правильный вечный антикор
На тему антикоррозийной обработки уже очень много сказано-пересказано и сломано копий о головы друг друга. Это почти как религия. Это почти как "тосол" и антифриз. Это точно так же, как выбор масла. 🙂 Я просто поделюсь с вами единственно верным вариантом антикоррозийной обработки своими руками…
Ладно, шучу конечно. Наверняка вы тоже уже начитались множество статей, где люди варят адовые смеси из мовиля-мастики-солярки-негрола-пушсала-отработки-пластилина-парафиновых свечек и крыльев златоглазок. Возможно они неплохи, но вот необходимость и эффективность каждого компонента, и главное — долговечность, обычно остаются туманны. На вопрос "как оно через 10 лет?" обычно отвечают что машина продана, а эффективность можно оценить минимум через 7-8 лет после обоработки. Это не говоря про вонизм и вред для здоровья. Я же расскажу вам про свой вариант антикоррозийной обработки своими руками, доказательством эффективности которого послужит эта четвёрка. Сейчас ей уже 30 лет и 3 года, но нет ни одного пятнышка ржавчины. Не надо думать, что она хранится в гараже в сферическом вакууме. Ей тоже неплохо достаётся и дождиков, и грязевых ванн. Гаража у неё нет, обычно она хранится на даче под открытым небом или в Москве прямо на улице среди хлоридов натрия, магния, кальция и чёрта лысого.
Вот так происходит самое бережное хранение в мире почти антикварного автомобиля. Фото в разгаре процесса. 
А так бережное хранение выглядит зимой в Москве. Для лучшего сохрана нанесён знаменитый фирменный коктейль из реагентов. 
Вот так выглядят необработанные поверхности. Без хорошего антикора так бы уже выглядела вся машина.
Антикор по этому рецепту был сделан в далёком 2004 году и с тех пор ни разу не обновлялся. Затем эта технология неоднократно повторялась на огромном количестве разных машин с отличным результатом. Почему бы не обратиться в компанию по антикору? Я не жлоб, и человек не совсем бедный, НО! Я пока ни разу не видел, чтобы кто-то, за любые вообще деньги, качественно антикорил чужую машину. Тем более, правильными препаратами.
Как обычно, сначала немного теории. Как гниёт машина? Очень просто — изнутри. Если поцарапать краску до металла снаружи, ждать дырку надо лет десять. Но изнутри, например в пороге, достаточно одного маленького очага коррозии. Если он там появится, примерно через 3 года гарантирована сквозная дыра: раствор воды и реагентов быстро сделает своё дело. Если вы переварили те же пороги, то без обработки хватит их ровно на 2 года. По сравнению со внешней, развивающаяся внутри полостей коррозия почти всегда более обширна. К моменту вылезания наружу она захватывает внутри большую площадь. Поэтому, если вы увидели на пороге пузырь вздувшейся краски, с большой вероятностью это уже дыра с палец толщиной.
Механизмом действия абсолютно любых средств на основе воска или мастики является создание защитной плёнки на металле. Ингибиторы в их составе — лишь маркетинговый ход, после высыхания плёнки они уже никакой роли не играют. Поэтому плёнка антикора — единственный барьер перед коррозией. Почему же машины, обработанные тектилами/мовилями/мастиками всё равно гниют? Со временем парафиновое покрытие теряет эластичность, трескается и в нём появляются микропоры, через которые влага попадает к металлу. То же касается и мастики на днище. Многие видели, как старая мастика сползает, стоит только чем-нибудь её поддеть.
Меня крайне умиляют люди, усердно намазывающие по низу кузова мастику и антигравий, пшыкающие внутрь какие-то сомнительные баллончики в уверенности, что теперь-то двери и пороги уж точно не заржавеют. Вот типовые примеры бесполезно потраченного времени, труда, денег, акрилового грунта и "мовили" с мастикой:
www.drive2.ru/l/534562488411227016/
www.drive2.ru/l/561829552146350227/
Вот что происходит под мастикой на примере моей бывшей восьмёрки. Всё это сделал всего лишь конденсат, подкрылки на ней стояли с самого начала. Влага напрямую никогда туда не попадала! Заметьте полоску от заводского скотча на отверстии для проводов повторителя поворота, под ней нет ржи. Всё потому, что мастика и заводской грунт пропускают под себя влагу, а скотч нет.
Внутри с мовилями картина аналогичная, просто этого не видно. Вернее, видно, когда уже поздно 🙂 Пара примеров. Нексия 2006 года, один хозяин. Была с новья обработана обычным парафиновым антикором типа TECTYL или WAXOYL. Добротно обработана, непрокрасов нет. Диагноз — замена порогов, дверей и кучи ещё всего. Как же так?
Десятилетняя дверь нексии, обработанная типичным восковым антикором типа тектила/ваксойла/динитрола/вюрта и прочего. Внутри на панели и брусе безопасности отчётливо виден след обработки. Снизу изнутри также всё было отлично обработано. 
Результат антикоррозийной обработки выглядит впечатляюще, что-то явно пошло не так.
Второй пример — шестёрка 1999 года выпуска. Была обработана очередным "мовилем". Обработана жирненько, смачно! И судя по потёкам не один раз.
Крыло, Мовиль. Конец XX-го века, неизвестный мастер.
