Как восстановить свинцово кислотный аккумулятор

Восстановление свинцово-кислотной АКБ (обслуживаемая)

АКБ — тема больная и всеобщая, особенно сейчас, когда производители умышленно снизили ресурс до 2-3х лет. Корейцы нулевых комплектовались АКБ (DELCOR, SOLITE необслужтваемые), которые служили 8-9 лет.

Пациент: TAB 66Ah (Словения), год изготовления = 2018 г., холостое напряжение нового = 12,78В

TAB 66Ah, он просто устал…

Симптомы: при минус 5-10С стартер крутит вяло. Напряжение после длит. простоя стремится к 12,2В

1. отогреваем АКБ и заряжаем по-полной

2. моем АКБ до блеска снаружи под краном. Ничего не коротнёт, обещаю

3. откручиваем пробки, меряем плотность и уровень. 1,27 г/мл, только в первом =1,25 г/мл, уровень покрывает пластины. Странно, не пахнет сульфатацией…

4. заглянем в цилиндры (от минусовой клеммы):

1 ячейка 2 ячейка 3 ячейка 4 ячейка 5 ячейка 6 ячейка

5. сливаем электролит в таз, затем в баклажку

много свинцовой взвеси, возможная причина саморазряда

6. ОШИБКА я мыл проточной водой ячейки: заполнял, тряс, переворачивал. На 5й раз я понял что количество шлама не уменьшается. Происходило разрушение пористого свинца. Мыть — только дистиллированной водой.
Извлекать прям весь шлам не обязательно, думаю. Одного раза всполоснуть — хватит. Даже после пяти споласкиваний, выливаемая вода содержала кислоту (сода вступала в реакцию еще как)

7. готовим раствор в баклажке:
— 1л 10% аммиака,
— долить дист.воду до уровня как в п.5,
— добавить 60г трилона Б (я добалял 65г, но об этом ниже)
закрыть крышку, побултыхать.
Замечено: трилон Б в такой концентрации (65г на 2,7л примерно) при нормальных условиях не больно то торопится полностью раствориться… При нагреве до +35С примерно растворился полностью.

трилон Б нашатырный спирт / аммиак

8. заливаем в банки раствор из п.7. Через 30 сек начинается реакция в выделением газа продолжительностью как минимум 2 часа (через 2ч я слил раствор, в котором был осадок белого цвета, скорее всего трилон Б)

9. состояние ячеек после поверхностной десульфатации

1 ячейка 2 ячейка 3 ячейка 4 ячейка 5 ячейка 6 ячейка

10. ОШИБКА я опять мыл обычной водой и только потом последние два раза — дистиллированной. Нужно полоскать дистиллированной.

11. ШАГ ПРОПУЩЕН: внутренняя десульфатация
Залить дистиллированную воду. Поставить на зарядку на 1А на 8ч в проветриваемом помещении. Отвернуть пробки (будет оч слабо кипеть).

12. приготовить электролит высокой концентрации.
Дело в том, что в АКБ осталось оч. много воды.
По факту я залил: 1л х 1,34 г/мл + 1,7л х 1,27 г/мл и после зарядки 1А на 8ч получил… 1,2 г/мл при напряжении 12,45В (из-за низкой плотности эл.лита)
Поэтому для приготовления электролита я привлек тяжелую артиллерию: H2SO4 94%
Пришлось сливать весь эл.лит и доводить его до 1,34 г/мл (я прикинул примерно)

13. заряжать 1А несколько часов для перешивания эл.лита в пластинах с залитым. Замерять плотность.
Целевая плотность = 1,27 г/мл.

