Как натянуть ремень грм на митсубиси легнум

Замена ГРМ + м/с колпачки

Проводя весенний осмотр залез посмотреть состояние ремня. Как известно контрактный двиг я поставил не меняя в нем ничего, кроме свечей. И на данный момент его пробег как раз подошел к отметке в 100 тыс.км.
Под крышкой меня ждал хоть и ожидаемый, но все же неприятный момент — ремень весь в трещинках по наружней части!

Сколько довелось менять ремни под этот пробег, редко когда они попадаются в таком состоянии. И я думал что до замены докатаю спокойно. Но видно старость мотора, а он по докам 98г.в., дала о себе знать и резина рассохлась. К слову вся эта заморочка имела цель изначально махнуть колпаки, которые по той же причине уже задубели.
В общем пока шли детали, пока выкроил время, катался ооочень нежно, не крутя мотор вообще. Уж очень не хотелось попадать на снятие голов, хоть они и есть запасные.

Запы взял проверенные. Ремень SUN, ролики KOYO, то бишь фактически оригинал, сальники оригинал, свечи Denso PK20PRP8 — стоковая платина, колпачки V.Reinz. По поводу последних на форуме были недовольные, но по личному опыту ставил их и нареканий не имелось.

Помпу и натяжитель менять не стал, на сотке они еще живее всех живых.

Разбор до ремня достаточно геморное занятие. Усложняется тем, что паровозом снимать приходится прилично — и ГУР, и компрессор мешаются. Чтобы не травить фрион, снял радиатор. В этом случае компрессор достаточно отвести в сторону, и он даст места для откручивания мешающихся деталей.

Чтобы не морочиться со стопорением вала, болт шкива срываем стартером. Остальную мелочь откручиваем, доступ между мотором и кузовом приемлемый. Чего не скажешь например об овоще с гди мотром, там этот момент гораздо муторнее.
Гену нужно отвести в сторону, выкрутив его нижний болт. Гур снимаем, компрессор в сторону, кронштейн опоры снимаем. Дербаним ремень и остальное.

В трещинку

Шестерни валов я откручиваю с помощью спец ключа. Но в шестерню под датчик он не лезет. Думаю что для него придется в любом случае снимать крышку клапанов и браться за вал. Если только пытаться застопорить шестерню другим путем. Но это чревато, она такая хрупкая что легко может обломиться. В моем случае все равно разбирать верх, поэтому не парился.

Под крышками оказалось, что сальники валов начали подтекать. В последствии оказалось что на внутренней части сальника даже трещины имелись.

После этого раскидываем верх. Снимаем валы, убираем в сторону. Время рассухаривать.
Тут образовалась проблема. Обычные рядники вполне можно обслужить кочергой от газа или таза, не помню от чего она. Но тут головы в развал, задняя вообще неудобняк и тем более одному. Решил я сберечь свои нервы и время, раскошелился и купил очень удобный рассухариватель. Все равно в работе пригодится.

После настройки инструмента работа пошла медленно, но верно и абсолютно в позитивном русле.
Если кто менял в одного колпаки совковым инструментом поймут о чем речь, в особенности это касается засухаривания! Правда и у меня не обошлось без "ускользающего сухаря". Один все таки выскочил из пинцета и сгинул в поддон!) Я конечно был к этому готов и морально и материально! Запасные сухари имеются всякие, и на наш мотор аж новые лежали про запас!

Головы внутри достаточно чистые, но хотелось бы еще по чище.

Хреновина в работе Щипцы это удобно, плоскогубцами это шляпа

На передней голове трудностей с заменой никаких. А вот на задней без такого рассухаривателя я хз как вообще надо извернуться, чтобы разобрать собрать клапан.
Для того чтоб приспособой подлезть, нужно снять оба кронштейна коллектора, они мешают добраться до заднего ряда клапанов. Снимать их тот еще гемор, болтики там нужно откручивать подлезая через узкие щелки.

Гемор #1 Гемор убран Хреновина в деле

Правда со стороны дросселя кронштейн можно открутить, если подлезть снизу. Для этого нужно снять с турбины резиновый патрубок.

Гемор#2 отводим в сторону Хреновиина в деле

Последний клапан в углу вообще еле как дался. Без хрени имхо вообще нереально его там обслужить!

С ремонтом я вообще не торопился в этот раз и делал все в три захода три дня. Чтобы голова не пухла и это хорошо!
Особенная радость когда все колпаки поменяны)

Далее динамометрическим ключом прикручиваем валы, забиваем новые сальники, чистим моем и тп. Крепим опять же ключом шестерни валов. Закрываем верх. Натягиваем ремень. Тут все по книжке кто не в курсе. Я пользуюсь только скрепками большими, стопорить шестерни не приходится, приноровился и так, с первого раза попадаю во все метки. Хотя стопорить валы думаю облегчит задачу, есть приспособы для этого.
Ролик натяжной натягивается спец ключом, хотя многие юзают отвертку. Ну и не забываем, что чика в гидронатяжителе должна свободно устанавливаться назад после прокрутки ремня. Иначе либо перетянут, либо недотянут.

Стоит отметить, что возник один неприятный момент. После установки ремня и прокрутки трех оборотов все было гуд. Но покрутив еще вдруг обнаружился возникающий как бы клин в одной из фаз, когда 6ой горшок оказывался в вмт. Как бы вал прокручивался но через затруднение и щелчок. Меня сразу бросило в холодный пот — загнуло клапан! Принялся проверять герметичность камер всей задней головы — оказалось все в норме. И как ни странно через десяток другой проворотов проблема испарилась! Ни щелчка, ни затруднения при прокрутке! Что это было? Может гидрик? Осталось в общем загадкой. Все коромысла и клапана я проверил, все на месте.

Собрал верх, впуск и остальную требуху. Собираем лобовину мотора, наливаем все что вылилось. Ставим новые свечи.

Кстати о свечах. В целях экономии в новый двиг были тогда установлены простые копеечные свечи, которые успешно отходили не менее 20тыс.км. Хоть мотор и подъедал масло, на свечах нагара по сути нет, они чистые и выглядят бодро. Что не может не радовать. Разве что на одной немного нашлось маслянной корки.

NGK BK6E

Двиг запустился как водится с пол оборота. Работа по замене прошла успешно.

Но стоило только выехать из бокса, как на приборке зловеще загорелась масленка!
Пораскинув мыслями, глянув на часы, которые показывали 00-30, ощущая некислую усталость, решил ехать домой так. По любому датчик или провод подумал я!)

Приехав на след день, поигравшись с заменой датчика, пришел к тому, что провод до датчика передавило.
Выдернул его, наростил, красиво упаковал и пустил по безопасному пути. И вуаля — лампа погасла!

Красивый проводок

Душа спокойна, осталось только замерить, насколько уменьшится маслянный аппетит.

Как натянуть ремень грм на митсубиси легнум

Как я менял ремень ГРМ.

Ремень ГРМ желательно менять с 90 до 100 000 км.