При желании, можно найти множество примеров прямо на драйв2: пример 1, пример 2, пример 3. Пример для углублённого изучения Тектил-Цинка с картинками. Любителям динитрола
Причина всё та же — высыхание и растрескивание покрытия. Стоит ещё добавить, что парафиновый состав нельзя наносить на грязную поверхность. В инструкции к препарату обычно сказано "очистить и обезжирить". А вы видели изнутри порог машины, которой всего-то пара лет? Так что разрезаем порог болгаркой, очищаем-обезжириваем и завариваем на место и лишь потом обрабатываем, только так будет правильно по инструкции )) И то, сварной шов изнутри видимо так же должен быть как-то зачищен и обезжирен )))
Исходя из всего вышесказанного, я сделал выводы, что правильный вечный антикор должен:
1) не высыхать,
2) содержать ингибиторы коррозии,
3) сам расползаться по внутренним полостям с помощью капиллярного эффекта,
4) пропитывать всю грязь внутри и не требовать подготовки поверхности.
Таким условиям может соответствовать только антикор на масляной основе. Но 90% продукции ML, все эти боди, тектилы, динитролы и всевозможные "мовили" на восковой основе, которая рано или поздно высыхает. На масляной основе я видел всего два антикора: канадский RUST STOP и Noxudol 700. Лично я очень давно использую RUST STOP. Но как обычно есть нюансы, которые перечеркивают все плюсы. РАСТ-СТОП А в чистом виде — полная шляпа. Для скрытых полостей он слишком жидкий и со временем весь вытекает. В швах конечно немного останется, но обработку всё равно придётся повторять раз в год-два. Как вариант, очень неплохо использовать РАСТ-СТОП Б для днища в скрытых полостях. Но нормально его ничем не разбавить и внутрь так просто не загнать. Если использовать его по назначению на днище, то плёнку он не образует, и так и останется мазнёй типа вазелина. Со временем пропитает заводскую мастику и она станет такой мягкой, что её можно будет стереть пальцем. Спору нет, ржаветь не будет, но мне не нравится такая липкая мягкость на днище. Да и дороговато, 1000р за литр.
Раст-стоп Б
Тут настало самое время упомянуть совершенно обособленный вид антикора, так называемое "пушечное сало". Этот велосипед изобрели ещё в союзе. Читаем состав: пушечное сало — не что иное, как… загущенное масло! Именно в этом секрет его легендарной стойкости к коррозии. Правда, при упоминании пушсала в дискуссии на тему антикоррозийной обработки, обычно начинается "сейчас есть в сто раз лучше", "это когда ничего другого не было", "купи нормальный современный препарат" и прочее. Ну-ну, на современные препараты я уже насмотрелся.
Только продаваемое сейчас пушсало — "совсем не торт" и часто содержит больше парафина, чем масла. Но мы обратим этот факт себе в пользу и допилим его с помощью RUST STOP’а. Раст-стоп нужен пушечному салу для лучшего расползания, уменьшения вязкости (её чрезмерное увеличение — главная причина растрескивания) и придания ему лучших антикоррозийных свойств. Почему не бахнуть в сало какого-нибудь дешевого масла? Дело в том, что масло само по себе антикоррозионными свойствами не обладает. Это я видел на личном опыте: однажды перебирал барановичский гидравлический домкрат, и он оказался абсолютно ржавым внутри, хотя был полностью заполнен маслом.
Пушечное сало необходимо найти двух разных видов. Твердое, с большим количеством парафина — для днища, и мягкое, как литол — для внутренних полостей. Состав легко проверить на ощупь: твердое "пушасло" с парафином не будет липнуть к рукам. Выбирайте пушсало любой фирмы, принципиальной разницы нет. Я брал двух фирм: OIL RIGHT и БиКар, но выбрать можно любое на ваш вкус и ощупь www.drive2.ru/c/606270712629451806/ ))
Ойлрайтовское пушечное сало не образует плёнку, оно всегда мягкое. Примерно как литол-24 и больше всего похоже на классическое пушсало из СССР. Его я использую для внутренних полостей, разбавленным раст-стопом 3 к 1. Т.е. на одну банку пушсала 2кг требуется примерно 650мл раст-стопа.
пушсало ОЙЛРАЙТ, использовал в смеси для внутренних полостей
БиКаровское пушечное сало твёрдое, т.к. содержит парафин, а вот самой сути — масла — в нём, как мне кажется, очень мало. Его, разбавленным раст-стопом 3 к 1, я наношу на днище.
пушсало Бикар, использовал в смеси для днища
Раст-стоп А и Б отличаются только наличием тиксотропного загустителя у раст-стопа Б и розовым красителем у раст-стопа А. Действующих веществ в них одинаковое количество.
Я рекомендую разбавлять только раст-стопом Б для днища, т.к. на тиксотропный загуститель не действует высокая температура и летом в случае чрезмерного нагрева на солнце это придаст составу чуть большую стабильность. И в случае необходимости, его можно использовать в чистом виде для устранения непрокрасов (например, внутри двери или арки колеса) без нагревания. Раст-стоп Б очень неохотно растворяется в жидком пушсале, так что терпение, мой друг, и ещё раз терпение.
Летом этот антикор разогревается на солнце и начинаются волшебные метаморфозы. Благодаря капиллярному эффекту он ползёт по всем поверхностям, даже вверх, пропитывая каждую трещинку. Это будет происходить каждый год, и с каждым годом антикоррозийная защита будет только усиливаться, а не трескаться. Что самое приятное, не надо с этим морочиться регулярно — достаточно одной обработки на весь срок службы машины.