целевая плотность для разных климатов

14. гасим кислоту на корпусе АКБ содой (ее не видно но она есть)

15. шкурим клеммы АКБ шкуркой P100 или около того

16. Тест драйв.
— напряжение теплого через 1час после зарядки =12,8В
— покой 11ч, -7С = 12,5В
— покой 9ч, -3С = 12,4В
— покой 12ч, -4С = 12,3В
— покой 9ч, -4С = 12,4В
— покой 10ч, -4С = 12,3В
— покой 10ч, -9С = 12,3В

тестер АКБ по емкости говорит ОК, А вот с зарядкой беда, не заряжается при минус 5-10С получается

вообщем прошел месяц зимы (до минус 13С) напряжение ниже 12,3В не ложится, стартер по ощущениям крутит веселее, чем ДО. Сегодня снял, он постоял сутки в тепле и вот результат

напряжение почти полностью восстановилось! (акб не заряжался, просто отогрелся)

( ! ) Внимание
1. работать в хорошо проветриваемом помещении, а не как я — в ванной )) В очках.

2. при проливе РАСТВОРА кислоты на руку, слизистую — лейте раствор соды, заранее подготовленный для такого случая в НЕЗАКРЫТОЙ бутыточке (запенится с выделением углекислого газа). Концентрацию спасительно раствора соды сделать максимальную. Дальше натереть содой.

3. при проливе концентрированной кислоты — сыпьте порошок соды, иначе к химическому бонусом получите термический ожог (никогда не лейте воду в концентрированную серную кислоту). Или очень резко смыть очень большим количеством холодной воды, а потом компресс из соды.

4. готовить раствор кислоты только добавляя кислоту в воду по чуть-чуть и помешивая! НЕ НАОБОРОТ (сильный разогрев, +100С — не предел)

5. если смыть раствор кислоты большим количеством воды, кислота все равно остается на поверхности! Обязательно погасить содой.

Материалы и инструменты:
1. свинцово-кислотная батарея обслуживаемая
2. ЗУ для свинцово кислотных АКБ с регулировкой тока (например Вымпел 20) от 1600р
3. тазик пластиковый для слива туда из АКБ
4. сода пищевая = гидрокарбонат натрия = NaHCO3 40р/500г
5. бутылка пласт. для раствора соды пищевой
6. баклажка 5 л 2шт
7. электролит норм плотности 1.27 г/мл 250р/5л (БИБИ / АВТО -49)
8. электролит высокой плотности 1.34 г/мл 100р/л (БИБИ / АВТО -49)
9. опционально: серная кислота
10. дистиллированная вода 100р / 5л (БИБИ / АВТО -49)
11. аммиак, раствор 10% на дистиллированной воде, 1л (ЛЕРУА, сад и огород 78р)
12. трилон Б
13. ареометр 200р (БИБИ / АВТО -49)
14. то, чем откручивать пробки на обслуживаемом АКБ, мне зашла столовая ложка
15. очки
16. опционально: тестер АКБ

4 способа восстановления аккумулятора автомобиля в домашних условиях

Если автомобильный свинцово-кислотный аккумулятор отказывается работать, что проявляется при попытке включить стартёр, то обычно достаточно его подзарядить от внешнего питающего устройства. Но случается, что это не помогает, батарея не берёт зарядку. Напряжение увеличивается, а зарядный ток стремится к нулю. Аккумулятору пора в переплавку. Но довольно часто ему можно помочь восстановиться, и тогда он ещё послужит.

Из-за чего АКБ выходит из строя

Все причины можно примерно разбить на три категории:

• заводской брак;
• естественной износ и старение;
• нарушение правил эксплуатации.

То есть в третьем случае батарея ещё могла бы послужить, но её искусственно уничтожили. К счастью, не всегда безвозвратно.

Внешние неисправности

Корпус аккумулятора достаточно прочен, но и он может быть разрушен при ударах и падениях. Электролит начинает вытекать, интенсивно реагируя с окружающим металлом и лакокрасочными покрытиями. Потери могут быть значительно худшими, чем просто затраты на новый аккумулятор.

