Защита выхлопной системы от коррозии. Обработка сварных швов
Соли, реагенты и в особенности Питерская погода сжирают даже нержавейку.
При покупке я понимал, что моя выхлопная система попросит внимания. Думал подшаманить и все, но я и представить не мог в каком она действительно состоянии.
Признаться честно, я — любитель мариновать запчасти. И если делать, то все и сразу. Исключение для меня только двигатель — за ним регулярно и заблаговременно.
Позже сделаю пост о том, как заехал на сервис и на подъёмнике остался только кузов и двигатель��
Итак, поскольку мотаться по мелочам я не люблю, решил, что буду ездить на том, что есть. Пока изучу, пока запчасти придут, перделки/хотелки соберутся. В общем было огромное желание сесть в полностью новый авто после реставрации.
Но поскольку жизнь сама располагает, то в начале весны, бороздя неочищенные дворы с полуметровыми сугробами середина выхлопа решила устать.
таки решила отдохнуть
Делать было нечего, и я на сервис. По уму, конечно, уже тогда надо было новое ставить, но все же заварили.
И вот через полтора месяца выдалась длинная поездка. В тот раз долго жить приказали уже банки. Поменял, потому что на 100 км/ч уши закладывало. Впечатлений от увиденного на всю жизнь����
И вот что я увидел 
А вот вторая
Плюс конденсата 3-4 литра. Так что вопреки расхожему мнению, никакого заводского дренажа нет и в помине.
И вот, собственно, новые обработанные банки.
Новенькие и блестящие��
Обработка
В моем случае, поскольку состояние выхлопа было в пакет и на прилавок, я пропустил все этапы и обработал только высокотемпературной эмалью Rust Oleum 1200 градусов. Полностью хорошенько облил, так что срок службы лет на 15 продлён однозначно.
Rust Oleum High Heat
Да, узел теплонагружен, но эта эмаль как раз на то и рассчитана. У меня спустя полгода все по-прежнему идеально.
Если есть сомнения, то промажьте для спокойствия стыки и линии сгибов антикором или серебрянкой. Температура на выходе
200*С
А если же выхлоп не первой свежести и успела появится коррозия, то сначала аккуратно пройдитесь корщеткой в углах, потом кисточкой обработайте преобразователем ржавчины (лучше безкислотным), сутки сохнуть и залить эмалью. Эмаль сохнет минут 5
Далее обязательно сверлим дренаж в нижней точке, чтобы конденсат уходил и не гнило изнутри.
Отверстие в нижней точке
Результат ждать себя не заставил. Пол-литра сразу. Хотя пробег на банках около 40 тысяч был.
Пол-литра сразу
Спасибо, что уделили время. Надеюсь кому-то будет полезно.
Если есть вопросы, спрашивайте.
Как сделать так, чтобы глушитель автомобиля не ржавел
Все дело в том, что из-за конструктивных особенностей глушителя и разницы температур (особенно это актуально зимой) в задней банке глушителя скапливается конденсат, который и запускает процесс коррозии. Поэтому, как правило, при замене прохудившейся выхлопной системы опытные и рачительные владельцы доводят ее до ума, значительно увеличивая срок ее эксплуатации.
Что можно сделать в этих целях? Прежде всего, в глушителе нужно сделать дренаж — просверлить тонким сверлом отверстие в той самой задней «банке» глушителя. Это позволит значительно уменьшить скопление конденсата, что наилучшим образом скажется на долговечности глушителя.
В Сети можно найти много инструкций, где владельцы сверлят дыры в задней банке глушителя прямо в гаражах, не снимая элементы выпуска с машины. После такой процедуры из глушителя выливается порядочное — иногда до полулитра — количество воды. Комментарии, как говорится, излишни.
Отметим важный нюанс. На ряде новых моделей (в частности глушителях Lada Granta и Vesta) отверстие в банке уже предусмотрено, так что сверлить дополнительные не нужно. Если же технологического отверстия нет, потратьте немного времени на изучение конструкции глушителя вашего автомобиля. Дело в том, что некоторые модели имеют сложный конструктив с внутренними перегородками. В этом случае придется сделать не одно, а два или даже три отверстия.
После «продырявливания» приступаем к следующему важному этапу — обработке внешней и внутренней частей глушителя специальными термолаками. Если элементы выхлопа не новые, то предварительно нужно воспользоваться корщеткой (щеткой с ворсом из металлов или полимеров), чтобы удалить ржавчину, а также бескислотным преобразователем ржавчины, затем дать обработанным поверхностям просохнуть, после чего нанести на внешнюю часть глушителя специальный термолак из баллончика — такая краска обеспечит защиту от коррозии и не слезет при высокой температуре.
Есть способ защитить также и внутренние полости системы выпуска. Для этого снимаем глушитель и заливаем через лейку внутрь антикоррозийный «коктейль». Как вариант, это может быть состав на основе графитовой смазки и растворителя. Затем тщательно встряхиваем металлические детали в течение нескольких минут, предварительно прикрыв оба отверстия трубы.