Технология обработки несложная, но мутроная и грязная. К этому сразу нужно быть морально готовым и запастись терпением. Нужна плитка, кисточки, медицинские шприцы (проще всего достать 30мл, штук 5) и обязательно строительный фен. Сначала пушсало разогревается на плитке до жидкого состояния. Когда оно полностью станет жидким, в него добавляется раст-стоп и смесь перемешивается. Не надо перегревать и кипятить сало, чтобы оно меняло цвет! Потом шприцем или антигравийным пистолетом разогретый жидкий состав загоняется во все внутренние полости по технологической карте обработки конкретного автомобиля, с одновременным прогревом целевой поверхности строительным феном или плиткой. Пороги я предварительно прогревал той же электроплиткой, в которой растапливал сало. Затем кистью смесь из твёрдого пушсала и раст-стопа наносится на днище, предварительно разогретое электроплиткой или строительным феном — тогда пушсало ложится просто идеально и отлично впитывается. Днище обрабатывается по квадратам, по размеру нагревательной способности плитки/фена.
Благодаря гнилой шестёрке у меня имеется бесценная схема ключевых гниющих мест на классике 🙂 Особое внимание нужно уделить стойкам лобового стекла, столбам передней подвески (из-под капота 2 отверстия), усилителям брызговика (треугольники с 2мя отверстиями справа от бардачка и слева панели приборов), верху задних дверей около ручки, солдату, чашкам пружин, задней и передней панелям под бамперами. Я не говорю про лонжероны-пороги-крылья, это само собой.
Так изнутри должна выглядеть обработанная дверь 
Обработанное днище
И под конец блиц-опрос. Отвечу на самые часто задаваемые вопросы из комментариев и лички:
Геморно? Да! Грязно? Очень! Но оно того стоит. Конечно, проще и быстрее компрессорным пистолетом загнать жидкий не горячий состав, но вечного антикора из этого не получится.
Обрабатывал ли я пол салона? Нет. Я считаю, что сухость в салоне — лучший и единственный известный мне рабочий рецепт для исключения коррозии. Если будет болото, хоть ведро сала вылей — результат так или иначе станет плачевным. Вот тут человек через это прошёл: www.drive2.ru/l/533807123922944113/
Чем ещё разбавить, если жалко денег/не нашёл раст-стопа? Масло ТЭп-15 (трансмиссионка ТМ-2-18, нигрол, GL-2), жидкости ГУР, ATF, CVT, Dexron, другие ингибированные масла. Более труднодоступный, но гораздо более правильный вариант это консервационные масла. Торговые марки К-17, НГ-203Р, НГ-204У, НГ-216, НГ-222, ингибит-с, кабинор, кормин, серия ифхан, маякор. Рекомендацию с сухим горючим убираю после результатов эксперимента этого человека. Очень рекомендую ознакомиться, длительный уникальный тест. Но лучше раст-стопа всё равно ничего нет, все эти эксперименты — на ваш риск.
А можно я разбавлю мовилем вместо раст-стопа? Мовиль-мовиль, хочу мовиль, люблю мовиль!11 То, что вы называете мовилем, а особо продвинутые ещё и по какой-то дикой нелепости мовилью — в женском роде — делают непонятно кто и где. Настоящий тру-мовиль, который, кстати сказать, не поверите, делался на основе масла, кончился вместе с СССР и больше не появится никогда, смиритесь. Но пробуйте на здоровье, если лень учиться на чужих ошибках.
Можно ли наносить на голый металл? Конечно можно, хотя я рекомендую всегда сначала грунтовать эпоксидным грунтом. Здесь же приведу рецепт феншуйного ЛКП, которое не пойдёт через год рыжиками.
Металл качественно механически зачищается от ржавчины (в идеале пескоструй) → травится преобразователем → кислотный грунт → акриловый грунт (изолятор) → эпоксидный грунт → шпатлёвка → акриловый грунт-наполнитель → акриловая краска (либо база → лак).
А вы думали качественная покраска детали 10к+ из жадности стоит? )) Но когда я варил шестёрку, мазал на голый металл. Всё прекрасно держится, только слой получается тоньше.
Как клеить шумоизоляцию? Сначала вы клеите шумоизоляцию, потом наносится антикор по контуру и швам. Это верно для любого антикора. На сало сверху не приклеится ничего.
Смывает ли состав с арок без подкрылок? У кого как. Тут очень много факторов. Толщина слоя, эффект армирования пылью и песком, пропорции смеси… А зимой состав вообще застывает до состояния пластика. Многое зависит от конкретной машины — расстояния от поверхности шины до арки, скорости движения, дороги. По моим наблюдениям максимальное обдирание происходит летом при движении по трассе на большой скорости по мокрой дороге.
А можно наносить по заводской мастике? Можно и нужно, хоть по заводской мастике, хоть чему угодно, включая уже начинающуюся ржавчину. Только зачистить от отваливающихся частей и грязи, чтобы не было полостей под многослойной ржавчиной. Хотя в таких случаях обычно уже пора варить. Зачищать можно без фанатизма, без обезжиривания, без болгарки. Просто чтобы был виден слой прежнего антикора или неотваливающейся ржавчины.
Хочу облегчить ацкий труд, как насчёт распыления мовильником? Распылять эту горячую смесь можно только антигравийным пистолетом. Но в полёте она застывает и на поверхности получается консистенция "воздушный творожок чудо". Кто не видел — купите, заодно попробуйте, вкусно. Всё в пузырьках, а поверхность не пропитана. Так что всё равно придётся прогревать и размазывать кистью. Легче тем, что это быстрее и меньше капает по сравнению с намазыванием кистью. В перерывах надо греть сам инструмент, он забивается.
