Чистка лямбда- зонда
Порывшись в нете наткнулся на способы чистки лямбда-зонда. т.к. покупка нового- стоит неплохих денег, а старому неисправному датчику в принципе уже все равно, да и как я сам убедился- на датчике полно отложений копоти, которая может препятствовать нормальной его работе, можно попробовать данную методику:
Как почистить лямбда зонт (кислородный датчик)?
Проблема всех легковых автомобилей в России является завышенный расход бензина на подержанных автомобилях. Главной причиной этого не качественное топливо, которое загрязняет систему автомобиля, и в первую очередь лямбда зонт, в простонародье называют кислородным датчиком, который находиться на каталитическом нейтрализаторе(система отчистки отработанных газов)
Если отказ лямбда-зонда (ЛЗ) не вызван необратимыми изменениями в структуре его основы – слое циркониевой керамики, то датчик можно попробовать «оживить». Дело в том, что рабочая поверхность ЛЗ под защитным колпачком со временем покрывается нагаром и свинцовыми отложениями выхлопных газов. Датчик начинает «врать». Если этот налет удалить, то работоспособность ЛЗ восстанавливается. Поверхность датчика не позволяет производить ее чистку механическим способом (абразивной шкуркой или надфилем), т. к. вместе с нагаром с керамической основы неизбежно удаляются слои платинового напыления.
Этот датчик отвечает за качество топливной смеси, ну и соответственно если он загрязнен, сигнал на компьютер автомобиля не будет соответствовать норме. тем самым машинка начинает кушать много бензина, покупка нового датчика сильно бьет по бюджету, его цена иногда доходит до 30 тысяч рублей в зависимости от марки автомобиля.
И так оживляем!
Инструкция
Уровень сложности: Несложно
1 шаг
Безопасно очистить ЛЗ можно, промыв его в ортофосфорной кислоте, которая за 10 – 20 мин. разъедает загрязнения, не трогая платиновые электроды. Перед промывкой датчик надо вскрыть. Для этого на токарном станке тонким резцом аккуратно, у самого основания отрезают защитный колпачок, изготовленный из нержавеющей стали. Использовать для этих целей ножовку по металлу нельзя – ею можно повредить керамическое тело датчика.
2 шаг
Процедуру очистки можно ускорить, используя тонкую кисточку из натуральной щетины. Кисточкой осторожно наносят ортофосфорную кислоту, равномерно омывая, керамический стержень ЛЗ со всех сторон. Не следует погружать датчик в кислоту целиком – моется только его рабочая часть. По мере очищения черно-коричневая поверхность стержня приобретает стальной оттенок: это блестит платина, запыленная на керамику основы. После очистки датчик хорошо промывают водой и высушивают, а защитный колпачок крепят на место с помощью аргоновой сварки. Если под рукой нет необходимого оборудования, то колпачок можно не срезать. Вместо этого в нем с помощью напильника делают два «окошка» шириной 3 – 4 мм и через них с помощью такой же кисточки промывают датчик кислотой.
3 шаг
Восстановленный датчик завинчивают на свое место в машине, предварительно проверив состояние уплотнительного кольца. Промывку ЛЗ можно производить многократно, по мере его загрязнения. Если «реанимация» все же не принесла ожидаемых результатов, это значит, что датчик кислорода вышел из строя окончательно и вам ничего не остается, как идти в магазин за новым «информатором».
собираюсь заняться этим в выходные…кто что думает об этом? или может быть уже чистил датчик, какие результаты?
24/10/10
Ортофосфорной кислоты не удалось купить-купил преобразователь ржавчины за 50 руб на авторынке (так как она есть в его составе). Датчик был довольно таки засранный сажей.
Пропилил в нем небольшое окошко, выяснилось, что зонд имеет двойную оболочку, дальше пилить не стал.
Замочил на 10 мин в преобразователе, затем чистил старой зубной щеткой с мягким ворсом.
Промыл водой. На мой взгляд, поверхность сердцевины датчика стала чище значительно, саму работу проверить нечем, смогу только по расходу топлива. Может быть выдаю желаемое за действительное, но машинка все же порезвее стала.
