принесли сейчас другую катушку, говорят 100% рабочую, заменил — искры как не было от катушки так и нет. Куда копать?

Отредактировано Miton (25.11.2015 21:16)

Блин столкнулся с проблемой зажигания. Вчера поменял аккумулятор — все отлично. Все заводилось. Сегодня с утра завел как обычно, прогрел и поехал. Через 10 минут заглушили машину, ушли на 10 минут и все больше она не завелась. Стартер крутит весело, но искры нет. Выкрутил свечу, надел вв провод — искры нет, снял центральный провод с катушки, вставил свечу — искры нет. Принесли сейчас другую катушку, говорят 100% рабочую, заменил — искры как не было от катушки так и нет. Куда копать?

Отредактировано Miton (Сегодня 21:16)

плюс на катушку приходит когда стартер крутишь ? дальше коммутатор под ливневкой и трамблер ( датчик холла )

плюс на катушку приходит когда стартер крутишь ?

плюс тестера на плюсовой ввод, а минус тестера на массу?

дальше коммутатор под ливневкой

Коммутатор стоит 6 пиновый telefunken. Как его проверить?
Сорри сразу может за глупые вопросы, но в автоэлектрике не особо, но тестер есть

Отредактировано Miton (25.11.2015 21:44)

Коммутатор можно поставить для проверки с любого тазика, работают как с переднего привода-так и с классики.

Отредактировано Miton (25.11.2015 21:54)

Константин Черненко
у нас тазика еще поискать надо А какой именно подойдет, мне проще купить в магазине для ваза, у меня стоит telefunken на 7 пинов, но действующих в нем только 6 пинов?

ЛЮБОЙ коммутатор подходит, я разницы не увидел, во всяком случае на холостых. Люди ставят и ездиют, я проверял работают оба.

комутатор обычный подойдет с любого ваза они там одинаковые )
седьмой пин у тебя это доп функция, видимо обороты на краб дает. чтоб эпхх работало. у меня седьмой пин уходит на ЭБУ кеджета

Всем спасибо. Причина была в коммутаторе. Поставил вазовский астро и завелась сразу же с полоборота. Почитав уже потом про коммутатор и симптомы умирания понял, что он у меня умирал последний месяц, т.к. появились нестабильные холостые на холодную и иногда при прогреве глохла ни с того ни с сего, да и сильно стало попахивать бензином тоже при прогреве. Думал уже карбюратор лезть смотреть. Вчера поменял коммутатор и все встало на свои места -стабильные холостые и исчез запах бензина при прогреве.

Всем привет. Почти 2 года катаюсь на своём б2, и во всех случаях пропажи искры ремонт не превышал лимита 2х часов. Перебрал почти всего вдоль и поперёк после "замечательных хозяев", ну нравится мне эта машина)). Не ровно работал он у меня всегда, настраивал карб часто, чистил, настраивал зажигание, вроде всё более-менее, год катался. Около месяца назад начал дёргатся как эпилептик, думаю "похоже пришла пора коммутатору или изношенному трамблёру"(и так отколот кусок бегунка был, ещё и вскрытие показало дикий внутренний износ). Утро, не завёл — нет искр, уже бывало отключение половины приборов и питания на катушку и т.д. — предохранители, реле и вперёд. В этот раз ничего не помогает. Нет напряжения с коммутатора на трамблёр — конечно же коммутатор полетел, замена и. ничего не происходит. Ладно думаю, всё питание идёт до изношенного порядком трамблёра, ну думаю "уговорил", поменял трамблёр. Был уверен на 90% что дело в нём. наивен оказался. Искры нет. Стою смотрю на это дело как баран на новые ворота. Пока меня накрывало по чуть-чуть перекидывал с донора целенькие торпеду, приборку, панельки. Думаю может где блок реле зацепил — но более чем пару висячих проводов на не работающие лампочки я не нашёл. Питание идёт везде, мультиметром уже все клемы натёр до блеска, раз по 50 всё обтыкал. Сижу, думаю — бабина, ну больше нечему. Подходит как я понимаю от ТАЗА 09 — это так? На запчасти фв тратится поднадоело, ещё и бес толку, тешу себя "старые — изношенные". Когда собирал трамблёр увидел что контакты немного другие, подколхозил- всё стало и клема 3х контактная села и бронепровода поджал, похоже что не касались, всё равно — искры нет. Ну может провода не такие, но чего тогда на центральном проводе тоже искры нет?! Далее, выясню ли я с прибором проверки бсз не работоспособность катушки? Он вроде показывает питание входное и на трамблёр, импульс хола и импульс коммутатора. питание точно везде будет, импульсы по идее тоже(проверил мультиметром работу коммутатора, разницу сигнала с коммутатора одетой и снятой клемы на трамблёр), кроме тоже оба исследуемых новые. разве что трамблёр бракованный. Уже не знаю что думать.