На сколько хватит такого антикора? Вопрос хороший. Процесс полимеризации масла и испарения лёгких фракций состава всё равно идёт, а именно они отвечают за эластичность и адгезию. Поэтому я вас обманул, это не вечный антикор и хватит его примерно лет на 50. На четвёрке за 15 лет состав стал чуть твёрже, чем свежак. Весьма вероятно, что ещё лет через 40 он всё-таки затвердеет так, что начнёт отваливаться. Тогда моим внукам придётся повторить.
Нахрен надо, иномарки не гниют! Гниют. Особенно в москве, с особым рвением. "Вы просто поверьте, а поймёте потом".
А можно ли намазать мастику, хоть куда-нибудь? Я очень хочу, она чёрная, красивая и блестящая! Нет, мастика — это абсолютное зло. С чем бы её ни смешай.
А как же сливные отверстия в порогах и дверях? Их же забьёт сало и хана! После обработки сливные отверстия надо прогреть, чтобы из них слились излишки сала. В дальнейшем их засорение из-за сала я не наблюдал.
Какое количество нужно на легковую машину? При аккуратном равномерном нанесении хватит 2кг + 2кг сала разных видов + 1.3 л раст-стопа Б. Версию А покупать вообще не надо, только Б. Если заливать "по уши" и вообще отнестись с фанатизмом, тогда 4+4+2. Но это очень проблематично впихнуть, да и польза вряд ли будет больше от количества. Единственное, на днище можно мазать побольше.
А как же потом её варить? Свою шестёрку я сначала всю гнилую отантикорил, а потом варил. Все же так делают, правда? 🙂 Первый способ — стравить пушсало нафиг с помощью того же фена. Нагрел — всё стекло — вари. Второй способ — забить. Да, будет капать, гореть, но горение сало не поддерживает, тухнет как только остынет. За время сварки я два раза палил шестёрку. Первый раз загорелась шумка, второй раз — проводка подкапотки при проварке столба. Сало не сильно мешало.
И ещё одно неоспоримое преимущество моего рецепта — он безвреден для здоровья и не воняет. Особенно это касается любителей отработки, отработанное масло является довольно сильным канцерогеном. А ведь встречаются и совсем уж истории за гранью. Из-за кумара мовиля-НН и пушсала от мастревакса, про которые меня тоже часто спрашивают, люди срезают обработанные пороги.
Такой вот секрет вечной молодости рубина.
2016 год 
2022 год
PS Пожалуйста, не пишите в личку вопросы по антикору, у меня нет возможности ответить всем.
Рейтинг лучших антикоррозийных средств для автомобиля на сегодняшний день
Чтобы машина не превратилась в «ведро», нужна крепкая защита от коррозии. Антикоррозийных средств для авто – сотни, но далеко не все нормально выполняют свою функцию. В этой статье приведен рейтинг лучших средств, которые показали себя на практике.
Для кузова и днища
Защита кузова автомобиля от коррозии необходима даже в новых автомобилях. Часто сколы образуются сразу по выезду с салона, поэтому медлить нельзя.
Чем лучше обработать днище автомобиля от коррозии?
Для этого используют битумные и полимерные составы, задача которых: защита от воды и гравия. Как правило, на шумоизоляцию этот антикор вообще не влияет.
«Динитрол 479»
Смесь искусственной резины, полиуретана и ингибитора ржавчины.
Теоретически не требует предварительной зачистки, но автомаляры говорят обратное.
Продается в баллончиках, поэтому наносится тонким слоем без пистолета.
Главный минус – цена. Учитывая, что для защиты автомобиля от ржавчины нужно 7 баллончиков, обработка станет «в копеечку».
Tectyl UAVE20050
Антикор для днища автомобиля, нанести который своими руками довольно просто.
Фасуется ведрами по 5 литров. Для покраски днища автомобиля возьмите широкую малярную кисть.
Состоит из битума, индустриального масла и солидола. Хорошо консервирует очаги коррозии, но требует предварительной обработки.
Hi Gear
Как обработать днище автомобиля сегментировано? В этом поможет средство от «Хай Гир».
В составе есть ингибитор коррозии, поэтому очаги ржавчины можно не очищать.
Продается в виде спрея, поэтому преимущественно используется для местной защиты днища автомобиля, зато служит более 3 лет!
Наносится минимум в 2 слоя, а лучше – в 3. Все-таки пленка пробивается гравием.
LiquiMoly 6112
Лучший антикор для автомобиля на битумной основе. Обладает «сумасшедшей» адгезией и не пробиваемостью.
Гравий ему почти не вредит, особенно если нанести в 2-3 слоя.
Покрыть автомобиль Liqui Moly 6112 от коррозии, вряд ли получится своими руками. Необходим пистолет для распыления.
Антикоррозийная обработка автомобиля, требует зачистки ржавчины своими руками. В составе нет ингибиторов, поэтому очаги не консервируются.
Body 930
Комплексная антикоррозийная обработка днища автомобиля возможна с помощью «Боди».
Жидкость достаточно вязкая, поэтому легко наносится кистью. Продается ведрами по 5 литров, которого хватает на несколько слоев. Цена всего 2000 рублей.
Антикоррозийная защита отлично «липнет» к поверхности, но долговечностью не отличается. В среднем, его хватает на 1,5 года, после чего придется заменить пленку.