Кислородный датчик (лямбда-зонд) — способы чистки от нагара и результат
Кислородный датчик, он же лямбда-зонд — это один из автомобильных датчиков, который фиксирует количество кислорода после сгорания топливовоздушной смеси в камере сгорания. Этот датчик обеспечивает качественную и бесперебойную работу двигателя автомобиля за счет сведений о содержащемся кислороде передаваемых на блок управления, который после этого корректирует топливовоздушную смесь. Разновидностей конструкции таких датчиков много,- они бывают с нагревателем, без него, с разным количеством проводов подходящим к ним. Так же есть и универсальные датчики кислорода, которые приходится дорабатывать самому, путем спайки либо различных соединений проводов, для подключения датчика к разъему предусмотренному конкретной маркой автомобиля. Корректная работа кислородного датчика начинается только при достижении двигателем рабочей температуры.
Бывают автомобили с разным расположением лямбда-зондов и разным количеством их установки. Есть выхлопные системы с одним, двумя, тремя, четырьмя датчиками и так далее, все зависит от типа двигателя и самой выхлопной системы.
Первый сенсор, он же главный обычно находится после выпускного коллектора перед катализатором, именно он считывает главные показатели смеси. Бывают случаи расположения непосредственно в самом катализаторе. Второстепенные, они же последующие обычно устанавливаются после катализатора, они уже отвечают за уровень вредных веществ выбрасываемых в атмосферу. Но так или иначе они взаимодействуют друг с другом и если один из группы выйдет из строя, то показатели блока управления двигателем будут некорректными, соотношение топливовоздушной смеси собьется, что приведет к перебоям в работе двигателя, повышенному расходу топлива и едкому, токсичному выхлопу.
Перейдем к чистке: Очистить лямбда-зонд своими усилиями вполне реально, весь нагар, налет и другие отложения, образовавшиеся во время работы выхлопной системы легко отмываются всяческими растворителями, преобразователями и кислотами. К самым изысканным средствам у автомобилистов относится ортофосфорная кислота. Бытует мнение, что она самый щадящий вариант для чувствительного элемента во время вымачивания кислородного датчика в стакане с ней. Время погружения датчика в ортофосфорную кислоту составляет от 20 минут до нескольких часов (в зависимости от загрязнения). В большинстве случаев для достижения неплохого результата хватает полчаса. Можно попробовать после замачивания очистку механическим способом при помощи к примеру зубной щетки с мягкой щетиной. До чувствительного элемента ей все равно не добраться, а еще качественнее убрать нагар поможет.
В зависимости от загрязнения и поведения датчика, результаты после чистки могут быть разнообразные: — некоторые начинают работать как новые, другие вообще не меняют свое поведение, третьи просто на просто перестаю работать полностью. Но в большинстве случаев что либо изменить чисткой кислородного датчика не представляется возможным.
реклама
Вывод напрашивается сам собой: Чистить кислородный датчик можно, но только в профилактических целях, что бы убрать излишние отложения, что может не надолго отсрочить полную остановку работы данного узла. А полному выздоровлению системы поможет только установка нового датчика.
Очистка лямбда- зонда, или когда не хочешь покупать новый
Для листики пользовался сначала разбавителем р-12 (ксилол, толуол, бутилацетат)-чтобы удалить всю (или почти всю, как мне тогда казалось, органику). После этого, просушив зонд, и прочитав, что основным загрязнителем являются продукты сгорания феррацетовых присадок в топливе, решил попробовать что потяжелее — аккумуляторный электролит, или серную кислоту концентрацией примерно 38% (строго говоря, на бутылке указана плотность, а концентрацию я подобрал уже из таблицы «плотность/концентрация» из первой ссылки). В общем, ход работы:
Находим стеклянную или фарфоровую баночку, где будет проходить реакция. И кидаем туда лямбду.
Как видно, лямбда уже просится на помойку, но мы не дадим ей так просто умереть)
Каким-то образом, дома нашлась лакмусовая бумажка, которая сказала: «да, это кислота».
Пузырьки, говорящие, что реакция идёт.
Время от времени я помешивал лямбду, чтобы смыть то, что смывается. Через час, после того, как я промыл в воде и протер его, датчик приобрел вот такой вид:
Как видно, очистилось, но не там, где нужно, дальше решено поменять кислоту и погрузить лямбу на меньшую глубину.
Естественно, пока наливал кислоту, попало и на саму гайку. В этот раз датчик мариновался около двух часов, время от времени я доставал ее и отмывал от соли сульфата железа прикольнго зелёного цвета (раза два). По истечении двух часов, лямбда приобрела вот такой вид:
И хотя нижняя часть датчика осталась темной, красноватые отложения растворились в кислоте. В принципе, можно было ускорить процесс, используя более концентрированную кислоту, или просто нагревая датчик на горелке, но этим надо заниматься не дома.
