Установка лямбда-зонда от ВАЗ и ЭПХХ в Volkswagen Passat B3 Mono-motronic, миниотчет
Миниотчет по практике использования лямбды Бош от Жигулей на движке RP и по внедрению жигулевского ЭПХХ для управления её подогревом.
Начну с информации каталога Бош. Вот такие лямбды Бош поставляет отечественным торговым маркам:
Два с половиной года продержалась лямбда Бош от Жигулей (то ли 133, то ли 247 — не помню, с каким именно разъемом) с запиткой подогрева только от ежа. Но к началу третьего года, в тяжелых условиях летящего на нее масла с МСК, чуствительности ее уже стало не хватать на оборотах ХХ. Реакция лямбды стала медленной, а в пробках летом начал расти расход луца.
При этом в окончании холодной зимы часто складавалась неприятная ситуация, когда после непродолжительной стоянки с заглушенным двигателем, запускаешь его снова на ХХ, а коллектор то уже остыл и, с потерей чуствительности, уже не нагревал лямбду с учетом зимней температуры при работе только на ХХ.
Стандартное включение на RP лямбды с подогревом с постоянной запиткой подогрева от шины 15 меня не устраивало по нескольким причинам, они озвучивались тут
https://vwts.ru/forum/index.php?s. t&p=1523920
и тут
https://vwts.ru/forum/index.php?s. t&p=1850805
, повторяться смысла не вижу (читайте внимательно, прежде чем вопросы задавать или помидорами швыряться).
Итак, в конечном итоге, через 2,5 года складывающаяся ситуация с набором статистики по живучести отечественного Боша заставила все же заняться давно валяющимся жигулевским блочком ЭПХХ от карбюраторной системы Солекс типа 8-ного (частоты отключения/включения в районе 2000 об/мин):
К сожалению, желанной КР1086СС1 я внутри своего ЭПХХ не увидел. В принципе, для такого использования подходит любой блок от Солекса (отличаются только частотами включения/отключения), да и от Озона можно тоже использовать, но с этой микрухой легче всего было бы поменять эти частоты, да и можно было попробовать ее внутрь стандартного реле засунуть.
Типовая схема включения этого Солексовского ЭПХХ с 7-выводным стандартным разъемом на карбе показана, например, тут:
http://www.vtnauto.com/ru/5013.html
Доработка.
Вместо электромагнитного клапана устанавливаем обычное реле. Управление реле реализуем двумя диодами по схеме "ИЛИ" выхода ЭПХХ с цепью ежа, питание берем с понравившегося Вам выхода предохранителя с шины 15 БР или через отдельный предохранитель напрямую с шины (далее — шина 15):
Блок, как видно из схемы, можно было и не вскрывать, но с учетом:
— частот оригинального реле, озвученных TPN;
— желания последующей переделки входной части схемы на импульсы 12-вольтного уровня;
— нежелания размещать дополнительно вводимые элементы реализации логики работы в отдельной коробочке
доработку проводил именно внутри довольно свободного по объему внутренней полости блочка:
и ее "реализация в железе":
Признак холодного движка (работающий еж) — плюс с ежа, теперь управляет реле включения подогрева лямбды через развязывающий диод, а не непосредственно подается на подогрев (как было у меня ранее). На тот же контакт реле, через второй диод подключается выход ЭПХХ. Сам провод от ежа заведен на неиспользуемый вывод 7 блочка ЭПХХ. Печатный проводник между выходом по схеме блочка и выходным контактом 6 перерезан и оба диода типа КД212, обеспечивающие работу реле по схеме "ИЛИ", смонтированы пайкой непосредственно на печатной плате. Кроме этого, управляющий входной контакт 5 (признак закрытой дроссельной заслонки в Солексе) перемычкой замкнут на землю внутри блочка, разрешая ЭПХХ постоянно работать по частоте. В данной схемной реализации ЭПХХ (у Ходасевича
http://www.softik.biz/news/spravochnik_po_. 011-01-03-25027
http://www.ilikebooks.ru/25482-xodasevich-. vochnik-po.html
такой нет в книжке) контакт 5 — вообще земляной контакт питания микросхемы.
Запитан сам блочек и реле от шины 15.
Т.е. теперь логика работы такая. При включении зажигания включается постоянно блочок ЭПХХ и сразу выдает +12 вольт на управление реле, контакты которого замыкаются и подают +12 с шины 15 на подогрев лямбды (в полностью прогретом состоянии установившийся ток подогрева лямбды равен 1,48 А на неработающем движке, холодная нить потребляет бОльше). Если выждать секунд 20 перед включением стартера, то при забортной температуре бОльше +20 лямбда включается в регулирование сразу при запуске в буквальном смысле слова.
После запуска, вне зависимости от оборотов двигателя (состояния выхода ЭПХХ), подогрев лямбды включен постоянно до достижения температуры двигателя в 60 градусов (включенное состояние реле обеспечивает цепь от, включенного после запуска двигателя, ежа). Время достижения температуры двигателя зависит от температуры окружающей среды и температура выпускного коллектора напрямую с ней коррелирована, поэтому превышения рабочей температуры подогрева лямбды во время работы ежа, полагаю, опасаться нет причины во всех режимах и условиях эксплуатации.
После отключения ежа подогрев лямбды управляется только блочком ЭПХХ по частоте оборотов. Данный блочек отключает подогрев на частоте бОльшей
1900 и снова его включает на частоте меньшей
Пока не стал менять частоты срабатывания, хотя в данном блочке они регулируются подбором постоянной времени всего одной цепочки RC ( R9+R8, C2 по обозначениям печатной платы этого блочка).
Также не стал пока уменьшать номинал сопротивления R1, отвечающего за согласование уровня входного сигнала частоты с первички катушки с входным одновибратором (у меня на первичке еще и тахометр от УАЗ висит, поэтому потом, одновременно).
Проводку проложил с учетом крепления блочка и реле к правому борту моторного отсека (до воздушного фильтром), но герметизировать коробочку ЭПХХ не стал, монтировать "насовсем" пока также не стал, вот в таком виде и бросил к расположенному пока там же запасному коммутатору (главное теперь разъемы случайно не перепутать ).
Пока нареканий к работе — никаких, но, может к зиме (или с дальнейшей потерей чуствительности "жигулевского Боша", которая теперь будет происходить с новыми МСК куда медленней) и выяснится, что VW недаром установил частоты отключения подогрева у родного реле VW в районе 4000.
Вообщем, будем поглядеть.
Какой лямбда зонд подходит на пассат б3
Естественно не я автор этой статьи. Это просто копипаст копипаста. Решил оставить себе как памятку, авось кто-нибудь не испугается количеству символом и осилит сей текст, я например и 2/3 из этого не знал…
Бензиновому двигателю для работы требуется смесь с определенным соотношением воздух-топливо. Соотношение, при котором топливо максимально полно и эффективно сгорает, называется стехиометрическим и составляет оно 14,7:1. Это означает, что на одну часть топлива следует взять 14,7 частей воздуха. На практике же соотношение воздух-топливо меняется в зависимости от режимов работы двигателя и смесеобразования. Двигатель становится неэкономичным. Это и понятно!
Коэффициент избыточности воздуха — L (лямбда) характеризует — насколько реальная топливно-воздушная смесь далека от оптимальной (14,7:1). Если состав смеси — 14,7:1, то L=1 и смесь оптимальна. Если L < 1, значит недостаток воздуха, смесь обогащенная. Мощность двигателя увеличивается при L=0,85 — 0,95. Если L > 1, значит налицо избыток воздуха, смесь бедная. Мощность при L=1,05 — 1,3 падает, но зато экономичность растет. При L > 1,3 смесь перестает воспламеняться и начинаются пропуски в зажигании. Бензиновые двигатели развивают максимальную мощность при недостатке воздуха в 5-15% (L=0,85 — 0,95), тогда как минимальный расход топлива достигается при избытке воздуха в 10-20%% (L=1,1 — 1,2). Таким образом соотношение L при работе двигателя постоянно меняется и диапазон 0,9 — 1,1 является рабочим диапазоном лямбда-регулирования. В то же время, когда двигатель прогрет до рабочей температуры и не развивает большой мощности (например работает на ХХ), необходимо по возможности более строгое соблюдение равенства L=1 для того, чтобы трехкомпонентный катализатор смог полностью выполнить свое предназначение и сократить объем вредных выбросов до минимума.
Датчик кислорода — он же лямбда-зонд — устанавливается в выхлопном коллекторе таким образом, чтобы выхлопные газы обтекали рабочую поверхность датчика. Материал его как правило циркониевый (используется керамический элемент на основе двуокиси циркония, покрытый платиной) — гальванический источник тока, меняющий напряжение в зависимости от температуры и наличия кислорода в окружающей среде. Конструкция его предполагает, что одна часть соединяется с наружним воздухом, а другая — с выхлопными газами внутри трубы. В зависимости от концентрации кислорода в выхлопных газах, на выходе датчика появляется сигнал. Уровень этого сигнала, для датчиков систем впрыска конца 80-х — начала 90-х годов, может быть низким (0,1…0,2В) или высоким (0,8…0,9В). Таким образом датчик кислорода — это своеобразный переключатель (триггер), сообщающий контроллеру впрыска о качественной концентрации кислорода в отработавших газах. Фронт сигнала между положениями "Больше" и "меньше" очень мал. Настолько мал, что его можно не рассматривать всерьез. Контроллер принимает сигнал с ЛЗ, сравнивает его с значением, прошитым в его памяти и, если сигнал отличается от оптимального для текущего режима, корректирует длительность впрыска топлива в ту или иную сторону. Таким образом осуществляется обратная связь с контроллером впрыска и точная подстройка режимов работы двигателя под текущую ситуацию с достижением максимальной экономии топлива и минимизацией вредных выбросов.
Лямбда-зонды бывают одно-, двух-, трех- и четырехпроводные. Однопроводные и двухпроводные датчики применялись в самых первых системах впрыска с обратной связью (лямбда-регулированием). Однопроводный датчик имеет только один провод, который является сигнальным. Земля этго датчика выведена на корпус и приходит на массу двигателя через резьбовое соединение. Двухпроводный датчик отличается от однопроводного наличием отдельного земляного провода сигнальной цепи. Недостатки таких зондов: рабочий диапазон температуры датчика начинается от 300 градусов. До достижения этой температуры датчик не работает и не выдает сигнала. Стало быть необходимо устанавливать этот датчик как можно ближе к цилиндрам двигателя, чтобы он подогревался и обтекался наиболее горячим потоком выхлопных газов. Процесс нагрева датчика затягивается и это вносит задержку в момент включения обратной связи в работу контроллера. Кроме того, использование самой трубы в качестве проводника сигнала (земля) требует нанесения на резьбу специальной токопроводящей смазки при установке датчика в выхлопной трубопровод и увеличивает вероятность сбоя (отсутствия контакта) в цепи обратной связи.
Указанных недостатков лишены трех- и четырехпроводные лямбда зонды. В трехпроводный ЛЗ добавлен специальный нагревательный элемент, который включен как правило всегда при работе двигателя и, тем самым, сокращает время выхода датчика на рабочую температуру. А так же позволяет устанавливать лямбда-зонд на удалении от выхлопного коллектора, рядом с катализатором. Однако остается один недостаток — токопроводящий выхлопной коллектор и необходимость в токопроводящей смазке. Этого недостатка лишен четырехпроводный лямбда-зонд — у него все провода служат для своих целей — два на подогрев, а два — сигнальные. При этом вкручивать его можно так как заблагорассудится.
Несколько слов о взаимозаменяемости датчиков. Лямбда-зонд с подогревом может устанавливаться вместо такого же, но без подогрева. При этом необходимо смонтировать на автомобиль цепь подогрева и подключить ее к цепи, запитываемой при включении зажигания. Самое выгодное — в параллель к цепи питания электробензонасоса. Не допускается обратная замена — установка однопроводного датчика вместо трех- и более- проводных. Работать не будет. Ну и конечно необходимо, чтобы резьба датчика совпадала с резьбой, нарезанной в штуцере.
Как понять насколько работоспособен датчик? Ввобще-то для этого потребуется осциллограф. Ну или специальный мотор-тестер, на дисплее которого можно наблюдать осциллограмму изменения сигнала на выходе ЛЗ. Наиболее интересными являются пороговые уровни сигналов высокого и низкого напряжения (со временем, при выходе датчика из строя, сигнал низкого уровня повышается (более 0,2В — криминал), а сигнал высокого уровня — снижается (менее 0,8В — криминал)), а также скорость изменения фронта переключения датчика из низкого в высокий уровень. Есть повод задуматься о предстоящей замене датчика, если длительность этого фронта превышает 300 мсек. Это усредненные данные. В реальной жизни для оценки состояния лямбда-зонда необходимо провести цикл измерений. Не имея под рукой мотор-тестера или осциллографа определить неисправность лямбда-зонда можно пользуясь бортовой системой диагностики, существующей в контроллере системы впрыска, которая фиксирует в своей памяти случаи, когда сигнал с ЛЗ выходил за определенные пределы. Фиксация неисправностей производится при помощи запоминания специальных кодов, которые могут быть считаны в тестовом режиме. Однако не всегда можно с уверенностью поставить четкий диагноз о неисправности лямбда-зонда пользуясь только бортовой системой диагностики. Об этом стоит помнить! Не поленитесь съездить на диагностику.
На что менять? Самое лучшее — это менять датчик на такой, какой стоит в списке запчастей для Вашего автомобиля. В таком случае гарантия работоспособности системы после замены будет 100%. Но не всегда по финансовым соображениям выгодно гоняться за оригинальными каталожными датчиками. Ведь тот же Bosch выпускает лямбда-датчики и для других моделей. И они по принципу работы одинаковы, а внешне очень похожи. Ну и что, что каталожный номер будет стоять другой. При правильной установке и грамотном подборе можно съэкономить весьма кругленькую сумму, купив "жигулевский" датчик от фирмы Bosch за 10-20$ вместо точно такого же по сути, но фирменного за 100$ и работать он будет ничуть не хуже. Найти ЛЗ в магазине сейчас можно все чаще и чаще, а значит они будут дешеветь.
