Почему подклинивает газ на ваз 2115

4) По бензонасосу сейчас как раз ищу мастера чтобы померять давку и работу насоса.

Если Щелково недалеко, то велкам

Да в принципе нет. Я живу на Дружбе в Мытищах. На выходные можно будет подъехать? Или в будни?

В субботу буду в гараже наверное. В воскресенье у матери ДР, пардон, не выйдет. По будням в гараже обычно не зависаю, поставил машину и ушел.

..Единственное что осталось — плавающие обороты на ХХ. Посоветуйте куда лезть? с чего начинать проверять?. может надо дроссельный узел попробовать заменить с другой заведомо "неплавающей" машины?
Заранее спасибо за ответы.

Привет!
Дроссель заменишь без толку. Система адаптируется.
В каком диапазоне и на каком режиме плавают обороты? Пределы колебаний?

Вот тема по неровному ХХ: /forum/showthread.php?t=1390

Единственное что осталось — плавающие обороты на ХХ. Посоветуйте куда лезть? с чего начинать проверять?. может надо дроссельный узел попробовать заменить с другой заведомо "неплавающей" машины?
Заранее спасибо за ответы.

Я 2 года пытался найти причину гуляющего ХХ. В итоге даже самые матерые чиповщики признаются, что с М74 можно сделать всё, кроме как выровнить ХХ. Удается чуть-чуть сбить амплитуду колебаний, но полностью не убрать разброс оборотов.

Вот пример работы моего 11183 двигуна, М74, софт от Паулюса Евро-2 (. DC06 идентификатор) — http://youtu.be/RN-_3R-Ubb8

.. Вот пример работы моего 11183 двигуна, М74, софт от Паулюса Евро-2 (. DC06 идентификатор) — http://youtu.be/RN-_3R-Ubb8

Кирилл, дык нормальные же обороты. Колебания не более +/- 40 об.:27:

Привет!
Дроссель заменишь без толку. Система адаптируется.
В каком диапазоне и на каком режиме плавают обороты? Пределы колебаний?
t=1390[/url]

Я так понял, что в дроссельном узле 2 датчика находятся и они неразборные- мож они тупят, плюс ко всему может саму заслонку подклинивает на каких-то углах (хотя вряд ли).
Мозг — итэлма.
диапазон не знаю т.к. нет БК. стрелка тахометра в момент падения оборотов падает примерно на 2мм. может это и норма, но напрягает, т.к ощутимы при этом вибрации на кузове. а если стоишь рядом с работающей машиной помимо неровных оборотов добавляются ещё и хопки из выхлопной в момент падения оборотов.
Забыл добавить — шился неделю назад. Т.е. ездил на стоковой прошивке 8т.км. Прошивальщик (представитель Паулюса в ростове) сказал, что была только одна ошибка- датчика детонации. Сказал — не парься и не меняй, т.к. она могла появиться давно(до регулировки клапанов).

Кирилл, дык нормальные же обороты. Колебания не более +/- 40 об.:27:

Периодически проскакивают моменты, когда колебания достигают 50-60-70 об/мин. При этом на слух обороты едва-едва падают или приподнимаются.
Я вот вспоминаю, как у меня машина работала без датчика скорости. Ну аще прям как шеснарик: шелестела, работа ровная, заводилась идеально. При работающем датчике чуть колбасит, хотя логи ничего интересного не показывают :2:

Мож датчик кислорода, а не скорости:13:
Это нормально, т.к. двигатель работает "на грани" эколог.нормы.
Для ровной и уверенной работы надо чуть богаче.

Нет нет, именно датчик скорости. Когда он у меня сдох 7 января 2012 года, выкрутил и гонял без него. Машина вела себя как карбюраторная: отклики на газ мгновенные, обороты на нейтралке падали до ХХ. Ну и все симптомы нормально работающего двига.
Затем вкрутил новый датчик и вернулось привычное немного нервное поведение.

Сейчас у меня снова начал потихоньку умирать ДС. Где то раз в две недели стою на месте, как вдруг обороты подскакивают и скорость кажет от 1 до 12 км/ч.

По сравнению со стоком, машина сейчас работает гораздо лучше на ХХ. Раньше у меня ДК2 вносил паразитные амплитуды в обороты ХХ из-за коррекции смеси по работе каталика. Щас он отключен и не мешает жить.
Есть мысль еще отключить адсорбер и заглушить его. Без этой экологической штучки машина также работает лучше.

Нет нет, именно датчик скорости. Когда он у меня сдох 7 января 2012 года, выкрутил и гонял без него. Машина вела себя как карбюраторная: отклики на газ мгновенные, обороты на нейтралке падали до ХХ. Ну и все симптомы нормально работающего двига..
Спасибо за инфу. Видимо, прошивка и на скорость заточена.

..Есть мысль еще отключить адсорбер и заглушить его. Без этой экологической штучки машина также работает лучше.
Не советую, прихода особого не ощутишь, а вот расход топлива чуть поднимится, особенно летом.

Делаю вывод, что мне необходимо замерить амплитуду, т.к. я не могу сказать, что у меня "на слух едва-едва падают обороты" а потом думать дальше.

Вот пример работы моего 11183 двигуна, М74, софт от Паулюса Евро-2 (. DC06 идентификатор) — http://youtu.be/RN-_3R-Ubb8

Твой холостой ход — это мой холостой ход. :eq:

Всем дорого вечера . У меня проблема при езде выше 100 км/ч или резко нажать на педаль газа то выскакивает ошибка Р-1335. ( машина с ЭПГ М 74 Е-2) Кто что думает. Читал на форуме чип-тюнер там писалось что типа ДМРВ . Кто что думает.

P1335 — Мониторинг управления приводом ДЗ: Положение заслонки вне допустимого диапазона.

Попробуй для начала обучить её заново. Скинь "массу" АКБ, скинь фишку с дросселя. Минут 5 подожди. Затем ставишь всё обратно.
Включи зажигание. Подожди 30 секунд до того момента, когда отщелкнет главное реле. Выключи зажигание.
Затем снова включи, снова подожди 30 секунд и после этого запускай двиг.
Покатайся, проверь поведение машины, на появление ошибки.
Если выскочит снова, то будем думать дальше.

здравствуйте. а может ошибка 1335 появляться при таком напряжении в бортовой сети 13.7-13.3в. в нагруженом печка свет итд. 12.5-13.1в ?

Думаю, что нет.
Там и других причин море:21:

P1335 — Мониторинг управления приводом ДЗ: Положение заслонки вне допустимого диапазона.

я первый раз зашел.может кто-нибудь расматривал такой вопрос. если поставить контролер и жгут проводов от лада-гранта? у моих знакомых на грантах нет проблемы что-бы перестала реагировать педаль газа.у меня перестает реагировать при резком нажатии иногда может просто на ходу. глушишь заводишь и вперед.может раз 5-10 в день потом неделю норма или в день по несколько раз уже устал от этого.

Надо смотреть алгоритмы управления и сравнивать железяки.
На Грнтах ставят мотор 21116 и электронный дроссель от Шкоды Фелиции. С обучением свои заморочки. И связь идет через CAN-шину.
Сомневаюсь, что на 14-ку встанет коса и мозг от Гранты.

да,еще вопрос прошивка от Паулюса это такая прошивка или это определенный мастер?

Подробнее здесь — /forum/showthread.php?t=1510

спасибо! прочитав возможные причины заказал жгут проводов г.Екатеринбург поменяю посмотрим что будет. ана гранте у друга двигатель 11186 и внешне он 1 в 1 с моим 11183 поэтому и задал этот вопрос.посмотрел эл. схему отличие в том что к контролеру на гранте подключен генератор и датчики положения педали сцепления.

А там разница только в ШПГ. На 11186 (как и на 21116) стоит облегченная ШПГ Федерал Могуль. А нумерация разная только из-за разных цехов производства двигунов.:eq:

да,еще вопрос прошивка от Паулюса это такая прошивка или это определенный мастер?

Если кратко, то Паулюс — это московский известный специалист-диагност, выпускающий свои прошивки под большой спектр автомобилей. Поскольку своим прошивкам он не дает какой-то марки, их так и оназывают — "от Паулюса". Подробнее в теме выше.

Там еще какие-то отличия по ГРМ, клапана рекомендуют некоторые регулировать с чуть большим зазором. По мелочи, конечно, все различия.

Если кратко, то Паулюс — это московский известный специалист-диагност, выпускающий свои прошивки под большой спектр автомобилей. Поскольку своим прошивкам он не дает какой-то марки, их так и называют — "от Паулюса". Подробнее в теме выше.

Названия есть, только никто в них не вдается особо )
Вот, к примеру, у меня прошивка от Паулюса. Если точнее, то она из серии "Африка" и имеет идентификатор I414DC03, т.е. откалибрована на базе последней серийной софтины под нормы Евро-2 )

Я о том, что Паулюс в какомто смысле — бренд. А вот если бы он сами прошивки под каким-то общим словом выпускал — это была бы уже марка прошивок. Пропадает классификационный элемент:

Автор (Паулюс) -> [продукт/бренд?] -> Модель продукта (Афика, Азия, СтартПавер и т.д.) -> Версия продукта (I414DC03 и др).

Я об этом. А так, у меня залита, ЕМНИП, СтартПавер с нормами Евро-2.

а с какого года начали е-газ ставить?
его только на люкс ставили?

Где-то с конца 2010 года. Октябрь-ноябрь примерно. Пошли первые машины с Е-газом. На все модели и все комплектации, кроме Супер-Авто

Доброго дня, Форумчане!
Владею 14-ой с эл. педалькой с 11-го года
Проблема вот в чем:
Машинка заводится только при нажатии педали газа (без нажатия заводится только с утра или в течении 10 мин. как заглушил)
Меняли на мой взгляд все:
Саму педаль газа
Заслонку (аж два раза)
Проводку
Бензонасос
Прошивали несколько раз
Регулировал клапана пару раз
Промывал форсунки
Менял акб
Как заведешь машина работает без проблем!
Прошивка хорошая как едет мне нравится, провалов никаких нет, прет хорошо.
Менял бензин, ездил какое то время на 95, менял производителей топлива — все безрезультатно.
Машине почти 3 года, два из них напрягает этот косяк, официалы как и остальные диагносты разводят руками, мол меняй машину))
А все-таки хочется проблему эту решить
Кстати измеряли давление топлива и компрессию — все в норме
Свечи за это время раз 5 поменял
Пробовал менять мозги- проблема оставалась
Может кто нибудь знает как решить проблему? Все таки я думаю любую проблему можно решить в машинке, главное знать как)
Да, кстати, иголкой тоже неоднократно поправляли проводку и ошибок никаких машинка не выдает!

Пробовали кататься с отключенным клапаном продувки адсорбера?

и разве не должна ошибка загораться если он не исправен?

А на блоках с Е-газом вообще непонятно для чего Чек нужен. Я на своей ДМРВ отрубал, чек не загорелся. А вместо реле контроля ламп в ЧЯ вообще перемычка стоит. Я долго тупил почему габарит потух а тинь-динь не загорелся)) Потом в монтажник полез а там перемычка)) Машина 12г.

Не, ну у меня вроде как они загораются в случае чего)

алгоритмы другие и чек не сразу загорается

а что это такое?))) и как его отключать?
капот откроешь и в верхнем левом углу впускного ресивера на защелке висит коробочка с фишкой и двумя трубками. отключишь с него фишку, и трубку которая идет с этого клапана к ресиверу снимешь с него (с ресивера). только отверстие чем нибудь заткни.

проблема известная, но решение не найдено. страдает е-газ этим. было две гранты, по вину отличались на несколько штук. одна заводится на горячую, другая нет пока к газульке не притронешься

Все полностью аналогично до года. :21:

а что это такое?))) и как его отключать?

Местоположение этого чудного девайса уже объяснили )
У меня была проблема с горячим запуском. Методом тыка выяснили, что при отключении этого клапана машина сразу едет бодрее и заводится стабильно хорошо. Он у меня почему-то не работал и был постоянно открыт, из-за чего обеднялась смесь.
Потом он у меня каким-то чудом стал работать (наконец-то стало слышно, как этот клапан отчетливо цокает под капотом) и тачка на горячую заводится уверенно.

Еще вопрос такой: что показывают замеры давления в топливной системе?

В общем заехал я в сервис сегодня (возникла уже другая проблема) посмотрели они этот клапан- все в норме, а по поводу давления топлива- цифры не помню- пару месяцев назад проверял, оставляли на некоторое время прибор чтобы посмотреть уходит ли топливо через форсунки. В итоге все в порядке.
Сегодня движка троить начала (как раз по этому поводу поехал в сервис) На малых оборотах не тянет, троит, загорелся чек. После 2-х тыс. начинают работать все цилиндры. И так целый день. диагностика показала пропуски во втором и вроде третьем цилиндрах. Ребята сказали что два варианта: либо катушка зажигания, либо контроллер. Предложили для начала поменять катушку (мол с недорогого) а потом если не поможет придется контроллер. В итоге поменяли катушку, а косяк остался. Поеду снова на днях туда. Чет не очень то мне верится что дело может быть в мозгах, или не очень хочется верить в это))))
Короче еще один головняк нарисовался)

Доброго дня, Форумчане!
.
Машинка заводится только при нажатии педали газа (без нажатия заводится только с утра или в течении 10 мин. как заглушил)
.

Где то проскакивала тема тут на форуме, что после того, как залили последнюю оф. прошивку для е-газа проблема у человека ушла.
У самого периодически бывает такая же фигня, но редко, примерно

Давление в топливной сколько намеряли? Свечи какие стоят? Состояние (/forum/showthread.php?t=19307) свечей?
Пробовал так заводить: включил зажигание, подождал, когда БСК потухнет, выключил зажигание, и снова включил и заводишь?

P.S. Сервис твой точно не разводящий?