А по итогу: расход топлива уменьшился, работа мотора стала ровнее. Конечно, я понимаю, что проще было купить новенький denso или ngk, но я решил сэкономить)
23.8K постов 46.8K подписчик
Правила сообщества
Добро пожаловать в автомобильное сообщество!
У нас запрещено:
-Публикация видео с тематикой ДТП, без описания и комментариев к нему.
-Нарушать правила сайта.
-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.
-Рекламировать что бы то ни было.
-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).
-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.
У нас разрешено:
-Создавать интересный контент.
-В сообществе разрешены авторские видео посты. Пост должен содержать, помимо самого видео, описание происходящего в нем. Авторским, будет так же считаться посты от имени ютуб каналов.
-в сообществе разрешены не авторские видео посты, только с описанием происходящего на видео.
-Участвовать в жизни сообщества.
-Предлагать темы для постов.
-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.
-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.
-Изображать коняшку при комментировании.
Самые нужные данные — кривая сигнала лямды до промывки и после. Беднее/богаче смесь? Частота сигнала лучше?
А слова «расход меньше» это сравнимо с плацебо.
Upd: а еще круче когда «вот старая лямда, вот новая , вот сигналы. А вот помытая и новая» и уже тогда мы можем говорить о расходе.
>> А по итогу: расход топлива уменьшился, работа мотора стала ровнее
ой нипизди чувак, ой нипизди
показания лямбды учитываются в весьма узких условиях и неспособны существенно повлиять ни на работу эфишки, ни на показатели двигателя
вместо того чтобы сейчас спорить, найди и прочитай название вещества, которое ты смыл вместе со ржавчиной и без которго твоя лямбда сейчас показывает среднюю явку на выборы на луне
Чувак. Кроилово ведет к попадалву. Всегда.
Есть две лямбды (верхняя и нижняя). Одна как раз увеличивает расход (по неисправности). А вторая — контрольная, ничего не меняется при ее выходе из строя. Горит на приборке чек и больше ничего.
Недовольная клиентка.
И снова здравствуйте! Все же не раз читали про пациентов, которые не принимают лекарства, и винят во всем врачей? Так вот, сегодня был подобный случай.
Звонит мне мастер цеха, и просит подойти в бокс (клиентка попросила позвать старшего). Прихожу и выслушиваю гневную тираду в адрес нашего диагноста (к слову, довольно хорошего):
-Да вы что, за дуру меня держите?! Я уже пятый раз к вам приезжаю с горящей лампочкой, а вы с меня только деньги берете! Машина до сих пор не работает, лампочка горит, а вы ничего сделать не можете! Я на вас в суд подам, если сейчас же все не почините! Да тебя (в адрес диагноста) давно уже уволить нужно, если ты такой криворукий!
Это я смягчил, чтобы не травмировать вашу психику.
Начинаю разбираться. Действительно, судя по записям она уже в 5 раз у нас с такой же проблемой. Странно, обычно с диагностом проблем не возникает, и уж тем более мы не стали бы брать 5 раз деньги за наши косяки.
Если верить комментариям в программе и словам диагноста, проблема данной леди в неисправном кислородном датчике (он же лямбда зонд), о чем ей было сообщено и предложены варианты замены этого датчика.
Т.к. меняла датчик она не у нас, я предположил, что ей подсунули бракованный и проблема опять появилась. Интересуюсь, где и когда она покупала новый датчик. Ответ был гениальным:
-Вы видели сколько он стоит? Я не собираюсь тратить кучу денег на эту железяку!
Как почистить лямбда-зонд
Лямбда-зонд (он же кислородный датчик) – это компонент, необходимый для определения концентрации кислорода в свободной форме в газах, выходящих при работе ДВС. Это осуществляется за счет анализатора, который встроен в зонд. Если есть засор компонента несгораемым нагаром, то он станет передавать ошибочные сведения.
При выявлении проблем на начальной стадии можно исправить их посредством восстановления. В результате чистки элемента можно вернуть его полноценные функции, чтобы увеличить ресурс. Это целесообразно не во всех случаях, но эффективность зависит от использованного средства и методики чистки.