Герметичность корпуса можно восстановить, применив клеи, компаунды или сварку пластмассы. Но принимать решение о таком ремонте надо с осторожностью, последствия уже упомянуты. Стоит ли рисковать – каждый решает сам, но в максимально общем случае лучше с ремонтом треснувшего корпуса не связываться.

Клеммы АКБ также могут стать источником неприятностей. На них образуется слой диэлектрической окиси свинца, а в случае плохого уплотнения – ещё и тех же самых солей, что вызывают сульфатацию электродов.

Всё это нарушает контакт, и даже исправная, заряженная батарея не сможет вращать вал стартёра. Клеммы требуют регулярной очистки проволочными щётками, наждачной бумагой и моющими средствами. После сушки их надо покрыть многоцелевой смазкой, это защитит свинец от кислорода и паров электролита.

Поломки внутри батареи

Дефекты, связанные с электродами, сепараторами и электролитом, гораздо разнообразнее:

• сульфатация, то есть процесс образования нерастворимых солей серной кислоты на электродах, препятствующих протеканию химических реакций при заряде и разряде;
• механические поломки электродов, связанные с их утоньшением после долгой службы;
• снижение объёмов и нарушение прочности активной массы электродов;
• разрушение сепараторов и короткие замыкания в банках;
• накопление шлама и загрязнение электролита;
• грубая переполюсовка батареи при её ошибочном подключении.

Не все неполадки необратимы. Иногда даже необслуживаемый современный аккумулятор удаётся оживить. Не говоря уже о старых батареях, где наборы электродов вставлялись в эбонитовые банки и заливались сверху битумными мастиками. При желании такой аккумулятор можно было сделать вечным, занимаясь регулярными ремонтами.

4 способов реанимация аккумулятора

На самом деле способов значительно больше, можно выделить наиболее популярные из них.

Десульфатация методом заряда-разряда

Суть способа состоит в попытках растворить диэлектрические сульфатные отложения повторными циклами двух основных химических процессов – заряда и разряда.

1. Для начала надо попытаться «пробить» упрямый аккумулятор, который не хочет брать зарядку. Для этого можно либо просто потратить немало времени, заряжая батарею малыми токами при избытке дистиллированной воды и потом медленно её разряжая, с каждым последующим циклом увеличивая ток заряда, либо попытаться повысить напряжение.
2. Это будет возможно, если аккумулятор всё же отреагирует на усилия и начнёт нормально принимать рабочий ток заряда примерно на уровне 10% от численного значения ёмкости.
3. В таком случае после нескольких циклов батарея восстановится, сульфаты растворятся.
4. Надо только следить за уровнем электролита и довести его плотность до нормы в конце последнего цикла полной зарядки.
5. Признаком восстановления ёмкости будет увеличение времени заряда номинальным током до 10 и более часов. Или меньше, если батарея в силу возраста уже не сможет полностью набрать исходные параметры.

Полностью засульфатированные пластины таким образом восстановить уже не получится.

Замена электролита и пластин АКБ

Подобное полное обновление аккумулятора возможно, если позволяет его конструкция. Пластины можно брать из ремонтных комплектов или из исправных банок выбракованных батарей, электролит приготавливается по таблицам из аккумуляторной серной кислоты и дистиллированной воды. На выходе получается практически новый источник питания.

При использовании бывших в употреблении пластин, их, а также корпус надо промыть содовым раствором. Между применением соды и электролита всегда должна быть промежуточная промывка дистиллированной водой.

Обратная зарядка

К такому способу можно прибегнуть, если обычными методами заставить батарею принимать заряд не удаётся.

• к батарее подключается мощное пускозарядное устройство, способное отдавать токи в десятки ампер, а напряжение – не менее 20 Вольт;
• направление заряда – обратное, то есть плюс устройства подсоединяется к минусу АКБ;
• ток заряда удерживается в два-три раза выше номинального, кипение электролита игнорируется;
• через 20-30 минут процедура прекращается, батарея промывается дистиллированной водой, заливается свежий электролит и производится заряд в обычном режиме и при прямой полярности.