Для ничего не соображающих в данном вопросе можно сразу написать взаимозаменяемость датчиков кислорода:
Вместо родного трехпроводного датчика Bosch O 258 003 021, стоявшего на машине я поставил без каких либо проблем четырехпроводный "жигулевский" Bosch O 258 005 133.
Итак: Вы походили по магазинам и купили заветный кусочек металла с проводами…
Внимание: Кислородный датчик содержит очень хрупкие керамические ячейки. Во избежание повреждения новый ЛЗ не следует ронять, стучать по нему…
Порядок замены ЛЗ таков:
Отсоединить кабель ЛЗ от электропроводки.
Снять старый ЛЗ используя подходящий ключ. Лучше если это будет высокая головка или накидной — так вероятность повредить грани приржавленного ЛЗ будет меньше, но у меня нормально открутился на работающем моторе накидным ключом. Снимать датчик стоит при работающем двигателе. Т.е. пока трубопровод и датчик горячий. В противном случае есть вероятность отломать датчик или сорвать резьбу, т.к. металл сжимается и выворачивать очень трудно. Выкручивайте датчик до тех пор, пока из отверстия не пойдет дымок. Потом глушите машину и откручивайте совсем.
Отрезать аккуратно провода от старого ЛЗ и соединить с проводами нового, которые тоже придется отрезать от колодки. Схема соединения зависит от того — какой ЛЗ Вы купили. Но обычные цвета и предназначение проводов даны чуть выше, на картинках.
Следует иметь ввиду, что если штатный лямбда-зонд трехпроводный, то у него провода подписаны (см. на разъеме) "А" и "Б" — подогрев, "С" — сигнальный. Провода подогрева белого цвета (полярность не имеет значения), а сигнальный провод — черный.
Четвертый (незадействованный ранее) провод стоит вывести и надежно прикрутить к массе двигателя. Проверить также соединение двигателя с массой корпуса. Я прикрутил его под болт крепления главного тормозного цилиндра (в торце кронштейн) — мне так показалось удобнее.
Вкрутить новый ЛЗ. Если он четырехпроводный, то токопроводящая смазка не нужна. Достаточно графитовой — для смазки резьбовых соединений.
Соединение проводов не стоит осуществлять скруткой проводов — этот вариант ненадежен и долго не проживет. Самое лучшее — это спаять все положенные провода и хорошенько заизолировать. Паять провода стоит до того, как ЛЗ установлен в трубе, т.е. на столе.
После замены рекомендую обнулить память контроллера путем снимания на несколько секунд (-)клеммы с аккумулятора.
Volkswagen Passat B3. Лямбда-датчик
Многие автомобилисты считают лямбда-зонд буржуйской штучкой, призванной лишь настраивать двигатель на более чистый выхлоп. После отказа датчик просто отключают. ЭБУ двигателя перестраивается под новые параметры деятельности, машина едет, как может.
Владельцы подержанных автомобилей грешат склонностью экономить на всем. Особенно это касается компонентов, без которых машина обходится. Ехать можно — значит все хорошо.
Когда покупатель получает машину с уже отрезанным датчиком, то ему сравнивать не с чем. И тратить средства впустую не хочет.
Датчик кислорода (второе имя λ-зонд) относится к тем несчастным деталям, чья работа лучше видна в сравнении.
Нового датчика хватает на 50 000 км. О его замене следует задуматься, если:
• «Плавает» холостой ход.
• Снижается динамика разгона.
• Растет потребление горючего.
• «Бонусом» автомобиль получает увеличение токсичности отработанных газов.
Лямбда прямо задействована в подготовке смеси, подающейся в камеры сгорания поршневой группы. А качество топливной эмульсии — не только чистый выхлоп, но и экономия бензина, ровная работа двигателя, и динамичная езда.
Ремонт, замена
Демонтаж лямбда-зонда на Фольксваген Пассат Б3 сопряжен с двумя сложностями.
1. Мало места для маневра.
2. Тяжело отвернуть прикипевший датчик.
Для облегчения доступа к зонду лучше снять защиту двигателя и приемную трубу глушителя.
Бывает, что умельцы откручивают лямбду через моторный отсек. Для этого нужен опыт, есть вероятность повреждения навесного оборудования. Ведь понадобится силовой рычаг в виде трубы.
Датчик, установленный не вами и неизвестно когда, лучше менять снизу, на подъемнике или эстакаде.
Если после замены он прослужил меньше обещанного срока, и появились вышеозначенные симптомы, то чистка нагара может решить проблему. Копоть и отложения удаляются ортофосфорной кислотой. Конечно, датчик придется снимать.
Замененный и подключенный датчик
При возврате на место, его резьбу нужно аккуратно смазать графитной смазкой. В следующий раз будет проще вывернуть.
Снятый датчик с предварительно отломанным контактом
Если зонд подлежит замене, то для удобства можно сломать контактную часть накинув на нее ключ. Провод срезать. Новый датчик снабжен контактной клеммой. После такого апгрейда на коллекторе останется шляпка, с ней можно работать как с обычным болтом. Пространство увеличится, будет удобней надевать накидной ключ.
Греть или отмачивать?
В рекомендациях по ремонту предлагается перед попыткой отвернуть прикипевший датчик обильно поливать его вспомогательными средствами в течение пары дней. Используют керосин, WD-40, уксус.
Можно этого не делать. Достаточно хорошо прогреть двигатель. Далее, накидным ключом расшатать резьбу. Дополнительный рычаг не понадобится, проверено на автомобиле с возрастом лямбда-зонда более 100 000 км.
Не нужно пытаться вывернуть датчик сразу. Покручивая ключом вперед-назад, освободите побольше ниток резьбы. Силовое решение может обернуться срывом посадочного места.
Финальные настройки
Установив и подключив новый лямбда-зонд, останется прогреть двигатель, перезаписать память электронного блока управления (обнулить ЭБУ) и отрегулировать зажигание.
Под резиновым колпачком находится контактное соединение. Звездочкой обозначен провод подключения зонда к ЭБУ
Вернувшиеся заводские параметры помогут двигателю показать свои реальные возможности, а не урезанную версию для тех, кому и так сойдет.
Установка лямбда-зонда от ВАЗ и ЭПХХ в Фольксваген Пассат Б3 (Mono-motronic, миниотчет)
Миниотчет по практике использования лямбды Бош от Жигулей на движке RP и по внедрению жигулевского ЭПХХ для управления её подогревом.
Начну с информации каталога Бош. Вот такие лямбды Бош поставляет отечественным торговым маркам:
Два с половиной года продержалась лямбда Бош от Жигулей (то ли 133, то ли 247 — не помню, с каким именно разъемом) с запиткой подогрева только от ежа. Но к началу третьего года, в тяжелых условиях летящего на нее масла с МСК, чуствительности ее уже стало не хватать на оборотах ХХ. Реакция лямбды стала медленной, а в пробках летом начал расти расход луца.
При этом в окончании холодной зимы часто складавалась неприятная ситуация, когда после непродолжительной стоянки с заглушенным двигателем, запускаешь его снова на ХХ, а коллектор то уже остыл и, с потерей чуствительности, уже не нагревал лямбду с учетом зимней температуры при работе только на ХХ.
Стандартное включение на RP лямбды с подогревом с постоянной запиткой подогрева от шины 15 меня не устраивало по нескольким причинам, они озвучивались тут
https://vwts.ru/forum/index.php?s. t&p=1523920
и тут
https://vwts.ru/forum/index.php?s. t&p=1850805
, повторяться смысла не вижу (читайте внимательно, прежде чем вопросы задавать или помидорами швыряться).
Итак, в конечном итоге, через 2,5 года складывающаяся ситуация с набором статистики по живучести отечественного Боша заставила все же заняться давно валяющимся жигулевским блочком ЭПХХ от карбюраторной системы Солекс типа 8-ного (частоты отключения/включения в районе 2000 об/мин):
К сожалению, желанной КР1086СС1 я внутри своего ЭПХХ не увидел. В принципе, для такого использования подходит любой блок от Солекса (отличаются только частотами включения/отключения), да и от Озона можно тоже использовать, но с этой микрухой легче всего было бы поменять эти частоты, да и можно было попробовать ее внутрь стандартного реле засунуть.
Типовая схема включения этого Солексовского ЭПХХ с 7-выводным стандартным разъемом на карбе показана, например, тут:
http://www.vtnauto.com/ru/5013.html
Доработка.
Вместо электромагнитного клапана устанавливаем обычное реле. Управление реле реализуем двумя диодами по схеме "ИЛИ" выхода ЭПХХ с цепью ежа, питание берем с понравившегося Вам выхода предохранителя с шины 15 БР или через отдельный предохранитель напрямую с шины (далее — шина 15):
Блок, как видно из схемы, можно было и не вскрывать, но с учетом:
— частот оригинального реле, озвученных TPN;
— желания последующей переделки входной части схемы на импульсы 12-вольтного уровня;
— нежелания размещать дополнительно вводимые элементы реализации логики работы в отдельной коробочке
доработку проводил именно внутри довольно свободного по объему внутренней полости блочка:
и ее "реализация в железе":
Признак холодного движка (работающий еж) — плюс с ежа, теперь управляет реле включения подогрева лямбды через развязывающий диод, а не непосредственно подается на подогрев (как было у меня ранее). На тот же контакт реле, через второй диод подключается выход ЭПХХ. Сам провод от ежа заведен на неиспользуемый вывод 7 блочка ЭПХХ. Печатный проводник между выходом по схеме блочка и выходным контактом 6 перерезан и оба диода типа КД212, обеспечивающие работу реле по схеме "ИЛИ", смонтированы пайкой непосредственно на печатной плате. Кроме этого, управляющий входной контакт 5 (признак закрытой дроссельной заслонки в Солексе) перемычкой замкнут на землю внутри блочка, разрешая ЭПХХ постоянно работать по частоте. В данной схемной реализации ЭПХХ (у Ходасевича
http://www.softik.biz/news/spravochnik_po_. 011-01-03-25027
http://www.ilikebooks.ru/25482-xodasevich-. vochnik-po.html
такой нет в книжке) контакт 5 — вообще земляной контакт питания микросхемы.
Запитан сам блочек и реле от шины 15.
Т.е. теперь логика работы такая. При включении зажигания включается постоянно блочок ЭПХХ и сразу выдает +12 вольт на управление реле, контакты которого замыкаются и подают +12 с шины 15 на подогрев лямбды (в полностью прогретом состоянии установившийся ток подогрева лямбды равен 1,48 А на неработающем движке, холодная нить потребляет бОльше). Если выждать секунд 20 перед включением стартера, то при забортной температуре бОльше +20 лямбда включается в регулирование сразу при запуске в буквальном смысле слова.
После запуска, вне зависимости от оборотов двигателя (состояния выхода ЭПХХ), подогрев лямбды включен постоянно до достижения температуры двигателя в 60 градусов (включенное состояние реле обеспечивает цепь от, включенного после запуска двигателя, ежа). Время достижения температуры двигателя зависит от температуры окружающей среды и температура выпускного коллектора напрямую с ней коррелирована, поэтому превышения рабочей температуры подогрева лямбды во время работы ежа, полагаю, опасаться нет причины во всех режимах и условиях эксплуатации.
После отключения ежа подогрев лямбды управляется только блочком ЭПХХ по частоте оборотов. Данный блочек отключает подогрев на частоте бОльшей
1900 и снова его включает на частоте меньшей
Пока не стал менять частоты срабатывания, хотя в данном блочке они регулируются подбором постоянной времени всего одной цепочки RC ( R9+R8, C2 по обозначениям печатной платы этого блочка).
Также не стал пока уменьшать номинал сопротивления R1, отвечающего за согласование уровня входного сигнала частоты с первички катушки с входным одновибратором (у меня на первичке еще и тахометр от УАЗ висит, поэтому потом, одновременно).
Проводку проложил с учетом крепления блочка и реле к правому борту моторного отсека (до воздушного фильтром), но герметизировать коробочку ЭПХХ не стал, монтировать "насовсем" пока также не стал, вот в таком виде и бросил к расположенному пока там же запасному коммутатору (главное теперь разъемы случайно не перепутать ).
Пока нареканий к работе — никаких, но, может к зиме (или с дальнейшей потерей чуствительности "жигулевского Боша", которая теперь будет происходить с новыми МСК куда медленней) и выяснится, что VW недаром установил частоты отключения подогрева у родного реле VW в районе 4000.
Вообщем, будем поглядеть.
Лямбда-зонд — замена на Фольксваген Пассат B3 без проблем
Практически на всех автомобилях Фольксваген Пассат В3 стоят лямбда зонды, для каждого двигателя подходит только свой датчик, например:
- VAG№051 906 265 E — двигатель ААМ, ABS
- VAG № 035 906 265 B — двигатель RP (один провод)
- VAG№030 906 265 K — двигатель RP, AAM, ADY, AGG, 2E, 9A, ABS, ADR
- VAG№030 906 265 — двигатель PF, PB
- VAG№021 906 265 A — двигатель ААА
Много вопросов связанных с заменой лямбда-зонда возникает в современных автомобилях. Лямбда-зонд прикипает намертво. Некоторые предлагают и снимать коллектор, и стучать кувалдой по ключу, и что только не предлагают. Есть и разумные советы, ими предлагаю воспользоваться. НЕ СТУЧИТЕ КУВАЛДОЙ ПО КЛЮЧУ. Вы можете разрушить головку блока, или коллектор. Непредсказуемо.