Прошивок несколько меняли, диагносты говорят что это не может быть из-за этого, сам тоже к такому мнение склоняюсь, хотя теперь я уже не знаю на что грешить. Раньше у меня тоже проявлялось это редко, а сейчас всегда)
давление измерили еще вчера 3,8 показало, попробовали еще раз поменять дроссельную заслонку, промыли еще раз форсунки теперь уже не снимая (другой диагносту досталась машинка)- итог тот же(
Заводить так тоже пробовал- ничего не меняется
По поводу сервиса считаю что нормальные ребята работают, наоборот стараются сделать так чтоб чтоб по карману меньше било
Троить кстати движок перестал как поменял катушку зажигания, высоковольтные провода и свечи.

Ты же выше писал, что когда катушку поменял, ничего не изменилось. Значит дело было не в ней точно. Сдай её обратно в магазин, сэкономь :1::27:

Так то оно так, только вот ошибка после замены больше не загоралась. Да пусть стоит новая, раз уж поставил) Старая у меня как то намокла хорошенько когда я в лужу влетел, побарахлила немного в свое время)) Да и стоит в принципе не так дорого)

У грантоводов в свое время это была острая проблема. Тоже пытались менять прошивки, тоже выхлопа не было. Чем закончилось не знаю, к тому времени я уже забил на грантофорум. У них-то машин без е-газа вообще нет, посмотри, возможно и решили у них твою проблему.

Ок, спасибо за совет)

Здравствуйте! Очень позновательная дискуссия. Спасибо.
Как я понял,что если на авто присутствуют симптомы,указанные в посту 621 (Раздумывающий). То лечение,только прошывка?
На моей точно такие же клевки и провалы,при переключении на 2-ю передачу.
Но прошивать что-то не особо тянет. Т.к для начала мастера хорошего надо поискать.
2114 2012 г/в. Пробег 30 000. е-газ. Под "бородой",как вы называете — 2 релюхи. Третью нигде не нашел,может нет ее?
Обслуга — личный гараж. Смена масла через 8- 8.500, как получится.
Возник вопрос. Может кто подскажет о взаимозаменяемости реле. Какие (забугорские) и от какого авто подходят, на 30 или 40 А ?
У на поспрашивал, в магазинах нет,только калужские,и в ответ вопрос — "А какие нужны? на 30 или 40 А? Так и ушел ни с чем.

Если честно, то залив тюн-прошивку под Евро-4 я ожидал большего, самые большие улучшения были именно в переходных режимах (намного меньше тупизны, чуть получше разгон). Через примерно полгода вышло обновление прошивки, мне ее залили бесплатно (фирменная фишка Паулюса), но не Евро-4, а Евро-2. И вот тут я понял, насколько у машины даже без влезания во что-то еще был задушен потенциал заводской прошивкой. Поведение машины стало полностью повторять поведение машины с тросом (никакой тупизны вообще), а разгон наконец-то стал радовать, тяга на низах стала не просто "есть", а вполне ощущается. Обороты, с которых можно существовать снизились с примерно 1800 до примерно 1200 — в смысле не авиалайнер, конечно, но хоть глохнуть (так называемое "захлебывание мотора") не пытается.

По хорошему надо выкинуть и катализатор, раз Евро-2 прошил, но осенью не решился бабло тратить (был своего рода финансовый кризис), а теперь уже привык к бубнящему выхлопу, который по началу очень раздражал.
Офф-ии-геть! Меня достало уже этот "туппизм" на 2-й.
Но как прошиться, еще не узнавал. И тем более "у кого".
Возник вопрос: — Что мне сказать, когда приеду к "мастеру"?
Обьявить, что бы прошивку от Паулюса залил. Или как то иначе?
Попрошу тапками в меня сразу не кидать. Не хочется конечно выглядеть не в теме, т.е тупым. А за тебя рад. Что катаешься в удовольствие. Хоть еще одну единицу АвтоВаза вылечили. Сейчас отпишу,начну звонить по знакомым,кто,что знает. А вот "бубнящий выхлоп". Может сразу убирать? И не повлияет ли на ЭБУ,опять в какой то степени?. Я на иномарах убирал без проблем,когда машинка тупить начинает,при разгоне.
На своей я только печку переделал. И форуму спасибо, сразу контакты на релюхах протянул (поджал). А да, когда ездил на диагностику,мне мастер сразу сказал: — Прошивками не занимаюсь. На гарантийном ТО — не был.

Офф-ии-геть! Меня достало уже этот "туппизм" на 2-й.
Но как прошиться, еще не узнавал. И тем более "у кого".
Возник вопрос: — Что мне сказать, когда приеду к "мастеру"?
Обьявить, что бы прошивку от Паулюса залил. Или как то иначе?
Попрошу тапками в меня сразу не кидать. Не хочется конечно выглядеть не в теме, т.е тупым.
Все через это так или иначе проходили, ничего стремного тут нет. Для начала идешь в официальную секцию паулюса на форум автоэлектриков, там ищешь официальных региональных представителей: ссылка (http://www.oktja.ru/forum/forum/227-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D 1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D 0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/). Их не очень много, и есть они, соответственно, не везде, но практически во всех крупных городах и некоторых райцентрах они есть. Если от тебя такой спец относительно недалеко (это ты уж сам определяй) — имеет смысл прошиваться у них.

Если нет рядом спеца — тут я советов дать не могу, кроме как почитать местные форумы и поспрашивать людей. Может шиться не только Паулюсом, из известных еще Ледокол и Адакт — тут кому что больше нравится, я лично прошил себе Паулюса и не жалею.

А за тебя рад. Что катаешься в удовольствие. Хоть еще одну единицу АвтоВаза вылечили. Сейчас отпишу,начну звонить по знакомым,кто,что знает. А вот "бубнящий выхлоп". Может сразу убирать? И не повлияет ли на ЭБУ,опять в какой то степени?.

Все через это так или иначе проходили, ничего стремного тут нет. Для начала идешь в официальную секцию паулюса на форум автоэлектриков, там ищешь официальных региональных представителей: ссылка (http://www.oktja.ru/forum/forum/227-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D 1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D 0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/). Их не очень много, и есть они, соответственно, не везде, но практически во всех крупных городах и некоторых райцентрах они есть. Если от тебя такой спец относительно недалеко (это ты уж сам определяй) — имеет смысл прошиваться у них.

Чтобы убирать катализатор нужно обязательно прошить (или отключить в имеющейся прошивке) второй датчик кислорода (диагностический, ДК2), ну или сразу прошиться под Евро-2, так этот датчик вообще не фигурирует в программе. Иначе будет как в инмарках — чек, плохая динамика, большой расход, странные очущения от работы движка и т.п.
Нашел. Созвонился. Осталось выбрать время. У них по записи. Прошить могут именно от Паулюса. Остальное и вопросы с моей стороны — на месте.
По поводу кому,что больше нравится и какую прошивку залить,так это по моему оценять только те, кто чаще их меняет.Так наверное.

Прошить могут именно от Паулюса.

Ес-но, это представители именно Паулюса. Других представителей надо искать в инетнете. :1:

УРА.
Победа!))
После того как все что можно поменять поменяли, выяснилось что дело в ФОРСУНКАХ!
Короче, поменял их на новые и все дела)
Спасибо всем за помощь!))

Привет Форумчане! С разу о наболевшем, купил четырку 2011г с е-газом немного покатался и началось, с начало обороты подпрыгнули до 2000 и педаль газа не реагирует, загорелся джеки, помогло на время передёргиванием зажигания, короче произвёл иглоукалывание как писалось выше, не помогло! теперь пытаюсь найти ЖГУТ (ПЭС/СКК САМАРА) правда я не знаю как он правильно называется и его код( может и это подскажите, всё что нашёл из надписей на мозгах : ИТЭЛМА 11183-1411020-02, под штрих кодом 59 4 84178 0511 1330573 i414 DD04,на проводе ВАЗ-2111-3724036,на другой стороне этикетки ВАЗ ПТО г ТОЛЬЯТТИ) . ТОВАРИЩИ ФОРУМЧАНЕ ПОМОГИТЕ КУПИТЬ ИЛИ ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ ЗАКАЗАТЬ. Я ИЗ ЧЕЛЯБИНСКА.

Прежде чем пороть горячку и покупать шланг, необходимо прочитать код ошибки. Может, не шланг и виноват.

Согласен. Ошибку считать нужно сначала. Жгут всегда успеешь заменить.

нашёл здесь, только не знаю он или нет http://navigator-63.ru/jgutyi_provodov/page/3

Жгут надо такой: 21144-3724026-00
Но всё-таки ошибочку сначала прочитай.

Согласен. Ошибку считать нужно сначала. Жгут всегда успеешь заменить.

Жгут надо такой: 21144-3724026-00
Но всё-таки ошибочку сначала прочитай.

сегодня поеду к диагносту, посмотрим что он скажет, а потом покажу ему письмо автоваза. кстати это у меня не первый раз происходит, ограничевалось разборкой чисткой дроселя , снятием педали газа и чисткой контактов, потом примерно 2 месяца нормально. посмотрим что кулибин скажет:dz:

Согласен. Ошибку считать нужно сначала. Жгут всегда успеешь заменить.

Жгут надо такой: 21144-3724026-00
Но всё-таки ошибочку сначала прочитай.

Вы были правы:11:, всё дело было в катализаторе, кулибин исправил:27:! ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ:bp:

Насчет катализатора я сомневаюсь. :13: Джеки, наверное, горел из-за пресловутой ошибки 0422 — Низкая эффективность катализатора. Но эта ошибка на зависание оборотов не влияет. Вспомни при каких условиях у тебя зависали обороты и попробуй повторить эти условия. Просто у меня была похожая проблема : при постоянном газе при движении в горочку около 90-100 км/ч переставала реагировать на педаль газа, если вкючал нейтраль, то обороты держались 3000 об/мин, приходилось на ходу глушить и заводить заново. Было очково ездить на обгоны. Но эта проблема у меня появилась из-за корявой прошивки. Как раз я из-за горящего джеки-чана из-за ошибки 0422 перепрошил под один ДК, но эта прошивка оказалась косячной, поэтому я вернул заводскую прошивку и тьфу-тьфу-тьфу нормально стало: обороты перестали зависать, но джеки горел конечно же, потому что я вернул заводскую прошивку :1: Потом съездил к одному челу, он мне просто отключил датчик кислорода в моей прошивке, это было моё условие, потому что прошивать я не хотел больше. :1: В общем смысл в том, что тебе нужно поездить и посмотреть, будет ли повторяться косяк с оборотами.

Вы были правы:11:, всё дело было в катализаторе, кулибин исправил:27:! ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ:bp:

что конкретно то сделал кулибин?
перепрошил? поменяли каталик на паук? что еще?

и главное сколько денег отдал за все?

здравствуйте. прочитал что машина плохо заводится из-за форсунок. а что может быть набираешь скорость окола 110 и больше держа газ на одном уровне происходит как-бы сброс газа, прибавляешь опять идет разгон и опять сброс, опять приходится давить газ получается как-бы рывки. после прибавления идет резкий набор скорости и сброс. если держать на одном уровне то происходит разгон, сброс, разгон, сброс в общем движение рывками. пробег 102 тысячи.началось гдето с 95 тысячи. на средних все в норме и разгон до 100 в норме?

Аккумулятор не отсоединял случайно? Если да, то сбросилась адаптация заслонки. Нужно на незаведенной машине включить зажигание, но стартер не крутить. Выждать минуту, потом выключить зажигание. Ну а потом включить зажигание и завести. Может поможет.

Чуток не так.
1. Включить зажигание на 30 сек. В это время слышно, как заслонка адаптируется, выставляет условный ХХ.
2. Выключаем зажигание. Ждем, когда отщелкнет главное реле.
3. И после этого включаем зажигание и пробуем заводить.

Но сдается мне, что дело не в адаптации заслонки. Нужно снимать, промывать и проверять на подклинивание заслонки в дросселе. всякое бывает.

У меня просто были дерганья в движении, а до этого я как раз аккумулятор отсоединял, ну и адаптация помогла. А вообще, да, игорю1906 надо почистить заслонку, если ни разу не чистил и провести адаптацию после чистки :27:

спасибо всем ответившим за советы, попробую все сделать и попробую надо выезжать за город и пробовать, в городе до 100 все в норме.

Еще вопрос: а если набрать 70-80 км/ч и держать педаль в одном положении, то эта беда проявляет себя? Или исключительно при скорости свыше 100-110? Просто как бы не было завязки с датчиком скорости.

У меня такая же байда с 40000 км пробега началась и по сей день (101000км) мозг выносит. Правда иногда пропадает. Давацте вместе рещать эту проблему. Я сегодня начну с протяжки и зачистки всех масс, далее дроссель сниму помою. Ну а там видно будет помогло или нет отпишу.

Здравствуйте, у меня такая проблема, машинка ваз 2114 1.6 2011г. Е-газ (М 74) пробег 58 тыс. км, Плавают обороты ХХ +- 50-60 об. (раньше не было такого), тяга на первой и 2й передаче явно хуже стала как будто зажигание не отрегулировано по ощущениям (но это не всегда, иногда заводишь машину и как будто этих проблем и не было, тяга в норме). Расход на ХХ 1.1-1.3-1.5 (скорей всего из за не ровных оборотов), общий расход 8.1 — 8.2 л\100 км и не падает (при любом типе езды), при отпускании педали газа на скорости машину подергивает. Единственное что сдвинуло такую проблему с места это адаптация дроселя, а именно когда я на 2й скорости разгонял машину до 4000 оборотов и торможение двигателем до 1000 об., улучшилась динамика и расход упал до 7.8 л\100 км, но в итоге после этого на утро проблема проявилась и расход поднялся. Эта проблема поддостала меня очень сильно, спецов я найти нормальных не могу, все говорят да у тебя все нормально, отлично работает авто. Менял:
Модуль зажиганиия, ВВП, свечи;
ДМРВ, ДД;
бензонасос, дросель чистый, давление топлива в норме, компрессия в норме;
регулировка клапанов, ремень ГРМ;
Все фильтра поменяны, бензин только лукойл 95й (обычный)
P.S. еще плохо заводится, иногда минуту надо стартер крутить(

Приезжала ко мне одна 14-ка с е-газом, 2012 года. Подобного рода проблемы, тоже в сервисах всё меняли и разводили руками, т.к. ничего не менялось.
Подключили шнурок, ноут, покатались. итог — обогащение смеси, но довольно кратковременное.
Первым делом проверили обе лямбды. подозрение вызвала первая лямбда. Как-то график её работы на ХХ мне не понравился, хотя на нагрузке вроде всё около дела, отклонения в пределах нормы.
По воле случая, у меня в гараже валялось три исправных ДК. Поменяли ДК. Прокатились. ХХ ровнее, но теперь под нагрузкой стало колбасить.
Сняли клемму АКБ, выдернули фишку с дросселя. Подождали 5 минут, нацепили обратно, адаптировали.
Снова прокатились. Вроде ХХ ровный, под нагрузкой всё нормально, но после 4500 об/мин выскакивала ошибки "Множественные пропуски зажигания" и "Богатая смесь". При этом со впуском всё порядок (ДМРВ не врет, фильтр свежий, дроссель чистый и обученный), топливо льет как положено (форсы вэри гуд, насос выдает свои 36 литров, давление в рампе 3.8 — 3.9 бар).