Возможно сочетание данного способа с ранее описанными контрольно-тренировочными циклами.

Восстановление заряда в дистиллированной воде

Имеется в виду, что из аккумулятора полностью удаляется кислотный электролит, банки промываются, а потом в них заливается содовый раствор.

Начавшаяся реакция в активной массе удалит нерастворимые сульфатные соли, после чего батарею следует снова тщательно промыть и штатно зарядить со свежим электролитом. Сода с кислотой взаимодействует бурно, поэтому промывка должна быть долгой и обильной.

Почему происходит сульфатация и как её избежать

Причин сульфатации несколько, и все они связаны с небрежным обращением с батареями.

Основным предшественником становится глубокий разряд. Свинцово-кислотные стартёрные батареи очень этого не любят, при каждом таком явлении они теряют часть ёмкости именно по причине сульфатации.

Из-за низкой плотности электролита в конце разряда и некоторых других химических эффектов появившиеся соли уже не получится растворить в штатном режиме, и часть площади электродов выходит из игры.

Те же последствия получаются при снижении уровня электролита из-за выкипания, разбрызгивания через вентиляцию или просто расплёскивания при переворачивании негерметичной батареи. Особенно если терялась кислота, а добавлялась вода, или вообще ничего.

Косвенно, через разряд, влияют также низкие и высокие температуры, неправильное хранение и «докторский» режим эксплуатации, когда батарея постоянно полуразряжена. Все необходимые требования по эксплуатации изложены в соответствующем документе, регламентирующем порядок пользования батареями.

Эти «правила» обеспечивают бесперебойную работу АКБ на протяжении всего срока службы, который у современных батарей невелик, что компенсируется их полной необслуживаемостью. Таков выбор производителей, от долговечных, но капризных приборов к таким, о которых вспоминают только когда их уже остаётся только заменить на новые.

Восстановление нерабочего свинцового аккумулятора от бесперебойника

Всем привет! Наверняка, у многих людей дома лежат нерабочие свинцовые аккумуляторы, например, от бесперебойного блока питания. Обычно у таких аккумуляторов напряжение в порядке, но сила тока низкая. То есть под нагрузкой сразу идёт просадка вольтажа. У меня имеется два таких аккумулятора: один на 6 вольт, другой на 12. Если у вас тоже валяются без дела такие аккумуляторы, не выбрасывайте их, ведь скорее всего, их можно восстановить.

Необходимые компоненты

Для восстановления аккумулятора, нам понадобиться:

1. Электролит (использую дистиллированную воду, так как это доступный и дешевый вариант)
2. Шприц (можно купить за копейки в любой аптеке)

Первым делом, нужно открыть крышки на верхней части аккумулятора. Обычно они приклеены клеем.

На 6-ти вольтовых аккумуляторах обычно одна крышка, которая выглядит вот так:

Когда крышки сняты, нужно снять вторые, резиновые крышки. Их снять намного легче, чем предыдущие, так как они не приклеены. При снятии этих пластиковых крышек, главное запомнить, на какое место, какая крышка, это сэкономит ваше время при сборке.

В моем случае, на 6-ти вольтовом аккумуляторе – 3 крышки.

На 12-ти вольтовом 6 крышек.

Теперь берем электролит и наливаем его в какую-нибудь емкость, куда удобно будет опустить шприц. В моем случае, это пластиковый одноразовый стаканчик.

Далее, шприцем набираем жидкость и наливаем в каждую банку аккумулятора, поочередно. Наливаем до тех пор, пока материал, который внутри аккумулятора (стекловолокно), станет влажным и перестанет впитывать влагу. У меня ушло 2 шприца на каждую банку.

После заливки электролита, аккумулятор стал заметно тяжелее, чем был.