Кто использует не стандартную компоновку ДВС (TD-04, буст Ап и т.д.) замена каждые 50 — 60 000км

Имея мануал и опыт в снятии генератора задача казалась вполне выполнимой.
Сначала все шло по уже привычной схеме снятия генератора.
Первое что мня озадачило — это снятие шкива коленвала.

Снимаю стартер. Два часа искал чем заблокировать маховик. Гайка — отличный упор
Открутилась гайка шкива только после прилаживания двух противоположных рычагов и двух человеческих сил.
Я уже думал что свернул вороток, но нет ПОБЕДА!

По мануалу вроде надо снимать опору двигателя. Но зачем? ремень вышел легко и не принуждённо.
То что я увидел мне не понравилось. Оба ролика с люфтом (они прошли всего 20 тыщ км),
а ремень стёрт на 5 мм с внешней стороны.

Как натянуть ремень грм на митсубиси легнум

Группа:
Главные администраторы
Сообщений: 10512
Регистрация: 10.12.2009
Из: Нижегородской обл. '152 RUS
Вне форума
Авто: Volvo XC90 2.5T

Репутация: 312

Решился таки сделать отчет о замене элементов ГРМ на "двухлитровом" Лансере.
Сразу оговорюсь, процесс очень трудоемкий, требующий предельного внимания и концентрации, не прощающий ошибок, поэтому несколько раз подумайте прежде чем самому начать данный процесс, может быть лучше довериться профессионалам!?

Но допустим, все же мы решились проводить данные работы самостоятельно, что нам понадобится?
В первую очередь инструменты и спец-инструменты:

1. Набор ключей с торцевыми головками, а так же набор накидных ключей.
2. Натяжительная вилка md998752
3. Регулировочный болт md998738

Запчасти, я рекомендую делать все по "полной программе", ибо только тогда гарантируется надежная и беспрекословная работа мотора еще 90 тысяч километров!

1. Ремень ГРМ MD 326059 — 1 шт.
2. Ремень вала балансировочного MD 182295 — 1 шт.
3. Ролик натяжителя ГРМ JPU60-011B-1/JPU60-288 — 1 шт.
4. Ролик обводной ГРМ PU276033RR1D — 1 шт.
5. Ролик натяжителя вала балансировочного NEP55-002B-5 — 1 шт.
6. Гидро-натяжитель ГРМ MR 984375 — 1 шт.
7. Сальник коленвала (перед) MD 343563 — 1 шт.
8. Сальник вала балансировочного (перед) MD 343565 — 1 шт.
9. Сальник вала масляного насоса (перед) MD 365697 — 1 шт.
10. Сальник вала распределительного (перед) MD 153103 — 2 шт.

Помимо всего, на ТО-90 я бы рекомендовал заменить и водяной насос, помпу, при снятых элементах ГРМ и вывешенном двигателе это сделать не сложно, отлично себя зарекомендовали неплохие помпы фирмы GMB, код GWM-81A

Mihail V

Просмотр профиля
Перейти к альбомам пользователя

Группа:
Главные администраторы
Сообщений: 10512
Регистрация: 10.12.2009
Из: Нижегородской обл. '152 RUS
Вне форума
Авто: Volvo XC90 2.5T

Репутация: 312

В общем начал я с изготовления ключа (вилки) для натяжного ролика, которой естественно у меня нет!
В ход пошел "бывший" кронштейн от карниза и пару болтиков М3 с гаечками!

ну если включить мозги, то ничего там сложного, все видно на фото, контрольная примерка к старому ролику:

С регулировочным болтом еще все проще, идем в ближайшую "метизку" и покупаем нужный болт М8 с шагом резьбы 1.25, главное его длинна, не менее 250 мм.
Вот мой вариант:

Mihail V

Просмотр профиля
Перейти к альбомам пользователя

Группа:
Главные администраторы
Сообщений: 10512
Регистрация: 10.12.2009
Из: Нижегородской обл. '152 RUS
Вне форума
Авто: Volvo XC90 2.5T

Репутация: 312

1. Снимаем защиту (если есть) и пластиковые брызговики двигателя.
2. Сливаем масло из двигателя (можно сразу прикрутить на место новый масляный фильтр )
3. Сливаем антифриз (если будете менять помпу, но я все же рекомендую на 90 тыс. поменять)
4. Снимаем ремень навесного оборудования (на 90 тыс., то же рекомендую сменить ремень и ролики)
5. Откручиваем 4 винта крепления шкива коленвала, и снимаем его.
6. Нужно сорвать центральный болт крепления шестерни коленвала. Для этого есть много "экстремальных" способов, однако несколько оптимальных из них это, предварительно подъехав на СТО попросить сорвать болт пневмогайковертом, либо "пыжится" в "яме" самому, я одевал трубу около 2м на вороток, втыкал передачу и просил отца давить тормоз в салоне! В результате нескольких попыток болт сдался!
7. Снимаем правую опору двигателя, предварительно приспособив пакет из досок под поддон, между поддоном и досками желательно проложить что то мягкое, например старое покрывало, или свернутый во много раз мешок из под картошки!
8. Теперь нужно снять шкив помпы, и нижнюю пластиковую крышку защиты ГРМ.
9. Затем сорвать гайки шкивов балансира и масло насоса, а так же винтов распредвалов. (сорвать, не выкручивать полностью)
10. Теперь нужно вытащив резиновую заглушку ввести регулировочный болт в отверстие и вкручивать его до тех пор, пока в гидронатяжитель не вставится чека (вместо чеки используем 1.5мм шестигранник или прикаленную проволоку)

11 Откручиваем два болта крепления гидронатяжителя и извлекаем его. Снять его мы должны в сжатом состоянии, примерно так:

12. Снимаем ремень ГРМ, балансира, ролики, шкивы. (для снятия обводного ролика ГРМ требуется демонтировать кронштейн насоса кондиционера)
13. Извлекаем старые сальники. Я аккуратно вворачивал 2 острых самореза в сальник и вытаскивал его. Новый сальник смазав моторным маслом я забивал через старый.

Ну и дальше немного с фото, собираем все назад:

Первое с чего я начал это с ремня балансира, да оно и понятно! Установливал вначале старые ремни, поскольку надо "протянуть" болты все шкивов после замены сальников:

Далее ставим основной ремень ГРМ (пока старый, заодно треннируемся)!
Самое сложное в установке ремня ГРМ, это зафиксировать шестерни распредвалов на метках, они заразы проворачиваются и смотрят чуток друг на дружку. Тут надо либо просить помошника, либо иметь специальную вставку между шестерен (которой у меня то же нет), и помощника то же под рукой не оказалось , пришлось колхозить! Подобрал два длинных винта М6, вкрутил их в верхние отверстия крепления крышки ГРМ, на левый распред одел вороток с головкой на 17, на правый накидной ключ. Под ключи подобрал проставки из подручных средств. Итак шкивы на своих местах:


Всё, шкивы выставленны:

Чтобы ремень удерживался на шкивах и не соскакивал, воспользуемся канцелярскими зажимами установив их по краям шкивов:

Теперь переходим к нашему гидронатяжителю, его надо подготовить, (делается это в том случае, если вы все таки решили ставить назад старый гидрик, и сняли его не правильно, т.е. с полностью выдвинутым штоком) медленно сжать в тисках (сжимать нужно очень медленно) и вставить чеку, т.е. взвести его. Я использоал каленый шестигранник:

Прикручиваем его на место и регулировочным болтом добиваемся свободного перемещения чеки, заводим ремень ГРМ сначала правую ветвь — опорный ролик, маслонасос, шкив колена, и в конце заводим на натяжной ролик. Натягиваем ремень выбрав его слабину и фиксируем натяжной ролик.