Для лонжеронов и арок
Антикор для скрытых полостей должен быть более эластичным и, желательно, иметь хорошую звукоизоляцию. В связи с этим, составы не взаимозаменяемые.
Dinitrol
Крутое антикоррозийное покрытие от «Динитрола». Его полюбили водители за:
- Простое нанесение. В продаже встречаются баллончики с распылителем и под пистолет для обработки скрытых полостей кузова автомобиля.
- Проникающие свойства. «Динитрол» проникает в каждую трещину, поэтому оторвать его почти невозможно. Кстати, производитель рекомендует наносить последующие слои прямо на старые.
- Ингибиторы коррозии. Не нужно счищать очаги ржавчины перед нанесением.
Liqui Moly Hohlraum-Versiegelung
Чем обработать пороги автомобиля снаружи от коррозии?
Автомаляры рекомендуют это средство от «Ликви Моли». Основная фишка – мощные проникающие свойства и простота нанесения.
А вот обработку арок автомобиля лучше проводить другим средством. Во-первых, пленка быстро стирается гравием. Во-вторых, шумоизоляционные свойства посредственные.
Tectyl
Универсальный антикоррозионный материал для кузова, арок и лонжеронов. Продается в баллончиках по 600 миллилитров, которых хватает на весь автомобиль.
Быстро высыхает и проникает даже в самые мелкие трещины. Хорошо консервирует очаги ржавчины, поэтому даже не потребуется зачистка. К тому же средство держится около 3 лет без обновления!
«Мовиль»
Для обработки полостей на кузове автомобиля подойдет старый-добрый «Мовиль». На сегодняшний день – это самое доступное средство на авторынке.
Обладает средними показателями адгезии, термостойкости и долговечности. В составе нет ингибиторов ржавчины, поэтому нужна зачистка.
Nanoprotech «Супер Антикор»
Среднеценовая антикоррозийка с крутой фишкой – регулярные лабораторные исследования. Адгезия у средства отличная, как и защитная пленка – ей не страшен гравий или песок.
Расходится экономно, хоть объем и небольшой. Единственный минус средства – регулярный не долив. Производитель часто «жадничает» 50 мл антикора, что при объеме в 210 мл –катастрофическая недостача.
Средства универсального типа
Как сделать антикоррозийную обработку автомобиля самому? Воспользуйтесь универсальными средствами, которые подходят для всех поверхностей.
Нижеприведенные антикоры подойдут для обработки днища автомобиля и полостей своими руками.
HB Body 930 Bitumen
Если не знаете, чем обработать днище и полости автомобиля от коррозии – воспользуйтесь НВ.
Это универсальное средство создает абразивостойкую пленку, которая не смывается водой или растворителями. Обладает отличной адгезией, хорошо заполняет трещины и консервирует ржавчину.
НВ ложится ровным слоем без подтеков. Им можно закрывать соединения после сварки и сколов. Фасуется в баллонах, поэтому состав идеален для сегментированного покрытия. Главный минус: поверхность нельзя красить.
Waxoyl Hardwax Schutz
Если обработка кузова антикором не должна бросаться в глаза, стоит приобрести Waxoyl Hardwax Schutz.
Фишка этого состава – тончайший слой нанесения, всего 80 мкм. Причем этого будет достаточно, чтобы создать шумоизоляционную поверхность.
В составе нет растворителей, поэтому краске он не страшен. К тому же, его можно легко удалить до полного высыхания. Кстати, в полимеризации и кроется основной недостаток. Время высыхания – 6 часов.
А.М.Т Inc. Раст Стоп «B»
Особенность этого антираста – мощное проникновение в тело металла. А.М.Т Inc. Раст Стоп «B» пропитывает мельчайшие поры, выводя оттуда влагу.
Может «залечить» небольшие повреждения от ржавчины с помощью ингибитора. Обладает уникальным свойством: А.М.Т Inc. Раст Стоп «B» не затвердевает окончательно, а постоянно перемещается.
Минусов у средства нет, кроме одного: огромное количество подделок. Фирма канадская, поэтому в РФ купить оригинальный “Раст стоп” почти невозможно. Из-за чего лучше заказывать их на Ebay.
Auson Mercasol 5
Чем обработать дно автомобиля на века? Попробуйте этот премиальный антирастер, срок действия которого достигает 8-и лет!
Покрывается в несколько слоев, пока пленка не будет 5 миллиметровой. После возможно использовать любую краску и лак.
Лучшие антикоры для автомобиля в 2023 году
Антикоры для автомобиля позволяют уберечь машину от негативного воздействия влаги. Ржавчина способна за короткий срок превратить в металлическую труху дно, арки, кузов и скрытые полости. Замена пришедших в негодность элементов транспорта обойдется в итоге в копеечку.
Как это ни странно, но многие автомобилисты не задумываются о защите машины от коррозии, пренебрегая покупкой спецсредств или не заказывая обработку в сервисах. Если вы не входите в число беспечных владельцев и намерены дать бой «рыжей чуме», вооружитесь рейтингом лучших антикоров для автомобиля 2023 от КП и советами экспертов.
Пушечное сало — достойный вариант для тех, кто ищет выгодное соотношение цены и качества. Продукт используется автомобилистами на протяжении не одного десятилетия и отлично зарекомендовал себя еще до того, как в профильных магазинах появились аэрозоли. Антикор на основе воска позволяет защитить днище авто в условиях промышленного города от воздействия солей и химикатов, остающихся на асфальтовом покрытии.