И как-то со всей этой ботвой я совсем забыл в логах поглядеть температуру ОЖ. По приборке-то всё нормально, стрелка на 90. А вот по ноуту я увидел показание в 78 градусов.
Взял в зубы мультиметр и проверять ДТОЖ. Факен щет! Сопротивление 450 Ом при полностью прогретом моторе! :dj:
Едем за датчиком, меняем. Снова по полной программе адаптируем дроссель. Снова наваливаем и получаем желаемый результат :eq:
Тачка валит, без провалов, охотно раскручивается в отсечку, ошибок нет. На холостых есть едва заметная вибрация, но обороты держатся в районе 840-870 об/мин.

Вот чувак ездит уже месяца три, всё нормально. Правда проблему горячего запуска так до конца и не решили, но стало гораздо реже проявляться. Если раньше было примерно 6 из 10, то сейчас 1 из 10.

Но как мне кажется, проблема эта всё таки кроется либо в форсунках, либо в стартере. Хотя меня эта беда почти не беспокоит. Но в моменты, когда всё таки плохо заводится, то как на карбюраторе чуток подрочить педалькой газа и мотор моментально схватывается. Отсюда можно сделать вывод, что форсы переливают в этот момент, а приоткрывая дроссель, мы увеличиваем объем поступающего воздуха и смесь воспламеняется.

Блин, много букафф получилось :11:

Поменял ДТОЖ и за одно ДПКВ, работа двигателя не изменилась, хотя динамика лучше стала. Так же расход не падает с 8.2, заезжал еще седня к спецу посоветовали, как он сказал такое ощущение что у тебя пропуски сразу во всех цилиндрах и проблемы он не знает, хоть признал что двигатель реально не ровно работает. Теперь у меня идеи по поиску проблемы исчерпались, даже не знаю куда лезть.

Свечи нормальные взял? Он них очень многое зависит.

Cool story:
Стояли у меня свечи NGK, отходили более 15 т.к. Работа очень нравилась, даже на ХХ не колбасило ДВС, разгон шикарный, песня, а не свечки. Видимо, достался мне тот самый оригинальный NGK, которого никто не видел.
Уговорили на сервисе поменять свечи, поставили Bosch. В динамике машина чуток прибавила (как и от любых новых свечек), бежать стала более напористо. Но на холостом ходу двигатель стал работать не ровно. Его не колбасит, нет, но и работает неровно. И когда тормозишь двигателем, забываешь на передаче и едешь на холостых оборотах — на старых свечках этот переход осушествлялся почти без дерганья, на этих свечках в момент перехода на режим ХХ ощетимо пару раз потряхивает. Короче, в свечках Bosch я разочаровался. Уж лучше бы какие-нибудь дешевые купил, от них идеальной работы и не ждешь.

добрый вечер, у меня может и не по теме вопрос.Сегодня утром в гараже завел свою 14-ую (2013 года выпуска пробег 3040)обороты как подскачили до 1400 плюс машину так трести стало и медленно вниз опускалась стрелка спидометра это нормальное явление.
Плюс переодически ошибка конфликт датчки A/B тормозной педали возникает как все это можно ликвидировать (обороты чтоб быстрее опускались и что б небыло конфликта датчика тормозной педали

надо попробовать осмотреть собачку на педали тормоза

а где это собачка тормоза находиться, а на пробеге 3000 км должна ли проводиться регулировка клапанов.

собачку на педали тормоза

Падаем челом к педалям, осматриваем внимательно конкретно педаль тормоза и видим там кнопку. Она же "лягушка".
Там есть две гайки. Вот подкручивая их, можно отрегулировать точку срабатывания этой кнопки, чтобы "стопаки" вовремя зажигались и тухли при отпускании педали.

На 3000 км производится контроль зазоров в ГРМ. При необходимости — регулировка. Следующая плановая регулировка — на 30 000 км по регламенту.

статейка про Корректор электронной педали газа-
http://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=122158&SECTION_ID=6801

Тот же чиптюнинг, только другими способами — тупо ты нажимаешь на педальку на 10 попугаев, а этот переходник отправляет в контроллер как будто ты нажал на 20 попугаев.

Я все выше описал, единственное что осталось думаю форсунки ультразвуком почистить

Поменял ВУТ и все в норму пришло, самое интересное тормоз норм был и обороты при надавливании на педаль не изменялись.
-выровнялся ХХ
-пропали провалы в динамике
-троение (двигатель работает тише)

В чем проявляется это "отказывает педаль"? Телепаты поувольнялись.

педаль перестает реагировать на нажатие, обороты держатся в районе 2000тыс. Еще хотел спросить про жгут,хороший или нет?

Прошу прощения 58 страниц читать не осилил. наверняка обсуждалось уже:

Периодически когда врубаеш 5ую и в районе от 75 до 80 при плавном нажатии на педаль машина вдруг перестает ускорятся и даже чутка сбавляет набор мощности.

Прошу прощения 58 страниц читать не осилил. наверняка обсуждалось уже:

М74 умный, при такой нагрузке не выполнит Е4. Как вариант:)

у меня проблема с ДМВР горит чек, неиправность показывает ( низкий уровень сигнала ДМВР) БК мультитроникс по совету проверил напругу на желтом проводе должно быть 0.99- 1.1, а у меня показывает 0.04V. пробовал промыть результат тот же стираешь неисправность, чек гаснет но через пару км загорается снова ваз 21144 2011год пробег 118 тысяч помогите если кто в курсе.

На егазе цифровой ДМРВ и тыкать тестером его бестолку.

Ога. Если такой момент на е-газе. Когда давишь педаль слишком сильно, в некоторый момент тяга не только перестает добавляться, но иногда можно поймать момент незначительного снижения тяги. А вообще 70 км на 5 передаче — это, мягко говоря, не те обороты, на которых двигатель обеспечивает должную тягу. Вот контроллер и обрубает веселье почти сразу. Хотя через некоторое время привыкаешь и уже оперируешь педалью, не превосходя возможности автомобиля.

Пардонте. я мальца не дописал. такое случается и на 90 и на 100км/ч. ну тоесть я плавно вжал педаль уже до упора. машина разгоняется потом вжжжжум начинает даже поотстовать и потом резко и стремительно бросается вперед, что кобра на врага. (я поэтому, когда она тупить начинает, а педаль я вжал уже прилично-отжимаю ее обратно. )

Привет друзья. Проблемка вот в чем отказывает педаль если двигатель крутнуть до 4-5тыс,не всегда конечно же. Перезапустишь двигатель все становится нормально.Может у кого было такое,что посоветуйте

Как давно началось? Сколько до этого наездил км? Не прошивал случайно?

а как проверить ДМРВ на ё-газе. неужели только замена?

Коррекции в первую очередь смотреть. Какой период в АЦП на хх. Давление топлива заодно.

Программная хрень. От многих жалобы такие слышал на е газ.

Фильтра давно менял?

Воздушный 1700 км назад, бензо 1000 км назад, гусиную лапку не менял (та фигня, что непосредственно в бензобаке)

Программная хрень. От многих жалобы такие слышал на е газ.

Тоже грешу на это. ибо в городе во всяком случае моя машина из первой партии с е-газом. и динамика мое егаза очень сильно отличается от егаза товарища который купил на год позже. она вообще по другому реагирует на педаль.

Воздушный 1700 км назад, бензо 1000 км назад, гусиную лапку не менял (та фигня, что непосредственно в бензобаке)

Фильтр грубой очистки (сеточку в баке) тоже неплохо бы заменить. Ну и давление в рамке замерить бы, чтобы топливную систему проверить, если уже не сделал.

Спс за совет, сделаю на недельке.

Но вот данная фигня была прямо с завода, тое сть после нормальной обкатки 4к километров без превышения 80км и резких старт-стопов, набирая первый раз 100 км, столкнулся с данным траблом.

Прошу прощения 58 страниц читать не осилил. наверняка обсуждалось уже:

На истину не претендую, просто из личного опыта.
С момента покупки авто был затык при интенсивном разгоне в районе 3000 об/мин. Считал это особенностью 16тиклапанника и с этим отъездил довольно долго. С год назад начались рывки на этих же оборотах, при разгоне пассажир кивал головой. При плавном разгоне тоже чувствовалось, но пассажир головой не кивал. Давление в рампе ок, состояние бензонасоса ок, фильтра поменяны, свечи поменяны, катушками с товарищем поменялся, неоднократная диагностика показывает все параметры в допуске (сам в гараже копаюсь), Колычу мозг вынес, ничего не помогло. В поисках чего-то на полке наткнулся на запасной ДМРВ, с пробегом порядка 100 тыс км, по результатам измерений тестером, собирающийся покинуть этот мир. Поставил его — и как бабка отшептала, пропал рывок и вообще ступенька на этих оборотах пропала. Оказывается это не особенность двигателя, а глючащий ДМРВ. Что с ним не так — не знаю. Видимо сильно врал в определенном диапазоне.

А у меня вчера впервые случилось — тоже педаль газа перестала реагировать на нажатие, но обороты не подскакивали до 2000 а держались в норме около 900. просто нажимаешь на газ а ничего не происходит. Заглушил завел всё пропало. Отчего это было?))

А ошибка выскакивала какая нибудь? )

Я думаю, что в памяти ЭБУ нарисовалась ошибка 2135 )
Она возникает, обычно, если плохой контакт именно в разъеме на дроссельной заслонке.
В идеале, вообще можно вынуть каждый контакт из фишки и чуть сплюснуть его пассатижами (ну или аккуратно ударить молотком) и вставить обратно. И заодно можно чуть-чуть подогнуть "папки" у дросселя — будет дополнительный прижим в разъеме.

Если еще есть ошибка 1602, то тогда дополнительно нужно обжать главное реле и разъемы на ЭБУ.

А дальше уж видно будет )

мое NEW Решение проблемы с Е-Газ’ом.
признаки думаю всем знакомы:
Машина не реагирует на газ (еле тянет)
обороты держаться в районе 2000
горит чек
Предыстория:
Лично у меня эти проблемы были почти каждый день. Иглоукалывание делал помогало на 2 — 3 дня. Чаще всего у меня такая проблема появлялась на холодную, на прогретом двигателе гораздо реже. Все контакты проштудировал аккуратно укалывал иголкой подгибал — хватало на 2 дня.

Решение:
В голову пришла такая идея: подогнуть контакты не на самом штекере( мама), а на контактах (папа). Каждый пин увести в сторону примерно на 1мм. На картинке наглядно показано как я это сделал. В моторном отсеке я такое проделал на 3 штекерах которые были мне видны. Проблема была решена, уже неделю не могу нарадоваться! Чек ни разу не загорелся и с газом никаких проблем! Пробуйте, может кому поможет. Только контакты сильно не уводите, можете не воткнуть сам штекер, надо чуть чуть увести в сторону примерно на 1 мм. Штекер после таких манипуляций садится туже намного, чувствуется что контакт намого надежнее!

[SIZE="4"]идея: подогнуть контакты не на самом штекере( мама), [/U]

У наших релейщиков (на работе) такая операция
называется "сделать вертолет" ,контакты закручивают как пропеллер и вставляют в фишку.:11:

Кстати, это еще лучше))) Ну буду знать, спасибо!)

Здравствуйте.Проблемка вот в чем, не могу разобрать фишку которая вставляется в саму педаль. Кто нибудь разбирал?

не разбирал. а зачем ее вообще разбирать?

это хорошо! теперь осталось понять почему иногда не заводится,пока на педальку не нажмёшь. тупо стартер крутит,и нифига,а педальку нажмёшь-оп завелась!
но это только иногда,и не зависит горячая-холодная. пофиг.
В остальном заводится как обычно,без педали.

эммм у меня также 2115 2013 года, 18 тыков пробег, от бензина не зависит, что делать — незнаю

у меня такое было, вылечилось промывкой дросселя

Здравствуйте!
Автомобиль ваз 2114 е-газ, 2012г. Пробег 35т
Недавно появилась проблемка. Машина не всегда заводится с первого раза без нажатия педали газа(на холодную). Соответственно с автозапуском проблемы. Связано ли это с контактами релюшек и дроссельного узла? Или стоит смотреть в сторону топливного фильтра или может еще чего.

Хм, хороший вопрос.
Лично у меня не было проблем с запуском на холодную.
Попробуйте для начала сделать простые манипуляции:
1. Промывка дросселя.
2. Проверка и при необходимости замена свечей.
3. Замена топливного фильтра и проверить на всякий случай состояние сетки на насосе в баке.

Вряд ли это проблема, связанная именно с Е-газом.

Если еще актуальная проблема с холодным запуском , принимайте меня в свой круг. 2114 13 года марта месяца. Год все ровно, ездил, горя не знал. Сейчас утром еле запускается, цепляет вроде, но нет, как будто топлива не хватает. А с нажатой педалью нормально. На горячую тоже без педали частенько не запускается.

Топливный фильтр менял, сетку насоса менял, свечи , провода. результата нет.
Немного меня бензонасос напрягает. Конкретнее: зажигание вкл — он накачивает давление , выкл . , я снова зажигание вкл., он уже качает меньшее время. , а третий раз вовсе не качает. То есть как-то соображает, что давление уже норм. Сейчас он качает каждый раз, а конкретно я пробовал 8 раз., подумал — где -то не герметично. Все проверил — норм, ДАвление 3.8.