Здесь имеется одна тонкость. Нужно вставить болт в контрольное отверстие правого балансира. Отверстие находится за катколектором, в него вкручена заглушка-болт, но накидным ключом пролезть можно:

Вставляем подходящий щуп, я вставлял болт М8 длинной 45мм, больше не получается, мешает коллектор, но его длинны вполне хватает для контроля. Нужно прокручивать шкив маслонасоса до тех пор, пока болт не провалится в отверстие по самую головку.

А ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ!!! УСТАНОВКА ПРАВОГО БАЛАНСИРА, КРУТИТЬ КОЛЕНО ДО СОВПАДЕНИЯ ДАННОЙ МЕТКИ, ЗАТЕМ ОТКРУТИТЬ ЗАГЛУШКУ КОНТРОЛЬНОГО ОТВЕРСТИЯ И ВСТАВИТЬ ПОДХОДЯЩИЙ ЩУП (БОЛТ 8ММ) ОН ДОЛЖЕН ЗАФИКСИРОВАТЬ БАЛАНСИР И ВОЙТИ В ОТВЕРСТИЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 25ММ!!!
Однако, даже при вставленном болте, шкив имеет некий свободный ход, но нужно устанавливать ремень так, что бы метка шкива смотрела четко на прилив в виде стрелки!!! После установки и натяжения ремня нужно вынуть контрольный болт, прокрутить за шкив колена ГРМ и на каждом 3м круге метка правого балансира будет сходится! Не забудте завернуть на место заглушку!

Mihail V

Замена ремня грм мицубиси 4g13

Открываем капот и прикидываем объем предстоящих работ.

Отсоединяем и убираем патрубок воздуховода.

Выкручиваем свечи. Отключаем аккумулятор. Снимаем колесо.

Освобождаем пластиковый кожух защиты моторного отсека со стороны шкивов двигателя.

Ослабляем болты крепления насоса гидроусилителя (3 болта).

Снимаем все ремни.

Откручиваем верхнюю часть пластикового кожуха ремня ГРМ.

Снимаем и видим старый ремень. Небольшие трещинки видны невооруженным взгядом (к сожалению, на фото не видно).

Снимаем шкив помпы. На фото внизу видна ось помпы.

Откручиваем совсем болты крепления насоса гидроусилителя (3 болта) и его крепление (4 болта). Снимаем и отодвигаем в сторону.

Отворачиваем центральный болт крепления шкива двигателя. В моем случае подручными инструментами не удалось открутить его (загнул вороток). Поэтому пришлось использовать более варварский способ. Головка на 19, каленый вороток. Все это упирается на привод колеса. Нейтральная передача. Все любопытствующие отходят в сторону, подключаем питание аккумулятора и несколькими короткими попытками подключаем стартер. Несколько попыток и вуаля! Болт сдернут. Без повреждений. После этого отключаем аккумулятор и продолжаем работу. Выставляем по меткам коленвал двигателя. Вращать только за центральный болт коленвала (тот, который только что сдернули), по часовой стрелке — его потом легко открутить снова уже подручными средствами. Кроме того, необходимо открутить и 4 маленких болта (крепление шкива к звездочке коленвала).

Подставляем под двигатель домкрат, поддомкрачиваем и отсоединяем опору двигателя.
Старым лаком от ногтей наносим метки на старый ремень. В дальнейшем это позволит нам поставить новый ремень на место с точным соответствием зубьев между звездочками.

После того, как снят шкив коленвала, можно спокойно отсоединять нижнюю часть защитного кожуха ремня ГРМ.

Там тоже ставим метку. Теперь у нас две метки на ремне и мы можем подсчитать количество зубьев, которые должны быть между звездочками.
Ослабляем натяжной ролик, откручиваем прижимную пружину, снимаем ремень.

Старый ремень пришел в полную негодность (пробег на одометре 160 тыс. км. Менял ли его кто-нибудь до меня — неизвестно).

Как видно, я был потенциальным клиентом на срез зубьев ремня, и, как следствие, встречу клапанов с поршнями.
Теперь, используя плоды современной автохимии, отмываем лобовину двигателя от грязи, масла и т.п.

Заодно, пока уж все разобрано, заменил сальник коленвала.

На этом разборка закончилась. Все собираем в обратной последовательности.

Замена ремня ГРМ Мицубиси Галант VIII и IX

Замена зубчатого приводного ремня и ряда других элементов системы ГРМ Мицубиси Галант следует производить в строгом соответствии с требованиями технической спецификации автомобиля. Детали, передающие крутящий момент от коленвала на распределительные валы, расположенные в головке блока цилиндров, подвергаются значительным нагрузкам на всех режимах работы ДВС. Их ресурс, указываемый в километрах пробега или месяцах службы, не бесконечен. Даже если машина не эксплуатируется, а стоит на месте, через определённый срок (для каждой модели силового агрегата он указывается отдельно) необходимо выполнять предписанное инженерами обслуживание.

Оговорённые фирмой Мицубиси интервалы обслуживания (90-100 тыс. км) целесообразно сокращать на 10 – 15% в случаях, когда:

• машина имеет большой, 150 тыс. км и более, пробег;
• транспортное средство эксплуатируется в тяжёлых условиях;
• при ремонте используются комплектующие сторонних производителей (не оригинальные).

Замене подлежат не только зубчатые ремни, но и ряд других элементов газораспределительного механизма, таких как натяжные и паразитные ролики. По этой причине детали целесообразно приобретать не вразнобой, а готовым комплектом.

Выбор комплектующих

Кроме запчастей, выпущенных под маркой Mitsubishi, специалисты рекомендуют к использованию продукцию таких брендов.

1. Hyundai/KIA. Изделия этой фирмы ни в чём не уступают оригиналу, поскольку концерн из Южной Кореи комплектует некоторые модели своих автомобилей моторами Мицубиси, выпускаемыми по лицензии.
2. INA. Авторитетная немецкая фирма по доступным ценам поставляет на рынок изделия высокого качества. Они широко применяются не только в ремонтных мастерских, но и на сборочных конвейерах.
3. SKF. Известный производитель подшипников из Швеции, также выпускает необходимые для проведения обслуживания комплекты запасных частей, не вызывающих нареканий.
4. DAYCO. Некогда американская, а теперь международная компания присутствует на рынке автомобильных компонентов с 1905 года. Это надёжный, проверенный временем поставщик запчастей.
5. FEBI. Детали, выпущенные под этой маркой, поступают в сборочные цеха автопроизводителей с мировым именем. Например, таких, как Mercedes-Benz, DAF, BMW. Подойдут они и для Mitsubishi Galant.