Сори за такой диктант, но меня больше удивляют клинические случаи "пропала искра, что делать?! я валенок")))

Пропала искра.Продолжения.

Пропала искра.Продолжения. ⇐ Sharan. Двигатель

бывает что табло не проходит тест,приходиться скидывать табло а потом появляеться

Добавлено спустя 32 секунды:
бывает что табло не проходит тест,приходиться скидывать табло а потом появляеться

Доброго дня. Подскажите такой вопрос: нет искры на проводах, в том числе на центральном (свечу на мотор корпусом — наконечник провода на конец свечи).
Автомобиль Шаран 1998 2.0 бензин.

1. ДПКВ — был заменен. на ответном разъеме масса прозванивается, постоянный плюс имеется, сигнальный так же. При помощи мультиметра был проверен новый на брак ( все покдлючено, зажигание включено, один щуп на массу, второй на средний провод — сигнальный, проворачиваем движок — напруга то появляется почти 12 вольт, то пропадает — тестур древний, стрелочный, поэтому нижний предел точно хз, но по стрелке где-то ноль, что он впринципе и должен показывать). Во время проверки, при вращении двигателя был слышен топливный насос в определенный моменты.Долез то мозгов прозвонил провода — все в норме. Соответственно данный датчик насколько я понимаю отпадает. При заводке свечи заливает.

2. По ошибкам выкинуло :00515 — датчик Холла G40 — сигнал за пределами допуска. Соответственно получается что это датчик на распределители. сигнал на фишке ответной имеется как и с ДПКВ. Но вот в чем беда — насколько я верно понял он отвечает за корректировка зажигания, а не за ее наличие. Соответственно даже если он и не рабочий — искра должна быть, пускай и не в нужный момент, но машина хоть как-то да завелась бы, либо пыталась бы. Соответственно по кодам возможно в нем траблы и есть, но тот что машина мертвая — не совсем его заслуга получается по логике.

3. катушка зажигания. фишка с 3-мя контактами и высоковольтный провод. ПОдскажите что с ним сделать — как проверить. Ибо мозг наф себе уже сломал. Научным методом тыка дальше искать причину — к сожалению финансов нету. Просто по логике осталась только катушка если я правильно понял принцып работы системы зажигания. Если по компу то датчик холла на трамблере.

Признаки умирания были — пропадала тяга на ходу пару раз и глохла, с 3 заводилась. Несколько раз просто не завелась, потом путем мучения — ожила.

Ехал и на ровной дороге при скороти 60 км/час машина заглохла. Залез всё проверил. Искры нет. Нет из катушка зажигания. Вопрос как её проверить? По логике вещей она как-то должна прозваниваться? Как?

Golf 3. 1,6 mono, 1993

• Ответить с цитатой

Андрей Т. » 10 апр 2012, 19:16

Golf IV Variant SDI, 2003, 1.9 AQM

• Ответить с цитатой

Аларий » 10 апр 2012, 19:53

1. аккум в номер, продохранители проверил все, замок зажигания крутит стартер, датчики моновпрыска счёлкают

2. датчик Холла если не ошибаюсь стоит после катушки? из катушки уже искры нет

3. коммутатор это что?

4. как проверить катушку? Там три контакта в штекере + масса + тот который уходит на трамплёр. Что с чем долго прозванивать и как проверить?