Итак, имеем: VW Passat B3 двигатель ААМ (моновпрыск). Все сказанное при соответствующем применении применимо и к другим моделям авто двигателей.
Задача: Замена лямбда-зонда. Возможные пути решения:
- 1. Отогнать машину в сервис
- 2. Попытаться сделать самому (гарантий как ни странно, больше, но бесплатно
- 3. Продать машину
Будем рассматривать вариант два и две главные вещи: как «отмочить» датчик и найти точку опоры. Необходимые инструменты и принадлежности:
- 1. Новый подходящий датчик с комплектом соответствующей смазки, я ставил — оригинал.
- 2. «Жидкий ключ»,WD-40.
- 3. Железный ключ, а именно — НАКИДНОЙ (НЕ РОЖКОВЫЙ!) Российского производства, чтобы не сломался. Размер — 19х22.
- 4. Железная водопроводная труба 3/4″ длиной 1.5м. ( годится другой прочный стержень такой длинны, например, лом).
- 5. Прочный шнур (я использовал буксировочный).
- 6. Ветошь размером
Приступаем. Делать начинать лучше в пятницу после работы. Когда автомобиль почти остынет (так, чтобы можно было спокойно держаться за выпускной коллектор), обильно брызгаем жидким ключом или WD-40 место, куда вкручена лямбда. Затем обматываем датчик ветошью, чтобы она была намотана на «гайку» датчика вплотную к коллектору. Обильно смачиваем эту намотку жидким ключом или WD-40. Жидкость не жалеть. Утром еще 2-3 раза с интервалом в час повторяем эту процедуру. Чем дольше будет отмокать, тем больше шансов на удачный исход.
Затем отсоединяем разъем от блока управления впрыском, или скидываем клемму АКБ, разматываем ветошь, отсоединяем датчик, снимаем толстый шланг, соединяющий воздушный фильтр и блок впрыска. Снимаем пластмассовый колпак чашки опорного подшипника правой передней стойки.
Очень внимательно, чтобы сидел полностью, надеваем на датчик накидной ключ (22), предварительно продев в него провод датчика. Надеваем так, чтобы надо было тянуть вверх (т.е. чтобы рукоятка ключа смотрела горизонтально вправо по ходу автомобиля, туда, где мы сняли толстый шланг). Надеваем на рычаг ключа петлю из прочного шнура (идеально подходит старый ремень ГРМ), длинны такой, чтобы в хорошо натянутом состоянии петля доставала до уровня верха опорного подшипника правой передней стойки (т.е.
300мм). В петлю продеваем трубу (лом), опираем его концом на чашку опорного подшипника стойки, еще раз проверяем, что ключ хорошо надет на датчик и медленно сильно поднимаем другой конец трубы. Если петля сильно вытягивается, можно сделать пару оборотов вокруг трубы. Тянем. Сорвали датчик с места, далее перекидываем ключ, повторяем операцию до тех пор, пока ключ не пойдет «от руки».
Выкручиваем датчик, протираем резьбу в коллекторе ветошью, вкручиваем новый, предварительно убедившись, что на резьбе есть специальная смазка. Датчик надо затягивать сильно, усилие около 5 кг/м. Подключаем контакт(ы) датчика. Надеваем на место толстый шланг, колпак опорного подшипника, соединяем разъем ЭБУ, проверяем, что все затянуто, завинчено, прицеплено, соединено.
Заводим автомобиль, НЕ ТРОГАЯ ПЕДАЛИ ГАЗА. Даем ему прогреться до рабочей температуры, глушим. Заводим еще раз, даем поработать 10 минут, не трогая педали. Глушим. И еще раз на 10 минут, не трогая педали. Тут уже можно не глушить. Всё.
Если есть какие либо дополнения или уточнения, прошу не стесняться и писать “в комментарии”
030 906 265 K
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
admin says:
18 апреля 2019 в 15:19
Кирилл, ДТОЖ, ДТВВ нужно проверить
Азизхан says:
28 февраля 2019 в 19:20
Здравствуйте, у меня пассат б3, 88гв. Моноджетроник, RP, проподает тяга при езде, газ до упора, резко появляется тяга, и так каждый раз после переключения передачи. сделал самодиагностику, и вышло ошибка 2-3-4-2, лямбда. Когда приобрел машину ЛЗ было отключён
Кирилл says:
5 января 2019 в 17:56
Бензанасос я поменял новый все новое
Кирилл says:
5 января 2019 в 17:51
Добрый день у меня пассат б3 1.8 обьем заводишь машину при то что двигатель малеха нагрелся и он машина глохнет что за проблема подскажите
admin says:
10 августа 2018 в 19:16
Сергей, я пользуюсь оригинальным заводским электронным каталогом ЕТКА, как то так
Сергей says:
7 августа 2018 в 17:38
к3кк
Сергей says:
7 августа 2018 в 17:34
Здравствуйте.
Passat b3, RP, monojetronic. Установлен ЛЗ один провод. Так и не понял какой номер у Bosch является заменой оригинального vag 35 906 265 B. Вы пишете что 027 оригинал, а 051 — универсальный. Но, например, евроавто выдает в аналогах вага именно 051. И Дромбаза выдает 027 как универсальный. Где правда?)))) Заранее спасибо за ответ. С уважением.
Олег says:
3 февраля 2018 в 17:58
Добрый день.Дигатель ADZ Passat B4 какой номер лямбазонд.Спасибо.
admin says:
20 ноября 2017 в 13:28
Александр, всё правильно, от десятки не подходит
ставить нужно только то, что завод рекомендует под конкретный двигатель, так же желательно брать Bosch
тебе нужен оригинал VAG № 030 906 265 K или аналог Bosch 0 258 003 181
Александр says:
7 ноября 2017 в 5:16
И еще, обязательно ли брать бош или другой марки тоже пойдет?
Александр says:
7 ноября 2017 в 5:01
Здравствуйте! У меня такая проблема, менял ЛЗ, тк свой был забит наглухо сажей, грамотей посоветовал от десятки поставить, что я и сделал. По виду одинаковые, но сейчас что то расход большой и свечи коптит. Подскажите пожалуйста может это быть из-за ЛЗ, если да, то какой ставить на пассат б3 2Е?
admin says:
21 мая 2017 в 12:47
Женя, в таком случае, нужно проверять все датчики — те, что не работают в допусках нужно менять
Женя says:
19 мая 2017 в 10:46
Зажигание выставил по щелчка реле бензонасоса,с оборотами стало все впорядке, но проблема осталась — делаю стартовую инициализацию, машина как ракета,летит и на газу и на бензине,спустя час начинаються проблемы — на газу едет как будто сзади тоны 2 ещё тянешь,на бензине — тоже не едет,бывает вобще на газ давишь,а результата никакого. Лямбду отключил — все так же! В чем может быть ещё причина? Подозреваю что может быть какой то датчик!но какой?
admin says:
14 мая 2017 в 17:25
Женя, возможно раннее зажигание
Женя says:
29 апреля 2017 в 19:54
После снятие фишки с ДТОЖ обороты поднялись с 900 до 1200,стоит один раз газануть и машина сама набирает обороты с 1800 до 2100.куда копать?
Женя says:
28 апреля 2017 в 19:56
Добрый вечер,подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с даной проблемой. Автомобиль passat b3 1.8 AAM 1993 гв газ-бензин. Проблема заключается в следующем — на холодную на бензине чуть подтраивает, есть небольшие провалы, пропадает тяга, когда нагрееться все вроде внорме, на газу все хорошо и на холодную и на горячую. Но вырос расход газа на литра три точно,про бензин ничего сказать не могу. ДТОЖ, свечи,провода,крышка трамблера и бегунок новые.В чем может быть причина. И ещё появился какойто странный звон при нагрузке,на нитралке газуешь ничего такого не слышно! Заранее спасибо.
admin says:
6 февраля 2017 в 12:19
Александр, однозначно Bosch и именно то, что прописан заводом-изготовителем
Александр says:
6 февраля 2017 в 10:45
Юрий, подскажите какой ЛЗ лучше поставить на ABS 1.8 90л.с. 1993г.в. спасибо.
admin says:
28 января 2017 в 21:34
Олег, при холодном пуске лямбда-зонд не работает, да и после холодного пуска лямбда-зонд тоже не работает пока не прогреется до температуры в 500-600С
при холодном пуске работают ДТОЖ и ДВВ — именно эти датчики дают показания на ЭБУ при холодном пуске
admin says:
28 января 2017 в 21:30
Олег, тут много зависит от производителя/качества лямбда-зонда, так же качества топлива (если по умолчанию — впрыск в нормальном состоянии)
Олег says:
28 января 2017 в 21:29
Еще хочу добавить: почему многие говорят, что если лямбду отключить, то машина будет ровно работать без нее? Может на распредвпрыске так и есть, но на монике при отключении лямбды машина с утра жестко троит, сажа из глушака и жрет как многие пишут по 20 литров, а потом градусах на 65 все проходит. Я не понимаю одного — если лямбда помогает, то как это она работает при холодном пуске, если она должна работать при температуре около 300 градусов?
Олег says:
28 января 2017 в 21:24
Хочу выскать о своей проблеме. Началось с того, что в один день прекрасный сдохла лямбда одноконтактная и потом началась эпопея. Симптомы дохлой лямбды на мономотроники выглядят как типичный ТГМ. Я купил другую такую же лямбду, сделал стартовую инициализацию и все было пучком до следующего утра, а на утро были те же симптомы, что и при сдохшей лямбде и висела ошибка «лз — кз на массу» и «адаптация смеси». В общем поменял я тогда штуки 4 лямбды разных производителей и даже от таза 4 контактную ставил, а эффект тот же. Выяснил, что ошибка эта от того, что лямбда хапает кислород и думает, что смесь слишком бедная и не может ее откорректировать и в итоге мозги пишут ошибку короткого замыкания на массу, а причину я так и не выяснил. Визуально подсосов воздуха нет нигде. Психанул и скинул движок и на мое удивление в куче нагара от плохого масла общее состояние двигателя оказалось в хорошем состоянии. По итогу сейчас заказал все прокладки под коллекторы, гбц и под штаны, шлифанул все плоскости прилегающие, а за одно поменяю масло, антифриз и восстановлю рулевую рейку с ГУР. Моник отстроен полностью, включая форсунку и ее уплотнения, мембрану рдт, зазор рхх, дтвв с рабочими характеристиками и выставлен дпдз (в данный момент обладаю оригинальным в девственном состоянии и китайским за 500 р с али, но тгм на всех дпдз присутствовал). В общем, моник отрегулирован. Мозги блестят как у кота яйца и под лаком заводским. На заводе на станции визуального контроля в плате дефектов не выявлено, а еще провод новый кинул в мозги на 38 контакт до лямбды. Хочу так же сказать, что за движком железка, которая создана для подвода теплого воздуха с коллектора отгнила напрочь и многие даже не знают, что помимо той железяки, что держится на двух болтах есть еще железка, которая сделана так, чтоб воздуха теплый подсасывало эффективней и из-за ее поломки на холодную так же будет троить, черный дым, жрать и тд. Надеюсь после всего перечисленного сделать свой аппарат в течении 2 недель неспешной работы и если проблема не пропадет, то мое официальное заявление, что моник от лукавого, а если же нет, значит все равно моник очень критичен к малейшим неисправностям и за его простотой кроется самый настоящий геморрой. С карбами и распределенным впрыском проблем вообще никаких не было в сравнении с моником. Надеюсь админ что-нибудь посоветует дельное. 4 лямбды по 3 косаря — это цена переборки движка тазовского с расточкой блока и вала. Вот после всего этого боюсь покупать лямбду, потому что боюсь, что через день она сдохнет и забьется сажей, и опять деньги на ветер.
admin says:
22 января 2017 в 20:36
Олег, на 9А — нет
олег says:
22 января 2017 в 14:12
здравствуйте! при замене кислородного датчика на пассате с двигателем 9а, надо делать обнуление эбу и заводить до прогрева до рабочей температуры не трогая педали газа, и ждать пока вентилятор включиться 2 раза.
admin says:
5 января 2017 в 21:43
Дмитрий, нет, Bosch 0 258 001 027 — это аналог оригинального VAG № 035 906 265 B — двигатель RP (один провод)
а вот Bosch 0 258 986 501 — это другое и устанавливается он на AUDI FIAT JAGUAR LANCIA NISSAN PININFARINA RENAULT SAAB SEAT SUBARU и VOLKSWAGEN
Дмитрий says:
5 января 2017 в 19:28
Большое спасибо за ответ. При поиске указанного вами лямбда-зонда, отправляет на другой номер Bosch 0 258 986 501. Как я понимаю, он должен быть таким же, просто изменился номер? Заранее спасибо).
admin says:
5 января 2017 в 14:56
Дмитрий, все универсальные лямбда-зонды работают не корректно, потому что они универсальные и показания дают с большим разбросом, чем лямбда-зонд под конкретный двигатель — это однозначно
по ВАЗовским ЛЗ — многие их ставят, потому что подходят по резьбе, мало понимая, что ЛЗ нужен именно под свой двигатель (это как свечи зажигания — многие просто ставят, что попало, типа какая разница)
твой лямбда-зонд Bosch 0 258 001 027
Дмитрий says:
4 января 2017 в 9:30
Если это универсальный, то будет он лучше работать чем универсальный от ВАЗ 10 семейства(часто слышу, сто их тоже ставят на б3)? И какую вообще лучше ставить на замену(заменители оригинала) с 1 проводом? Заранее спасибо.
admin says:
3 января 2017 в 13:56
Дмитрий, да, подойдёт, но это универсальный лямбда-зонд
Дмитрий says:
30 декабря 2016 в 13:57
Здравсвуйте. А подойдёт ли лямбда Bosch 0 258 001 051 на Passat B3 RP 1.8 1991 г.в?
admin says:
29 ноября 2016 в 22:24
Дмитрий, спасибо что написал. опыт кому то из владельцев фольксваген пассат б3 это пригодится. при исправной системе моно-мотроник ТГМ практически убрали — в данном случае была неисправность в проводке ЛЗ.