Кроме зубчатого ремня и роликов специалисты рекомендуют менять гидронатяжитель. Помните, что в случае возникновения сложностей с газораспределительным механизмом, двигатель Мицубиси Галант получает серьёзные повреждения. Не стоит экономить, приобретая запасные части сомнительного качества.

Обслуживание следует доверять только специалистам сервисных центров с проверенной репутацией, а лучше, даже когда поблизости есть хороший автосервис с приемлемыми ценами, предпочесть производить замену компонентов ГРМ на Мицубиси Галант своими руками. Самостоятельно выполненная работа позволит:

• сэкономить деньги, а для владельцев подержанных машин сокращение расходов на ремонт — это важный фактор;
• получить твёрдую уверенность в том, что процедура выполнена правильно и не придётся ждать никаких неприятных сюрпризов.

Тем не менее, браться за дело имеет смысл лишь при условии, что вы располагаете определёнными техническими навыками!

Процесс замены

Поскольку в момент проведения замены ГРМ Mitsubishi Galant полностью открывается доступ к насосу системы охлаждения, целесообразно произвести замену и этой детали. Вероятность того что в ближайшее время помпа потечёт или застучит, приближается к 100%. Чтобы добраться до неё, придётся выполнять уже проделанную ранее работу повторно.

Инструменты

Вне зависимости от модификации Мицубиси Галант, для достижения желаемых результатов вам потребуется комплект необходимых запасных частей и хороший набор слесарного инструмента, в который обязательно должны входить ключи:

• рожковый на 10;
• прямые накидные на 13 (1 шт.) и на 17 (2 шт.);
• торцевые головки на 10, 12, 13, 14, 17, 22;
• баллонный;
• динамометрический.

А ещё будут нужны:

• вороток (трещотка) с удлинителем и карданной насадкой;
• плоская отвёртка;
• клещи или пассатижи;
• кусок сталистой проволоки диаметром 0,5 мм;
• набор шестигранников;
• слесарные тиски;
• кусочек мела;
• ёмкость для слива охлаждающей жидкости;
• проникающая смазка (WD-40 или аналог);
• анаэробный фиксатор резьбы.

Необходимость в устройстве с каталожным номером MD998738, которое специалисты Мицубиси рекомендуют использовать для сжимания штока натяжителя, неочевидна. С этой задачей вполне справляются обычные тиски. Но если вам хочется обзавестись такой штуковиной, достаточно просто приобрести в магазине кусок шпильки М8 длиной сантиметров 20, и на одном из его концов законтрить две гайки. Можно обойтись и без вильчатого держателя MB991367, который производитель предлагает использовать для фиксации коленвала при снятии шкива.

Замена ремня ГРМ на Мицубиси Галант с мотором 1.8 4G93 GDi 16V

Удобнее всего производить работы на подъёмнике. В случае его отсутствия можно ограничиться хорошим домкратом и регулируемой опорой, хотя это и затруднит выполнение ряда операций. Последовательность действий следующая.

1. Ставим машину на ручной тормоз. Если используем домкрат – подкладываем под левое заднее колесо подпоры (башмаки).
2. Ослабляем болты на правом переднем колесе. После этого приподнимаем автомобиль и полностью снимаем колесо.
3. Демонтируем клапанную крышку на головке блока цилиндров.
4. Скидываем приводные ремни навесного оборудования. Для этого на Мицубиси Галант придётся отпустить болт на кронштейне генератора и ослабить натяжной ролик в системе ГУР. Если предполагается использовать ремни повторно, наносим на них мелом метки, указывающие направление вращения.
5. Снимаем верхнюю часть кожуха ГРМ, предварительно отвернув четыре болта по периметру.
6. Открываем крышку расширительного бачка и, освободив один конец нижнего патрубка радиатора, сливаем антифриз (если намерены менять помпу).
7. Снимаем расположенную за правым передним колесом Мицубиси Галант боковую защиту (пластик) и получаем относительно свободный доступ к шкиву коленвала и нижней части кожуха ГРМ.
8. Ослабляем центральный болт шкива. Проще всего это сделать, установив на него торцевую головку с мощным воротком, один конец которого упёрт в рычаг подвески. В этом случае будет достаточно слегка крутануть двигатель стартером.
9. Полностью демонтируем шкив коленчатого вала и нижнюю часть защитного кожуха ГРМ.
10. С помощью рожкового ключа вращаем левый (передний по ходу машины) распредвал (там есть специальные грани) и выставляем метки, о расположении которых будет рассказано ниже.
11. Слегка подперев двигатель со стороны снятого колеса (на Мицубиси Галант это можно сделать с помощью обычного домкрата), отворачиваем и убираем подушку крепления силового агрегата.
12. Откручиваем натяжитель. Сжимаем в тисках и фиксируем, вставив в расположенное сбоку отверстие чеку из проволоки (если намерены использовать деталь повторно).
13. Снимаем старый зубчатый ремень.
14. Отворачиваем обводной ролик.
15. Заменяем помпу (прокладки нет, сажаем на герметик).
16. Демонтируем старый натяжной ролик, предварительно запомнив, как он стоял, и на его место, точно в такое же положение, устанавливаем новый.
17. Ставим на один болт гидронатяжитель. Не затягиваем, только наживляем!
18. Устанавливаем обводной ролик.
19. Правильно надеваем новый ремень (на нём должны быть надписи, указывающие направление вращения). Сначала накидываем на звёздочки коленвала, левого (переднего по ходу автомобиля) распредвала, помпу и обводной ролик. Убеждаемся в том, что ремень не провисает. Фиксируем, чтобы натяжение не ослабло (для этого хорошо подходят канцелярские зажимы для бумаг), и только затем проводим через звёздочку другого распредвала и натяжной ролик.
20. Производим окончательный монтаж натяжителя.
21. Убедившись в том, что метки стоят правильно, извлекаем чеку из натяжителя.

После этого возвращаем на место все снятые ранее детали. Центральный болт шкива предварительно смазываем анаэробным фиксатором резьбы и затягиваем моментом 128 Нм.

Это важно! Прежде чем запускать двигатель, осторожно проверните коленчатый вал на несколько оборотов гаечным ключом и убедитесь в том, что нигде ничего не заедает!

Метки ГРМ на Мицубиси Галант с мотором 1.8 4G93 GDi 16V

Схематически расположение установочных меток газораспределительного механизма на моторах данной модификации выглядит следующим образом.

Но не всё так просто. С шестернями распределительных валов всё ясно: маркеры на зубьях шестерён и прорези в кожухе. А вот маркер коленвала находится не на звёздочке, а на расположенной за ней шайбе! Чтобы рассмотреть его, рекомендуется воспользоваться зеркалом.

Замена ремня ГРМ на Мицубиси Галант с моторами 2.0 4G63, 2.4 4G64 и 4G69

Проводя обслуживание силовых агрегатов 4G63, 4G64 или 4G69 придётся выполнить те же работы, что и на машинах, оснащённых двигателями 4G93. Однако есть и некоторые отличия, главным из которых является необходимость замены ремня балансирного вала. Доступ к нему удаётся получить, демонтировав зубчатый ремень ГРМ. На Мицубиси Галант для этого придётся.