• Ответить с цитатой

работник » 10 апр 2012, 21:25

Датчик холла стоит перед каммутатором он даёт импульс на блок управления двигателем а блок даёт сигнал на моновпрыск и каммутатор каммутатор усильвает импульс и даёт на катушку а с катушке идёт на распрелитель и потом на свечи а если моновпрыск щёлкает то скорее всего накрылся каммутатор он стоит на самой катушке зажигания в него втыкается разъём с тремя контактоми или нет питания на этот разъём 1и 3 контакт

• Ответить с цитатой

Аларий » 11 апр 2012, 19:37

работник писал(а):скорее всего накрылся каммутатор он стоит на самой катушке зажигания в него втыкается разъём с тремя контактоми или нет питания на этот разъём 1и 3 контакт

Тогда получается что коммутатор с катушкой цельная фиговина. Поменял — завелась лучше прежнего. Такая:

• Ответить с цитатой

работник » 11 апр 2012, 20:22

у тебя какой то хитрый модуль зажигания обычно катушка отделяется от каммутатора и есть в продажи отдельно а это не оригенал

• Ответить с цитатой

Armageddon » 11 апр 2012, 20:26

Аларий
да это коммутатор с катушкой, я ставил еще на жигули (семерку) себе такую проездил 5 лет , еще после меня ездили и потом продали не меняя

• Сайт

• Ответить с цитатой

работник » 11 апр 2012, 21:50

Armageddon
на жигуль этот не пойдёт ему нужен сигнал с мозга а вот с гольфа 2 пойдёт тот от датчика холла работает и на девятку подходит

• Ответить с цитатой

Сырбу Дмитрий » 24 фев 2019, 09:45

добрый день у меня гольф 3 1.4 бензин двигатель abd. и пропала искра . катушка и датчик хола рабочие . в чём может быть проблема подскажите кто может.

• Ответить с цитатой

Андрей Т. » 01 мар 2019, 13:23

Проверьте все контакты и соединения (фишки) , Прозвоните проводку. Не помню точно, но нужно проверить еще коммутатор. Бывает стоит отдельно,бывает под катушкой.

Golf IV Variant SDI, 2003, 1.9 AQM

Кто сейчас на конференции

Убедитесь, что искры нет

• Отключите топливную систему, сняв предохранитель или реле топливного насоса.
• Вставьте тестер свечей зажигания в штекер и заземлите его на двигатель.
• Попросите кого-нибудь провернуть двигатель и следите за искрой.

Если у вас ​​система зажигания «катушка на штекере» без проводов

• Снимите одну из катушек со свечи зажигания.
• Используйте старую свечу зажигания.
• Тестер свечей зажигания.
• Или даже отвертку в ​​штекере катушки.
• Заземлите на металлическую часть двигателя.
• Попросите кого-нибудь покрутить двигатель и наблюдайте за искрой.

Отсутствие искры указывает на проблему зажигания.

В крайних случаях возможна неисправность блока управления (ЭБУ). В некоторых случаях проблема с ЭБУ может привести к тому, что автомобиль вообще не будет работать. Функции блока управления включают в себя позиционирование коленчатого вала, управление искрой и временем зажигания. Если есть проблемы с тем, как контроллер выполняет эти функции, автомобиль может не работать.

Причины отсутствия искры

Причиной может быть что-то из следующего.

Неисправный датчик положения коленчатого вала (ДПКВ)

Прежде всего, обратите внимание на наличие оборванных, ослабленных или окисленных проводов от датчика к ЭБУ. Датчик положения коленчатого вала контролирует положение и частоту вращения коленчатого вала. Если ДПКВ полностью вышел из строя и вообще не посылает сигнал в блок управления, то контроллер не будет отправлять топливо в форсунки. Это не позволит вам завести машину.

Модуль зажигания

Модули зажигания представляют собой полупроводниковые переключающие устройства, которые обычно используют такую деталь, как транзистор, для включения и выключения тока через первичную обмотку катушки зажигания. Таким образом, модуль зажигания очень похож на механические контакты. Однако модули зажигания не могут работать в одиночку. Модулю нужен внешний управляющий сигнал.