Выбирая пушечное сало в металлической банке, вы автоматически решите задачу, в чем его топить, чтобы приступить к обработке, так как состав предстоит нагреть до 90-100 градусов. Тогда густая коричневая масса станет жидкой и податливой, удобной для нанесения малярной кистью слоем около 0,3-0,4 миллиметра. Но действовать нужно максимально оперативно, потому что при соприкосновении с холодным днищем машины, средство моментально стынет.
Плюсы и минусы
2. Mannol — Anticor Spray 9919
Универсальное средство для обработки днища автомобиля, кузова и колесных арок. В основе — битум, поэтому Mannol ложится на поверхность плотным черным слоем, защищая ее от коррозии, дорожной соли и противогололёдных реагентов.
Средство было протестировано в соответствии с ГОСТ 4765-73¹ на приборе «Удар-тестер». Испытание показало, что оно способно эффективно сопротивляться натиску частиц дорожного покрытия.
Пользователи интернета в отзывах отметили: антикор удобен в применении, не стекает с обрабатываемых поверхностей при нанесении плотным слоем. Подходит для обработки машины в условиях сибирской зимы с ее экстремально низкими температурами, однако некоторые автовладельцы отмечают его недолговечность.
Плюсы и минусы
3. UMP — Антикор WEICON Zink Spray
Weicon Zinc Spray по-максимуму отрабатывает свою высокую стоимость в этом сегменте средств. Средство образует быстросохнущий, прочный, износостойкий, защитный слой, устойчивый к высоким температурам, погодным условиям и агрессивному воздействию окружающей среды. Не имеет резкого неприятного запаха, поэтому подходит как для наружных, так и для внутренних работ в салоне авто. Если на днище выполнялись сварочные работы, то продукт поможет сохранить их целостность.
Плюсы и минусы
4. BODY — Антикор аэрозольный BODY 950
Смоляной антикор в форме спрея. Удобно наносится при помощи специального пистолета и быстро сохнет. Покрытие получается плотным, прочным и эластичным. Сверху по нему можно наносить краску как после его полного высыхания, так и до этого. Материал применяется для внешних и внутренних частей автомобиля.
Производитель утверждает, что средство можно использовать и как защиту от ржавчины, и от гравия, и для шумоподавления. Однако последнее свойство покупатели сочли спорным.
Плюсы и минусы
5. Антикор LIQUI MOLY Unterboden-Schutz Bitumen
По сравнению с большинством представленных средств на рынке, имеет довольно высокую цена за поллитровый баллончик. Однако производитель делает акцент на многофункциональности и эффективности этого средства. Создан на основе битума, плотно покрывает дно автомобиля, защищая его от вредного воздействия агрессивной окружающей среды. Однако пользователи отмечают, что его не хватает надолго. Один баллон едва-едва можно растянуть на обработку универсала.
Плюсы и минусы
Рейтинг топ-5 лучших антикоров для скрытых полостей автомобиля по версии КП
Скрытые полости (пороги, лонжероны, часто усилители лонжеронов) авто нуждаются в защите от ржавчины ничуть не меньше, чем дно или арки. Поэтому берите на вооружение рейтинг антикоров от КП и спешите в магазин.
1. KERRY — Антикор Мовиль KR-948-1 с цинком
Темно-серое вещество на масляной основе, которое полюбилось автомобилистам и мотоциклистам благодаря длинной трубке, за счет которой удается направлено распылять его на необходимую поверхность.
Состав устойчив к воздействию воды и водных растворов солей, применяемых для обработки дорог. Присутствующий в формуле цинк также дополнительно защищает части авто от электрохимического воздействия.
Главное — соблюсти все правила подготовки поверхности к нанесению. Тогда покрытие Мовиль KR-948-1 прослужит долго. Пользователи в отзывах отмечают, что товар отличается высоким качеством. Но несмотря на заявки производителя о том, что этим антикором можно обрабатывать дно, все же лучше сместить акцент на скрытые полости, так как средство от KERRY быстро смывается.
Плюсы и минусы
2. RUSEFF — Антикор RUSEFF Мовиль
Защитить от ржавчины скрытые полости автомобиля поможет средство от RUSEFF. Вы можете обработать им двери, пороги, лонжероны и прочее. Антикор будет эффективно отталкивать воду и не даст ей добраться до металла. Продукт также противостоит возникновению очагов электрохимической коррозии.
Покупатели отмечают, что формула со смолой и цинком быстро вытесняет с поверхности элементов машины влагу и образует воскообразную пленку.
Также пользователи оценили отсутствие необходимости предварительной пескоструйной обработки поверхности авто. Заезжай в гараж и берись за дело!
Плюсы и минусы
3. ASTROhim — Антикор Antiruster «Жидкие подкрылки»
Пользуется большой популярностью в регионах с резко континентальным климатом, так как устойчив к перепадам температур. Плотное покрытие защищает автомобиль от кислотных осадков и дорожных реагентов. Покупатели отмечают, что у него высокая эластичность.
Плюсы и минусы
4. Defender — Антикор Clear Oil
Многофункциональное средство, которое создано на основе минерального масла высокой очистки и ингибиторов. Активная формула даже через плотный слой ржавчины проникает к металлу и начинает вытеснять влагу и кислород из-под нее. Это позволяет защитить скрытые полости от коррозии, соли, реагентов, грязи и других загрязняющих веществ.
Плюсы и минусы
5. Мовиль для авто MASTERWAX Мовиль-НН Классика
Образует эластичную восковую пленку с выраженными гидрофобными свойствами и может остановить распространение ржавчины. Отпускает в бутылках по одному литру, на которобства покупателей есть мерная шкала. Не воздействует агрессивно на лакокрасочные покрытия, резиновые и пластиковые детали.