1. Убедиться в том, что метки балансирных валов выставлены правильно.
2. Найти расположенное за впускным коллектором (приблизительно посередине) установочное отверстие, закрытое заглушкой.
3. Удалить заглушку и вставить в отверстие подходящих размеров металлический стержень (можно отвёртку). Если метки установлены правильно, стержень войдёт на 5 см или более. Оставляем его в таком положении. Это следует сделать обязательно, чтобы во время выполнения следующих операций балансирные валы не изменили своего положения!
4. Снять звёздочку коленчатого вала, ДПКВ и задающий диск.
5. Демонтировать ролик-натяжитель и зубчатый ремень, после чего установить на их место новые детали.
6. Проворачивая ролик, регулируем натяжение. При нажатии пальцем со свободной стороны ремень должен прогибаться на 5 – 7 мм.
7. Затянуть натяжитель, следя за тем, чтобы он не изменил своё положение.

После этого можно установить на место снятые ранее задающий диск, датчик и звёздочку, вынуть из установочного отверстия стержень.

Внимание! Если в ходе монтажа ремня балансирного вала были допущены ошибки, при работе ДВС возникнут сильные вибрации. Это недопустимо!

Замена ремня ГРМ на Мицубиси Галант 2.4 потребует несколько больших усилий, чем обслуживание машин с моторами 1,8 и 2,0 литра. Это связано с меньшим количеством свободного пространства вокруг агрегатов, что затрудняет доступ к деталям и элементам крепления. Придётся набраться терпения.

На оснащённых двигателями 4G69 Мицубиси Галант 2008 замена ремня ГРМ дополнительно усложняется из-за необходимости демонтажа жгутов, колодок и разъёмов электропроводки, закреплённых на кронштейне генератора и защитном кожухе. Они будут мешаться, а обращаться с ними нужно предельно осторожно, дабы ничего не повредить.

Метки ГРМ на Мицубиси Галант с моторами 2.0 4G63, 2.4 4G64 и 4G69

Ниже, для наглядности, размещена схема, ознакомившись с которой можно понять, как расположены установочные метки механизма ГРМ и балансирных валов.

Это полезная информация значительно облегчит жизнь тем, кто собирается производить обслуживание Мицубиси Галант самостоятельно. Здесь же указаны моменты затяжки резьбовых соединений.

Вне зависимости от конкретной модификации двигателя, замена деталей механизма ГРМ на Мицубиси Галант – ответственная задача. Действовать следует предельно аккуратно, не забывая проверять правильность своих действий. Помните, даже одна ошибка приведёт к тому, что всё придётся переделывать заново.

Замена Грм На 4G13. Как Это Сделать?

ТоварищЪ, подскажите пожалуста, накой вам там динамометрический ключ?

Разбираю гаражик.
А также устрою клоунаду в любой теме. Недорого.

ТоварищЪ, подскажите пожалуста, накой вам там динамометрический ключ?

• Гости

Прикрепленные файлы

• 4G13_GRM.JPG251,47К 338 Количество загрузок:

А я что я просто

Ключ, чтобы с нужным моментом затянуть ролик и болт шкива поросянчатого вала.
Либо полагаться на специально-тарированную руку.

ребят дело в том,что у меня оборвало ремень. головку уже сделал,а вот литературы по машине нет,по этому не знаю по каким меткам ставить((( и как((((. и каким моментом.

ДАвай адрес скину книгу.

Наверное, также говорят сервисмены, которые от руки затягивают болт коленвала, а потом водители по всей дороге ловят свои шкивы и пишут сюда грустные темы.

Наверное, также говорят сервисмены, которые от руки затягивают болт коленвала, а потом водители по всей дороге ловят свои шкивы и пишут сюда грустные темы.

Разбираю гаражик.
А также устрою клоунаду в любой теме. Недорого.

ребят дело в том,что у меня оборвало ремень. головку уже сделал,а вот литературы по машине нет,по этому не знаю по каким меткам ставить((( и как((((. и каким моментом.

А я что я просто

Как раз после пистолета и меняют люди моторы.

и считаю что для обычного авто нет смысла ниче тянуть динамометрическим ключем кроме ГБЦ.

жги ищщо ))
Космолет куплю, буду на нем по таблице моментов гайки затягивать, на обычной-то машине нафига

офтоп. У меня в детстве мопед был, я тоже думал, что мне дядьки чушь какую-то советуют про сальники на коленвале, прокладках под цилиндр и головку. зато мышцы качались — целыми днями мопед толкать

Про мои самобеглые коляски на Драйве

Подкрылки, локеры, коврики, защиту картера для иномарок искать здесь.

ТоварищЪ, подскажите пожалуста, накой вам там динамометрический ключ?

Наверное, также говорят сервисмены, которые от руки затягивают болт коленвала, а потом водители по всей дороге ловят свои шкивы и пишут сюда грустные темы.

Замена ремня ГРМ Mitsubishi Lancer 4G18 1.6

Своевременная замена ремня ГРМ Митсубиси Лансер весьма важна, поскольку обрыв гнет клапана. Поэтому не стоит тянуть, тем более, что поменять ремень ГРМ Лансер 9 с двигателем 1.6 можно своими руками.

Когда менять и какой ремень ГРМ Лансер 9 лучше ставить

Периодичность замены ремня ГРМ Митсубиси Лансер 9 составляет 90,000 км пробега. Кроме того, ремень необходимо поменять если обнаружатся: трещины и расслоения, потертости и другие следы выработки зубцов, торчащие нити, а также следы масла на поверхности ремня. Масло разрушает резину и может попадать на ремень из-за прохудившихся сальников (коленчатого или распределительного вала).

Зачастую, при выборе какой ремень ГРМ лучше, таковыми называют оригинал. Впрочем, если не устраивает их цена, можно пойти на определенный компромисс с качеством и взять аналог.

Каталожные номера ремня ГРМ Митсубиси Лансер 9 (двигатель 1.6 4G18):

• оригинальный Mitsubishi MD342154. Аналоги: MITSUBISHI 1145A051, CONTITECH CT1008, GATES 5535XS, DAYCO 94904, INA 530051810 и другие.

Каталожные номера ролика натяжителя Митсубиси Лансер 9:

• оригинальный Mitsubishi MD356509. Аналоги: SKF VKM75625, INA 531067220, SNR NEP57008A6, TSN 6147 и другие.

Цена ремня ГРМ Лансер 9 (за оригинал) в среднем достигает 3000 рублей. Аналоги выйдут значительно дешевле, в районе 500-700 рублей. Стоимость актуальна для Москвы и региона по состоянию на весну 2019-го.

Замена ремня ГРМ на СТО обойдется около 2500 рублей за саму работу — процедура занимает около 2 с половиной нормо-часов, а стоимость нормо-часа определяется в районе 1000 рублей.

Как поменять ремень ГРМ Лансер 9

Пошаговая инструкция по замене ремня ГРМ представлена на фото выше. Здесь же подробнее описаны основные моменты процедуры.