Сегодня провел процедуру , как советовали выше (вкл зажигания на 30 сек, выкл, вкл зажигания и плавное нажатие педали до упора, выкл. вкл и запуск, торможение двигателем 6 раз на второй передаче с 4 тыс до 1тыс. ), но что-то мне кажется, что вначале нужно программно сбросить контроллер (М74 у меня). ЗАвтра утром , если все также будет, то сброшу с инициализацией. Как-то так, всем спасибо , кто прочитал. Добра всем

Попробуй снять и помыть дроссель. Или мыл?

в первую очередь.

Вчера сделал сброс с инициализацией. — ни хера.

Начинаю мыслить в сторону, а по какой схеме в общем, происходит запуск. Что твориться после поворота ключа в положение 1. ..

С какого датчика берется температура, а может оно не заводится из-за обогащенной смеси, а не из-за бедной. Каким должно быть положение заслонки при старте , при какой температуре окруж. среды. Ведь если с нажатой педалью утром запускать, то все хорошо.

если с нажатой педалью утром запускать, то все хорошо.

здается мне,всё дело в этом узле-
http://www.consys.com.ua/wp-content/uploads/2013/02/sensor-Holla.png
контакт в нулевой точке пропадает.сдвинешь ползунок — появляется.:13:

ну -да.:27:
либо угловые датчики,на Вашей картинке.
таже хрень,ползунок и дорожка,между ними идет сигнал.
имхо,это слабое место, вряд ли они из золота.

в первую очередь.

Вчера сделал сброс с инициализацией. — ни хера.

У меня при температуре -8. -15 за бортом, при холодном запуске с утра дроссель около 10-12% открытие. Если на горячую, то всегда 3-4%, чаще 4%.
Летом с утра запускается с 6% открытия дросселя.

Сомневаюсь, что дело в контактах ДПДЗ у дросселя или педали.

Проверяли многократно на моей машине, ДПДЗ1 и ДПДЗ2 прекрасно видят друг друга и корректно передают информацию в М74, но, тем не менее, раза 2 в месяц бывает проблема хренового горячего запуска. на холодную же 100% без проблем пускается.

Я уже где-то отписывался в свое время, не помню где уже. суть в том, что у меня тачка всегда отлично заводится, если сбросить давление с топливной системы. Насос с нуля накачивает до 3.8 и после этого происходит безупречный пуск мотора. При этом РДТ проверяли — рабочий и стабильно держит давление долгое время. форсунки не сцут, насос качает будь здоров.

Е-газ, такой Е-газ. остается только понять и простить ))))

блин столько инфы. Спасибо. Надо все проверять. Вчера дроссель разбирал. Шестеренки там не слизанные, люфта нет. Все чисто. Ось конечно не выпрессовывал, нет инструмента. Сегодня думаю педаль снять , посмотреть. Ноутбук батарейку не держит, так бы я конечно мог смотреть параметры утром.

вот скриншот при работе
https://dl.dropboxusercontent.com/u/18190694/001.jpg

а вот при включенном зажигании
https://dl.dropboxusercontent.com/u/18190694/002.jpg

причем если не запускать двиг, то заслонка открывается до 8 и держит. Еще заметил, что датчик кислорода второй , очень часто уходит в большой плюс, 1.28 примерно.

Еще если нажать газ при включенном зажигании, то тарахтит что-то , скорее всего дроссель.

вот скриншот при работе
https://dl.dropboxusercontent.com/u/18190694/001.jpg

а вот при включенном зажигании
https://dl.dropboxusercontent.com/u/18190694/002.jpg

Еще если нажать газ при включенном зажигании, то тарахтит что-то , скорее всего дроссель.

При работе на ХХ по параметрам всё нормально.
То, что ДК2 уходит именно в 1.28 — это нормально. Он холодный в этот момент и не осуществляет мониторинг работы катализатора. Если дать машине остыть часа 2-3, то увидим, что такое напряжение будет на обоих ДК. Затем, по мере прогрева, сначала начинает приходить в чувство ДК1, а затем и ДК2.

Но лямбды, всё-таки, не влияют на проблему хренового горячего запуска. а уж на холодный запуск — и подавно.

Нажатие на газ при включенном зажигании не должно вызывать тарахтений и прочих звуков под капотом. А тарахтит — да, это дроссельная заслонка. Но не от педали, а выполняет УТЦ, корректируя угол открытия по температуре ОЖ. Пока не изучил полностью этот алгоритм, нужды не было. Но тихие щелчки под капотом слышны, если включить зажигание и не заводить двигатель. при этом без разницы, нажимать или нет педаль газа.

У меня на холодную запускается всегда отлично. На горячую очень редко выпендривается. Система сбоев не отслеживается: без разницы где, без разницы какая температура на улице. время стоянки может колебаться от 1 минуты до 2 часов и горячий запуск может быть хреновым. Но если температура ОЖ ниже 35-40 градусов, то двигатель 100% заведется идеально.
Обжимал разъемы на ДМРВ, дросселе, ЭБУ и педали. Поджимал ножки у главного реле и реле ЭБН. Зачищал и обжимал "массу" ЭБН под "ручником". Поджал контакты в разъеме ЭБН. Дроссель промываю каждые полгода со снятием.

Грешу, что может глючить ДПКВ. Уж очень симптомы напоминают. крутит, бенз есть, но не заводится. потом второй раз запускаешь и заводится, как ни в чем ни бывало ))
Также хочу полностью убрать и заглушить продувку бензобака, вместе с фильтром и клапаном адсорбера. Эта штука тоже очень неплохо влияет на работу мотора. я в свое время ездил с отключенной этой хренью, мотор стал тяговитее, эластичнее, запуски всегда уверенные. правда ездил в мороз, может так совпало ))

В общем, никто не может дать точный ответ. даже опытные диагносты и спецы по тюнингу разводят руками и говорят, что остается только экспериментировать и вычислять трабл методом замены подозреваемых :2:

вот сейчас на улице 15 тепла. Машина с утра стояла, естессно за день температура всего сровнялась , запускаю — как новая завелась, уверенно схватилось и обороты сразу высокие. А утром — задница какая-то. Попробую завтра утром перед запуском включить зажигание и глянуть температуру.

Почему он при +15 запускается идеально вечером, а утром при тех же +15 с трудом.

господа, сегодня у меня забилась дудка, решил снять и глянуть, что такое. И что вы думаете? Из патрубка подачи воздуха в воздушный фильтр я достал пачку влажных салфеток. Эпичное кино.

Завтра утром проверю запуск))

Вот так поворот событий ))) Как её туда засосало? )

салфетки определенно мои. Я вспомнил по этикетке. Но когда я их там забыл, вот этого вспомнить не могу :eb:

уже хочется завтра :dj:

Механика смотрю уже не в моде ((

да туфта это егаз. провода никогда не заменят тросик. толи моментально — ну исключим работу датчика дмрв и форссунок, толи провода — скорость света все равно упирается в это. а это задержка. сколько я уже глох на перекрестках, после троса. а сколько людей погибло изза егаза — не сосчитать

Глупости это. Не сам Е-газ туфта ,а его реализация в отеч.авто(качество комплектующих,сборки и настройки).А говорить про какую-либо ощущаемую человеком разницу скоростей эл.сигналов там и там еще глупее. 13:

либо вы не чувствуете машину либо что. я эту долю секунды очень чувствую, особенно в критических ситуациах. и так на дороге в спокойной езде чувствуешь. тока не надо на отечественный так говорить, да я не спорю, у меня на 2115 егаз тупой, ездил на новой гранте с автоматом такая же фигня эти провалы, садился на джили емигранд, вот там не заметил провал , но я и не поездил(а надо было) чисто погазовал вроде более менее, ездил на санта фе 2013 года робот, такая же хрень с провалом. странно да? вот что я не чувствую, так это езды на 95 бензине после 92, потому что там её не заметить (не учитываем либо плохо 92 либо наоборот 95) так что увы и ах, провода, разъемы — потери, время срабатывания датчиков вот и собираются доли секунды, какой бы машина не была хоть за 500 лямов но егаз — все равно будет задержка, ибо от законов физики не убежишь.

Задержки? Вы о чем?

Да, если стоять на месте и жмакать педальку газа, то чувствуется, что обороты не так резко подрываются. Однако, если в динамике, то правильно настроенный Е-газ уделывает по эластичности и прыти тросиковый дроссель. Рядом всегда есть точно такая же 14-ка, только 10-ый год, ЭБУ итэлма М73 и само собой трос. Есть с чем сравнивать.

То, что на обгонах тупит — шейте, корректируйте, адаптируйте программу конкретно под Ваше железо. Либо тюнячую прогу заливать.

И поверьте, что скорость света гораздо быстрее, чем реакция троса (механических тяг) на растяжение.

Почему моторы с Е-газом работают жестче и у них менее ровный ХХ. Потому что доработали башку. а именно: увеличили перекрытия и уменьшили подъем клапанов. Отсюда одновременно подъем тяги на низах и серединке, но в жертву принесли ХХ. Решается элементарно: поднять обороты ХХ до 900. И мотор будет работать ровно.

У меня сейчас Евро-0. Спорю на 100 баксов, что если сядете за руль и прокатитесь хотя бы 50-60 км в разных режимах, то не отличите мой Е-газ от обычного троса, если заведомо не будете знать 😉 По крайней мере все, кто ездил, были свято уверено, что у меня трос. приходилось доказывать и открывать капот, чтобы показать, что троса нет, РХХ и ДПДЗ нет, подогрева дросселя также нет ))
Перегазовки? Пффф, легко! Хотя признаю, что на стоковой прошивке и даже на Евро-2 кратковременный удар по педали газа поднимал обороты лишь до 1800-2000 об/мин. Сейчас же достаточно резко продавить педаль на половину хода и обороты моментально подскакивают.

Да и стоит признать, что технический потенциал у электронного газа гораздо выше, чем у механического. Можно играть настройками как угодно. В этом я сам убедился уже неоднократно. Можно делать разные настройки на зиму (медленный отклик, режим Eco, так сказать) и лето (взрывной характер, углы открытия дросселя при том же значении нажатия педали будут больше, режим МОЩЬ :)).
Я в своё время принципиально не стал переходит на трос, ибо это откат в древность.
Изучайте новые технологии, старайтесь понять их. Прогресс не стоит на месте, шагайте вместе с ним 😉

Практически о том же самом я и писал в #920 и далее. Я вел разговор о стоках, о том что нормальный авто должен быть изначально "готов к употреблению" по выходу из ворот автозавода и его не приходилось основательно "дорабатывать напильником на коленке" при получении на руки,я вел разговор о качестве реализации вообще и о конкретно изначально хорошей идеи Е-газа,не о Е-газе перетюнингованом в Е-0 . Наличие большого к-ва электроники это,как и все в жизни, "палка о двух концах". Большие возможности электроники я и не оспаривал. Я не гонщик и меня Е-3 с тросиком вполне устраивает. Я думаю что всех устроит если купленый авто будет НАДЕЖЕН изначально ,а уж потом можно и тюнинхом заняться,если появится желание.

Все новые машины "задушено". Очень хорошо работают "зеленые" и вынуждают производителей придумывать методы, чтобы снизить вредные выбросы в атмосферу.

Катался в начале года на Шкоде Октавии RS A7. 2.0 TSI, 220 сил. В стоке она не едет на эту мощность абсолютно. ну может на 160-170 сил едет, но не больше.
Летом сгоняли эту машинку к Петру в Москву (PetranVAG, если кто его знает), убрали ошейники экологические. При этом даже не раздували турбу, т.е. как дула свои 0.5 бара, так и дует дальше. Но приход просто нереальный. Зарывается в асфальт только в путь. Но и расход подрос.

А если конкретно о 14-ке. да, она неплохо ездила и в стоке. В 2012 году осенью без проблем объехал тюнячую 9-ку на 2111-ом моторе два раза. Хотя на тот момент я еще катался на полном стоке, Евро-4. Однако вчистую сливал Калине, которая тоже была на 11183 моторе, с Е-газом, но с прошивкой под Евро-2 ))

Сейчас же выключены оба ДК, отключен адсорбер. Но за счет оставленного каталика, машина с запасом укладывается в нормы по токсичности и ГТО можно проходить без отката на сток-прошивку. Но и не может радовать момент, что более грамотное наполнение цилиндров позволяет машине очень бодро ехать и весьма экономично. Прошивка по топливу окупила себя за первые 10 000 км. расход по чекам снизился на 0.4-0.5 л/100 км в среднем. Ну и плюс к этому программа не позволяет мотору работать на сверхнагрузках и если на малой скорости на 5 передаче топнуть педаль в пол, то ЭБУ даст команду на дроссель сильно не открывать заслонку, разгон будет медленный, но без детонации. Постепенно угол открытия увеличивается вплоть до 96%. Больше я не видел даже в режиме максимальной мощности.

У каждой технологии есть свои плюсы и свои минусы.
Стоит признать, что АвтоВАЗ засунул на конвейер чуть сыроватую версию исполнения электронного газа. Но лично я не слышал, чтобы были проблемы на блоках Бош М17.9.7. Чудят только М74 и М74к.

Кстати, когда пересаживаюсь с 14-ки на Субарь, то такое ощущение, что педаль на япошке совсем ватная. жмешь, а толку вообще нет )) Также электронный дроссель. Но потом понимаешь, что таким образом управлять мощностью гораздо удобнее. она нарастает плавно. Хотя на обгонах хочется, чтобы реакция на газульку была бы и пошустрее.

Если это про гбц 11183, то откуда такая инфа?

Я вообще не заметил разницы что е-газ что тросик, у меня нет никаких задержек

Если это про гбц 11183, то откуда такая инфа?

Для тюнинга снимали бошки с 15-ки и Калины, обе с Е-газом. Первая 2013 года, вторая 2012. В обоих случаях р/в отличался от тех, что стояли на машинах до 2010 года включительно. Маркировка блока и ГБЦ без изменений, внешне также без изменений. Номер р/в не скажу, не помню. 2110-. че-то там дальше.