Дмитрий says:
2 ноября 2016 в 23:03
Доброго времени суток . хочу поделится своей проблемой.Когда то давно я тут весь мозг вынес, (себе точно),на прогреве осенью и весной машинка старалась заглохнуть,бился я с этой проблемой только не смейтесь,7 ЛЕТ. Ни один электрик не мог ни чего найти,тут на этом сайте мне сказали,что это ТГМ (температурный глюк мозгов)и он не лечится!В ТГМ я не поверил,так как ЭБУ я менял,ладно тянуть ни буду.У меня 1.8 моно-мотроник ABS 1991г. ЛЗ с одним проводом и двойная фишка,масса и основной с ЛЗ,я думаю кто в теме тот понял,так вот,я просто открутил заземление,и вуаля,машинка заработала как надо. Скорее всего провода идущие с ЭБУ до соединительной фишки где-то в общем жгуте замкнули между собой,и ЛЗ давал не правильные показания,а эти провода мне ни один (СПЕЦИАЛИСТ) не проверял.Я надеюсь мой опыт кому то пригодится,ВСЕМ УДАЧИ,СПАСИБО разрабам за такой сайт.
admin says:
4 июля 2016 в 22:02
Юрий, возможны подсосы по воздуху, возможно и форсунки, нужно проверять
отпишись потом, пожалуйста
юрий says:
4 июля 2016 в 5:51
Юрий,обороты хх плавают.У меня инжектор,двиг.2е.Как завожу машину,не нажимая педаль газа, то холостые где то 950-1000-1100.Поезжу,то они то1200,то950.Бывает,что стану и не выкл.зажигание обороты бывают 1010,газ дам,они падают.Но ,что заметил,так это дым как шел ,так и идет из выхлопной.ЛЗ ждал из Москвы в Казахстан,пришел новый,все как положено.И вот такое разочарование. Может форсунки переливают? Наверное надо на диагностику ехать,это 100км.в город,у нас не к кому обратиться.
admin says:
3 июля 2016 в 21:41
Юрий, вариантов несколько
1. лямбда-зонд бракованный и его нужно заменить на исправный
2. немного прокатиться и снова сделать стартовую инициализацию, по крайней мере так делали пару раз и это помогало
отпишись потом, пожалуйста
юрий says:
2 июля 2016 в 7:19
Юрий,поставил ЛЗ новый БОШ,все как здесь написано под мой двигатель.Холостые поднялись 1200 об.Что за ерунда?Что может быть?Сделал инициализацию сразу,как ты советуешь и вот такая проблема
admin says:
20 июня 2016 в 22:43
Юрий, короткие провода — потому что срезаны, провод на массу отдельно
ЛЗ нужно покупать новый
юрий says:
17 июня 2016 в 16:41
спасибо,Юрий.просто есть ЛЗ с 4-мя Длинными проводами
юрий says:
16 июня 2016 в 12:59
Еще раз поясню.С ЭБУ идут 4 провода,а с ЛЗ тоже 4 ,только один короткий серый на массе.Т,Е он не идет на фишку от ЭБУ
юрий says:
16 июня 2016 в 12:56
Юрий,сегодня был на нашем авто рынке,в основном был где б\у запчасти.Смотрел ЛЗ на свой пассат 2Е,четырех проводной.Есть Б\У ЛЗ Бошевские и один попался не Бош,но на нем были значки фольксвагена и ауди.Все они четырех проводные.два белых,черный и серый или коричневый,который идет на массу,он короткий.Вопрос вот в чем.У меня с ЛЗ выходят 4 провода длинные все, со своей фишкой,серый не на массе.Подходят к фишке проводов,которые идут с ЭБУ,там цвета разные и тоже 4 провода.Как мне поменять ЛЗ,если они все идут с коротким серым проводом,который идет на массу? Не знаю,понятно ли написал.
admin says:
9 марта 2016 в 13:06
Den, да, так и есть Bosch 0 258 002 040 — VAG № 051 906 265 E
admin says:
9 марта 2016 в 12:48
Алексей, можно или нет не скажу, так как я не сторонник универсальный лямбда-зондов, а то что они визуально такие же — ничего не значит
на 2Е ставится лямбда-зонд — Bosch 0 258 003 331
Den says:
9 марта 2016 в 10:39
Здравствуйте!
Возвращаясь к вопросу о номере ЛЗ, по Bosch это будет
0258002040 ?
Спасибо!
Алексей says:
6 марта 2016 в 6:27
Скажите, можно ли на пассат Б3 2Е 1993г.поставить лямбдазонд бош 258003501 от форд меркури V8 5.0? их там два, они точно такие же как на пассате, тоже четыре провода один черный,два белых и один серый
admin says:
23 февраля 2016 в 20:32
Den, раз заколхожен подогрев, значит стоял лямбда-зонд с завода-изготовителя VAG № 051 906 265 E — двигатель ААМ, ABS
Den says:
22 февраля 2016 в 7:59
Здравствуйте!
Подскажите какой ЛЗ должен стоять —
универсал, двигатель ABS, механика, моновпрыск, vin WVWZZZ31ZPE098780, 10.1992 г , мозг по BOSCH 0 261 200 752 (ориг 357 907 311A). Что стоит не знаю, но заколхожен подогрев.
P.S. Глохнет на холостых.
admin says:
10 февраля 2016 в 17:47
Анатолий, никакой смысловой нагрузки литеры в конце цифр оригинального каталожного номера не несут
посмотри на фишке, сколько контактов и проводов идёт с лямбда-зонда
анатолий says:
9 февраля 2016 в 15:03
доброго времени суток,что обозначают буквы в конце номера лямбда зонда VAG 035 906 265B? или тот же номер только с буквой К
admin says:
8 февраля 2016 в 13:13
Виктор, на двигатель 2Е идёт лямбда-зонд VAG № 030 906 265 K, аналог Bosch 0 258 003 331
лябда-зонд VAG № 077 906 265 E — устанавливался на Фольксваген Пассат В3 и В4 с двигателем 2.8 VR6 [AAA] 174 л.с. бензиновый
я не сторонник установки универсальных лямбда-зондов — не работают они корректно
по лямбда-зонд WXQP, могу сказать только, что это китай
Виктор says:
7 февраля 2016 в 15:18
Здравствуйте, подскажите может кто знает будет ли работать лямбда зонд WXQP для транспортера №077906265E на пассате В3 двигатель 2Е?
Виктор says:
7 февраля 2016 в 11:37
Подскажите а на 2Е подойдет ли лямбда WXQP, точное наименование незнаю, тоже четырхпроводная, скорее всего универсальная. Будет ли работать? Может кто сталкивался именно с такими?
admin says:
11 декабря 2015 в 12:48
Тимур, нужно обязательно сделать стартовую инициализацию
Тимур says:
11 декабря 2015 в 11:03
Как удалить лямбда зонд из системы? Если просто отключаю клемму двигатель работает не стабильно.
admin says:
30 сентября 2015 в 9:33
Marvin, считается, что нужно сделать стартовую инициализацию, поэтому если следовать инструкциям и технологиям, то всё сделано не правильно
лично я бы посоветовал, когда будет время, всё таки сделать стартовую инициализацию
Marvin says:
29 сентября 2015 в 18:18
Перед установской скинул клеммы АКБ, установил ЛЗ, надел клеммы обратно. Прогрелся до минимальной отметки и поехал, так как торопился. Ничего страшного же?
admin says:
24 сентября 2015 в 14:37
Артём, по проводке, тут нужно искать электро схему по RP, так как у всех почему то идёт по разному
Артем says:
24 сентября 2015 в 14:33
спасибо за ответы.
но,скорее всего буду снимать выпускной коллектор,туда же и поставлю. а про проводку на лз где можно посмотреть?,а то там и проводов то свободных нет…
admin says:
24 сентября 2015 в 14:02
Артём, открылось и я так понимаю, что твой Фольксваген Пассат В3 попадает между тип: без катализатора, с шасси №: 31-J-000.001 до шасси №: 31-N-240.000, двигатель: RP
можно и в приёмную трубу ЛЗ воткнуть, только по ближе к фланцу
про газ, не скажу, не вникал, думаю, что не работает, но что на самом деле не знаю, не интересовался
Артем says:
24 сентября 2015 в 10:47
а,кстати, сам коллектор,штаны тяжело снимать?геморойное занятие?
Артем says:
23 сентября 2015 в 12:22
http://www.exist.ru/cat/TI/Default.aspx?SubType=1&id=67400001&MethodType=VAG0548&blockId=5631
только хз откроется ли.
я так понял с завода.
а если его приделать к трубе,которая крепится скобами к штанам?прокатит?ее и вытащить легко,и работать с ней проще…
а на счет работы двигателя на газе? лямбда учавствует в процессе?
admin says:
23 сентября 2015 в 9:53
Артём, ЛЗ непосредственно контактирует с выхлопными газами двигателя, поэтому отверстие обязательно нужно просверлить
по катализатору — он у тебя с завода не установлен, или просто выбили?
Артем says:
22 сентября 2015 в 16:25
0 258 001 051 вот такой. бошевский. только вот в интернете нашел, что данный датчик идет на авто с катализатором,а у меня он отсутствует…
не вкурил. датчик должен непосредственно с газами контактировать?т.е. не просто гайку приварить,а отверстие просверлить?
а еще такой вопрос. у меня машина на газу. лямбда учавствует в процессе при езде на газу?
admin says:
22 сентября 2015 в 11:12
Артём, нагревается от выхлопных газов и начинает уже потом от них работать
admin says:
22 сентября 2015 в 11:11
Артём, бесхозный, это тот что книжка пишет? или просто есть какой то лямбда-зонд?
я бы рядом в варил резьбу и установил ЛЗ, так как считаю, что немцы не зря его туда воткнули
Артем says:
21 сентября 2015 в 22:16
я по первой думал, что он наротает за счет нагрева, а прочитав, я так понял, что ему нужно с выхлопными контактировать?
Артем says:
21 сентября 2015 в 22:03
Добрый вечер.
Свой пассатик приобрел уже без лямбды, и с заваренным гнездом для нее! вроде двигатель работает нормально(RP)2 года откатал. ну, расход конечно большеват,вроде.
появился у меня безхозный датчик,вот думаю врезать его. вопрос такой, его лучше ставить на тоже место? или можно выбрать поудобнее?или можно вообще что то кардинально другое сделать?
admin says:
16 сентября 2015 в 11:13
Роман, ок, а после замены лямбда-зонда, стартовую инициализацию сделал?
даже и не знаю, что и сказать, всё остальное вокруг моника ты уже проверял? я про ДТВВ, РХХ, форсунку?
а если сделать зажигание не по стробоскопу, а по щелчку реле бензонасоса?
Роман says:
15 сентября 2015 в 19:55
Поставил 0258001051 BOSCH.
admin says:
15 сентября 2015 в 11:46
Роман, старый ЛЗ может и был исправен, но не думаю, что работал корректно
сейчас установил какой ЛЗ, универсальный или конкретно для своего двигателя?
Роман says:
12 сентября 2015 в 13:15
Ездил без ЛЗ где-то месяц, все было более менее нормально, Позже заменил лямбду, подключил её и … опять провалы Помучался пару дней и отключил её опять… Получается, что старый ЛЗ был исправен, хотя его наверно давно не меняли. Решил заменить свечи, ВВ провода, крышку, бегунок пока (давно не менял), если не поможет то попробовать китайский ДПДЗ. Юрий подскажи куда копать дальше?
admin says:
10 июля 2015 в 17:27
Роман, ок. удачи, отпишись потом, пожалуйста
Роман says:
9 июля 2015 в 21:04
Спасибо, буду пробовать!
admin says:
9 июля 2015 в 15:39
Роман, двигатель ААМ, ничего не нужно, ставишь ДПДЗ (проверяешь как описано в статье на этом сайте «Регулировка датчика положения дроссельной заслонки Пассат В3»), запускаешь и делаешь стартовую инициализацию, ВСЁ
Роман says:
9 июля 2015 в 9:16
Наездил где то 150 км с отключенным ЛЗ… провалы исчезли расход подрос субъективно (не замерял)…Теперь предстоит замена на новый…
Правда есть небольшие подёргивания при сбросе газа, но это не так критично, так было с самого начала (и ошибка 2212 -ДПДЗ)
Появился вопрос : хотел ДПДЗ купить китайский, но нужно проводить адаптацию дроссельной заслонки ,а к моей машине можно какой нибудь сканер подключить для проведения адаптации ДЗ, и если нет то что можно сделать?
admin says:
6 июля 2015 в 17:55
Роман, на дв. ААМ ставились разные впрыски, поэтому то и ЛЗ ставились разные
попробуй отключить ЛЗ, сделать стартовую инициализацию и покатайся, понаблюдай
отпишись потом. пожалуйста
Роман says:
6 июля 2015 в 17:52
Юрий, добрый день!
У меня следующая проблема: ИНОГДА бывают провалы тяги на низких оборотах (авто: B3, AAM, 91 год, МКПП) «давишь на педальку и тут оооооп-как ручник дернули, как будто бензонасос кончился. Можно несколько раз успеть полный газ нажать и бросить, а потом рывок и тачка едет…» При считывании ошибок ЭБУ (светодиодом)выдает ошибку ДПДЗ, Я его в прошлом году при чистке моника вскрывал, критического состояния дорожек не увидел.
Проблема плавающая, то нормально, две недели назад на юга 3000 км проехал все ОК, а сейчас опять началось
В одной теме форума прочитал очень похожую проблему, так там заменой ДПДЗ, провалы не ушли, а все решилось заменой ЛЗ, как думаешь могут такие симптомы выдавать показания неисправного ЛЗ?