1. Менять ремень ГРМ можно не только на яме или подъемнике. Есть вариант обойтись поддомкрачиванием передней части (с установкой упоров разумеется) и снятием правого колеса.
2. Снимать шкив коленвала бывает затруднительно — открутить болт крепления подчас нелегко. Самый действенный способ состоит в том, чтобы открутить его стартером. Для этого надо отключить катушки зажигания (можно и питания на форсунки, на всякий случай), установить головку на болт и приспособить к ней вороток так, чтобы он упирался в рычаг или землю. Затем короткими попытками (не более 1 секунды) прокручивать стартер — болт должен открутиться с первого раза. Попробовать открутить болт можно другим способом, если есть напарник, который будет жать на педаль тормоза, при включенной пятой передаче.

Момент затяжки резьбовых креплений при замене ремня ГРМ (для двигателей 4G18/13):

• болт крепления шкива коленвала — 128 Нм;
• болт крепления шкива помпы — 9 Нм;
• болт крепления помпы — 13 Нм;
• болт крепления натяжителя ремня — 23 Нм.

«Оперируемый» двигатель 4G18 1,6 литра.

Для начала снимаем правое переднее колесо и откручиваем защиту колесной арки.

Таким образом получаем доступ к шкиву коленвала. Откручиваем 3 болта ключом на 10 и снимаем верхний кожух ремня ГРМ.

Ослабляем натяжные болты генератора и насоса ГУРа.

Снимаем приводные ремни.

На фото — натяжной болт насоса гидроусилителя руля.

Затем надо снять шкив помпы, для этого стопорим отверткой и откручиваем 4 болта.

Далее следует открутить болт коленвала, которым крепится шкив. Лучше всего использовать гайковерт, поскольку болт затянут достаточно большим моментом, а также стоит учитывать его прикипание.

Если болт шкива коленвала не желает откручиваться, существует несколько способов его «уговорить». Один из лучших — с помощью стартера, уперев вороток с головкой в землю или рычаг. Подробно это описано ниже.

Выставляем коленвал по метке. На шкиве распредвала установочная метка должна совпасть с приливом на головке блока.

Если метки на распредвале и блоке двигателя сошлись, то и метка коленвала должна совпадать.

Чтобы снять или установить ремень ГРМ необходимо демонтировать опору двигателя. Двигатель при этом либо вывешивается, либо под картер снизу подставляется временная подпорка.

Открутить крепление опоры и компрессора ГУРа.

Опора двигателя снята.

С помощью ключа на 10 откручиваем болты крепления нижней крышки ГРМ и снимаем её.

Преднатяжение ролика в нижней части двигателя создается пружиной.

Натяжной ролик крепится с помощью одного болта к блоку цилиндров. Нужно аккуратно вывести пружину и снять ролик.

Можно снимать ремень ГРМ.

Использован оригинальный комплект ремня и ролика от Mitsubishi.

Новый ремень устанавливается начиная снизу. При установке нового ремня, натяжной ролик сперва отводится максимально в сторону и прижимается болтом. После установки нового ремня отпускаем болт ролика и пружина сама сделает нужное натяжение ремня. Закручиваем болт моментом 20-26 Нм.

Схематично представление процедуры и моменты затяжки резьбовых соединений.

Процедура замены ремня ГРМ на Митсубиси Галант 2,4 литра

Митсубиси Галант 2005 года выпуска, двигатель 2,4 литра, за рулем молодая девушка, просьба провести полное ТО. Поскольку пробег 118 000 км, замена ремня ГРМ очень к стати. Забегая немного вперед на машине установлен двигатель 4G69, а на нем в свою очередь вмести с основным ремнем нужно менять и маленький ремешок привода балансировочного вала. Вероятно, при прошлой замене ремня ГРМ, на солнце произошла грандиозная вспышка и автомастер начисто забыл его заменить. Ремень имел очень большой износ и чудо что его не порвало. Редко, но были случаи, когда порвавшиеся вспомогательные ремни попадали под основной ремень. После чего наш моторист Серега, ехидно улыбаясь, начинал потирать руки.

При обрыве зубчатого ремня привода газораспределительного механизма на данном моторе гнет все клапана!

Поэтому меняем все ремни и ролики, кроме натяжного ролика сервисного ремня.

Приступаем к замене

Из специального инструмента нам понадобится:

1. железный пруток диаметром около пяти миллиметров, для фиксации натяжного ролика сервисного ремня.
2. четыре порции кофе.
3. два бутерброда с колбасой.

Пациент, вид сверху.

Пошаговый план замены

Снимаем расширительный бачок, защиту двигателя и поддомкрачиваем немного его. Не упирайте домкрат в компрессор кондиционера поскольку эта штука дорогая.

Откручиваем пять болтов и две гайки крепления опоры двигателя и массы. При снятии опоры я вспоминал маму японцев, поскольку немного мешалась трубка и пришлось помучится.

Опора двигателя, снятая.

Двигатель без опоры.

Снимаем правое колесо и пластиковый брызговик. Есть хитрый болт, который крепит его, что бы до него добраться придется снять передний защитный пластик.

Откручиваем болт, отгибаем защиту, видим длинный шестигранник.

Откручиваем шестигранник и снимаем брызговик.

Автоматический натяжитель сервисного ремня в рабочем положении.

На автоматическом натяжителе имеется квадратный паз под обычную трещотку с удлинителем и два уха под наш специальный инструмент. Справа отсутствует масляный фильтр.

Обводной ролик сервисного ремня.

Эти две картинки помогут вам в конце вспомнить как правильно установить ремень на место.

Пока на сняли ремешок ослабляем маленькие болтики на шкиве помпы.

Легким движением руки с трещоткой проворачиваем автоматический натяжитель против часовой стрелки и стопорим его спец инструментом.

Снимаем ремень. Если оставляем старый, метим направление вращения.

Выставляем верхнею мертвую точку

Вращая шкив коленвала по часовой стрелки, добиваемся совпадения меток.

Откручиваем болты крепления жгута проводов и снимаем вместе с креплением.

Откручиваем болты крепления верхней защитной крышки ремня ГРМ и снимаем ее. Предварительно отсоединив разъем датчика положения коленвала. Сразу проверяем совпадение меток на распредвале и корпусе клапанной крышки.

Снимаем шкив помпы, открутив четыре маленьких болтика.

Откручиваем четыре болта крепления шкива коленвала, зафиксировав его либо обычным воротком, либо накидным ключом на 22 и снимаем его.

Снимаем автоматический натяжитель.

Откручиваем обводной ролик и кронштейн опоры двигателя. После чего все гайки и болты крепящие нижнею защитную крышку. Снимаем последнюю и поражаемся чуду инженерной мысли.

1 – автоматический натяжитель

2 – натяжной ролик

3 – обводной ролик

4 – датчик положения коленвала

Откручиваем натяжной ролик, обводной и после автоматический натяжитель. Снимаем все вышеуказанные детали и датчик коленвала, он будет мешать замене ремня балансировочного вала. Снимаем ремень ГРМ.

Снимаем натяжной ролик ремня балансировочного вала и сам ремешок.