Если ваш автомобиль неожиданно глохнет во время работы и не запускается снова, это может быть связано со слабым контактом или коррозией электрических соединений в модуле зажигания. В этом случае проверьте ключ зажигания, очистите окисленные клеммы и замените оборванные провода, если необходимо. Еще одна проблема — повреждение от перегрева. Если вы не можете завести автомобиль, вам необходимо проверить модуль управления зажиганием.

Неисправный прерыватель, разрыв ведущей шестерни распределителя, обрыв или коррозия проводов от датчика к модулю зажигания или ЭБУ

Электронные прерыватели зажигания являются компонентом традиционных систем зажигания с электронным распределителем. Они находятся внутри распределителя и функционируют как спусковой механизм для системы зажигания, чтобы произвести искру.

Катушка прерывателя контролирует вращение распределителя и запускает систему зажигания. Кроме того, искру нужно произвести в оптимальный момент времени для лучшей производительности двигателя.

Поскольку прерыватель зажигания, по существу, функционирует в качестве переключателя активации для всей системы зажигания, при выходе из строя он может значительно повлиять на работу автомобиля.

Одним из первых признаков плохого срабатывания прерывателя зажигания является двигатель, который глохнет и не перезапускается.

Следовательно, старый или неисправный прерыватель может периодически отключать сигнал, что может привести к остановке двигателя.

Двигатель может просто внезапно заглохнуть, как если бы ключ зажигания был выключен. В зависимости от характера проблемы, иногда автомобиль может быть перезапущен и продолжить движение. Следовательно, эта проблема будет только ухудшаться.

Неисправная катушка зажигания

Катушка зажигания — это устройство, которое берет низкое напряжение и превращает его в мощную искру. Одним из наиболее распространенных симптомов неисправной катушки зажигания является то, что автомобиль некоторое время работает, а затем двигатель автомобиля внезапно глохнет без видимой причины.

Неисправный бегунок или крышка распределителя (трещины или угольные дорожки, которые позволяют искре замыкаться на землю).

Крышка распределителя часто попадает под подозрение. Внутренняя и внешняя поверхность крышки должны быть чистыми. На не должно быть эрозии, а точки контакта не должны иметь ржавчины или коррозии.

Убедитесь, что бегунок находится в рабочем состоянии. В противном случае, это может привести к короткому замыканию напряжения катушки и вызвать неправильное соединение внутри крышки распределителя. Результатом будет пропуски зажигания. Ищите любые трещины или следы углерода в крышке.

Неисправность реле автоотключения ASD

Одним из наиболее распространенных симптомов неисправного реле автоотключения ASD (ASD — automatic shutdown relay) является двигатель, который заводится, но глохнет почти сразу или в случайное время.

Реле ASD подает питание на катушки зажигания автомобиля и топливные форсунки, которые являются одними из наиболее важных компонентов всей системы управления двигателем.

Если ASD имеет какие-либо проблемы, которые мешают его способности подавать питание на форсунки, катушки или любые другие цепи, которые он может питать, то эти компоненты могут не функционировать должным образом, и у вас возникнут проблемы. Автомобиль с неисправным реле ASD может заглохнуть сразу после запуска или случайно во время работы.

Неисправный выключатель зажигания

Обычно, когда вы вставляете ключ в замок зажигания и поворачиваете его, у вас будет три положения:

• Первая позиция — положение «выключено».
• Вторая позиция — положение «включено», когда загораются лампочки приборной панели.
• Третья позиция — режим запуска, при котором вы поворачиваете ключ, чтобы фактически запустить двигатель.

Одним из основных признаков неисправности ключа зажигания является то, что приборная панель не горит во втором положении.

Блок управления

Подозревайте ЭБУ только в крайнем случае, когда исключены все остальные варианты.

Если все другие компоненты работают нормально, у вас может быть неисправность ЭБУ. На этом этапе вы должны рассмотреть вопрос о передаче вашего автомобиля профессионалу для диагностики проблемы.