Для наилучшего результата перед монтажом стоит дать детали полежать с закрытыми отверстиями сутки, чтобы состав «схватился». После этого сливаем излишки антикоррозийной жидкости и устанавливаем обработанные элементы глушителя на машину. По оценкам бывалых владельцев, такая обработка вкупе с дренированием может увеличить срок службы элементов выпуска втрое.
2 элементарные вещи, которые помогут уберечь глушитель от коррозии и разложения
Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.
В первую очередь необходимо понять, почему глушитель подвергается процессам ржавчины и последующего разложения. Некоторые модели этой детали не способны прослужить верой и правдой даже 1.5 года. Проблема кроется в том, что глушитель постоянно находится под действием большого числа агрессивных факторов: высокая и низкая температура, перепады температуры, повышенная влажность и, конечно же, образование конденсата во внутреннее полости устройства. Для того, чтобы уберечь глушитель от всевозможных проблем, достаточно сделать всего две вещи.
Шаг первый – слив конденсата
Первым делом следует организовать постоянный слив конденсата, образующегося во внутренней полости. Для этого достаточно проделать небольшое отверстие в «колбе» глушителя. Сделать его можно при помощи дрели и сверла по металлу. Дырочка позволит скапливающейся внутри жидкости вытекать наружу. Таким образом ржавчина начнет захватывать металл, из которого сделана важная деталь намного позже.
Шаг второй – специальная обработка
Просто проделать отверстие для слива конденсата недостаточно. Необходимо сделать еще кое-что, а именно – обработать глушитель автомобиля специальным защитным составом. Специальный состав готовится самостоятельно. Для его создания потребуется 1 килограмм графитовой смазки и 1 литр растворителя. Само собой, потребуется подходящая емкость для смешивания.
Два ингредиента помещаются в емкость. Содержимое тщательно перемешивается. После этого останется только залить его в глушитель. На первое время дырочку для слития конденсата рекомендуется заткнуть. Далее нужно хорошенько потрясти глушитель, чтобы состав размазался по всем стенкам. Когда это будет сделано, остатки защитного состава сливаются прочь. Теперь глушитель готов к эксплуатации.
Если хочется узнать еще больше интересного, то есть вот такая полезная функция автомобильного бардачка , о которой неизвестно большинству водителей.
Обработка глушителя перед установкой чем обработать?
Свой парень, извиняюсь за глупый вопрос, а что такое "отработка"?
Batareykin
Профессиональный советчик
- 21.09.2005
- #9
всем огромное спасибо за советы!
andrei78, расскажи плиз, как правильно обработать.
Свой парень, извиняюсь за глупый вопрос, а что такое "отработка"?
erektrik
Я здесь живу
- 21.09.2005
- #10
Bonjo
Мастер советчик
- 21.09.2005
- #11
всем огромное спасибо за советы!
andrei78, расскажи плиз, как правильно обработать.
Свой парень, извиняюсь за глупый вопрос, а что такое "отработка"?
Тошкент B39А
Борец с вибрациями!
- 21.09.2005
- #12
Шурик
Профессиональный советчик
- 21.09.2005
- #13
NikolayR.
Мастер советчик
- 21.09.2005
- #14
Bonjo
Мастер советчик
- 25.09.2005
- #15
всем бальшое спасибо за советы.
наверное все таки покрашу высокотемператерной краской.
2 NikolayR.: учтем!
ten70
Оракул
- 25.09.2005
- #16
от воды в глушаке никогда не избавишься, во время его остывания воздух как бы засасывается внутрь глушака, а в нем много паров воды.
Это подтверждается тем, что последняя банка быстрее ржавеет.
Лучший способ избавляться от воды в глушаке это прогазовать на заведенном двигателе.
Ну а всякие отработки заливать, это лишнее, думаю покраска снаружи достаточна, главное все сварные швы как следует прокрасить.
dantek
рррр-р-р.
- 26.09.2005
- #17
Не далее как вчера заехал в ремонт глушителей — хомутик подтянуть.
В итоге диагноз — ВСЯ выпускная под замену.
Средняя часть — BOSAL не прошла и 10 тысяч. Сечет сварной шов. А с виду глушак как новый
Задняя часть Walker — же фигня, но пробег около 35 тыс. C виду тоже негнилой и дыр нет.
А вы говорите — обработка, обработка.
Что делать и не знаю!?
После этого новое и не хочется брать.
А сварка этих денег стоит не маленьких и без гарантии.
Bonjo
Мастер советчик
- 26.09.2005
- #18
Не далее как вчера заехал в ремонт глушителей — хомутик подтянуть.
В итоге диагноз — ВСЯ выпускная под замену.
Средняя часть — BOSAL не прошла и 10 тысяч. Сечет сварной шов. А с виду глушак как новый
Задняя часть Walker — же фигня, но пробег около 35 тыс. C виду тоже негнилой и дыр нет.
А вы говорите — обработка, обработка.
Что делать и не знаю!?
После этого новое и не хочется брать.
А сварка этих денег стоит не маленьких и без гарантии.
так у тебя бозал новый был или как? оцинкованный? ты его не обрабатывал перед установкой?
если новый — где и почем брал?
если сварка дорогая — меняй на новый.
мне обошлось : задняя часть 40$ + средняя часть 36$ = 76$ (в экзисте) — не так уж и дорого.
поменять наверное смогу и сам.