И ещё на моей машине ЛЗ одноконтактный очень похож (по фоткам экзиста) на тот что от RP (VAG № 035 906 265 B) фишка проводки тоже не колхозная, или на AAM такие точно не ставились?
admin says:
6 июля 2015 в 17:35
Алексей. рад, что машинка снова радует
по тросу не скажу, я с такими тросами спидометра не сталкивался
Алексей says:
3 июля 2015 в 22:25
Поменял ЛЗ(взял Bosh на 1 провод), поменял свечи (NGK BUR6ET), отрегулировал зажигание и вуаля — все гуд., но через 5 минут полетел тросик спидометра)))))) завтра поеду на жданы искать. На следующей неделе попробую подрегулировать ДПДЗ. Спасибо человеческое за консультации.
P.S.: Не в курсе что за датчик между верхним и нижним тросами спидометра?(у меня стоял круиз-контроль, но я его выкинул), может это для него было?
admin says:
1 июля 2015 в 11:27
Алексей, оригинал и не нужно брать, бери нужный тебе ЛЗ но по BOSCH, это и есть, практически оригинал, только без лейб VAG
Алексей says:
30 июня 2015 в 19:09
форсунку вынимал и мерял -2,6, сегодня нашел еще одну 2,4-2,6. ЛЗ оказался сгоревший, пока обрезал. Подскажи какой лучше взять аналог ЛЗ на RP? vag- дороговато.
admin says:
30 июня 2015 в 14:47
Алексей, по ЛЗ понял, а по ДПДЗ и форсунке — менять
форсунку мерял только в фишке? напрямую форсунку мерял? я про то, что может проводка от фишки к форсунке глючит?
всё должно быть в допусках, иначе будет не корректно работать двигатель
Алексей says:
30 июня 2015 в 14:33
Юрий, фишка отсутствует вообще, там 4 соединительных элемента(как на универсальных, видел на фото). Сегодня думаю проверить работоспособность ЛЗ тестером и давление топлива. Просто все началось с перерасхода, а теперь и троит и дымит и не тянет, давится. Сегодня купил свечи NGK BUR6ET, положил в бардачок, и машина вдруг перестала троить))))))) но это все временно, поломка то осталась. Вчера перекинул верхнюю часть моника другую, вроде стало чуть лучше, но не то. У меня сопративление на форсунке 2,6, есть еще две б/у — там тоже 2,6, а должно быть кажется 1,6(критично ли это?) И еще, в видео видел что на 1 и 2 контактах ДПДЗ при заведенной машине должно быть 1,85 В, у меня вчера мерял 0,76В (критично ли это?). Ну пока пожалуй хватит))) Спасибо…
admin says:
30 июня 2015 в 10:18
Алексей, да, с завода-изготовителя, вся проводка уходит в жгуты
скорее всего, до тебя установили универсальный лямбда-зонд, ну, а потом ещё универсальный электрик универсально заколхозил
а фишка под ЛЗ на авто какая установлена?
Алексей says:
30 июня 2015 в 0:27
Добрый день. Такой вопрос: двигатель RP, стоит ЛЗ 4-провода. Провода должны уходить в жгут? У меня просто 2 массы сразу на двигатель прикручиваются, а плюс припаен от провода катушки зажигания, и только контрольный уходит к ЭБУ. И можно ли ЛЗ заменить на 1 проводной? Спасибо. (причина проверок — перерасход)
admin says:
21 мая 2015 в 18:44
Эдуард, в комментариях я отвечал уже на этот вопрос, всё переписывать/копировать не буду, но скажу так — лямбда-зонд участвует в смесеобразовании, я думаю, что дальше всё понятно
Эдуард says:
17 мая 2015 в 22:41
Ребята а что дает лямбда зонд?
admin says:
18 марта 2015 в 11:55
Руслан, у меня расход сейчас (всё таки ещё холодновато) в пределах 8-8,5 л/100 км., бензин 92, манеры вождения спокойная
по лямбда-зонду — проверить ЛЗ лучше осциллографом, но можно и тестером, статья на этом сайте «Как проверить лямбда зонд Фольксваген Пассат В3»
Руслан says:
18 марта 2015 в 10:32
Юрий,подскажите как можно проверить жив ли ещё лямбда зонд?дв. ААМ.Ато смотрю расход щас
12/100.какой расход на вашем?
admin says:
25 февраля 2015 в 22:47
Андрей Новгород, ну, метки можно снова проверить, что бы просто убедиться для себя
стучать может и гидрик, может и пром.вал, и что попало, тут только слушать нужно
Андрей Новгород says:
25 февраля 2015 в 22:39
Да еще то,про стук, не знаешь что может быть? Может у меня метки сбились малость? Когда последний раз выставлял зажигание, то выставлял по верхнему моховику — метка ОТ, и глазку(как он там правильно называется не помню)который внизу,справа от цилиндров.Спасибо.
Андрей Новгород says:
25 февраля 2015 в 22:29
Спасибо за скорый ответ и вообще таковой!Прокладку под моником менял совсем недавно,99%не в ней причина, но все-таки завтра и это исключу.Рхх попробовать взять нет где.Завтра буду проверять его мультиметром.При проверки надо отключать аккум?? Почему у меня с утра она стартовую делала сама по себе, есть варианты. Спасибо огромное!
admin says:
25 февраля 2015 в 20:56
Андрей Новгород, давай начнём всё сначала и с простого — проверь РХХ, ведь именно РХХ выдвигая шток давит на заслонку, отсюда и гуляют обороты, а если есть возможность подкинуть для проверки заведомо рабочий РХХ, то это просто будет супер
попробуй на ХХ покачать моник, может прокладка под моником?
Андрей Новгород says:
25 февраля 2015 в 19:34
Добрый вечер. Опять все плохо. Сегодня с утра спустился к машине, завел,заводится с пол оборота(как всегда впрочем,даже в сильные морозы), она сразу набрала очень сильные обороты. После того как пару минут поработала начала сбрасывать и набирать обороты.Короче она делала стартовую инициализацию, сама по себе,после того как сделала обороты начали падать и в итоге заглохла. Я нечего не отключал,машина ночью стояла на сигналке.Не знаю в чем дело. Психанул,много чего хотел сломать монтажкой, в итоге решил посидеть в машине и успокоится. Потом отсоединил аккум, отсоединил ЭБУ, подключил обратно ЛЗ, фишку не зачищал(злой был,бесило всё),подождал чтоб настройки сбросились, подключил обратно всё что отсоединял,сделал короче стартовую.Работать начала вроде как более менее, НО НЕ ТАК КАК ДОЛЖНА( мне уже пофиг,пускай хоть 20 литров жрёт,лишь бы хоть ездить можно было)Холостые чуть-чуть плавают,есть ощущение что очень иногда на холостых, как стук какой то проскакивает,стукнет раз и потом может через минуту, а то и две повторится,глухой звук такой,непонятно откуда, в районе двигателя, а может это и глушак об кузов простукивает так иногда,Короче не пойму нечего. Что делать,куда лезть незнаю, много чего уже поменял то.Что посоветуешь. Спасибо!
admin says:
25 февраля 2015 в 10:12
Андрей Новгород, я покупал оригинальный ДТОЖ у оф. дилеров Шкода, естественно с гарантией на ДТОЖ VAG № 6U0 919 501 B с синей полосой, «ELTH» производства Люксембург
на то время, это единственное место, где был этот ДТОЖ в наличии, не не нужно было ждать и это учитывая, что я живу в Киеве
ну, главное, что ты всё таки уже нашёл что нужно заменить, а дальше уже всё дело времени
отпишись потом, пожалуйста
Андрей Новгород says:
24 февраля 2015 в 17:40
Про лямду ты все правильно описал: 3 провода, 2 белых, 1 черный, 1 коричневый короткий кудато под фишку уходит-наверное масса, чесно не лазил пока не смотрел куда он подходит, но что он короткий это точно — ни где из под фишки не выходит.Спасибо!
Андрей Новгород says:
24 февраля 2015 в 17:34
Спасибо за разъяснения! Сегодня спустился к машине и сделал как ты сказал:отсоединил на прогретую машину клевму на ДТОЖ, машина и так плохо работала(при отсоединенным ЛЗ), а так стала вообще еле-еле тарахтеть. Сделал вывод, что надо покупать ДТОЖ.Дошел до магазина спросил с синей полосой, сказали , что только на заказ, цена удовольствия 1500руб.Сейчас с деньгами не очень,купил за 500 с желтой точкой производство Италия.Кстати в магазине им предъявил мол что я на том старом ДТОЖ проехал 150 км всего и он начал тормозить и спросил , что если я куплю за 1500 руб. мне хоть какие-нить гарантии будут? На что он мне ответил, что гарантий нет.Наверное надо сменить магазин для покупок запчастей.Чего то мне не хочется по пятихатке выкидывать каждые 150 км пока не повезёт.Короче поставил новый ДТОЖ, вроде стала работать нормально, тьфу-тьфу-тьфу.Буду теперь ЛЗ и фишкой ЛЗ заниматься.Сделаю отпишу. Спасибо за помощь.
admin says:
24 февраля 2015 в 10:43
Андрей Новгород, у нас с тобой идентичные 4-х контактные ДТОЖ, сейчас оригинальный ДТОЖ, только с синей полосой, остальное это всё не то
тебе нужен оригинальный ДТОЖ VAG № 6U0 919 501 B с синей полосой, «ELTH» производства Люксембург, с уплотнительным резиновым кольцом VAG № N 903 168 02 – размер 19.6Х3,65., статья на этом сайте «Датчик температуры охлаждающей жидкости Volksvagen Passat B3»
видео оригинального ДТОЖ VAG № 6U0 919 501 B с синей полосой «ELTH» производства Люксембург, в статье на этом сайте «Датчик температуры охлаждающей жидкости Фольксваген»
этот ДТОЖ можно взять у любого оф дилера Шкода, Фольксваген, Сеат, Ауди
по ЛЗ — да оригинал это БОШ
и ещё, насколько я понял, у тебя от ЛЗ идёт три провода, четвёртый масса (два белых провода, один чёрный и один коричневый короткий с клеммой под винт — масса), тогда твой лямбда-зонд VAG № 030 906 265 K (он же Bosch 0 258 003 181) — двигатель RP, AAM, ADY, AGG, 2E, 9A, ABS, ADR
Андрей Новгород says:
24 февраля 2015 в 10:19
Спасибо за быстрый ответ!Еще вопрос: У меня стоял ДТОЖ с желтой полосой, когда менял то поставил с желтой точкой.Но вот читая комментарии все время закрадывается мысль, что мне может надо с синей полосой, так как , я так понимаю, что с желтой полосой(точкой)- маде ин Китай, а с синей вроде как теперь производят(надеюсь понятно объяснил).Лз оригинальный это БОШ?
admin says:
24 февраля 2015 в 9:31
Андрей Новгород, если снял фишку с ЛЗ, то нужно обязательно сделать стартовую инициализацию — двигатель после этого должен работать стабильно, расход должен тоже снизиться
если стартовая инициализация не помогает (а тем более ты её сделал), то попробуй на горячую ещё снять и фишку ДТОЖ, обороты должны стабилизироваться, если и это не помогло, проверяй РХХ
по фишке ЛЗ — обязательно всё пропаяй и восстанови контакт, если вся проблема именно в фишке, то всё должно нормализоваться ( у меня точно такая была проблема лет пять назад, пропаял и всё стало на свои места)
если же вдруг это не поможет, то только замена ЛЗ, причём советую брать ЛЗ оригинальный, так как универсальные ЛЗ работают не корректно, да и долго не работают
Андрей Новгород says:
23 февраля 2015 в 22:24
когда снял фишку стартовую делал
Андрей Новгород says:
23 февраля 2015 в 22:20
Доброго время суток. Возникла проблема.Пассат абс 1.8 93г начал жрать очень много бензина, примерно литров 20.До этого менял ДТОЖ, ДТВВ, моник чистил и т.д.Юра ну ты наверное помнишь я тебе писал недавно, что проблема была в тросике газа.Короче говоря, мне на станции написали что менять ЛЗ надо.Я залез посмотреть чего да как там(3 провода у меня на ЛЗ), у меня на фишке которая идет от ЛЗ к другой фишке совсем все плохо(на диагностике написали что мол надо контакты нормально сделать). Одна клевма наполовину есть, провода все около фишки лопнутые и не внушают доверия.Отсоединил ЛЗ, двигатель стал ооочень плохо работать на холостых(прогретая), обороты падают и глохнет в конце концов(минут пять).Вопрос: вроде как читал в комментариях, что при снятой ЛЗ холостые не должны падать или подниматься, не чего не должно менятся? и второй вопрос: как думаешь покупать новый ЛЗ (3000 рублей бош, жалко) или попробовать поколдовать с фишкой?
admin says:
14 февраля 2015 в 14:32
Геннадий, лямбда-зонд — точно тот, что книжка пишет?