Сборка аккумуляторов

Далее, берем резиновые крышки и надеваем их обратно. Затем закрываем пластиковую крышку и приклеиваем её суперклеем типа секунда.

После этого ничего особенного, просто ставим аккумулятор на зарядку на длительное время. Таким способом, успешно восстановил свои 2 аккумулятора.

Так что, этот способ реально работает. Всем удачи и если остались вопросы – читайте форум!

Можно ли восстановить АКБ при глубоком разряде и как это сделать

Автомобилисты довольно часто сталкиваются с ситуациями, когда батарея сильно разряжается, и её заряда уже не хватает для запуска двигателя.

Обычно в таких ситуациях выход один. Это снять АКБ, поставить её на зарядку, после чего вернуться к привычному режиму эксплуатации.

Но случается и так, что при разрядке батарею восстановить уже не получается. АКБ никак не реагирует на подключение к зарядному устройству, а при запуске от ПЗУ или бустера генератор не обеспечивает зарядку.

Тут нужно знать о том, что же такое глубокий разряд, чем он опасен, и как реанимировать аккумулятор.

Почему не стоит доводить АКБ до состояния глубокого разряда

Разряд аккумуляторной батареи является вполне естественным и нормальным явлением. Ведь АКБ и созданы для того, чтобы накапливать энергию, отдавать её, а затем снова накапливать. И так циклично. То есть аккумуляторы являются многозарядными устройствами. Здесь не нужно менять АКБ всякий раз, когда она отдала заряд. Ведь она его восполняет.

Но конструкция современных аккумуляторов далека от совершенства. У неё есть ряд проблем и требований:

• не допускается перезарядка, поскольку это провоцирует осыпание пластин;
• крайне нежелательно довольно батарею до глубокого разряда;
• всегда важно поддерживать правильную плотность электролита;
• рабочая жидкость должна находиться на стабильном уровне;
• избегать замыкания банок и пр.

То, сколько сможет ещё проработать батарея, если возник глубокий разряд автомобильного аккумулятора, во многом зависит от самой АКБ, её текущего состояния и оперативности реанимационных действий.

Прежде чем узнать, что делать в такой ситуации, необходимо уточнить причину такой высокой опасности глубокого (полного) разряда стартерной батареи.

В кислотных АКБ содержится электролит, обладающий определённой плотностью. Электролит представлен в виде смеси из серной кислоты и дистиллированной воды.

Когда батарея разряжается, кислота постепенно начинает оседать на положительных свинцовых пластинах в виде соли. И чем разряд сильнее, тем активнее и объёмнее оказываются эти отложения. Плотность падает, существенно отличаясь от нормы.

Оптимальным показателем плотности принято считать 1,27 г/см³.

Глубокий разряд можно охарактеризовать как минимальный порог разряда АКБ, ниже которого опускаться уже попросту некуда. Если батарея посажена в ноль, внутри протекает химический процесс, стимулирующий оседание солей на поверхностях. Чтобы удалить отложения, необходимо при первой же возможности подключить АКБ к зарядному устройству. Или позволить начать заряжаться от генератора автомобиля.

Тем самым плотность нормализуется, кристаллы солей разрушаются, и работоспособность аккумулятора восстанавливается.

Казалось бы, при глубоком разряде можно просто подключить АКБ к зарядному устройству, и всё нормализуется. Это распространённое заблуждение.

При нулевом заряде плотность солей настолько увеличивается, что при последующей зарядке они уже не разрушаются, а прочно оседают на поверхностях пластин.

То есть свинцовая пластина практически полностью покрывается твёрдым солевым слоем. А поскольку зарядка батареи происходит за счёт взаимодействия свинца и электролита, то в такой ситуации АКБ заряжаться уже не будет.

Накапливать заряд такой аккумулятор уже не способен.

При каждом глубоком разряде АКБ теряет 2–3% своей ёмкости, которая уже не восстанавливается.