Он легко снимется без снятия звездочки коленвала.

Метка на коленвале и блоке цилиндров.

Также проверяем метку балансировочного вала и ставим новый ремешок.

Ставим натяжной ролик. Пальцем натягиваем его так чтобы максимальный прогиб ремня при воздействии на него сверху другим пальцем был 5 – 7 мм. Затягиваем крепление и еще раз проверяем прогиб и совпадение меток.

Проверяем автоматический натяжитель, шток должен выступать не меньше 11 мм в противном случае его придется заменить, а это недешево.

Натяжитель ремня ГРМ нужно привести в заряженное состояние, для чего утапливаем шток с помощью тисков или пресса.

После сжатия ставим чеку. Подойдет простой гвоздь.

Устанавливаем натяжной ролик, болт не затягиваем. Ставим на место натяжитель, чеку не вынимаем. Совмещаем метки правого балансировочного вала.

Ставим новый ремень ГРМ

Так что бы нисходящая ветвь была в натяжку, если что она справа. Можно немного натянуть ремень за болт коленвала. Проверяем совпадение меток на коленвале, распредвале и балансировочных валах. Если все в норме, приступаем к натяжке. Если нет специального ключа, то вставляем в отверстия на ролике два подходящих гвоздя. Помещаем между отвертку и проворачивая ролик натягиваем ремень по максимуму. Затягиваем болт ролика и вынимаем чеку из натяжителя. Шток должен выйти примерно на 4 мм. Если на много больше или меньше, то нужно натянуть или ослабить ремень соответственно. Для этого снимаем и заряжаем натяжитель. Немного отпускаем натяжной ролик и немного проворачиваем его. Собираем и проверяем снова. Если все гуд, проверяем метки. Крутим коленвал два оборота и если клапана с поршнями не встретились и метки встали на место, то вы истинный автомеханик.

Теперь как пишут во всех руководствах, устанавливаем все в порядке обратном снятию. Главное, чтобы не осталось лишних деталей.

Теперь вы знаете как заменить ремень ГРМ на Галанте. Но нужно помнить, что на эти машины устанавливались и другие двигатели. Процедура в принципе сильно не отличается, но везде есть свои нюансы.

Видео замены ремня ГРМ на галанте

Удачи на дорогах, ни гвоздя ни жезла!

Mitsubishi Lancer › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ

Пришло время менять ГРМ. Ждать положенных 90 тыс км пробега не стал, произвел замену раньше. Первая замена ремня ГРМ производилась на 70 тыс. км. Замена ремня ГРМ — операция не сложная, поэтому по порядку…
Традиционно ставим авто на подъемник:

Снимаем защиту двигателя. Перед постановкой на пеньки) ослабляем гайки крепления колеса. Снимаем бампер (для тех у кого установлен предпусковой подогреватель под левым крылом, если его нет то операцию пропускаем)

У меня установлен гидроник

Откручиваем гайки крепления колеса, снимаем его. Откручиваем гайки и снимаем клипсы пластиковой защиты с внутренней стороны. Открывается вид на моторный отсек сбоку, виден шкив коленвала. Ослабляем болты натяжения ремня генератора

Та же самая операция с болтами насоса ГУР. Ослабляем натяжение ремня ГУР. Снимаем оба ремня.
Рекомендуется произвести замену помпы, потому как без снятия ремня ГРМ к ней не подлезть… Законтрив шкив помпы, откручиваем 4 болта. Шкив снят.

Далее снимаем разъем датчика коленвала, снимаем защитные чехлы ремня ГРМ сверху и снизу.
Теперь необходимо отвернуть гайку крепления шкива коленвала. Рассказывают, что надо чтото снимать с форсунок или контрить старыми ремнями… Есть простой проверенный способ!
Снимаем разъемы с катушек зажигания (оба разъема). Накидываем головку на болт шкива, вороток упираем в передний рычаг с нижней стороны, затягиваем его пластиковым хомутом.

Идем в салон, включаем зажигание и на полсекунды поворачиваем ключ. Стартер крутит шкив по часовой стрелке, болт относительно шкива движется против часовой — откручивается. Снятые разъемы катушек зажигания не дают двиглу завестись, да и за полсекунды залить бензином его не успеет. Шкив коленвала снят.
Снимем вороток, и накидным ключом крутим шкив распредвала по часовой стрелке, совмещаем метки на шкивах коленвала и распредвала с метками на корпусе двигателя.
Ах да, нужно же слить антифриз, чтобы он не хлынул рекой при снятии помпы)))). Берез таз побольше, я использую старую детскую ванну, подставляем под краник на радиаторе охлаждения ДВС, открываем краник, сливаем антифриз. Это еще не все. Так как у меня установлен автономный подогреватель, ванну под левое крыло и скидываю шланг с отопителя. Вытекает антифриз из печки салона и шлангов гидроника. Кстати и это еще не все. Остался антифриз в блоке ДВС. Ванну двигаем под заднюю часть двигателя, в районе генератора и впускного коллектора. Позади двигателя прячется пробка, рядом с датчиком температуры двигателя, ее необходимо отвернуть. Места для маневра ключами там не много, поэтому придется постараться. Аккуратно отворачиваем пробку, лучше не сразу снимать, иначе струя антифриза промахнется мимо ванны))), нужно будет тряпкой собирать с пола гаража, он не сохнет (этиленгликоль). Сливаем остатки антифриза из системы охлаждения. Ванну можно убрать, поскольку антифриз отбегал 5 лет, его тоже под замену. Использую карбоксилатный антифриз Toyota Super Long Life Coolant розового цвета, причина — нет силикатов в составе, более долгий срок службы, да самое главное преимущество перед оригинальным это цена))).
Еще раз убеждаемся в положении меток ремня ГРМ, ослабляем болт крепления ролика преднатяжителя ремня ГРМ. Снимаем пружину, подпирающую ролик, до конца отворачиваем болт, снимаем ролик. Аккуратно снимаем ремень ГРМ.
ВНИМАНИЕ! ПОСЛЕ СНЯТИЯ РЕМНЯ ГРМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВРАЩЕНИЕ ШКИВА РАСПРЕДВАЛА И КОЛЕНВАЛА!
Теперь можно снять помпу. Откручиваем 6 болтов крепления помпы, снимаем ее:

Снимаем шестерню коленвала, чтоб не мешала работам). Преварительно откручиваем датчик коленвала:

Нужно заменить ремень ГРМ, для этого подпираем ДВС

Отворачиваем болты крепления правой опоры, снимаем ее. Теперь ремень ГРМ можно заменить. Ремень оригинал.

Ставим новую помпу, взят неоригинал по причине неадекватной цены оригинала.

Очистив и обезжирив посадочное место ацетоном, посадил помпу на черный герметик DoneDeal. Закручиваем 6 болтов крепления помпы.
Возвращаем на место шестерню коленвала, обращаем внимание чтобы не поставить вверх ногами))), метки на шестерне и на корпусе двигателя друг напротив друга. Меняем ролик преднатяжителя, взят аналог NTN, по сути оригинал без клейма мицу.