А ставили этим тачкам валы ОКБ 54-ый и Колобок 11.2. подробнее также не помню. После тщательной настройки поехали так, что уделывали шеснарей стоковых и в хвост, и в гриву. На квотере по 5-6 корпусов им привозили спокойно. Но это так, лирическое отступление.

ого, сколько обсуждений. Опишу тогда и свои эмоции. К тросу применима сила трения , обратные пружины и так далее. Есть такое понятие — интерфейс. Это оболочка , либо просто способ передачи информации от пользователя к машине (вычислительная машина) и назад. В нашем случае автомобиль. Представьте старую магнитолу с разболтанной ручкой громкости, когда ты вроде бы ее крутишь, но из-за осевого перемещения она не плавно изменяет значения, а скачет и ты ловишь нужное методом подбора туда-назад. И вот вы купили новую магнитолу, ручка не болтается , чуть крутнул , она ответила, мол да я увеличила громкость на ту нужную величину, которая задана. Также и с педалью, на е-газе я настолько четко ощущаю ответ мозгов, настолько тактильно чувствую положение педали, что контроль у меня в руках. На тросе этого не достичь, либо ты нажал , либо отпустил. третьего не дано. Даже идеальный трос (у меня москвич 412), где все промазано силиконом, нет свободного хода, все равно имеет разное усилие по движению оси заслонки. ДА, пример не очень удачный. Однако я не чувствую, как проворачивается ось в дросселе, либо как тянет пружина назад.

И нет никаких провалов при езде. Если тебе надо ехать быстрее, с перекрестка и ты дережишь 1000 оборотов, а потом хочешь резко уйти, ну это бред. Сцепление никто не отменял

мужики, сегодня форсунки снимал, а там прямо масло как варенья черного намазано в коллекторе, куда форсунку вставлять. Так и должно быть?

в общем , долгими усилиями, определил, что проблема в насосе. Клапан я менял, давление держит (клапан), но ситуация не изменилась.. Сейчас у нас -2 на улице. Запуститься только со второго раза получается и только с подгазовкой. Кароч. насос видимо не успевает качать, несмотря на то что, при работе показывает 3.8-4..

В планах менять насос

Если это насос, то если топнуть в пол на 3 передаче и раскрутить её по полной, будет просадка по давлению.

А можно напомнить, какая компрессия по цилиндрам?

Если это насос, то если топнуть в пол на 3 передаче и раскрутить её по полной, будет просадка по давлению.

А можно напомнить, какая компрессия по цилиндрам?

[QUOTE=kirifan545;617541]Если это насос, то если топнуть в пол на 3 передаче и раскрутить её по полной, будет просадка по давлению.

Ты знаешь, а такое было. На трассе сверлю и чувствую тысячах на 5 разгон резко прекратился, прям дернуло. Не придал значения

замена насоса не помогла. Мало того, продавец не хочет брать его назад.
Конечно не помогла, потому что:
в общем , долгими усилиями, определил, что проблема в насосе. Клапан я менял, давление держит (клапан), но ситуация не изменилась.. Сейчас у нас -2 на улице. Запуститься только со второго раза получается и только с подгазовкой. Кароч. насос видимо не успевает качать, несмотря на то что, при работе показывает 3.8-4..

В планах менять насос
Насчет завода на холодную не с первого раза тут кому-то прошивка Паулюса помогала. 2 страницы назад про это.

Конечно не помогла, потому что:

Насчет завода на холодную не с первого раза тут кому-то прошивка Паулюса помогала. 2 страницы назад про это.

там такая приблуда нужна для прошивки М74, да и как-то должно ведь и на стоке работать.

Один чувак мне сказал, что из-за того, что я ездил на Denso W20TT , мог подпалить провода. Типа у свечей Денсо более высокое сопротивление. Сказал, что провода должны быть по 5кОм.

Сразу вопрос. Почему выше сопротивление? Наоборот, если бы было ниже, то нагрузка больше и вероятность, как он сказал — Подпалить.

И дальше. замерил я провода 1-ый = 7кОм, 2-ой = 6, 3 и 4 = 5.

Прошелся по рынку, замерил теслу, слон и другие — Разброс выше, от 9 до 5. Зависит от длинны провода.

На рынке дали визитку мастера, типа "он найдет". хз , спать уже не могу. Все время думаю про эту хрень. Еще меня холостые пугают. НА каждом перекрестке падают, где до 700 . Выключаю свет, получше картина, но все равно , при сбросе на нейтраль идут небольшие провалы.

Еще меня холостые пугают. НА каждом перекрестке падают, где до 700 . Выключаю свет, получше картина, но все равно , при сбросе на нейтраль идут небольшие провалы.

На истину не претендую, но подобные провалы вылечил трехуровневым реле. Напряжение в сети под сброс газа стало падать меньше и ХХ нормализовался. Пару раз, при одновременном сбросе газа и включении вентилятора даже глох. Понаблюдайте за напряжением, возможно такая же проблема.

Добрый день!у меня тоже 2114 2012 года,е-газ,проблем куча:
1.Без подгазовки не заводится;
2.Завелась. обороты держатся на 1500. и по тихому отпускаются до 800-900,движок троит,чувствуется вибрация,да и хорошо слышно,что не ровно работает.
заехала на диагностику,отрегулировал� � клапана,прочистили инжектор,поменяла свечи,проблема не ушла.Ладно думаю,хрен с тобой,забила,дальше хуже:
3.Пункты 1 и 2 не ушли,в придачу загорелся чек
4.когда разгоняешься,давишь газ до упора,авто перестает разгоняться и скорость теряется,ладно научилась убирать ногу с газа и давить по новой.
Опять заехала на диагностику,сказали менять свечи,провода,реле на педали тормоза(хрен знает где оно),топливный фильтр(говорил,что бенз бедно поступает). Измерял компрессию,сказал,что все ровно по 13 на всех 4-х цилиндрах,показания ДМРВ вообще не нашел,поэтому ничего сказать про них не смог,а еще говорил,что прошивка старая,надо менять(а я 2-ой хозяин)перепрошивали до меня,че там стоит знать не знаю,БК нет(комплектация норма).Стоит ли все что он советовал,менять?или опять впустую потрачу деньги?

1. У многих не заводится без подгазовки. Решение: забей.
2. Когда заведется и 1500 обороты держит, так это потому что мороз на улице. В -30 больше 2 тыс обороты будут. А по мере прогрева они и падают до 800-900 :1:
Насчет вибраций и того, что движок не ровно работает, это у всех так, особенно на холодную тарахтит. Насчет троения не знаю, есть ли оно. Может быть Вы хотите невозможного от ВАЗ-2114?
3. Чек горит — это нужно лечить. Знать бы что там за ошибка.
4. Может как-то связан с п.3.
Резюме: код ошибки в студию. Если после диагностики сказали менять свечи и провода, видимо, ошибка была по пропускам воспламенения. Попробуйте провода поменять, ведь свечи Вы меняли в п.1. Ну а далее смотреть модуль зажигания. Но это если всё-таки чек горел из-за пропусков воспламенения. Хотя если вам сказали, что "реле тормоза" менять, значит чек горел как раз из-за этого.

а чего Резеда, удалилась чтоли?

Вчера я снял ДМРВ, там чисто чисто, но я на всякий спиртом протер. Контакты на нем и на дросселе подогнул немного, контактклинером спрыснул и знаете что завелась с первой вспышки. О чудо, подумал я и пошел домой, но утром тоже самое.

Кому интересно, вот видос моего запуска
https://www.dropbox.com/s/l4bdw54rkpsg1ud/TRIM_20141130_102828.mp4?dl=0

а чего Резеда, удалилась чтоли?

Кому интересно, вот видос моего запуска
https://www.dropbox.com/s/l4bdw54rkpsg1ud/TRIM_20141130_102828.mp4?dl=0

У меня были проблемы с запуском, пока я у блока иммобилайзера АПС-6 не отрезал лишние провода. Оставил только К-линию и цепь включения задних ПТФ. С тех пор проблем с запуском не было. А так бывало, что со 2-3 раза запускалась. видимо конфликт сигналки и иммо был.

Люди здравствуйте,скажите есть ли смысл заморачиваться тюнингом двигателя с е-газом,хотел компрессор поставить,прямоток ,вал,ресивер (ресивер под е-газ есть в продаже) да что то все пугают что с е-газом это очень проблемно,что скажите?
Всех с наступающим.

Всё шьётся, всё делается.

Если хочется, то находите грамотного специалиста, ставьте, обкатывайте, настраивайте и катайтесь.

kirifan545 спасибо за информацию,а то на сайте спросил консультанта,а он мне типо надо на тросик переделывать,а на хрена тогда спрашивается ресивер под е-газ продаётся.у меня тоже ителма блок стоит,он шьётся?
kirifan545 почитал на драйве про твою машинку,ты просто пргу закинул под евро-0 и больше ни чего не делал? или что то ещё по мимо проги нужно сделать?

Я пока больше ничего не делал. Но при желании, можно М74 прошить круче, чем Я7.2 и Бош М7.9.7. Раньше все проблемы были связаны с тем, что не могли топливные карты вскрыть. Теперь это всё решено и можно настраивать мотор как душе угодно. Только вот пока с турбиной и компрессором не получается состыковать этот блок, т.к. у него свой ДМРВ и нужно кое-какие проводочки перепаивать, но 100% совместимости и работоспособности такой системы не получается. Но если собирать атмо мотор, то М74 вполне справится. Дроссель у Е-газа с завода уже 52мм, поэтому дроссель менять не надо и до 140 л.с. можно раскачать.

В будущем думаю паука поставить и хватит. Углу*****ся в дебри тюнинга не собираюсь, цель чипа была улучшить работу мотора на холостых и поднять тягу на низах и средних оборотах. Заодно и на верхах стала повеселее и расход адекватный.

а если январь 5.1 или 7.2 поставить,то компрессор или турбина встанет без проблем?
я планировал заменить блок на январь,поставить ресивер под е-газ,поставить прямоток и компрессор,это всё будет работать с электронной заслонкой без проблем?

Январи и другие иные ЭБУ, кроме М74 и Бош М17.9.9, не будут работать с ЭПГ. Поэтому если переход на Январь, то это переход на трос.

kirifan545 что нужно сделать что бы получить хотя бы 120-130 л.с. без турбо?
подскажи что нужно прикупить,хотя я где то читал что на гранту ставили компрессор автотурбо пк-23 ни чего не переделывая и вроде как всё нормально работало,а гранты они все с эпг идут.

Запаса ДМРВ должно хватить на компрессор. Давление, наверное, до 0.4-0.5, по расходу воздуха точно не скажу, не изучал так подробно ДМРВ для М74. Сил 120-130 как раз получится на родной степени сжатия без иных других вмешательств.
Но если вдруг у меня мотор крякнет, то буду переходить на шеснарь с Бош М17.9.7. А там видно будет)

kirifan545 а 127 мотор они тоже с эпг?

Доброго вечера всем!
Проблему с плавающими оборотами, провалами оборотов, решил.
Рассказываю вкратце симптомы и решение, может кому пригодится.
Машина 2115 конца 12-го года, е-газ, ЭБУ Ителма 74, пробег 24тыс.

Некоторое плавание оборотов при прогреве на машине было с самого начала, с новья, поэтому, я даже внимание на это не обращал, у многих на е-газе такая же проблема.
С пробегом симптомы стали более выраженными, если раньше обороты подергивались только иногда, то позже каждый прогрев двигателя сопровождался плавающими оборотами. Ездил на диагностику, никаких ошибок нет, диагност заверил меня, что так есть на всех машинах с "кривым е-газом". Ну ладно. катаюсь дальше.
В процессе эксплуатации были неоднократные попытки проблему решить, правда это было по принципу кто, что посоветовал. Так был заменён один лямбда зонд, точнее заменой на новый проверялись оба установленные на машине, позже менялся ДМРВ, благо на е-газе ДМРВ импульсный, Ителма, он сравнительно не дорогой. Никаких изменений. Я уже и сам стал верить в то, что такая кривая работа на холостых это врожденное у е-газа. Позже купил бортовой комп Multitronics C-340, чтобы не платить за ничего не решающую диагностику каждый раз по 600 руб.
Тысяч с 15-17-ти пробега кроме плавающих оборотов добавилось ещё и какое-то дрожание двигателя, подрагивание, как будто троит. Менялись и свечки, и провода — никакого эффекта. Точнее, мне казалось что есть там какой-то эффект, но это всё на уровне самовнушения, реально — обороты также плавали и двигатель подрагивал.
В последнее время (к 24-ем тысячам пробега) проблема только усугубилась — теперь обороты не просто слегка плавали, появился ещё и периодический провал до 600-700об, особенно когда стоишь в пробке или на перекрёстке, выжимаешь сцепление и тормоз — обороты проваливаются, двигатель трясёт, даже глохла иногда.
Так ездить дальше уже нельзя. Мысли о смене прошивки были отброшены, т.к. абсолютно очевидно, что и стоковая так работать не должна.
Ездил к диагносту — ничего. Тем более, что эффект в виде провала оборотов наблюдается не всегда, а как-то временами, как звёзды станут.

Решено было самостоятельно пролезть всю машину от начала до конца.
Начал с ГРМ и клапанов. Факт — ремень с завода промазали при установке на зуб! Скорее всего установили по меткам, накинули ремень и затянули ролик. Метки при натяжке ремня естественно съехали, никто этого проверять не стал, так и оставили. Вот так у нас на конвейере работают. В общем при совмещении меток на шкиве распредвала, метки на маховике сдвинуты друг от друга на 1,5см. Переставил, оказалось это как раз примерно один зуб.
Дальше пошел в клапана. Регулировка делалась один раз на 3 тысячах. Все без исключения зазоры уменьшились! Смертельно не зажало, но факт — через 20тыс нужна обязательно проверка. Видимо в процессе прикатки клапана глубже садятся в сёдла, зазор уменьшается. Отрегулировали.
Полностью перебрал всю впускную систему, чтобы исключить даже малейшие подсосы воздуха. Впускной коллектор (пластиковый) поставил на герметик, также и дроссель. Там есть резиновые колечки, которые садятся в пазы, вот в эти пазы заложил герметик красный, потом прокладку, и всё собрал.
Проверял так — на работающем двигателе рукой закрываю вход ДМРВ — двигатель глохнет, гофру сжимает и разрежение держится долго, ну не менее 30 сек это точно.
В итоге — ДМРВ рабочий, лямбда зонды тоже, впуской тракт герметичен, да и проверил дроссель — слегка чёрный налёт есть, но настолько тонкий слой, что говорить о неисправности из-за этого просто не серьёзно. Масла во впускном тракте нет, сапун чистый.