Из-за этого, когда аккумулятор переживает порядка 10 полных разрядов, на 30% ёмкости уже рассчитывать не приходится. При таких потерях накопленного заряда не хватит, чтобы запустить двигатель.

Глубоким считается разряд до 10,5–11 В. Именно этот порог считается критическим, когда активно начинает протекать процесс сульфатации. То есть начинает появляться осадок в виде кристаллов солей.

Возможна ли реанимация

Потенциально можно реанимировать АКБ, у которой произошёл действительно глубокий разряд, и продолжить её эксплуатацию на благо автомобиля.

Для этого применяют разного рода методы и приборы.

Многое зависит от того, насколько сильным оказался разряд, как долго батарея находилась в таком состоянии, и сколько полных разрядов источник питания пережил до этого.

Глубокий разряд губителен именно для свинцово-кислотных аккумуляторов, где в качестве рабочей среды используется жидкий электролит.

Производители обычно указывают в технической документации количество глубоких разрядов, которые может пережить тот или иной жидкостный свинцово-кислотный стартерный аккумулятор.

Обычно фигурируют цифры в диапазоне 15–20 циклов. Но в действительности даже 10 циклов достаточно, чтобы зимой аккумуляторная батарея уже не смогла выполнить свои функции.

Потому совет предельно простой.

Старайтесь не допускать глубоких разрядов. Каждый из них ведёт к потере 3% ёмкости, восстановить которую уже не получится.

А есть и такие батареи, которые вовсе не боятся подобных ситуаций.

Какие АКБ не боятся глубокого разряда

В настоящее время можно выделить автомобильные аккумуляторы, которые действительно не боятся возможного глубокого разряда. Если говорить о том, какие именно эти «бесстрашные» АКБ, то тут внимание акцентируют на технологиях GEL и AGM.

Именно в их случае потеря заряда не будет критичной, и после зарядки АКБ смогут нормально функционировать ещё не один год.

Эти аккумуляторные батареи не боятся разрядки, поскольку здесь электролит используется не в жидком агрегатном состоянии, а в виде геля (GEL), либо в виде запечатанной в матах из стекловолокна жидкости.

Именно из-за этого соли практически не могут оседать на поверхностях пластин. Но и здесь полностью избавиться от возможной сульфатации не удалось. Просто количество циклов заряда–разряда, при котором сульфатация реально даёт о себе знать, увеличено в несколько раз.

Методы восстановления

Теперь непосредственно к вопросу о том, что делать при глубоком разряде аккумулятора автомобиля.

Первым делом важно понимать, что сульфатация, то есть процесс образования отложений на пластинах, протекает не только в случае полного разряда. Сульфатация менее активная, но всё равно протекает, если АКБ находится в полуразряженном состоянии. Из-за этого крайне важно поддерживать напряжение на уровне 12,7 В, а плотность не опускать ниже 1,27 г/см³.

Если же полной разрядки избежать не удалось, нужно выбрать способ, как зарядить аккумулятор своего автомобиля после потенциально губительного глубокого разряда.

Всего можно выделить несколько вариантов, как вывести батарею из подобного состояния, к которому привела сильная разрядка:

• механическая очистка;
• химическое восстановление;
• КТЦ;
• с помощью дистиллированной воды;
• переполюсовка;
• с использованием десульфатора.

Каждый вариант реанимации заслуживает отдельного внимания.

Механическая очистка

У некоторых автомобилистов возникает идея после глубокого разряда АКБ, которую не удаётся зарядить, попытаться очистить аккумулятор от автомобиля физическим способом.

Смысл метода заключается в том, чтобы слить электролит, вырезать элементы пластикового корпуса и извлечь поражённые пластины из батареи.

Далее все пластины и полости между ними промываются дистиллированной водой, очищаются специальными составами. Затем остаётся только восстановить герметичность корпуса, залить свежий электролит и поставить АКБ на зарядку.