Что делать, если нет искры?

Если искры нет — проверьте наличие «плюса» клемме катушки, когда ключ зажигания включен. Это можно сделать с помощью мультиметра, переведя его на измерение постоянного напряжения (DC).

Если напряжение есть — проблема связана со схемой запуска катушки (датчик положения коленвала, модуль зажигания, провода и т. п.).

Если на катушке нет напряжения — проблема в схеме питания (ключ зажигания, провода, соединения).

Если на катушку подается напряжение, проблема может быть в плохом выходном проводе высокого напряжения от катушки к распределителю, микротрещинах на крышке катушки, трещинах или углеродных дорожках внутри крышки распределителя или на бегунке.

Использование сканера

Если у вас есть диагностический прибор, подключите его к диагностическому разъему автомобиля и смотрите сигнал оборотов при запуске двигателя. Нет сигнала? Проблема заключается в плохой работе сигнального датчика распределителя зажигания (на двигателях с трамблёром), неисправности приводного механизма распределителя (обычно для пластиковых передач), неисправности ДПКВ (на двигателях без распределителя), неисправности проводки (обрыв, короткое замыкание, окисление контактов).

Если загорается Check Engine, используйте диагностический сканер для считывания кодов неисправностей, связанных с зажиганием. Любые коды, относящиеся к катушке (P0351 − P0358), потребуют проверки катушки. Коды пропусков зажигания говорят о том, что нужно проверить свечи зажигания и/или их провода.

Проверка катушки зажигания

Катушки зажигания в системах зажигания DIS (Distributorless Ignition System — система зажигания без распределителя) функционируют так же, как и в обычных системах зажигания, поэтому испытания по существу такие же.

Но симптомы, вызванные слабой или неисправной катушкой, будут ограничиваться одним или двумя цилиндрами в системе зажигания DIS, а не всеми цилиндрами в двигателе с распределителем и одной катушкой.

Большинство проблем с запуском DIS вызваны плохим датчиком положения коленчатого вала.
Многие системы DIS используют «холостую искру», когда одна катушка зажигает две свечи, которые расположены друг напротив друга в порядке зажигания. В других, в том числе в новых системах с катушкой на проводе зажигания, для каждой свечи предусмотрена отдельная катушка.

Отдельные катушки DIS тестируются по существу так же, как и с эпоксидным заполнением (квадратного типа). Сначала отсоедините все провода. Установите мультиметр в режим измерения сопротивления в самый нижний диапазон. Подключите прибор к первичным клеммам катушки зажигания и сравните сопротивление первичной обмотки с данными в спецификации (обычно менее 2 Ом).

Затем подключите мультиметр к вторичной обмотке и сравните показания с паспортными данными (обычно 6000–30 000 Ом). Если показания выходят за пределы указанного диапазона, катушка неисправна и требует замены.

Если измерение вторичного сопротивления катушки DIS затруднено из-за расположения, попробуйте отсоединить провода от свечей зажигания и измерить вторичное сопротивление через штекера проводов, а не через клеммы катушек. Просто не забудьте добавить к полученным показаниям максимум 8000 Ом сопротивления проводов.

Проверка датчика коленвала

На большинстве автомобилей неисправный ДПКВ обычно вызывает код неисправности, поэтому используйте диагностический сканер. Или проверьте сам датчик коленвала.

Магнитный ДПКВ

Магнитные датчики коленвала можно проверить, отсоединив электрический разъем и измерив сопротивление между соответствующими клеммами. Если сопротивление не соответствует техническим характеристикам, датчик неисправен и требует замены.

Магнитные датчики положения коленчатого вала вырабатывают переменный ток при запуске двигателя, поэтому проверка выходного напряжения является еще одним тестом, который можно выполнить.

При подключенном датчике измерьте выходное напряжение на клеммах датчика при запуске двигателя. Если вы видите по крайней мере 20 мВ на переменного тока, датчик исправен, то есть, вероятно, неисправность в модуле.