Геннадий says:
12 февраля 2015 в 22:21
добрый вечер!нужен ваш совет!у меня авто vw b 3 1.8 RP вчера поставил новый лямбда зонд BOSCH с подогревом и у меня начались приколы с авто!,делаю инициализацию ЭБУ , еду ,авто тупит,такое чувство что меня держат сзади!отключил лямбду и авто поехало,повторяю процедуру с лямбдой и снова та же проблема!проверяли тестером лямбду,скачки напряжения от 0,3 до 0,8!подскажите свои соображения пожалуйста,а то я уже не знаю что и делать!
admin says:
8 февраля 2015 в 14:33
Дмитрий, всё работает
обычно помпу проще проверить, просто посмотрев на вытекающую струю ОЖ, с шланга обратки в РБ, но не суть
по помпе PA460S — нормальная Итальянская помпа, я лично с ними не сталкивался, поэтому по крыльчатке ничего не могу сказать, но люди хвалят
Дмитрий says:
5 февраля 2015 в 22:10
Здравствуйте,сайт работает? Мои сообщения не печатаются на вашей странице.
admin says:
2 февраля 2015 в 16:09
Михаил, круто, если учитывать, что Фольксваген Пассат В3 выпускался до 1993 года
а по лямбда-зоду — есть такое, иногда откручивается легко (возможно уже меняли и смазали резьбу графиткой), а иногда приходится помучиться
михаил says:
29 января 2015 в 22:54
машина 94 года (по докам)Б3 лямбда открутилась мной одним обычным ключом. час отмачивал, но, судя по усилию, и не нужно было. видимо мне повезло))чего и всем желаю. поставил 0 258 986 501 Бош универсальный на мотор абс
admin says:
28 января 2015 в 14:07
Роман, нет, ничего не нарушил, сделай как всё описано в статье «Стартовая инициализация ЭБУ Фольксваген Пассат B3» и всё будет нормально
admin says:
28 января 2015 в 13:21
Алекс, попробуй снять фишку с ЛЗ и сделать стартовую инициализацию
если не пройдёт — сними на горячую фишку ДТОЖ
если не пройдёт — проверь РДТ (статья на этом сайте «Регулятор давления топлива РДТ Фольксваген Пассат В3»)
отпишись потом, пожалуйста, что получилось
роман says:
24 января 2015 в 15:49
в итоге я ее победил. срезал болгаркой почти до граней и открутил, как написано в статье, -уперев край рычага в тарелку. но в связи с тем, что мой мозг кипел от лямбды, я когда поставил новую, заводил, как напиано в статье. но забыл снять клемму с акб. заводил три раза, первый раз машина чуть не заглохла и я что б не нажимать на педаль заглушил ее. потом все было в норме. вопрос-я ничего не нарушил тем, что не снял клемму и заводил без перезагрузки?
роман says:
23 января 2015 в 21:59
прочитал статью по замене лямбды-ну, думаю, замечательно. два дня мочил ведешкой и приступил, как по инструкции… оказалось накидной ключ на 22 не одевается на фишку, ну ладно, все равно лямбду менять возьму и срежу ее. так и сделал. и тут выяснилось, что я не могу одеть накидок на грани лямбды, сильно там ничего не видно. подумал, что до меня ее хотели снять и сорвали грани-на ощупь так показалось. пошел в магазин и купил шестигранную головку на 22 с длинной юбкой, но она не одевалась на лямбду из-за того что лямбда расположена слишком близко к кузову. пришлось лямбду с горем пополам укорачивать болгаркой. все равно не смог одеть головку на лямду. в конце концов сфотал грани на телефон. и тут выяснилось, что корпус лямбды тот, что закрывает керамическую часть, каким то образом натянулся на грани. и поэтому не получается ничего сделать. вот и колупаюсь уже второй день вроде бы с простой операцией
алекс says:
20 января 2015 в 16:57
пассат 1,8 двигатель RP 1992 год выпуска,дымит как дизель, большой расход бензина,холостые обороты не держит, подскажите что нужно сделать.спасибо.
admin says:
8 декабря 2014 в 13:37
Иван, ок, отпишись потом, пожалуйста
Иван says:
8 декабря 2014 в 5:22
Хорошо, испытаю еще раз)))
admin says:
3 декабря 2014 в 12:28
Иван, я себе отключал, многие знакомые так делали, ничего не происходило, ЭБУ работает в аварийном режиме без показаний ЛЗ
Иван says:
3 декабря 2014 в 12:13
Админ, в том то и дело что я делал в тот раз «стартовую» — а машина в дизель превратилась) На vwts многие пишут что расход с отключенной лямбдой и «стартовой» чадит и жрет бензин страшно. Только поменяв на новую проблемы исчезают.
admin says:
3 декабря 2014 в 10:38
KuPuLL, чёрный провод это от ЛЗ, второй провод (типа оплётка), это масса
так что сейчас у тебя ЛЗ закорочена на массу, естественно, что это не есть правильно
отпишись потом, пожалуйста
KuPuLL says:
2 декабря 2014 в 17:31
Подскажите пожалуйста, у меня машинка 1991г моновпрыск RP 1.8 по уровню топлива на приборке расход примерно литров 12 или побольше, но машина не дымит и не тупит идет хорошо, ДТОЖ новый, ВВ новые, свечи новые, крышка распределителя и бегунок новые,бензонасос новый на 1.2 бара,давление в топливной рампе 1.2(больше вроде не должно быть), была проблема с лямдой, туда была поставленная от таза нерабочая, купи бош и начал ставить, купил одну проводную, как я понимаю на неё идет от ЭБУ один толстый черный провод, он был оборван и пришлось по новой его зачищать, и там он оказался 2х жильный, один провод внутри другого, так и должно быть ? ну я весь этот толстый черный провод присоединил к лямбде, изменений не почувствовал, но расход великоват что то. Помогите советом!
admin says:
2 декабря 2014 в 11:33
Женя, к запуску двигателя ЛЗ вообще не имеет отношения
проверь, может что где зацепил случайно
отпишись потом, пожалуйста
admin says:
2 декабря 2014 в 11:28
Иван, понял, после того как снимаешь фишку с ЛЗ, нужно делать стартовую инициализацию, обязательно
женя says:
1 декабря 2014 в 13:31
здравствуйте я вот поменял лямбдазонт первый раз машина завелась а вот теперь не хочет заводиться вообще скажите что это может быть?
Иван says:
1 декабря 2014 в 7:58
Я то ее не ставил, и незнаю какая там щас стоит) Просто думал проверить как нибудь и заменить если что. У меня просто от нее один провод отходит, а потом в «косу» сплетен. А дальше есть один разъемчик, туда 2 провода из «косы» приходят, больше разьемов не видать. Как то скидывал я этот разъем, так машина чадит по страшному стала, как дизель)) А про Бош, я в курсе что это почти оригинал считается, просто его очень много подделывают, неприлично много! Как любой знаменитый бренд в принципе. И как в таком случае не нарваться на подделку под брендом Бош?
admin says:
28 ноября 2014 в 15:32
Иван, ЛЗ находится на выпускном коллекторе, сзади двигателя, а фишка находится на правом креплении двигателя (по ходу авто), вот фишку и нужно снять
ЛЗ устанавливал именно для своего двигателя? или универсальный? как раз универсальные ЛЗ и не работают корректно
по DENSO DOX0125 ничего не скажу, не пробовал и отзывов не слышал, я как раз доверяю только Bosch, так как это практически оригинал
Иван says:
26 ноября 2014 в 8:02
Здравствуйте. Подскажите где находится лямбда на ABS моторе, пассат 3, 1,8л (желательно на фото)? Просто хочу попробовать откинуть лямбду и проверить поведение машины, есть подозрения что она умерла (большой расход, черный дым, неустойчивые холостые). И еще вопрос вот такой аналог нормальный по качеству DENSO DOX0125? По цене приемлимо стоит)) В БОШе разочарован, так как почти везде подделка.
admin says:
24 ноября 2014 в 16:59
Игорь, статья на этом сайте «Стартовая инициализация ЭБУ Фольксваген Пассат B3»
Игорь says:
24 ноября 2014 в 15:09
как сделать стартовую инициализацию
admin says:
30 октября 2014 в 15:40
Игорь, да вроде как и не за что
Игорь says:
30 октября 2014 в 14:43
Админ — спасибо большое.
admin says:
30 октября 2014 в 14:24
Игорь, двигатель RP, 1988 г.в., устанавливался ЛЗ
VAG № 035 906 265 B — с катализатором, аналог BOSCH 0 258 001 051
VAG № 053 906 265 — без катализатора
admin says:
30 октября 2014 в 13:52
Игорь, есть специальные герметики, но по жизни — на обычную графитку
Игорь says:
29 октября 2014 в 12:20
Добрый день. У меня мотор RP 1.8 88г. моноджетроник, ЛЗ одноконтактный. Пол года назад на сервисе меняли балку и видимо повредили ЛЗ, на его место приколхозили какой-то! Заметили спустя пол года только(проводок новый идет от ЛЗ). Не подскажите-какой ЛЗ должен там стоять по VAG и аналог?
Игорь says:
29 октября 2014 в 8:48
Доброго времени. Сайт хороший, много интересного, помог в ремонте. Подскажите пожалуйста, на какую смазку посадить ЛЗ?
admin says:
9 сентября 2014 в 14:01
Владимир, стартовую инициализацию делать обязательно
admin says:
9 сентября 2014 в 13:24
Никола, лямбда-зонд брать однозначно Bosch
разные, потому что на двигателях ААМ были разные впрыски: MonoJetronic и MonoMotronic
у меня дв. ААМ, впрыск MonoMotronic
Владимир says:
9 сентября 2014 в 8:08
Админу привет.Поменял вчера ЛЗ.Все действия по откручиванию его, только с канавы. Побрызгал WD-40 раз несколько погрел ЛЗ строительным феном ( вещь в ремонте машины незаменимая,сколько раз он меня выручал)берем ключ накидной на 22 двенадцатигранныи( с шестигранным неудобно)одеваем его, если рукой ни как,то взял строп одел сверху на ключ так чтобы он не соскочил, пропустил его вниз,снизу завязал петлю чтобы было удобно ногои надавить. Ну и рукой придерживаем, чтобы ключ не соскочил,а заодно тоже прикладываем усилие плюс усилие ноги и о чудо ЛЗ сдвинулся.Дальше уже рукой выкручивал. Теперь вопрос. Когда устанавливаешь новыи ЛЗ, что нужно дальше сделать? Я имею ввиду инициализацию делать и как?
Никола says:
6 сентября 2014 в 14:06
Юрий, привет. В этой статье для двигателя ААМ у тебя приведено 2 разных парт-номера лямбда-зондов. На какой ориентироваться? Цены на них дюже разные. Какой аналог можно смотреть — Bosch, NGK или …?
admin says:
2 сентября 2014 в 12:36
Владимир, спасибо, что отписался, жду заключительной части ремонта
Владимир says:
1 сентября 2014 в 23:37
Привет админ. Фишку снял сделал инициализацию, поехал. Согласен прием увеличился Пассик стал резвый,бензином перестало пахнуть.ЛЗ купил уже новый, буду ставить на выходных. О процессе установки и снятия расскажу потом.Спасибо за коменты.
admin says:
29 августа 2014 в 21:45
Владимир, для двигателя ABS, заводом-изготовителем прописан только 95 бензин
при снятии фишки с рабочего ЛЗ, ощутимой разницы нет, так как ЭБУ переходит в аварийный (усреднённый) режим, расход на 0,5-1 литр подымается, чуть чуть хуже тяга, но это практически не чувствуется
а вот если, ЛЗ глюконёт в режиме, когда нужна обогащённая смесь и будет постоянно давать такие показания на ЭБУ, то расход сразу в разы увеличивается, тогда проще снять фишку, сделать стартовую инициализацию и так кататься до замены ЛЗ
ЛЗ по настоящему проверить можно только осцилографом
Владимир says:
29 августа 2014 в 20:48
Здраствуите админ. Фишку снимал,заводил,газовал никакои разницы дыма как не было так и нет. Это радует. Правда инициализацию не делал поздно прочитал ваш ответ.Но в данныи момент что ЛЗ что без него эфекта ноль. Короче надо просто менять ЛЗ да и все. А вообще при исправном ЛЗ при снятии фишки,что должно произоити? Или ЭБУ собирается по резервнои схеме? Давно хотел спросить какои бензин лить- двигатель 1.8 АВС В4 моно-мотроник катализатор уже все- ёк
admin says:
28 августа 2014 в 11:38
Владимир, если стоит катализатор, то возможно такое качество бензина
как вариант, попробуй снять фишку с ЛЗ, сделать стартовую инициализацию и покататься, если расход уменьшится, то ЛЗ под замену
отпишись потом, пожалуйста
Владимир says:
27 августа 2014 в 22:36
А если дыма с выхлопной нет ни черного ни белого но запах жуткий, едкий сразу чувствуется топливо не сгорает,топливо стал есть гораздо больше,какои то не приемистыи стал ,педаль вваливаешь в пол разгоняется конечно но не так как раньше- это тоже ЛЗ неисправен? Авто пассат В4 АВС 1.8 моно.
admin says:
6 августа 2014 в 11:19
Алексей, отсоедини фишку с ЛЗ, сделай стартовую инициализацию и попробуй покататься без ЛЗ, сравни результаты
отпишись потом, пожалуйста
Алексей says:
5 августа 2014 в 21:36
Привет,недавно возникла такая проблема,на холостых двигатель работает неровно,с хлопками,обороты плавают и движок дёргается так,чт в салоне чувствуется. На первой-второй передаче тоже чувствуется,дальше-вроде норм. Разгоняется нормально,расход подрос. Это лямбда или ещё что-то? Заранее спасибо.
admin says:
25 июля 2014 в 9:53
KuPuLL, многовато будет без ЛЗ, но в любом случае с новым ЛЗ расход уменьшится, это однозначно
KuPuLL says:
24 июля 2014 в 21:00
расход 12л на 100км при отключенной лямбде нормально по городу? если поставлю новую он уменьшится? (1.8 RP лямба один провод)
admin says:
15 июля 2014 в 11:09
Ансаган, после лужи, открой капот и посмотри куда именно попадает вода, там нужно и искать
как вариант, очень часто заливает фишку или проводку лямбда-зонда, отсюда и не корректная работа двигателя
отпишись потом, пожалуйста
Ансаган says:
15 июля 2014 в 8:18
Здравствуйте проблема двигатель 2 инжектор в дождь не хочет ехать что-то намокает или сывреет не развивает обороты больше1.5 что может быть? Простоишь на дороге окола 30 мин до часа потом едет.