Всё, казалось бы копать больше некуда. Косячная прошивка? Нет.

Уже методом исключения — рискнул и купил для замены не дешевый электронный дроссель.
Всё ребята, проблема полностью решена. Косяк в дросселе. В чем именно не знаю, то ли моторчик не правильно выставляет заслонку, то ли датчик положения (который там скорее всего внутри есть) врёт, но факт — весь мой головняк начиная с покупки этой машины из-за этого поганого дросселя.

У кого подобная проблема на машинах с е-газом обратите внимание на такой параметр — на холостых при прогретом до 80-90С двигателе с косячным дросселем комп показывал 5% открытия заслонки, иногда цифра скакала 4-5%, но чаще 5, иногда 6%. Как только заменил дроссель сразу заметил — при прогреве до 45-50С дроссель уже закрывается до 3-4%, а при прогреве до 80-90С комп показывает открытие заслонки 2-3%. Не выше.
Двигатель стал работать ровно, не вибрирует, ровно прогревается, провал исчез полностью, хотя комп фиксирует некоторое колебание оборотов в пределах +/-20об, по стрелке тахометра этого вообще не видно, она не шевелится абсолютно. Не было бы компа — сказал бы, что обороты идеально стабильны.

Вот такие дела. Может кому-то информация будет полезна.
Кстати, продавец в магазине (проверенный парнишка, гнать не станет) сказал, что эти дроссели электронные, именно на 8-ми клапанные моторы, покупают часто, видимо не надежная это штука.

Из неприятностей осталось только "дизельное" клокотание, но это для мотора 11183 норма.
P.S. Кстати, если кто до сих пор не разобрался, что это клокочет, не слушайте фантазеров, "диванных" мастеров, которые пишут про болтающиеся поршня :el: Это стучат стаканчики толкателей клапанов, те в которые регулировочные шайбы ставятся. На этих двигателях (точнее на этих головках) они прослаблены в посадочных местах, поэтому при вращении распредвала, при каждом ударе кулачка, они слегка постукивают. Именно это причина клокочащего, дизельного, звука двигателя 11183. Негативное последствие одно — неприятный звук, ничего более.

Доброго вечера всем!
Сегодня разобрал старый дроссель, интересно было выяснить в чем может быть неисправность.
Устройство довольно простое, я ожидал увидеть что-то типа шагового двигателя с датчиком положения заслонки, но нет, всё проще. С одной стороны, под металлической крышкой, редуктор привода заслонки — пара пластиковых шестерней и зубчатый шкив двигателя. Редуктор устроен так, что заслонка под действием пружин сама устанавливается в среднее положение — около 10% открывания. Это видимо стартовая позиция при запуске двигателя машины.
С другой стороны чёрный пластиковый корпус, там вообще всё просто — разъемные контакты подходящие к двигателю и обычный переменный резистор, который механически соединён с осью заслонки. Причем моторчик похоже простейший двигатель постоянного тока, угол открывания регулируется изменением напряжения подаваемого на двигатель — меняется усилие двигателя, которое противодействует пружине заслонки, этим и регулируется её положение. При снятии напряжения с двигателя — заслонка под действием пружины становится в своё нулевое положение. Ось заслонки в свою очередь вращает переменный резистор, он и является "датчиком" положения заслонки.
То есть простейшее устройство. За что 3500руб не понятно.

Так вот дефект в моём случае в переменном резисторе. Кто разбирается в электронике тот поймёт — он захрустел, это слышно при вращении резистора. Понятно, что из-за этого сигнал о положении заслонки ЭБУ получает некорректно.
Может быть его можно было бы и восстановить, протереть хорошо, смазать дорожку, поджать контакт, но сам корпус, в котором этот резистор установлен надежно герметично склеен. Видимо для того, чтоб ручонки туда не совали кому не лень :el:
Корпус пока открыть не пробовал, надо подумать, может получится прогрев хорошо корпус феном. Если получится отремонтировать интереса ради, отпишусь.

Что делать, если наблюдаются провалы при нажатии на педаль газа на инжекторе ВАЗ 2114

Иногда автолюбители сталкиваются с таким нечастым, но крайне неприятным явлением, как провалы при нажатии на педаль газа на инжекторе ваз 2114. Если говорить вкратце, то такие провалы — это отсутствие быстрого ответа мотора автомашины на нажатие педали газа. О том, почему они могут возникать и о том, как их устранить своими силами, мы и поговорим в сегодняшней статье.

Педаль газа ваз 2114

Особенности возникновения провалов

Общим для всех провалов педали является то, что при нажатии на последнюю двигатель не реагирует своевременно, а значит — и не набирает обороты. Появляться такие провалы могут в различных ситуациях и поведение машины при этом также может быть разным.

Так, можно выделить:

Короткие провалы во время движения (не более пары секунд) с последующим быстрым ответом двигателя.
Провалы при ускорении.
Провалы на холостых оборотах.
Затяжные провалы, в результате которых автомашина глохнет.
Дерганье, характеризующееся серией чередующихся коротких провалов и последующих рывков.

Причин у подобного явление не так и много, поэтому найти и устранить их для опытного водителя не составит труда.

Провалы педали газа

В 99% случаев провалы могут быть вызваны одной из следующих причин:

засоренные форсунки;
повреждения в топливной системе;
повреждения инжектора;
износ датчиков температуры;
ошибки в ЭБУ;
выход из строя свечей зажигания.

Заметив даже незначительные изменения в «поведении» двигателя следует как можно быстрее закончить поездку и посетить автосервис либо выполнить самостоятельную диагностику и ремонт. Продолжать движение на машине с провалами не только вредно для самого авто, но и крайне опасно.

Провалы во время разгона

Наиболее часто у автомашины ваз 2114 провалы при нажатии на газ инжектор возникают во время разгона.

Если вы столкнулись с подобной ситуацией, то поиск ее проблемы надо вести в следующей последовательности:

1. Если свечи окислены или покрыты нагаром, то следует их очистить тряпочкой с керосином либо мелкой шкуркой (или заменить, если они не подлежат восстановлению). Кроме этого, следует отрегулировать состав топливной смеси, поскольку очень часто причиной нагара на свечах является именно ее неправильный состав.
1. Проверить состояние бронепроводов (для этого их изоляцию следует измерить при помощи мегаомметра и, при необходимости, заменить их новыми).
2. Проверить состояние дроссельной заслонки. В случае, если она загрязнена налетом, ее следует тщательно очистить (даже незначительный слой налета сильно влияет на правильную работу заслонки).
3. Проверить состояние воздухофильтра, и в случае сильного загрязнения либо повреждения заменить его на новый (стоит помнить, что фильтр напрямую влияет на правильный состав горючей смеси, а потому его следует периодически проверять даже при нормальной работе двигателя).
4. Если после выполнения указанных выше пунктов причину найти так и не удалось, то следует демонтировать топливный насос и проверить его работоспособность. Одновременно с ним следует проверить и, при необходимости, заменить и топливный фильтр.
5. Проверить ЭБУ на наличие ошибок (сделать это можно при помощи диагностического компьютера. Если его нет в наличии, то придется обратиться в автомастерскую).
6. Провести диагностику форсунок и, при необходимости, выполнить их очистку (засорение форсунок — наиболее редкая причина провалов, но при этом — и достаточно сложная для самостоятельного выполнения. Если нет возможности выполнить очистку самостоятельно, то придется обращаться в автосервис).
Если на вашем ваз 2114 провалы возникают при нажатии на газ инжектор на ходу, то воспользовавшись приведенным выше планом вы без труда найдете причины этого явления и сможете его устранить.

Провалы на холостых оборотах

Иногда случается так, что при нажатии на педаль газа провал оборотов ваз 2114 случается на холостых оборотах (а чаще всего — при страгивании с места). Причины у этого явления довольно схожи с причинами провалов в движении.

Рассмотрим же план их поиска и устранения:
1. 1. Проверить состояние свечей и величину зазора. Выполнить их очистку (о том, как это сделать, говорилось выше) либо замену.
  2. Проверить состояние высоковольтных проводов.
  1. 1. Заменить топливный фильтр (а в случае, если замена не помогла — проверить работу бензинового насоса).
    2. Проверить работоспособность датчика контроля температуры и датчика холостых оборотов. В случае, если они окажутся неисправными, выполнить их замену (пробовать починить датчики не имеет смысла, поскольку они неремонтопригодны).
    3. Проверить электронный блок при помощи диагностического адаптера и выполнить удаление ошибок при их наличии.
    1. Полностью заменить топливо на бензин с другой заправки (очень часто некачественное топливо является причиной провалов и рывков на холостом ходу).
    2. Провести диагностику инжектора.
    3. Выполнить проверку состояния форсунок и в случае необходимости очистить их.
    Как избежать провалов
    
    Поговорив о том, как устранить возникшие на автомашине провалы педали газа, стоит сказать и о том, как вовсе избежать их появления. Так, самой частой причиной их возникновения является износ свечей зажигания. Поэтому всегда следует проверять их состояние, не допускать засорения и окисления, а при необходимости — выполнять замену.
    
    Стоит помнить, что заменять свечи крайне рекомендуется «комплектом», даже в том случае, если серьезно повреждена только одна из них.
    
    Кроме свечей следует периодически контролировать и высоковольтные провода (несмотря на то, что они имеют большой срок службы, обрывы сердечника и пробои защиты — далеко не редкость).
    
    Еще одной очень частой причиной является засорение фильтров, а в особенности — воздухофильтра. Этот элемент является непосредственным участником цепи образования рабочей смеси, и именно поэтому его загрязнение (или даже повреждение) может сразу же отобразиться на работе двигателя.
    
    Последнее, на что стоит обратить внимание, дабы избежать неприятных провалов газа — это качество топлива. Если вы заметили, что на ближайшей заправке оно сильно упало (и машина реагирует на это), то не стоит продолжать его использовать — лучше попробовать заправиться на колонке другой фирмы (или нескольких фирм). Таким способом вы сможете найти наиболее качественную заправку и обеспечить надежную работу двигателя своего авто.
    
    Не реагирует на педаль газа. ВАЗ 2114
    
    to 92serega9229: адаптацию дросселя делал?
    
    включаешь зажигание и ждешь 1 мин, выключаешь, заводишь
    
    Столкнулся с такой проблемой,ваз 2115 реагирует на нажатие педали газа секунд через 5 и при педали в пол очень медленно набирает обороты,также глохнет при понижении передачи вниз,ещё двигатель очень быстро набирает рабочую температуру,а после парковки,обнаружил что тосол закипел.
    
    Методом исключения поняли,что проблема не в движке,не в датчике дросселя,не в дмрв,не в сеточке бензобака,не в фильтре тонкой очистке. Кто-нибудь знает что это может быть?
    
    VipeRUS34: двигатель очень быстро набирает рабочую температуру,а после парковки,обнаружил что тосол закипел.
    
    Катализатор забит напрочь. (если стоит) Сбиты метки ГРМ.
    
    У меня такая же фигня была,
    
    нажимаю на газ мотор работает, а такое впечатление что трос лопнул, оказалось генератор давал слабую зарядку. Заменили мост и щетки на генераторе и все ОК.
    
    Работа 800р. запчасти 900р. Всем удачи.
    
    а причем генератор к педали газа, что-то вы неправильно думаете, взаимосвязи нет никакой
    
    Подскажите, ваз 2114 8 кл 2011 г!
    
    Завожу, на холостых работает идеально, но педаль газа не слушается вообще, как будто я и не давлю её! Заглушу заведу норм, но не надолго потом опять! Может сама 2000 оборотов держать, при этом так же не слушаться педали газа!
    
    Горит чек, гонял на диагностику, сказали дросельная заслонка, поменял ничего не изменилось!
    
    to Авто(дед): Здравствуйте, такая же проблема зависание оборотов на 2000, не реагирование на педаль и горение чека. Авто ваз 2114 год 2012 электро педаль, по многим рекомендациям заменено уже очень много: воздушный фильтр, дроссельный узел, дмрв, свечи, бронепровода, топливный фильтр, демпферный шкиф генератора (резина потрескана была) на железный с датчиков положения коленвала, но проблема не изменяется никак и продолжает появляться, что подскажете
    
    to Serg263:
    такая же проблема и так же сказали поменял, все повторяется
    
    И не мудрено. Основную причину так и не нашли. Раз горит чек, должны вылезать ошибки. Какие у вас??
    
    Вообще-то это типичная "болячка" из-за конструкторской недоработки завода. Захотели выпендриться, идти в ногу с временем, а довести до ума конструкцию электронной дроссельной заслонки не смогли.
    
    Выпустили целую серию машин, с дефектным жгутом подкапотной проводки. Так наз. жгутом зажигания.
    
    to Авто(дед): вот и думаю осталось поменять педаль полностью и жгуты, если не поменяется не знаю тогда придется переделывать на тросиковый дроссель, но это жесть сколько мороки.
    
    Может есть еще на что можно подумать, блин, знал бы не брал это авто (( вообще может ли быть вариант что ее можно починить или вообще невозможно
    
    доброго времени суток.
    
    ваз 2114 10-го года, ехал с работы. плавно стала теряться тяга еле доехал до гаража, после понял что пробило топливный фильтр. заменил его и насос в придачу. выгнал грязь из системы до топливной рампы. форсунки на промывку отдал, собрал и запуск тяжело даётся ну а если же запускается то держит 400 500 об.
    