Если выходное напряжение низкое, снимите датчик и осмотрите его конец на наличие ржавчины или мусора (магнитные датчики будут притягивать металлические частицы). Очистите датчик, переустановите его и проверьте снова.

Убедитесь, что он имеет надлежащий воздушный зазор (если он регулируется), поскольку расстояние между концом датчика и зубчатым венцом или выемками в коленчатом валу будет влиять на выходное напряжение датчика. Если воздушный зазор правильный и выходное напряжение по-прежнему низкое, замените датчик.

ДПКВ на эффектом Холла

Датчики положения коленвала с эффектом Холла обычно имеют три клеммы. Одна — для подачи тока, одна — для заземления и одна — для выходного сигнала. Датчик должен иметь напряжение и массу для подачи сигнала, поэтому сначала проверьте эти клеммы с помощью мультиметра.

Выход датчика можно проверить, отсоединив модуль DIS и проворачивая двигатель, чтобы убедиться, что датчик выдает сигнал напряжения. Напряжение вольтметра должно меняться каждый раз, когда зубец проходит перед датчиком. При наблюдении на осциллографе вы должны увидеть прямоугольную форму волны. Отсутствие сигнала говорит о том, что датчик неисправен.

Passat B3 2E Пропала искра, диагностика неисправности

Вечером 1 января я отправился в городок Металлострой, что недалеко от Колпино, и двигаясь по его улицам и заехал в лужу (лужа была на всю ширину дороги и объехать ее возможности не было), но неожиданно лужа оказалась намного глубже, чем казалось на первый взгляд (раза в 2), хоть скорость движения была не велика, но для такой лужи она оказалась не совсем приемлемой и проезжая по ней я поднял приличный фонтан брызг (слава Богу на тротуаре никого не было). Проехав еще метров двести, заметил, что двигатель начинает терять тягу, стал плохо реагировать на педаль газа; двигался на 2 и 3 передаче, но больше 2 тысяч двигатель раскручиваться не хотел, однако при выжатом сцеплении раскручивался куда бодрее. Проехав на небольшой скорости километра 3, попробовал ускориться, на что двигатель нехотя, но отреагировал, так с горем пополам доехал до дома. Часа через 2 завел прогрел минуты 3 и решил потихоньку поехать, развернувшись во дворе и начав движение машина заглохла и отказывается заводиться до сих пор.

Озадавшись данной проблемой, стал проверять все что приходило на ум. Стартер крутит без проблем. Топливо подается, бензонасос гудит, к топливной рампе поступает. В голове крутился вопрос — как все это связано с лужей; подумал может абсорбер залил, но при открытой крышке бензобака заводиться отказался. Стал проверять — есть ли искра. Выкрутил свечу, положил на клапанную крышку — нет искры, отключил центральный высоковольтный провод от катушки и подключил к нему провод со свечой — нет искры. Проверил напряжение на катушке — на 15 шине — 6,5 вольт, стал искать в чем причина, в итоге заменил жгут проводов от контактной группы замка зажигания до монтажного блока, перебрал фишку на коммутатор катушки — стало 12 В. Снова проверка — нет искры. Центраьные жилы от датчика Холла до ЭБУ и от ЭБУ до коммутатора прозваниваются, обрыва нет. С помощью одноклубника (PassatB3Piter) Жени Spirit 78 удалось проверить катушку — рабочая. Проверка датчика Холла: на крайних контактах — 10,5 В; подключил вольтметр на средний контакт и на массу, при включенной зажигании, вращая к/в стал смотреть изменение напряжения — изменения дискретные, то 0,2 вольта (разрыв), то 9,8В (??), хотя согласно теории должно быть 7,5 (на 3 В меньше, чем напряжение питания). Пробовал также проверить искру, путем выстукивания сигнала с датчика Холла скрепкой, вставленной в центральный контакт его разема при включенном зажигании — ноль реакции.

Может есть у кого мысли, как еще можно продиагностировать неисправность?

Крышка трамблера, высоковольтные провода, бегунок — в хорошем состоянии и проверены на работоспособность.

Пропала искра.Продолжения.