admin says:
8 июля 2014 в 19:48
KuPuLL, ну, вот, всё таки заработала, всё получилось
KuPuLL says:
8 июля 2014 в 18:48
Сделал как вы посоветовали, отключил черный провод лямбды от скрутки с другим проводом (ибо как мне казалось из-за этого идет не правильные показания в мозги) обнулил мозги ( скинул клеммы АКБ и вытащил штекер из мозгов) подождал и дам машине поработать на ХХ минут 10 и УРА! машина перестала дымить на холодную и расход вроде меньше стал, холостой ход на холодную тоже стал ровным без лишних звуков, спасибо Вам!
admin says:
8 июля 2014 в 12:19
Паша, проверь для начала ДТОЖ, статья на этом сайте «Проверка датчика охлаждающей жидкости Фольксваген Пассат В3»
отпишись потом, пожалуйста
паша says:
23 июня 2014 в 17:41
Подскажи на холодную провыла получаются при ускорении нагревается и норм. Но все равно на разгон медленно идёт где искать причину.b3моновпрыск
admin says:
19 июня 2014 в 12:32
KuPuLL, от заявленного расхода плюс до полу литра на 100 км, так как ЭБУ по умолчанию в аварийном режиме и уже не корректирует впрыск и зажигание по ЛЗ, но двигатель при этом работает нормально
по этому принципу в авто с двумя ЛЗ ставят из экономии и жадности, вместо второго ЛЗ обманку и всё работает, ну, или типа всё работает нормально
KuPuLL says:
19 июня 2014 в 12:18
Понял, но расход поднимется в таком случае ?
admin says:
19 июня 2014 в 11:10
KuPuLL, если отключишь ЛЗ и сделаешь стартовую инициализацию, дыма быть не должно
admin says:
19 июня 2014 в 11:05
Илья, если МКПП не беспокоит, то и трогать её нет смысла
код МКПП стоит на площадке возле стартера
KuPuLL says:
19 июня 2014 в 10:47
А если лямбду отключить, дым черный все равно будет ? у меня дымит и на холодную ужасно и холостые неровные, а на горячую меньше, но все равно дым черной видно слегка, свечи все в черном нагаре
Илья says:
18 июня 2014 в 21:31
Еще момент ( залез для интереса осмотреться на месте предвкушая замену ЛЗ — как я понял из топа — у автора он торчит в горизонтальном положении — в моем случае почемуто вертикально в выпускном коллекторе — чей-то колзоз или такое тоже бывает?
Илья says:
18 июня 2014 в 21:23
Спасибо, попробую найти диагностику с осцилографом.
Замена ГРМ запланирована на время когда дойдут руки (вместе с МСК и гидрокомпенсаторами)
Компрессию мерял сам (не очень доверяю ) — намерял от 8 до 9 в разных горшках — знаю что мало, но почему то не тороплюсь лезть в движок — масло если ест то незначительно (перед очередной заменой чуть выше min).
На счет замены МКПП, хм … конечно никто не знает сколько она проездила, задумывался на счет снятия и переборки, не знаю какой она модели (где посмотреть?), поскольку не имел опыта переборки сложных инженерных конструкций, для меня наверное альтернативнее присмотреть донорскую МКПП другой марки — тут требуется совет какая лучше?
admin says:
18 июня 2014 в 11:18
Илья, тут может быть множество и чисто механических причин, например — метки ГРМ, УОЗ, компрессия, качество топлива и даже модель МКПП
1. ЛЗ диагностируется только осциллографом
2. считаетсяЮ что нет, но я всё равно на всех авто, делаю именно так обнуление мозгов
3. написал выше
отпишись потом, пожалуйста
admin says:
18 июня 2014 в 11:04
KuPuLL, ну да, просто открутить ЛЗ это одна цена, а снять коллектора, это другая цена, а если при этом ещё снять и ГБЦ, то это будет уже третья цена
попробуй съездить на другое СТО
Илья says:
17 июня 2014 в 19:58
Дорого времени суток, рассчитываю на дельный совет )
Пассат б3 PF 1.8 впрыск digifant, АКПП заменен на МКПП.
Последние 7 лет ЛЗ в машине не менялся точно, возможно никогда.
Расход по трассе
8л, по городу 12-15 л (в зависимости от моего настроения).
Езжу на машине 2 года, много чего менял (не новая), но в принципе все решалось и не подводила — если заводилась то ехала )) и едет по сей день.
Но недавно товарищ попросил прокатиться на таком же пассате с таким же движком и системой впрыска — и после этого я понял что мой, мягко говоря не выдает своих возможностей.
Вот и подумал я заняться диагностикой, а при необходимости и заменой ЛЗ.
свечи черноваты, из выхлопа кроме обычного попахивает какой-то гарью.
Подскажите 1. Как провести адекватную диагностику ЛЗ? (неохота сразу вываливать 2000 — вдруг там все норм)
2. Уместно ли с моим движком переинициализация мозга?
3. С чем еще может быть связана гиподинамия.
Спасибо
KuPuLL says:
17 июня 2014 в 19:40
В сервисе не получилось открутить лямбду, сказали что придется снимать впуск/выпуск и только так её открутить можно будет, говорят возможно шпильки там обломятся, потому что до меня туда не лазили вообще и там все прикипело, а тачка дымит слегка черным и бензин ест, надеюсь после замены будет лучше
admin says:
16 июня 2014 в 14:00
KuPuLL, ок
KuPuLL says:
16 июня 2014 в 10:21
да но у меня все равно дымит черным слегка и расход большой, завтра поставлю новый посмотрим, что будет
admin says:
16 июня 2014 в 9:31
KuPuLL, всё правильно сделал, что отключил ЛЗ, только после этого нужно обязательно сделать стартовую инициализацию, что бы ЭБУ ушёл в заводские настройки
KuPuLL says:
14 июня 2014 в 14:28
форсунку ещё нет, но я заметил что теперь у меня и на горячую дымит слегка, поездил по городу, дома машину заглушил минут на 30 максимум, не успела остыть ещё, завел а она дымит слегка черным дымом, возможно все таки лямбда ? ни как лямбду старую не могу открутить прикипела зараза, пока отключил её, в сервис гнать надо что бы открутили
admin says:
6 июня 2014 в 19:16
KuPuLL, а что проверка форсунки показала? как распыляет на холодную?
KuPuLL says:
6 июня 2014 в 18:51
проверял синий ДОТЖ и ДТВВ при 20 градусах они оба показывали примерно 2,5 кОм, вроде это нормально, но машина все равно дымит на холодную
admin says:
4 июня 2014 в 14:21
Андрей, при отсоединении фишки ЛЗ, ЭБУ переходит в аварийный режим и никакого отношения это действие к диагностике ЛЗ не имеет
то что при отсоединении двигатель глохнет — обнули ЭБУ и будет работать
по гофре — тут зависимость как раз будет дырки в выхлопе с ЛЗ, отсюда не корректная работа ЛЗ, далее ЭБУ и нпо концовке — двигателя
андрей says:
4 июня 2014 в 0:02
Здравствуйте.Где вычитал что один из быстрых проверок лямбды отключить ее и посмотреть разницу работы двигателя.У меня с отключенным лз прогретый двигатель на хх глохнет.И еще вопрос:на сколько сильно влияет дырявая приемная труба(гофра сгнила)на стабильность работы и расход топлива.Двиг. 9а.
Заранее спасибо.
admin says:
2 июня 2014 в 10:45
KuPuLL, если ЛЗ без подогрева, то на холодную ЛЗ не работает, тут нужно смотреть только ДТОЖ, раз дымит, значит сильно богатит смесь, проверяй ДТОЖ
форсунка — проверь показания форсунки, статья на этом сайте «Проверка и замена форсунки моновпрыск дв 1.8 VW Passat B3». так же посмотри сам визуально как распыляет форсунка, должен быть чёткий конус
отпишись потом, пожалуйста
KuPuLL says:
30 мая 2014 в 18:21
У меня лямбда стоит не родная не подключена, но дымит только на холодную, когда разогревается все норм, в сервисе сказали что если поставить подходящую лямбду то может быть хуже, сказали что лямбда на холодную не работает и она не повлияет на впрыск бензина на холодную, а на горячую потом может беднить смесь из-за неправильных показаний на мозгах, может ли быт такое ? и ещё сказали что возможно игла на форсунке износилась и идет неправильное дозирование бензина при впрыске поэтому на холодную заливает и не полностью бензин прогорает а на горячую норм, каково ваше мнение на всю эту ситуацию ?
admin says:
26 мая 2014 в 15:44
KuPuLL, можно, если ЛЗ два (тот который стоит в катализаторе, ставится так называемая обманка)
у нас ЛЗ один, поэтому нет смысла ставить обманку, с таким же успехом можно просто отсоединить фишку с ЛЗ, сделать стартовую инициализацию и кататься, ЭБУ не видя ЛЗ перейдёт в аварийный режим, чуть подымется расход топлива и чуть будет тупить, но ездить будет
KuPuLL says:
24 мая 2014 в 21:28
Читал на форумах что можно обмануть нерабочую лямбду, а Вы что-нибудь слышали об этом ? и если она накрылась то лучше сразу менять ?
admin says:
16 мая 2014 в 19:13
Виктор, о как, тем более тогда не понимаю, но пути колхоза неисповедимы, так что кто знает что и откуда установили
виктор says:
16 мая 2014 в 19:08
да нет. 90-го. просто у нас славян кулибины не переводятся, сам такой.
admin says:
16 мая 2014 в 18:21
Виктор, да всё просто, это очень старые ЭБУ, вернее с первых В3, потом пошли другие маркировки, я так понимаю. что авто 1988 года выпуска скорее всего
виктор says:
16 мая 2014 в 17:54
благодарствую. а что значит (вроди как). шучу. Ну есль что буду обращатся.
admin says:
16 мая 2014 в 17:23
Виктор, вроде как VAG № 855 907 403 (Bosch 0 280 000 701), это блок управления двигателем для впрыскадвигателя RP 1,8 л (Mono Jetronic), 25 ног/пинов
так что похоже, что с завода-изготовителя был двигатель RP с моновпрыском
виктор says:
16 мая 2014 в 16:20
BOSH-0 280 000 701 VAG-855 907 403 Буду весьма признателен.
admin says:
16 мая 2014 в 14:05
Виктор, скажи номер ЭБУ и по VAG и по BOSCH, постараюсь посмотреть от какого движка у тебя на авто стоят мозги/ЭБУ
виктор says:
15 мая 2014 в 19:58
значит проблема получается. наклейки нету, прошлого хозяина тоже уже не найти. по винкоду пробовал поискать-не вышло, наверное не настолько продвинут в плане интернета . а на блоке управления или может ещо где можна подсмотреть?
admin says:
15 мая 2014 в 14:37
Виктор, скорее всего стоит ГБЦ с коллекторами от родного движка, так проще установить свой впрыск, ну, или только коллектора
тогда и ЛЗ должен быть, но кто ж знает как и что колхозили
ЛЗ должен быть именно тот, что прописан к движку с завода-изготовителя, поэтому и говорю, что посмотри на наклейке в багажнике, что за движок стоял изначально
статья на этом сайте «Расшифровка кодов комплектации по наклейке VW Passat B3»
виктор says:
15 мая 2014 в 14:17
так и лямбды по всей вероятности быть не должно. а она есть. правда незнаю работает или нет но кудато подключена. а если её надо поменять то на какую? ту которая шла к родному движку или как?
admin says:
15 мая 2014 в 13:54
Виктор, да всё нормально
скорее всего, у тебя с завода-изготовителя стоял моновпрыск, предыдущие хозяева, как истинные славяне (тут без обид), поменяли движок на тот, что был под рукой и подешевле, а вот сам впрыск оставили тот, что был, то есть, заколхозили
теперь сам двигатель SF, а моновпрыск — родной (скорее всего)
если осталась наклейка в багажнике, то можешь посмотреть, какой именно у тебя был движок с завода-изготовителя, так хоть узнаешь, какой именно у тебя впрыск и какие на этот впрыск нужно искать з/ч (если вдруг что), это самое муторное, когда пол машины с одной марки, пол машины с другой марки, вечная путаница с з/ч
виктор says:
15 мая 2014 в 13:36
извини за назойливость но там всюду пишет что должен быть карбюратор. а стоит моник. или я что-то недопонял??
admin says:
15 мая 2014 в 13:06
Виктор, это движок с Ауди 80, вот что нашёл с ходу в гугле
Двигатель SF
Код двигателя: SF
Выпускался с — по: 09.86 — 07.90
Тип двигателя: бензиновый атмосферный
Число и расположение цилиндров: 4, рядное
Рабочий объем двигателя, см3: 1781
Мощность, 65/5200 кВт/об/мин., 88/5200 л.с./об/мин
Максимальный крутящий момент, Нм/при об/мин: 142/3300
Диаметр цилиндра, мм: 81
Ход поршня, мм: 86,4
Степень сжатия: 9,0
Тип моторного масла: не ниже VAG 501.01 или API-SG
Количество моторного масла, л: 3 с фильтром, 2.5 без фильтра
Тип карбюратора/впрыска: Keihin I до 7,88, далее Keihin II
Топливо: бензин 91
Система зажигания: TSZ-H
Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2
Начальный угол опережения зажигания: регулируется : 18+/-1 перед ВМТ
задай в гугле двигатель SF Ауди и выдаст кучу информации, а так же и ссылки на форумы, по другому никак, ну, или если есть ЭТКА или другие какие программы-каталоги з/ч, то сразу ищи в Ауди твой движок и ищи коды з/ч именно своего движка
виктор says:
15 мая 2014 в 12:25
Юра здравствуй. У меня двигатель SF-1.8 моно. Никак не могу найти информацию о нём. Может просвятиш?? Устрой ликбез, если не трудно. Или ссылку скинь.
admin says:
14 мая 2014 в 9:54
Дима, к сожалению не подскажу, все программы пробивают гораздо позже по году выпуску авто, тут только смотреть,или на авто, или искать эл.схему под свой двигатель и год выпуска
admin says:
14 мая 2014 в 9:51
KuPuLL, на всех ЛЗ всё одинаково, откручивается против часовой стрелки
Дима says:
14 мая 2014 в 6:28
подскажите пожалуйста какой лямдазонд стоит на пассат В3,1991 года выпуска универсал, двигатель по техпаспорту 2е039950,вин wvwzzz31zme187954e, и скольки контактный,заранее спасибо
KuPuLL says:
13 мая 2014 в 20:00
А лямбда на всех пассах одинаково откручивается ? имею ввиду в какую сторону крутить?
admin says:
13 мая 2014 в 10:01
Эдуард, если я не ошибаюсь, то это универсальный ЛЗ, аналог VAG № 035 906 265 B — двигатель RP (один провод), более подробно сейчас не могу подсказать, висит программа
но в любом случае подойдёт, правда я не сторонник универсальных ЛЗ, всё таки свой есть свой
Эдуард says:
12 мая 2014 в 21:46
приветствую!подойдёт ли зонд BOSCH 0258986501 на RP?спасибо
Эдуард says:
12 мая 2014 в 21:37
приветствую Вас!подойдёт ли этот зонд на RP BOSCH 0258986501 спасибо
admin says:
12 мая 2014 в 15:19
Максим, тут не помогу, нужно искать эл. схему именно под твой авто и твой ЭБУ
Максим says:
11 мая 2014 в 14:39
У меня ЛЗ с одним проводом. Он оторвался от ЭБУ, можете подсказать куда его цеплять?