Одеваем новый ремень ГРМ, даем небльшую натяжку со стороны противоположной ролику, чтобы не было прослабления. Закручиваем новый ролик, одеваем пружину преднатяжителя.

Еще раз контролируем положение меток на шестернях. Я делал это с помощью бумажки)))

Накидываем ключ на болт шестерни распредвала, проворачиваем его на несколько оборотов (внимание — болт ролика преднатяжителя в это время должен быть затянут, иначе не исключено проскальзывание ремня! у меня перепрыгнул на пару зубцов. Пришлось вернуться к этапу снятия ремня ГРМ, совмещения меток и т.п.)
Проверяем что метки установлены правильно, приступаем к далнейшей сборке.

Итак правая опора завернута, домкрат снизу не нужен. Заворачиваем пробку слива антифриза на ДВС, закручиваем краник на радиаторе. Восстанавливаем соединение шлангов на гидронике.
Ставим на место датчик коленвала, и защитные чехлы сверху и снизу. Заворачиваем на место шкив помпы. Ставим на место шкив коленвала, затягиваем гайку шкива. Одеваем новые приводные ремни генератора и ГУР — фирма MITSUBOSHI, производящая ремни для мицу.
Затягиваем приводные ремни. Необходимо дать время для полимеризации герметика на помпе. Заливал антифриз на следующий день. Возвращаем разъемы к катушкам зажигания на место. Ставим пластиковые чехлы колесной арки, колесо, защиту ДВС на место.
Снимаем авто с подъемника, после заливки антифриза заводим двигатель и радуемся итогам проделанной работы).
Удачи на дорогах!

Замена ремня ГРМ на 4G13

Открываем прикидываем и капот объем предстоящих работ.

Отсоединяем и патрубок убираем воздуховода.

Выкручиваем свечи. Отключаем Снимаем. аккумулятор колесо.

Освобождаем пластиковый кожух моторного защиты отсека со стороны шкивов двигателя.

болты Ослабляем крепления насоса гидроусилителя (3 болта).

все Снимаем ремни.

Откручиваем верхнюю часть кожуха пластикового ремня ГРМ.

Снимаем и видим ремень старый. Небольшие трещинки видны невооруженным сожалению (к взгядом, на фото не видно).

Снимаем шкив фото. На помпы внизу видна ось помпы.

совсем Откручиваем болты крепления насоса гидроусилителя (3 его) и болта крепление (4 болта). Снимаем и отодвигаем в Отворачиваем.

сторону центральный болт крепления шкива моем. В двигателя случае подручными инструментами не удалось его открутить (загнул вороток). Поэтому пришлось более использовать варварский способ. Головка на 19, каленый Все. вороток это упирается на привод колеса. передача Нейтральная. Все любопытствующие отходят в сторону, питание подключаем аккумулятора и несколькими короткими попытками стартер подключаем. Несколько попыток и вуаля! Болт Без. сдернут повреждений. После этого отключаем продолжаем и аккумулятор работу. Выставляем по меткам коленвал Вращать. двигателя только за центральный болт коленвала (который, тот только что сдернули), по часовой его — стрелке потом легко открутить снова подручными уже средствами. Кроме того, необходимо маленких и 4 открутить болта (крепление шкива к звездочке Подставляем).

коленвала под двигатель домкрат, поддомкрачиваем и опору отсоединяем двигателя.
Старым лаком от ногтей метки наносим на старый ремень. В дальнейшем это нам позволит поставить новый ремень на место с соответствием точным зубьев между звездочками.

После как, того снят шкив коленвала, можно отсоединять спокойно нижнюю часть защитного кожуха ГРМ ремня.

Там тоже ставим метку. нас у Теперь две метки на ремне и мы можем количество подсчитать зубьев, которые должны быть звездочками между.
Ослабляем натяжной ролик, откручиваем пружину прижимную, снимаем ремень.

Старый ремень полную в пришел негодность (пробег на одометре 160 Менял. км. тыс ли его кто-нибудь до меня — Как).

неизвестно видно, я был потенциальным клиентом на зубьев срез ремня, и, как следствие, встречу поршнями с клапанов.
Теперь, используя плоды современной отмываем, автохимии лобовину двигателя от грязи, масла и т.п.

пока, Заодно уж все разобрано, заменил сальник этом.

На коленвала разборка закончилась. Все собираем в последовательности обратной.

Замена ремня ГРМ на MITSUBISHI Galant 2,0 и Space Wagon 2,0 16V

Снятие ремня привода ГРМ на MITSUBISHI Galant 2,0 и Space Wagon 2,0 16V

1. Снимите:
   • Расширительный бачок (Space Wagon).
   • Кронштейн опоры двигателя (Space Wagon).
   • Ремни привода навесных агрегатов.
   • Ролик натяжителя и кронштейн.
   • Шкив (1) водяного насоса.
   • Шкив (2) коленчатого вала.
   • Верхнюю крышку (3) ремня привода ГРМ.
   • Нижнюю крышку (4) ремня привода ГРМ.
2. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения меток распределительного вала (5), коленчатого вала (6) и масляного насоса (7) с реперами.
3. Снимите:
   • Ролик (11) натяжителя.
   • Ремень привода ГРМ.
   • Автоматический натяжитель (9).

Установка ремня привода ГРМ на MITSUBISHI Galant 2,0 и Space Wagon 2,0 16V

1. Проверьте совмещение меток (5), (6) и (7) с реперами.

Примечание: для проверки правильного положения зубчатого шкива масляного насоса удалите заглушку (10) с блока цилиндров и введите в отверстие палец диаметром 8 мм или крестовую отвертку. Глубина погружения пальца должна быть 60 мм. Если глубина погружения составляет только 20 мм, проверните масляный насос на один оборот и снова проверьте глубину погружения пальца.

Примечание: если заглушка внизу корпуса натяжителя выступает за корпус, положите плоскую шайбу во избежание повреждения заглушки.

Снятие ремня привода уравновешивающего вала

1. Снимите ремень привода ГРМ, как описано выше.
2. Снимите:
   • Болт (18) зубчатого шкива коленчатого вала.
   • Зубчатый шкив (14).
   • Направпяющую шайбу (15). Запомните положение направляющей шайбы относительно зубчатых шкивов.
3. Проверьте совмещение метки (16) уравновешивающего вала с репером.
4. Снимите:
   • Натяжитель ремня (17).
   • Ремень привода уравновешивающего вала.

Установка ремня привода уравновешивающего вала

1. Проверьте совмещение меток (6) и (7) с реперами.
2. Установите:
   • Ремень привода уравновешивающего вала.
   • Натяжитель ремня (17).
3. Натяните ремень поворотом ролика по часовой стрелке, затяните болт натяжителя моментом 19 Нм.
4. Проверьте прогиб ремня в месте, указанном стрелкой: под усилием нажатия пальцем он должен быть в пределах 5-7 мм.
5. Если натяжение не соответствует данным, повторите процедуры натяжения.
6. Установите направляющую шайбу (15) ремня и зубчатый шкив (14) привода ремня ГРМ.

Примечание: вогнутая сторона направляющей должна быть направлена от ремня.