Пропала искра.Продолжения. ⇐ Sharan. Двигатель

бывает что табло не проходит тест,приходиться скидывать табло а потом появляеться

Добавлено спустя 32 секунды:
бывает что табло не проходит тест,приходиться скидывать табло а потом появляеться

Доброго дня. Подскажите такой вопрос: нет искры на проводах, в том числе на центральном (свечу на мотор корпусом — наконечник провода на конец свечи).
Автомобиль Шаран 1998 2.0 бензин.

1. ДПКВ — был заменен. на ответном разъеме масса прозванивается, постоянный плюс имеется, сигнальный так же. При помощи мультиметра был проверен новый на брак ( все покдлючено, зажигание включено, один щуп на массу, второй на средний провод — сигнальный, проворачиваем движок — напруга то появляется почти 12 вольт, то пропадает — тестур древний, стрелочный, поэтому нижний предел точно хз, но по стрелке где-то ноль, что он впринципе и должен показывать). Во время проверки, при вращении двигателя был слышен топливный насос в определенный моменты.Долез то мозгов прозвонил провода — все в норме. Соответственно данный датчик насколько я понимаю отпадает. При заводке свечи заливает.

2. По ошибкам выкинуло :00515 — датчик Холла G40 — сигнал за пределами допуска. Соответственно получается что это датчик на распределители. сигнал на фишке ответной имеется как и с ДПКВ. Но вот в чем беда — насколько я верно понял он отвечает за корректировка зажигания, а не за ее наличие. Соответственно даже если он и не рабочий — искра должна быть, пускай и не в нужный момент, но машина хоть как-то да завелась бы, либо пыталась бы. Соответственно по кодам возможно в нем траблы и есть, но тот что машина мертвая — не совсем его заслуга получается по логике.

3. катушка зажигания. фишка с 3-мя контактами и высоковольтный провод. ПОдскажите что с ним сделать — как проверить. Ибо мозг наф себе уже сломал. Научным методом тыка дальше искать причину — к сожалению финансов нету. Просто по логике осталась только катушка если я правильно понял принцып работы системы зажигания. Если по компу то датчик холла на трамблере.

Признаки умирания были — пропадала тяга на ходу пару раз и глохла, с 3 заводилась. Несколько раз просто не завелась, потом путем мучения — ожила.

Минус один: лёгкие способы найти причину троения мотора

Это «бу-бу-бу» неспроста!​

Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.

Каждый, кто начинал свой путь автомобилиста с «девятки» или чего-то подобного духовного и скрепного, сразу засучит рукава и в большинстве случаев найдёт причину неисправности. Тем, кто недавно сел на руль инжекторного автомобиля и путает ДПКВ (про который мы не так давно писали) и кислородный датчик, приходится сложнее. Кажется, что тут слишком много умных вещей, блоков, датчиков и прочих «компухторов», и разобраться в таком моторе сложно. Часть правды в этом есть. Гибель того же ДПКВ может привести и к неуверенному пуску мотора, и к его троению. Но давайте смотреть правде в глаза: не так уж часто эти датчики умирают сами по себе, и причина троения гораздо чаще намного проще. И найти её самостоятельно не только просто, но и приятно.

Само троение не заметить невозможно. Мотор работает неровно, вместо равномерного «тррррр» из выхлопной трубы слышится какое-то неровное «трр-бу-трр-бу», а иногда может и довольно громко хлопнуть (если бензин скопится в выпуске, испарится и шарахнет от нагревающегося железа). Иногда (но не всегда) будет мигать или гореть лампочка Check Engine. И это уже хороший повод заняться диагностикой.

Хочу сразу предупредить: сама по себе компьютерная диагностика – вещь нужная и хорошая, но не стоит надеяться, что кто-то за 500 рублей подключит к вашей машине свой китайский сканер ELM 327 и тут же поставит диагноз. Скорее всего, результатом такой диагностики будет фраза «пропуск зажигания в таком-то цилиндре», и на этом – всё. Почему пропуск, откуда пропуск, что с ним делать – всё это ставит такого горе-диагноста в тупик. В ответ вы увидите его взгляд, каким смотрит пенсионер-затворник на Элджея, и услышите невнятное блеяние. Так что если нет денег или желания ехать сразу к хорошему, но дорогому диагносту, есть смысл разобраться с мотором самому. Для примера будет разбирать самый простой атмосферный четырёхцилиндровый бензиновый мотор, коих на современных бюджетных машинах большинство.

Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.

Утро, дождь, нет искры

Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.

Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.

Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).

Теперь надо выяснить, в чём причина отсутствия искры. Только не смейтесь, но старый дедовский способ работает не только на Жигулях и Москвичах, но и на вполне современных инжекторных моторах: нужно посмотреть на троящий мотор в темноте, утром или вечером. Ну или ночью, если троение не даёт спокойно спать. Пробитый высоковольтный провод видно сразу по красивым искрам, которых на нём быть не должно. Если по какой-то причине он не может «дотащить» искру до свечи, эта искра всё равно где-то вылезет. Скорее всего, в том месте, где от старости износилась или потрескалась изоляция провода. Ремонтировать провода пока так и не научились, так что его придётся заменить. Лучше – все сразу, потому что ресурс у всех проводов одинаковый, и если умер один, скоро умрут и все остальные.

Вторая причина – это пробой катушки зажигания. Есть несколько моторов, у которых это практически родовая болезнь – катушка «шьёт» на массу из-за пробоя корпуса. Например, этим любят баловаться очень популярные моторы Рено К7М/К4М или фордовские Duratec 16V Sigma (например, на вторых Фокусах) и некоторые другие. Что поделать: у этих агрегатов корпус катушки стоит так близко к мотору, что постоянно перегревается и с возрастом начинает трескаться. Сверхэкономные люди в этом случае катушки не меняют, а ремонтируют. Например, обливают корпус эпоксидкой. Конечно, это хороший диэлектрик, но всё-таки лучше катушку заменить.

И тут переходим к главному вопросу: всё-таки виноваты провода или катушка? Что менять в первую очередь? Если способ проверки в темноте не помог, то можно проверить и то, и другое мультиметром. Можно осмотреть внешне: если есть участки, отличающиеся по цвету с непонятными тёмными точками, то это и есть те места, где катушка или провод «шьёт» искрой. Ну а самый надёжный способ – выпросить у кого-нибудь заведомо исправные провода или катушку и поменять их со своими.

Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.

Есть ещё несколько методов, которыми можно найти пробой катушки или провода. Они сводятся к тому, чтобы прислонить выкрученную свечу к «массе» и покрутить мотор стартером или немного снять наконечник провода со свечи и посмотреть, появится ли искра между проводом и свечой. Методы рабочие, но я бы не рекомендовал ими злоупотреблять. Во-первых, если взяться на провод (даже не обязательно пробитый), может здорово тряхнуть током, а это неприятно. Во-вторых, если на свежем воздухе между электродами свечи искра проскакивает исправно, это не значит, что она будет возникать во время работы мотора. Там мощности искры может не хватать для пробоя между электродами, и она будет уходить на изолятор или вообще пробивать побитую жизнью изоляцию высоковольтного провода. Ну, и в-третьих, так можно спалить ещё вполне рабочую катушку зажигания. Так что точность этого метода условная. Нет искры – однозначно плохо, а если она есть, то это не означает, что она есть там всегда.

Мотор троит под нагрузкой

Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.

Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.

Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит

Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.

Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.

После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания

В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.

Я у мамы инженер!

Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.

Даже незначительные пропуски зажигания из-за «почти» исправной свечи зажигания могут привести к пробою провода, а ещё хуже – катушки, которая может стоить уже довольно дорого. Езда с троением тоже до добра не доведёт. Ладно бы, только расход бензина повысился да динамика упала, так ведь нет – последствия могут быть намного более разнообразными и очень неприятными. Например, повышенная вибрация мотора убивает и опоры, и слабо закреплённые элементы проводки. А ещё может сходить с ума электроника АКП, которая не понимает, по какой причине обороты коленвала постоянно резко прыгают вверх и вниз.

В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.