    до этого мыл дроссель, менял хх, свечи, катушку, провода. еще заметил что греется до красна выпускной коллектор, знакомый моторист начал грешить на смещение фазы на 180 градусов, прокрутили шкив собрали. проблема не решилась. при последним запуске на холодную дроссель совершенно не реагирует на педаль. дальше уже плюнул, вот ищу кто подскажет
    
    Двигатель как бы захлебывается ваз 2114
    
    Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, ногачувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращаетсяв исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни прирезком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механическитолько по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом илипластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда – лопаетсясам трос, но, в основном – приходится менять упоры и уплотнения. Зимой –поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.
    
    Устранение таких провалов педали – вполне возможно выполнитьсамостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейсядетали. Труднее всего – менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы неуверены в своих силах, или просто не хотите тратить время – лучше подключите специалистов.Обращайтесь в проверенный автосервис.
    
    Почему дергается двигатель на малых и холостых оборотах
    
    Итак, если машина дергается на холостых, причин для такой неисправности может быть несколько. Чаще всего проблемы затрагивают систему зажигания и систему питания, реже выходят из строя элементы системы управления двигателем или детали внутри ДВС.
    - Прежде всего, следует исключить повреждения подушек двигателя, так как усиление вибраций от ДВС в этом случае часто происходит именно на ХХ. Если с подушками все в норме, тогда подергивания силового агрегата могут возникать по причине сбоев в работе одного цилиндра.
    - Наиболее распространенной причиной являются свечи зажигания, а также высоковольтные бронепровода. Зачастую свеча зажигания может оказаться поврежденной, грязной от нагара и т.д., в результате чего искра на ней есть, но очень слабая или нестабильная, подается не под тем углом.
    К аналогичным симптомам в виде подергивания мотора также приводит повреждение изоляции высоковольтных проводов, когда искра «пробивает». Дополнительного внимания заслуживает и катушка зажигания, коммутатор, модуль зажигания, трамблер. В зависимости от того, какая система зажигания установлена на тот или иной двигатель, все ее элементы нужно проверять поочередно.
    
    После диагностики системы зажигания нужно переходить к системам топливоподачи и подачи воздуха. Как правило, неисправными или загрязненными могут оказаться инжекторные форсунки. Также проверяются топливные фильтры, топливные магистрали следует осматривать на предмет утечек.
    
    Отметим, что обычно топливная система является виновником провалов и рывков во время работы ДВС под нагрузкой, однако и в режиме холостого хода горючего может быть недостаточно или оно подается в двигатель с перебоями. Пошагово необходимо проверять карбюратор и его регулировки, инжектор и отдельные элементы системы, бензонасос и т.д.
    
    Еще добавим, что в случаях, когда двигатель дергается на холостых, необходимо убедиться в том, что в нормальном состоянии находится не только топливный, но и воздушный фильтр.
    
    Дело в том, что если фильтр воздуха грязный, двигателю может быть недостаточно кислорода для приготовления правильной по составу топливно-воздушной смеси. То же самое справедливо и в случаях, когда в системе питания происходит завоздушивание или на впуске имеет место подсос лишнего воздуха.
    
    В любом случае, смесь может оказаться слишком обогащенной или обедненной, при этом не происходит нормального и своевременного сгорания такого заряд в цилиндре. Параллельно в подобной ситуации еще сильнее покрываются нагаром свечи, дополнительно ухудшается искрообразование.
    
    На инжекторных моторах причиной подергивания на холостых в ряде случаев является электронная система управления двигателем (ЭСУД). В подобной ситуации следует учитывать, что указанная система включает в себя целую группу различных электронных датчиков и исполнительных устройств, которые обмениваются данными с контроллером (ЭБУ).
    
    Если какой-либо датчик вышел из строя, происходят пропуски зажигания в цилиндрах или другие сбои, тогда система управления ДВС на некоторых авто сразу информирует об этом водителя. При этом далеко не всегда при различных неисправностях элементов ЭСУД и других поломках может загореться «чек» на приборной панели, код ошибки отображается на экране бортового компьютера и т.д. Ошибка фиксируется только в памяти ЭБУ, но для считывания кода ошибки в этом случае потребуется отдельно проводить компьютерную диагностику.
    
    Еще одной возможной причиной подергивания двигателя на холостом ходу являются неполадки в области дроссельной заслонки и проблемы с РХХ (регулятор холостого хода). Сам регулятор холостого хода является шаговым электродвигателем, который перекрывает канал для подачи воздуха в обход дроссельной заслонки.
    
    В случае некорректной работы и сбоев регулятора, а также при скоплении большого количества грязи и нагара на заслонке, холостой ход становится нестабильным. В этом случае двигатель не только дергается, но и часто сильно плавают обороты на холостых.
    
    Такое «плавание» оборотов может проявляться на холодном двигателе и исчезать с прогревом. Также обороты в ряде случаев скачут и плавают как на холодную, так и на горячую. Для решения проблемы нужно почистить дроссель, а также проверить РХХ
    
    Еще важно учитывать, что на многих авто после чистки необходимо также обучать дроссельную заслонку
    
    Что делать?
    
    Есть целый ряд мероприятий, которые рекомендуется провести при обнаружении, что троит двигатель. Все они позволят дать ответ на определенные вопросы. Потому приготовьтесь выделить достаточно много времени своему автомобилю.
    
    Первое, что требуется сделать, это определить вышедший из строя цилиндр. Он ведь там не один.
    
    Для этого нужно:
    1. Открыть капот, запустив при этом в работу двигатель;
    2. Прислушаться и запомнить звук, который сейчас издает ваш мотор;
    3. По очереди снимать провода со свечей. Если снять высоковольтный провод, звук должен меняться. Если при снятии очередного высоковольтника звук не поменялся, поздравляем, вы отыскали неисправный цилиндр.
    Теперь демонтируем проблемную свечу и проверяем ее на предмет функциональности.
    
    Для этого вам потребуется специальный ключ, предназначенный именно для съема свечей зажигания:
    
    Обратите внимание на электрод. Если он чистый, целый, но на головке много гари, вероятнее всего в камере сгорания имеется большое количество пыли
    
    Это говорит о неисправности воздушного фильтра в системе подачи воздуха;
    Если гарь присутствует на головке и электроде, который заметно выгорел, смесь поступает бедная, горение происходит с преждевременным зажиганием;
    Если головка в гари, но электрод цел, смесь была богатая, а зажигание подавалось с опозданием;
    Проверьте наличие искры. Если она есть, тогда проблему нужно искать дальше. Когда искра отсутствует, рекомендуется заменить ее на новую и проверить работоспособность двигателя уже с новой свечкой.
    
    Если автомобиль ваш с достаточно внушительным пробегом, для выявления причин «троения» рекомендуется выполнить следующие операции:
    1. Замените свечи зажигания;
    2. Демонтируйте старые высоковольники и поменяйте их на новые, высококачественные. Порой банальные микротрещины на них приводят к поломкам и отказу всего силового агрегата;
    3. Измерьте компрессию в цилиндре, который не работает. При выявлении нарушений вы, возможно, определите, что прогорели клапана или проблема в кольцах;
    4. Выполните регулировку клапанов. Вообще подобная процедура проводится с периодичностью в 15-20 тысяч километров с целью профилактики;
    5. Проверьте, работает ли катушка зажигания. Распространенная проблема для ВАЗ 2114. Пытаться ее ремонтировать не стоит, лучше сразу поменять на новую. Это не будет вам стоить огромных денег;
    6. Замените старый воздушный фильтр на новый аналогичный агрегат;
    7. Проверьте, правильно ли установлен и функционирует ремень ГРМ.
    Если даже эти мероприятия не дали никакого результата, советуем опробовать еще несколько эффективных методов восстановления работоспособности двигателя:
    1. Проверьте работу электронного блока управления. При обнаружении проблем, сразу меняйте старый электронный блок управления на новый;
    2. Проверьте функциональность системы, отвечающей за подачу топлива. В некоторых случаях придется добраться вплоть до форсунок;
    3. Проанализируйте работу датчика кислорода. Он подлежит ремонту, но лучше будет сразу заменить устройство;
    4. Убедитесь в работоспособности датчика положения коленвала. Определяется это с помощью электронного блока управления. Он будет выдавать ошибку, которая свидетельствует о наличии неисправности. При проблемах с датчиком, не остается ничего другого, кроме как поменять его на новый.
    Отсутствие ТО провоцирует множественные неисправности
    
    Проводится визуальная диагностика следующим образом. Для начала двигатель в течение 5-7 минут работает на холостых оборотах. После этого водитель снимает крышку карбюратора, под которой виден фактический уровень топлива в камере. Если его недостаточно, то сразу нужно долить до минимально необходимого уровня.
    
    Реже причина кроется в эмульсионных колодцах.
    
    Для устранения неисправности следует демонтировать крышку карбюратора и сделать следующее:
    - снять топливный жиклер;
    - демонтировать воздушный жиклер;
    - прочистить обе детали;
    - промыть и обязательно продуть сжатым воздухом;
    - промыть и прочистить эмульсионный колодец.
    Обязательно проверяется плотность фиксации жиклеров. Даже малейшего зазора не должно быть. В противном случае поступающее топливо смешивает с кислородом и потом окисляется. В результате за 2-3 месяца свечи зажигания выходят из строя, провоцируя ряд иных поломок. Завершает процесс технического осмотра проверка отверстия переходных систем на предмет образования засора.
    
    Здесь достаточно использовать силу глаз. По мере накопления нагара и отложений величина естественного просвет сокращается. В результате двигатель не получает необходимого количества топлива. Устраняется проблема прочисткой и продувкой при помощи сжатого воздуха.
    
    Дата: november 30, 2016 9:26 am
    
    Найдите проверенного специалиста по чип-тюнингу в г. Москва.
    
    Обратитесь за чип-тюнингом к партнерам ADACT в своем городе. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и стока, если прошивка не понравится.
    
    Автовладельцы часто замечают, что машина дергается при разгоне. Такие провалы в основном появляются на малых и средних оборотах. Они характеризуются следующим:
    - Провалом от 2 до 9 секунд;
    - Рывком в 1–2 секунды;
    - Подергиванием — серия рывков;
    - Раскачиванием — серия провалов.
    Мало кому нравится подобное поведение авто. Если машина тупит при разгоне, приходится жать на педаль сильнее, из-за чего возрастает расход топлива. Это ещё вопрос безопасности водителя и пассажиров. При выходе на обгон необходима быстрая реакция на газ, но авто «долго думает», из-за чего можно не успеть завершить маневр. При такой задумчивости педали газа езда становится некомфортной.
    
    Регулировка
    
    Процесс регулировки на разных моделях авто может различаться, так как разные производители используют механизмы разной конструкции. Но для настройки можно применять одинаковый принцип. Что касается конкретной модели, то лучше заранее найти информацию по нему.
    
    Для начала регулировки первым делом необходимо демонтировать педаль с удерживающего кронштейна. Далее ослабляют винты, крепящие крышку. Одни винт удерживает крышку в определенном положении – его следует выкрутить полностью. Крышку поворачивают в сторону по часовой стрелке до конца, затем снова затягивают винты.
    
    Данная регулировка позволит сократить время реакции педали. Некоторые автовладельцы отмечают что после таких регулировок скорость срабатывания можно даже сравнивать с механической педалью. Регулировка позволяет улучшить работу мотора, улучшить начало движения с места.
    
    В тех случаях, когда нужна педаль с низкой чувствительностью, необходимо вращать крышку в обратную сторону – против часовой стрелки. Машина начинает реагировать на нажатия не так быстро.
    
    Иногда можно встретить и вредные советы по регулировке –водители советуют подкладывать прокладки под рычаг. Это неверный подход. Иногда подкладки попадают под контактные площадки в потенциометре, а машина в результате может потерять управление.
    
    Как избежать провалов
    
    Поговорив о том, как устранить возникшие на автомашине провалы педали газа, стоит сказать и о том, как вовсе избежать их появления. Так, самой частой причиной их возникновения является износ свечей зажигания. Поэтому всегда следует проверять их состояние, не допускать засорения и окисления, а при необходимости — выполнять замену.
    
    Кроме свечей следует периодически контролировать и высоковольтные провода (несмотря на то, что они имеют большой срок службы, обрывы сердечника и пробои защиты — далеко не редкость).
    
    Еще одной очень частой причиной является засорение фильтров, а в особенности — воздухофильтра. Этот элемент является непосредственным участником цепи образования рабочей смеси, и именно поэтому его загрязнение (или даже повреждение) может сразу же отобразиться на работе двигателя.
    
    Бензин для ваз 2114
    
    Последнее, на что стоит обратить внимание, дабы избежать неприятных провалов газа — это качество топлива. Если вы заметили, что на ближайшей заправке оно сильно упало (и машина реагирует на это), то не стоит продолжать его использовать — лучше попробовать заправиться на колонке другой фирмы (или нескольких фирм). Таким способом вы сможете найти наиболее качественную заправку и обеспечить надежную работу двигателя своего авто
    
    Таким способом вы сможете найти наиболее качественную заправку и обеспечить надежную работу двигателя своего авто.
    
    Провалы во время разгона
    
    Наиболее часто у автомашины ваз 2114 провалы при нажатии на газ инжектор возникают во время разгона.
    
    Если вы столкнулись с подобной ситуацией, то поиск ее проблемы надо вести в следующей последовательности:
    1. 1. Если свечи окислены или покрыты нагаром, то следует их очистить тряпочкой с керосином либо мелкой шкуркой (или заменить, если они не подлежат восстановлению). Кроме этого, следует отрегулировать состав топливной смеси, поскольку очень часто причиной нагара на свечах является именно ее неправильный состав.
      Нагар на свече ваз 2114
      1. Проверить состояние бронепроводов (для этого их изоляцию следует измерить при помощи мегаомметра и, при необходимости, заменить их новыми).
      2. Проверить состояние дроссельной заслонки. В случае, если она загрязнена налетом, ее следует тщательно очистить (даже незначительный слой налета сильно влияет на правильную работу заслонки).
      3. Проверить состояние воздухофильтра, и в случае сильного загрязнения либо повреждения заменить его на новый (стоит помнить, что фильтр напрямую влияет на правильный состав горючей смеси, а потому его следует периодически проверять даже при нормальной работе двигателя).
      4. Если после выполнения указанных выше пунктов причину найти так и не удалось, то следует демонтировать топливный насос и проверить его работоспособность. Одновременно с ним следует проверить и, при необходимости, заменить и топливный фильтр.
      5. Проверить ЭБУ на наличие ошибок (сделать это можно при помощи диагностического компьютера. Если его нет в наличии, то придется обратиться в автомастерскую).
      6. Провести диагностику форсунок и, при необходимости, выполнить их очистку (засорение форсунок — наиболее редкая причина провалов, но при этом — и достаточно сложная для самостоятельного выполнения. Если нет возможности выполнить очистку самостоятельно, то придется обращаться в автосервис).
      Проверка форсунок ваз 2114
      
      Если на вашем ваз 2114 провалы возникают при нажатии на газ инжектор на ходу, то воспользовавшись приведенным выше планом вы без труда найдете причины этого явления и сможете его устранить.
      