Пластины очень чувствительные, а потому требует предельно аккуратного обращения. Из-за этого путём физической очистки восстановить АКБ очень сложно.

Есть умельцы, которым удавалось разрезать корпус и собрать его. Но как именно себя поведёт после такого аккумулятор – загадка.

Химический метод

Прежде чем начать заряжать аккумулятор, его можно попытаться восстановить после глубокого разряда химическим методом.

Для этого применяются специальные составы, функция которых заключается в растворении кристаллов солей. Смысл идеи заключается в следующем:

• батарея полностью разряжается нагрузкой;
• сливается весь электролит;
• внутренности промываются качественной дистиллированной водой;
• в очищенные банки АКБ заливается автохимия;
• происходит активный процесс кипения и образования газов;
• залитый раствор сливается;
• повторно выполняется промывка дистиллятом;
• если пластины не очистились полностью, ещё раз заливается очищающая химия;
• батарея промывается;
• вливается свежий электролит;
• АКБ ставится на зарядку.

Метод более эффективный и безопасный. Но тоже работает не всегда.

После глубокого разряда автомобильный аккумулятор может не реагировать на обычный процесс зарядки. Это может толкнуть водителя к идее провести КТЦ, то есть контрольно-тренировочный цикл.

Метод достаточно действенный, но на его реализацию уходит много времени.

Смысл КТЦ заключается в том, чтобы несколько раз полностью разрядить и зарядить аккумуляторную батарею. Изначально зарядка выполняется током до 10% от номинальной (паспортной) ёмкости, после чего подключается нагрузка, а АКБ разряжается до напряжения на клеммах около 10,2 В. И так нужно повторить несколько раз.

Чем медленнее АКБ будет разряжаться под нагрузкой, тем лучше она функционирует. А потому восстановление идёт.

КТЦ считается оптимальным вариантом для реанимации старых обслуживаемых АКБ и необслуживаемых батарей.

Дистиллированная вода

Ещё один метод десульфатации, который может проводиться без специальной химии. Здесь потребуется только дистиллированная вода.

Её заливают в батарею вместо электролита, и подключают к зарядному устройству. На ЗУ выбирается напряжение зарядки 14 В.

Важно при этом поддерживать слабое бурление воды в банках, регулируя параметры напряжения.

В процессе восстановления потребуется несколько раз слить воду и залить свежий дистиллят. Основной недостаток метода в том, что в некоторых случаях на полноценную реанимацию уходит около 3–4 недель.

По завершении растворения солей, АКБ ещё раз промывается, после чего заливается электролит и проводится стандартная процедура зарядки.

Переполюсовка

Самый крайний вариант, который используется лишь в том случае, когда все остальные методы не помогают.

Смысл переполюсовки предельно простой. АКБ соединяется с зарядным устройством, но только плюс идёт на минус, а минус соединяется с плюсом.

При подаче минуса на плюсовую клемму аккумулятора осадок на пластинах начинает разрушаться.

Фактически здесь есть 2 варианта полученного результата. Либо АКБ удастся восстановить, либо же батарея окончательно выйдет из строя.

Десульфаторы

Или же применяют десульфататоры. Так называют специальные устройства, которые предназначены для борьбы с последствиями сульфатации в аккумуляторных батареях.

Сейчас также выпускают современные зарядные устройства, у которых имеется режим десульфатации.

Достаточно следовать инструкциям производителя.

Проблема лишь в том, что стоимость таких устройств примерно равна цене очень неплохого нового аккумулятора. И есть ли смысл тратить деньги на десульфатор, если проще купить новую батарею.

Глубокий разряд губителен для автомобильных аккумуляторов. Да, АКБ способны выдержать некоторое количество циклов разряда–заряда, но их ресурс ограничен и постоянно снижается. Потому самым правильным решением будет следить за характеристиками и поддерживать аккумулятор в рабочем состоянии.