Плюсы и минусы
Рейтинг топ-5 лучших антикоров для арок автомобиля по версии КП
Арки, как и днище автомобиля, сильно подвержены воздействию коррозии. Если вы бережете свое авто и не планируете оставлять кругленькую сумму за замену арок в сервисе, самое время обработать их специальным составом.
1. Поликомпласт — Антикоррозийное покрытие для автомобиля «Кордон»
Сложный состав (битум, синтетическая смола, мелкодисперсные наполнители и ингибиторы коррозии) сделали «Кордон» надежным защитником дна автомобиля от коррозии. Средством могут пользоваться водители, которые живут в разных регионах страны, так как антикор не теряет своих свойств в диапазоне температур от -50 до +100 градусов.
Продукт обладает высокой эффективностью благодаря водостойкости и герметичности состава.
Плюсы и минусы
2. Антикор 3TON Резино-битумная мастика
Состоит из битума и резины, подходит для обработки различных поверхностей. Относится к средней ценовой категории, и за свои деньги, судя по отзывам, довольно не плох. Разве что минимальная температура эксплуатации -40 градусов, что не всегда подходит в условиях сибирской зимы или на Дальнем Востоке. В остальном же как таковых нареканий у покупателей он не вызывает.
Плюсы и минусы
3. Антикор антишум антигравий DR. RUBBER быстросохнущий
Еще один отличный вариант для защиты вашего автомобиля от ржавчины. После нанесения этого средства на арках образуется эластичная, резиноподобная монолитная мембрана. Она противостоит появлению коррозии, вызванной воздействием солей, дорожной химии и реагентов. продукт не содержит битум и удобен в нанесении при помощи специального пистолета. Соответствует ГОСТ31149² (имеет хорошее сцепление с поверхностью).
Плюсы и минусы
4. Пушечное сало ELTRANS антикоррозийный автоконсервант
Универсальное средство для защиты авто от ржавчины. Если вы выбирает антикор среди тех, что подойдут для обработки широкого спектра поверхностей, на этот стоит обратить внимание.
Пушечное сало, как уже говорилось выше, зарекомендовало себя за долгие годы существования. И если вариант продукта в банке с кисточкой вас не устраивает, то можно воспользоваться баллончиком.
Плюсы и минусы
5. PRIM — Жидкие подкрылки
Напыляемый химический препарат, предназначенный для профессионального использования. Но когда автолюбителей останавливали слова про применение продукта только профессионалами? Если вы уверены в своих возможностях и вас есть пистолет для нанесения то этот баллончик для вас и вашей машины.
Созданный на основе битума и смол, по заверениям производителя, он способен прослужить до 12 лет. Насколько это возможно, будет зависеть от первоначального состояния автомобиля и дорог, по которым оно ездит.
Плюсы и минусы
Как выбрать антикор для автомобиля
Чтобы разобраться в этом непростом вопросе, КП обратилась за помощью к экспертам.
— Перед выбором антикора тщательно проверьте поверхность металла на предмет ржавчины. Универсальные средства не могут обеспечить должный эффект на всех поверхностях. Для внутренней обработки следует использовать составы на основе масел и парафинов, а для арок и днища лучше подойдут битумные мастики, каучуковый ПВХ или жидкий пластик,— пояснил Дмитрий Матвеев, генеральный директор компании «Мой Автопрокат».
Отзывы экспертов об антикорах для автомобиля
— Антикор, так сокращенно называют антикоррозийную обработку, — это нанесение на кузов специальных составов, препятствующих развитию и распространению ржавчины и коррозии. Антикоррозийная обработка полезна как для нового автомобиля с завода, так и для б/у автомобиля, если обработка была не сделана ранее. Кузова современных машин оцинкованы и хорошо защищены от коррозии. Тем не менее под воздействием негативных факторов внешней среды, таких как попадание гравия, пескоструя в весенне-осенний и зимний периоды, возможные задевания днищем автомобиля дорожного полотна или других обстоятельствах, ведет к возможным повреждениям заводского защитного слоя и дальнейшего развития коррозии, — говорит Вадим Волков, руководитель проекта по дополнительному оборудованию «АВИЛОН Mercedes-Benz».
Он отмечает: защита авто не бывает лишней.
— Дополнительная антикоррозийная защита даст более стойкий, долгий защитный эффект, дополнительно существуют материалы, защищающие арки и днище автомобиля, они имеют свойство защиты от коррозии и снижения шума, что дает автомобилю дополнительную шумоизоляцию. Использование антикоррозийных обработок новой или подержанной машины носит только позитивный характер на защитные свойства кузова.
Популярные вопросы и ответы
Можно ли спасти от ржавчины автомобиль, который она начала атаковать? Как правильно выбрать антикор и в чем принципиальные отличия их составов? КП собрала ответы экспертов на самые популярные у водителей вопросы.
Как правильно использовать антикор для автомобиля?
Можно ли наносить антикор на ржавчину?
— Допускается нанесение антикора на ржавую поверхность, но с определенными ограничениями: ржавчина должна быть почищена, чтобы она «не сыпалась и не слоилась», затем прогрунтована МЛ-маслами. После этого возможно нанесение битумных покрытий без риска отслоений. Третья группа — полимерные покрытия, к ним относятся ПВХ-покрытия, полиуретаны, полимерные антигравии и всевозможные окрасочные системы, — рассказал Вадим Волков и расписал процесс нанесения антикоррозийного покрытия.