      Засорилась сеточка бензонасоса
      
      Учитывая качество топлива, поступаемое на наш рынок, нередко можно столкнутся с подобной проблемой. Если вы проверили все, что перечислено выше, но так и не разобрались с неисправностью, лучше сразу съездить в ближайший магазин автозапчастей и приобрести там новую сетку. Цена вопроса около 70 рублей.
      
      Затем, под задними сиденьями, находим люк и откручиваем его, получая доступ к бензобаку. Отключаем все трубки и снимаем крепление бензонасоса и достаем из бака весь механизм. На подачу к бензонасосу будет закреплена сетка, убираем ее и устанавливаем новую. После собираем все обратно в бензобак.
      
      Мотор троит чек, мигает или горит основные причины
      
      На ВАЗ 2115 частой ошибкой, которая вызывает появление чека, является р0300. Она говорит опытному механику о том, что происходят пропуски зажигания. Топливная смесь вовремя не поджигается.
      
      А причин, по которой происходят эти пропуски, может быть несколько. Поломки находят в самых разных элементах двигателя. Нет такого, чтобы ошибка свидетельствовала только, например, о неисправном цилиндре.
      
      Датчики и ЭБУ
      
      Если моргает чек и троит двигатель автомашины ВАЗ 2114, сперва проверяют ЭБУ и работоспособность датчиков. На этой автомашине, да и на других в том числе, часто повреждаются датчики. Они ломаются или перестают исправно работать из-за жары, сильного мороза или других условий. Поломки датчиков происходят и по причине некачественного материала, из которого они изготовлены. Например, это может быть китайская подделка.
      
      ЭБУ может глючить, если машина старая и использовалась в тяжелых условиях эксплуатации. Если сама электроника сократит расход топлива, а автовладелец сбросит ошибку через аккумулятор, и не устранит ошибку путем замены ЭБУ, то это может привести к капитальному ремонту двигателя. Потому что сокращение подачи топлива ведет к уменьшению срока жизни мотора.
      
      Топливо, а также компоненты его подачи
      
      К троению двигателя и горению чека приводят проблемы с форсунками и качеством топлива. Несмотря на то, что моторы Калина собираются на отечественных заводах, по современным требованиям, они потребляют горючее с высоким октановым числом. Поэтому опытные механики не рекомендуют использовать топливо ниже АИ 95.
      
      Следующими причинами неисправности движка и из-за которых может моргать чек, могут быть сбои в инжекторных форсунках. Эти детали мотора диагностируют на специальном стенде. Опытные механики проверяют как подается электричество в форсунки, состояние уплотнителей.
      
      Также прогорают клапаны. Это приводит к снижению давления в силовом агрегате. А повреждение трамблера приводит к тому, что искры не попадают на свечи, либо попадают, но с запозданием. В этом случае необходимо смотреть на работу втулки или подшипника и вала. Эти детали могут быть изношены.
      
      В результате предыдущих появлений появляются зазоры между контактами. Они приводят к тому, что пропускаются такты. Мотор троит, когда только заведена машина, то есть на холодную. Когда прогреется двигатель, троение может исчезать потому, что происходит расширение и зазоры уменьшаются.
      
      Воздух
      
      Из-за описанной выше проблемы может выйти из строя лямбда-зонд или датчик кислорода. Сломается катализатор. Поэтому не рекомендуется ездить на авто, когда мигает чек, троит двигатель.
      
      Можно решить проблему самому. В этом случае автовладелец должен поступить так:
      1. Замеряет компрессию, чтобы быть уверенным в том, что проблема в вышеописанной причине.
      2. Затем снимает головку блока цилиндров.
      3. Головку нужно дефектовать, проверить на неисправности.
      4. Заменяет прогоревший клапан.
      На 8-клапанных двигателях проблемы могут наблюдаться в работе инжектора, впрыскивающего устройства. При необходимости его тоже заменяют.
      
      Также может подсасываться воздух в вакуумных тормозах. Когда нарушена их герметичность, подсос воздуха вызывает горение чека на приборной панели. Троит двигатель в этом случае из-за того, что воздух обедняет топливную смесь. Свечи мокреют. В результате горючее не поджигается, потому что искры не образуется.
      
      Высоковольтные провода и свечи
      
      Высоковольтные провода ВАЗ 2114 тоже могут повреждаться. Свечи выходят из строя, заливаются. Эти проблемы приводят к тому, что горит чек и троит двигатель. Разрыв в цепи высоковольтных проводов приводит к тому, что не происходит поджига. Искра не образуется.
      
      В этом случае мотор даже может заглохнуть. Чтобы этого не произошло при первых признаках троения, необходимо вести мотор на диагностику.
      
      Затруднённый запуск двигателя и расход топлива
      
      _Затрудненный запуск холодного двигателя_ может спровоцировать неправильная регулировка пускового механизма. Частичное закрытие воздушной заслонки может вызвать обеднение смеси, что в свою очередь вызовет отсутствие вспышек в цилиндрах, а неправильно ее открытие после запуска двигателя достаточно сильно обогащает смесь, поэтому двигатель «захлебывается».
      
      _Затрудненный пуск автомобиля при прогретом двигателе_ может быть вызван тем, что в цилиндры поступает богатая смесь из-за большого уровня топлива, которое находиться в поплавковой камере. Причиной тому может быть нарушение регулировки топливной камеры или же топливный клапан недостаточно хорошо герметичен.
      
      _Чрезмерный расход топлива._ Устранить данный «дефект» сложнее всего, так как он может быть вызван различными причинами. Первоначально стоит убедиться, что повышенное сопротивление движению транспортного средства отсутствует, чему способствует торможение колодок об барабаны или диски, нарушение углов монтажа колес, ухудшение аэродинамических данных при перевозке габаритного груза на крыше или же загрузка автомобиля. Не малую роль играет и стиль вождения автомобиля.
      
      К большому расходу топлива могут привести нарушения функциональности карбюратора:
      
      Глубокий провал до полной остановки двигателя при открытой дроссельной заслонке одной камеры может быть спровоцировано засорением основного топливного жиклера. Если двигатель автомобиля работает на холостом ходу или же в режиме несущественных нагрузок, то потребление топлива двигателем достаточно мало. Пытаясь выйти в режим полноценной нагрузки, расход топливной массы резко возрастает, не хватает проходимости топливным жиклерам, которые засорились, в работе двигателя возникают провалы.
      
      _Автомобиль дергает в процессе движения_, а также вялый разгон при «плавном» нажатие «газа» зачастую провоцирует низкий уровень топлива при неправильной регулировке поплавковой системы. Раскачивание, провалы и рывки автомобиля – это распространенные явления при повышенных нагрузках, которые исчезают при переходе на холодный ход. Как правило, они связаны с перебоями в системе подачи топлива, а также следующими факторами:
      
      _Провалы при резком нажатие «газа»_, которые исчезают при работе двигателя автомобиля в течение пяти секунд, в таком же режиме могут быть вызваны неисправностью ускорительного насоса.
      
      Часто возникающими проблемами при нажатии на педаль акселератора карбюраторного двигателя являются так называемые «провал», «рывок», «подергивание» и «раскачивание».
      
      Провал – это когда при добавлении газа при трогании или во время разгона автомобиля, наблюдается вялая работа двигателя, медленное увеличение оборотов вплоть до замедления продолжительностью от половины секунды до нескольких секунд.
      
      Рывок – тот же самый провал, но более короткий, до полсекунды.
      
      Подергивание – серия из нескольких рывков.
      
      Раскачивание – следующие один за одним несколько провалов.
      
      Стоит отметить, что перед устранением данных неисправностей с помощью изменения настроек самого карбюратора или его разборкой, необходимо удостовериться, что причина кроется именно в нем. Большое значение имеет техническое состояние двигателя. Неправильная установка газораспределительного механизма, износ распределительного вала, неверно выставленное зажигание, нарушение компрессии в цилиндрах: слишком низкая или недопустимо отличающаяся в разных цилиндрах. Все это нарушает нормальную работу двигателя, увеличивает расход топлива, приводит к засорению карбюратора отложениями и смолами.
      
      2 Поломки и показатели обнаружения
      
      Провалы появляются очень часто из-за проблем в системе питания двигателя. После нажатия на педаль увеличивается объем топлива, но если есть неполадки, смесь получается некачественной и не происходит эффективное горение. Когда бензонасос не справляется со своей задачей, тоже возникают перебои.
      
      Еще одна причина связана с зажиганием. Она встречается реже, но влияет на устойчивость работы ДВС. Виноваты свечи или высоковольтные провода. Чтобы определить неисправность, достаточно осмотра. Очень чистые электроды говорят о том, что смесь бедная, а нагар свидетельствует о нехватке воздуха.
      
      Проверка карбюраторной системы
      
      Большинство случаев провалов связаны с засорением топливопроводов. Поэтому первоочередная задача – проверить поступление бензина. С карбюратора снимают патрубок, идущий от насоса, и опускают его конец в емкость. Рукой качают топливо. Если все в порядке, оно поступает мощными порциями. Когда струя недостаточно сильная, ищут места подсоса воздуха в шлангах и уплотнениях, а также неисправность самого бензонасоса.
      
      Когда система питания обеспечивает подачу топлива, проблема, с большой долей вероятности, скрывается в карбюраторе. Его назначение – осуществлять дозированный впрыск топлива. По разным причинам он может не справляться. Начинают с проверки фильтра, установленного на входе сразу за штуцером.
      
      На неисправность карбюратора указывает характер провалов:
      1. Рывки при плавном увеличении подачи топлива и дальнейшая стабилизация работы. Загрязнились отверстия переходных систем в первичной камере. Похожий результат наблюдается с неисправным ускорительным насосом.
      2. Кратковременный провал, подергивание на малых оборотах. Забиты жиклеры, эмульсионные трубки и колодцы главной дозирующей системы.
      3. Раскачивание, перебои холостого хода. Засорение жиклеров, каналов системы ХХ. Поломка электромагнитного клапана, подсос воздуха через его уплотнительное кольцо вызывает подобные симптомы.
      4. Проблемы возникают на высокой скорости с большой нагрузкой. Неправильно работает вторичная камера: засорение, неисправен эконостат, экономайзер.
      5. Кратковременный провал при нажатии на педаль газа. Нарушен уровень топлива в поплавковой камере карбюратора, или есть дефекты ускорительного насоса.
      Выявление проблем в инжекторе
      
      Причиной провалов становятся элементы топливной системы. Если фильтр тонкой очистки сильно забитый или неисправен насос, к рампе подается недостаточно бензина. Нормальным считается средний показатель в 3 Бара с отклонениями в стороны на 0,2.
      
      Чтобы убедиться, измеряют давление и сверяют со стандартными показателями. Если заметны сильные отличия, ищут причину. Возможно, система пропускает воздух или неисправна одна из форсунок (поломки нескольких одновременно на практике не встречаются). Проверка и промывка выполняется на специальных стендах, но можно сделать и самостоятельно.
      
      Схема датчиков инжекторной системы
      
      В образовании смеси участвуют датчики, отвечающие за обороты коленвала, правильные пропорции воздуха и бензина. Отклонения в содержании отрицательно влияют на двигатель, он не способен увеличивать обороты при необходимости. Для диагностики используются стандартные приспособления: манометр и мультиметр. Они позволяют вначале измерить давление в рампе, затем протестировать датчики.
      
      Другие неполадки, способные повлиять на работу
      
      Причины провалов, кроме неисправностей топливной системы и карбюратора, иногда кроются в других многочисленных узлах. Среди них:
      - неверно выставленное зажигание;
      - проблемы со свечами – неправильный зазор, нагар на электродах, пробитый изолятор;
      - в трамблере износился уголек или сгорел резистор;
      - неисправна катушка, нарушена изоляция высоковольтных проводов;
      - поломка вакуумного или центробежного регулятора опережения зажигания.
      Следует сказать о воздушном фильтре, который иногда забывают вовремя сменить. В мотор не поступает достаточно воздуха, он задыхается, топливо получается обогащенным, отчего происходят нарушения в работе.
      
      Для самостоятельной диагностики следует обладать определенными знаниями об устройстве мотора и принципе его работы. В противном случае поиск неисправностей превратится в сплошное применение метода проб и ошибок. Зачастую тратится время, а результата нет. Если есть уверенность в собственных силах, начинают с простого: провода, зажигание, затем переходят к топливной системе, карбюратору, форсункам.
      
      Спасибо Не нравится AntiVaz 12 Июл 2008
      
      Не то что легко, а очень легко
      
      Купи наши APS A17ДBРМ-1,0 мм с синей надписью и росыпью и катайся, че деньги зря тратишь
      
      Седгодня купил высоковолтные провода — работа двигателя на ХХ нормализовалась. При быстрой езде и быстром торможении стрелка тохометра падает до 500-400 оборотов иногда машина глохнет. слышна стрельба в глушитель но очень тихо и при торможении двигателем. возникает в голове причина — газораспределение. из за чего может попортится зазор клапанов или газораспределение? Опять же боюсь того что либо ролик ГРМ либо помпа- это может повлиять. Пишите , а я пока читаю камасутру с ВАЗ 2114.
      Похожие публикации:
      
      Как отрегулировать фары с электрокорректором вручную
      
      Как перевести литры в тонны молоко
      
      Какие бронепровода лучше на ваз 2114 8 клапанов инжектор
      
      Что будет если открыть крышку радиатора на горячем двигателе