Оглавление
Распространенные проблемы
Лямбда-зонд имеет расчетный ресурс примерно 100-150 тыс. км пробега, но агрессивные присадки в топливо, бензин низкого качества, выгорело масло, а также из-за иных проблем, ресурс сокращается до 40-80 тыс. км. Результат – ошибки ЭБУ при дозировке бензина, переобогащение или обеднение смеси, работа мотора становится неравномерной, утрачивается тяга, возникает ошибка «Check engine» на панели управления.
О наличии проблем с кислородным датчиком можно судить по кодам ошибок от P0130 до P0141, а также P1102 и P1115. По расшифровке можно понять, какая неисправность возникла. В зависимости от причины и предварительных данных, полученных при проверке компонента, можно ориентироваться, имеет ли смысл чистка:
- Корпус разгерметизировался в результате перегрева и естественного износа датчика. Возникают проблемы, связанные с тем, что в мотор поступает обогащенная смесь, повышается топливный расход и возникает неприятный запах.
- Датчик перегрелся в результате неправильного зажигания. Становится источником проблем, так как сгорание продуктов происходит в выпускном тракте, мотор троит, утрачивается тяга, хлопки во впуске.
- Засорение корпуса возникает из-за заправки бензином недостаточного качества или сформировалось много отложений, так как автомобиль имеет большой пробег. Мотор перестает работать стабильно, утрачивается тяга, расход топлива увеличивается, возникает сильный запах выхлопа.
- Проводка повреждается в результате механических воздействий, что приводит к утрате приемистости ДВС и тяги, повышает расход топлива.
- У лямбда-зонда разрушается керамическая часть в результате ударов по датчику.
Все перечисленные проблемы проявляются одинаковыми симптомами, что связано с трансляцией в ЭБУ неверных сведений.
Если при диагностике не было выявлено механических проблем, а лишь простейших загрязнений, то можно попробовать его восстановить. Но до начала чистки датчика от нагара требуется убедиться в том, что его проводка исправна, а также в нормальной работе системы зажигания.
Чистка лямбды
До начала чистки лямбда-зонда от нагара требуется определить его тип. Есть два:
- Циркониевые. Это датчики гальванического типа, которые при работе генерируют напряжение 0-1 В. такие сенсоры стоят дешевле, они не такие требовательные к условиям работы, но недостаточно точные.
- Титановые. Это датчики резистивного типа, которые меняют сопротивлением измерителя. Подаваемое напряжение меняется из-за сопротивления, сигнализируя о составе смеси. Это точные, дорогие и надежные датчики.
Различаются датчики по внешнему виду:
- Размер. Титановые более компактные, имеют резьбу меньших размеров.
- Проводка. Расцветка косы различается: желтая и красная жилы могут быть только у титанового.
Для очистки датчика от загрязнений используется активный химический состав – органические соединения либо кислоты. Циркониевые лямбда-датчики можно чистить концентрированными растворителями и кислотами, а титановым нужно более нежное обращение. Чтобы убрать нагар, потребуется разбавить органический растворитель или кислоту.
Вещества для чистки лямбда-зонда
Обязательно использовать вещества, химически активные и агрессивные к нагару, но нейтральные к датчику. Есть 3 варианта:
- Органические кислоты – уксусная;
- Неорганические – соляная, серная, ортофосфорная;
- Органические растворители – димексид, легкие углеводороды.
Процесс очистки
Чтобы почистить лямбда-зонд без вреда для себя, требуется обязательно иметь нитриловые перчатки, защитные очки. Респиратор послужит защитой органов дыхания от вредных испарений. Потребуется и определенное оборудование:
- Сосуды из стекла на 100-500 мл;
- Фен, выдающий температуру более 60 градусов;
- Кисточка.
Сначала датчик прогревается феном до температуры примерно 100 градусов.
Использование димексида является наиболее щадящим способом чистки. Он не вступает в реакцию с оксидами циркония и титана, поэтому подходит для датчиков обоих типов, но он отлично смывает вещества, которые есть в составе нагара.
Димексид нужно подогреть до температуры выше 20 градусов, а также периодически прогревать в процессе. Рабочая часть лямбды окунается в сосуд с препаратом, где нужно выдержать элемент, периодически помешивая. При чистке обязательно прогревать жидкость, чтобы димексид не кристаллизовался.
Обычно достаточно 30-60 минут.
Если после чистки результат оказался неудовлетворительным, то можно воспользоваться иным веществом для чистки. Перед использованием другого вещества нужно промыть датчик, чтобы не случилось нежелательной химической реакции.