1. Тщательная мойка, во время которой удаляется вся дорожная грязь.
2. Просушивание, затем — подготовка к обработке. Для этого освобождается доступ к обрабатываемым частям: снимаются декоративные элементы, закрывающие пороги и стойки, машину ставят на подъемник.
3. Сама обработка антикоррозийным материалом. В скрытые полости препарат вводится через штатные отверстия крепежа. В иных случаях специально просверливаются новые отверстия, которые потом закрываются заглушкой. Состав наносится под давлением через специальные насадки. В скрытые полости он распыляется через тонкий наконечник в виде «тумана», который оседает внутри на стенки.
4. После нанесения антикоррозийного покрытия, делается тщательное просушивание. В течение примерно суток идет «схватывание» состава.
Мастично-битумные или химические антикоры?
— Среди всех материалов для антикора можно выделить две главные группы — препараты на основе воска и битумные составы. На них изготавливается множество материалов, где к базе добавлены различные антикоррозийные присадки. В битумные препараты вводят металлы — цинк, бронзу и другие, а в восковые — ингибиторы (замедлители) коррозии и увеличители прочности материала. В основу парафинового состава входят присадки силикона, резина, каучук, пластик и другие, — пояснил разницу Вадим Волков.
Именно ей и вызвана направленность работы антикоров на разных участках автомобиля.
— Мастично-битумные антикоры не подходят для внутренней обработки. Для этих целей следует использовать незастывающие масляные препараты. Нужно также помнить, что, несмотря на более высокую стойкость к механическим повреждениям, битумные составы имеют свойство растрескиваться со временем, что приводит к попаданию влаги и новым очагам коррозии. Перед обновлением покрытия придется обрабатывать металл пескоструем, что сулит риски повреждения металла, особенно в местах швов, — пояснил Дмитрий Матвеев. — Учитывая риски и дополнительные расходы по предварительной подготовке поверхностей, использование химических антикоров будет более выгодным, однако обновлять защиту рекомендуется каждый год.
Сколько материала потребуется для антикоррозийной обработки автомобиля?
Основная проблема любого автомобильного кузова – коррозия металла. Чтобы защитить кузов авто от преждевременного износа и разрушения, необходимо регулярно производить антикоррозийную обработку. Но сколько материала понадобится для одной обработки, и исходя из чего нужно делать расчет? Ответ в нашем материале.
Необходимость антикоррозийной обработки
Чтобы автомобильный кузов на долгое время оставался устойчивым к коррозии и появлению ржавчины, ему необходима периодическая обработка специальными составами. Даже новые автомобили требуют антикоррозийной обработки – ведь часто заводские противошумные мастики, которые наносят на днище и колесные арки, предохраняют металл только от механических повреждений. А этого для комплексной защиты кузова недостаточно.
Важно отметить, что периодичность и объем антикоррозийной обработки зависят от множества факторов, например:
- длительность и условия эксплуатации автомобиля;
- качество предыдущих обработок;
- применяемые составы.
В среднем рекомендуется раз в 2-3 года выполнять профилактический осмотр кузова, при необходимости устраняя мелкие повреждения и локально нанося антикор.
Материалы для антикоррозийной обработки
Помимо грунтовок, лаков и эмалей, в автомобильном деле применяются: антигравийные покрытия, консерванты для скрытых полостей, антикор для днища и арок, жидкие подкрылки и многое другое. Их главная задача – предотвращать коррозионное разрушение металла, защищать кузов и детали от неблагоприятных воздействий внешней среды. Дополнительно эти составы могут повышать шумоизоляцию и снижать вибрационное воздействие на кузов.
Все составы для антикоррозийной обработки автомобиля можно разделить на три основные категории:
- предназначенные для днища автомобиля – они обеспечивают толстую эластичную пленку, предохраняющую днище кузова от многих неблагоприятных факторов, включая абразивное воздействие летящего из-под колес льда, песка, ударов гравия или асфальтной крошки. Также антикор для днища способен улучшить акустические свойства кузова;
- для колесных арок – действие этих материалов схоже с антикорами для днища, они также позволяют эффективно защитить арки колес от неблагоприятного воздействия атмосферных осадков, грязи, химических реагентов, песка и камней;
- для скрытых полостей – консерванты для порогов, стоек, лонжеронов, усилителей пола и пр., имеют более жидкую консистенцию, поскольку наносятся такие составы методом распыления через небольшие технологические отверстия в кузове. Антикоры для скрытых полостей отличаются малой вязкостью и высокой адгезией.
Как рассчитывается количество материала?
Понять, сколько материала потребуется для обработки одного автомобиля, специалистам поможет знание нескольких вводных:
- примерная площадь обрабатываемой поверхности (будет ли производиться комплексная обработка или локальная, габаритные размеры кузова);
- рекомендуемая толщина мокрой пленки для выбранного антикоррозийного состава (согласно техническому описанию).
Для примера выполним расчет. Из школьного курса мы знаем, что 1 л жидкости покрывает площадь 1 м² миллиметровым слоем. При средней площади днища в 5 м² и площади 4 колесных арок по 1 м² каждая, получаемая площадь обработки составит 9 м². Рекомендуемая толщина мокрой пленки для Metallica составляет 450-750 мк, усредняем до 600 мк и получаем
0,6мм. Таким образом, расход антикора на 1 м² составит 0,6 л, и соответственно, на все днище уйдет 5,4 л состава.