Иван says:
6 мая 2014 в 16:00
дтож работает,по крайней мере вентилятор включается и отключается как должен,единственное изменилась его работа,недавно стало так что после отключения зажигания включается обдув,но повернешь ключ и он отключается,скажите это нормально?
admin says:
6 мая 2014 в 15:42
Иван, или ДТОЖ, или ЛЗ,а возможно где то начинает воздух подсасывать
Иван says:
6 мая 2014 в 15:22
забыл уточнить авто пассат б3 двигатель 9а
Иван says:
6 мая 2014 в 15:09
Здравствуйте подскажите пожалуйста,пока машина холодная едет нормально,но стоит двигателю нагреться градусов до 90 и более возрастают обороты холостого хода в районе 800-1800 об/мин может причина это неисправный ЛЗ?
KuPuLL says:
24 апреля 2014 в 17:09
Отрегулировать так как указано в теме «Регулировка угла опережения зажигания Фольксваген ПассатВ3», как я понимаю надо что бы все метки на ГРМ сопадали правильно и при включеном зажигании повернуть трамблер до щелчка реле бензонасоса так ? как я узнаю если у меня уже все правильно стоит и крутить ничего не надо ?
admin says:
24 апреля 2014 в 17:00
KuPuLL, прямо сейчас отрегулируй зажигание по щелчку бензонасоса, делов на 10 минут, что бы метки с подходом и отходом, зато проверишь да или нет
KuPuLL says:
24 апреля 2014 в 16:57
Расход и был изначально большой, свечи менял, ВВ менял, ДТОЖ менял, ГРМ и УОЗ буду регулировать в ближайшее время когда менять ГРМ буду, подвеска и ходовая возможно, но к ним пока претензий нет, они о себе не дают знать пока
admin says:
24 апреля 2014 в 16:43
KuPuLL, ну, вот, значит это не могло вдруг увеличить расход, значит нужно искать другие причины, ГРМ, УОЗ, свечи зажигания, ВВ провода, сам трамблёр, качество топлива, состояние подвески и ходовой
KuPuLL says:
24 апреля 2014 в 16:40
Это было ещё от старого хозяина, я только потом заметил когда стал разбираться из-за чего большой расход у меня, провод просто оборван и прикручен к крышке двигателя, а ЛЗ торчит в коллекторе не подключенной да ещё и разъем у нее странный какой то не от этого двигателя вроде вообще вот и лежит не подлюченной
admin says:
24 апреля 2014 в 16:33
KuPuLL, провод от ЛЗ кто прикрутил? или это сделали уже при тебе недавно?
KuPuLL says:
24 апреля 2014 в 14:51
Понятно спасибо, просто этот оборванный провод у меня просто к двигателю был прикручен, возможно же что из-за не подключенной лямбды расход увеличится на 3-4 литра ? у меня свечи заливает
admin says:
24 апреля 2014 в 9:13
KuPuLL, значит у тебя установлен VAG № 035 906 265 B — двигатель RP (один провод)
KuPuLL says:
24 апреля 2014 в 7:25
дело в том что у меня и фишки нету, просто оборван провод, он у меня один идет в черной оплетке такой
admin says:
23 апреля 2014 в 21:07
KuPuLL, да, но количество проводов зависит от двигателя, ЭБУ (короче, от фишки нужно отталкиваться)
KuPuLL says:
23 апреля 2014 в 20:53
Двиг RP лямбда была не подключенной со старого хозяина, как выглядит провод к которому она подключается, он идет в черной оплетке(изоляции) ?
admin says:
14 апреля 2014 в 18:23
Эдуард, грубо говоря, тебе нужен датчик уровня топлива VAG № 333 919 051 D и его аналоги
Эдуард says:
14 апреля 2014 в 18:01
Спасибо!А в магазине как спросить от шкоды актавия или др.моделей и каких годов?
admin says:
14 апреля 2014 в 17:05
KuPuLL, тут уж точно не подскажу, если фишки нет, то нужно смотреть электро схемы
admin says:
14 апреля 2014 в 17:01
Эдуард, ну, вот, всё пришло в норму, поздравляю
по поплавку — у меня лично установлен фланец с поплавком от шкоды, нормально показывает. врёт чуть, но на полном, пол бака и минимальном, всё показывает правильно
KuPuLL says:
14 апреля 2014 в 16:43
Если это лямбда, то я не знаю куда его подключить, невижу разъема квадратного что бы его можно было воткнуть
admin says:
14 апреля 2014 в 16:17
Эдуард, по ДТОЖ всё детально описано в статье на этом сайте «Датчик температуры охлаждающей жидкости Volksvagen Passat B3»
VAG № 025 906 041 A (синий) — датчик температуры охлаждающей жидкости (даёт показания на ЭБУ)
VAG № 251 919 501 D (зел/чёрн) — датчик температуры охлаждающей жидкости для указателя температуры (даёт показания на указатель температуры, приборка)
VAG № 251 919 369 B (красный) — термовыключатель подогрева впускного коллектора (ёж)
то есть, ДТОЖ на ЭБУ — синего цвета
admin says:
14 апреля 2014 в 15:17
KuPuLL,, да, уж очень похоже на лямбда-зонд
Эдуард says:
13 апреля 2014 в 21:33
Здравствуйте АДМИН. Спасибо вам за совет на счет ДТОЖ. Я разобрался какой идет на ЭБУ(синий). Я поменял его вчера, сегодня утром завелась нормально. Сделал стартовую инициализацию. Работает как бы ровно но иногда бывают перебои и холостой ход стал немного больше, не знаю насколько у меня нет там тахометра, вместо него там часы и расход не смогу узнать сколько т.к. датчик уровня топлива не показывает. его тоже посмотрел там поплавка вообще нет. все магазины оббегал не нашел, только в сборе вместе топливным насосом, это дорогое удовольствие. я слышал что можно от шкоды поставить только точно подходит ли он, и какой? Не вкурсе? За ДТОЖ еще раз спасибо, хоть по утрам сейчас заводится, не надо больше бензин в моник плескать чтоб завести:)
Эдуард says:
12 апреля 2014 в 21:02
вопрос, какой смотреть? который на ЭБУ идет. у меня там 3 датчика с верху синий и коричневый а в низу черный, какой из них к ЭБУ идет, двигатель RP. я их купил. вот только какой для начало смотреть?
KuPuLL says:
9 апреля 2014 в 20:10
У меня сзади моновпрыска и ниже в коллектор вкручена какая то штука, от неё идет провод с четырьмя контактами, фишка его выглядит в виде квадрата! в острыми типа «иголок» контактами, 4 штуки, и она некуда не подключена у меня, может ли это быть лямбда?
Эдуард says:
4 апреля 2014 в 17:55
хорошо.спасибо.
admin says:
4 апреля 2014 в 13:15
Эдуард, проверь первым делом ДТОЖ, статья на этом сайте «Проверка датчика охлаждающей жидкости Фольксваген Пассат В3»
отпишись потом, пожалуйста
Эдуард says:
3 апреля 2014 в 20:06
привет всем. купил б3 столкнулся с одной проблемой. допустим приеду с работы, утром заводить не заводится. плеснешь в моник бензина маленько с пол оборота. да еще как нагреется оборотыплавоют на холостом ходу. кто знает что делать подскажите пож
admin says:
26 марта 2014 в 16:17
Гена, считается, что ЛЗ идёт под ЭБУ
VAG № 030 906 265 K — Bosch 0 258 003 181 с подогревом фишка 4-х штекерная
VAG № 051 906 265 E — Bosch 0 258 002 040 без подогрева, фишка 2-х штекерная
ЛЗ лучше брать Bosch, по крайней мере Bosch в оригинале идёт
Гена says:
26 марта 2014 в 14:24
Добрый день! такой вопрос,у вас в статье написано( для каждого двигателя подходит только свой датчик)для каждого двигателя или для каждого ЭБУ ?,у меня RP 1.8,раньше стоял ЛЗ VAG № 030 906 265 K ,при установке кандёра пришлось менять ЭБУ и проводку,донор с которго всё брал ABS 1.8 и ЛЗ стоял VAG № 051 906 265 E ,теперь какой мне ЛЗ ставить каторый был на доноре или переделовать проводку и ставить свой.и что лучше Bosch или NGK ?
admin says:
26 марта 2014 в 13:57
Олег, тут нужно всё проверять и смотреть
олег says:
25 марта 2014 в 18:18
пробовал шатать моник продолжает работать без изменений
олег says:
25 марта 2014 в 18:15
хорошо. плавают обороты что может быть зажигание вроде бы нормальное заводится хорошо,из за подсоса воздуха(если к примеру порвана подушка) может увеличиться расход и плавать обороты (машина не глохнет но двигатель немного колбасит)?
admin says:
25 марта 2014 в 9:54
Олег, ЛЗ нужно устанавливать только тот, что завод-изготовитель рекомендует, считается, что даже универсальные ЛЗ не корректно работают с ЭБУ двигателя
попробуй сейчас отсоединить ЛЗ совсем, сделать стартовую инициализацию и покататься, что бы увидеть расход бензина
по сапуну — нужно снимать клапанную крышку, выжигать внутри сеточку
отпишись потом, пожалуйста
admin says:
25 марта 2014 в 9:25
Виетор, нужно смотреть вентиляцию картера
олег says:
25 марта 2014 в 0:16
пассат б3 1.8 моно 91 г.жрет 5 литров на 35 км что может быть??лямбду купил другую(китай) не такая как стояла на коллекторе и установил сделал стартовую иницализацию расход остался тот же дтож в порядке)снимал крышку моника он в масле посмотрел в итоге масло гнала с сапуна что может быть неисправно??
да кстати гуляют еще обороты зажигание нормальное)
Виетор says:
24 марта 2014 в 16:16
зоводится хорошо прогреется троит открываю крышку залива масла перестаёт.расход 8л на 40км поменял все что можно всего уже по два.и мозги запасные сил уже на неё не хватает и так 3 года каждый месяц какой-то глюк мотор тоже поменял 2Е 2i
Виетор says:
24 марта 2014 в 16:14
зоводится хорошо прогреется троит открываю крышку залива масла перестаёт.расход 8л на 40км поменял все что можно всего уже по два.и мозги запасные сил уже на неё не хватает и так 3 года каждый месяц какой-то глюк мотор тоже поменял
admin says:
24 марта 2014 в 10:08
Николай, после отключения ЛЗ обязательно нужно сделать стартовую инициализацию
в остальном — ок, ждём результата
Николай says:
22 марта 2014 в 19:58
ДТОЖ В ПОРЯДЕ.ОТКЛЮЧИЛ ЛЗ И УПАЛИ ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ.НА ПЛАВАЮТ….ТО 1000 ТО 1200.И РАБОТА НЕ ПРАВИЛЬНАЯ НА ХХ.НО ХОЧУ РАЗОБРАТЬСЯ С РАСХОДОМ.ВЫХЛОП ВКУСНЫЙ И ПРАВИЛЬНЫЙ СТАЛ.ОТПИШУ ПОЗЖЕ ПРО РАСХОД.СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ.ПРИВЕТ ИЗ БЕЛАРУСИ!
admin says:
20 марта 2014 в 10:07
Николай, можно ЛЗ отключить, сделать стартовую инициализацию и попробовать кататься, если расход уменьшится, то ЛЗ менять
проверь также и ДТОЖ, статья на этом сайте «Проверка датчика охлаждающей жидкости Фольксваген Пассат В3»
отпишись потом, пожалуйста
Николай says:
19 марта 2014 в 20:43
здравствуйте.есть вопрос.уц меня пассат в3 1988 года моно впрыск,1.8.стоит лямбда зонд с одним проводом.машина стала работать не устойчиво и выхлоп из трубы -сплошной живой бензин.может проблема в ЛЗ? или какой-либо датчик полетел?
admin says:
11 марта 2014 в 12:58
Игорь, твой ЛЗ VAG № 030 906 265 K (он же Bosch 0 258 003 181) — двигатель RP, AAM, ADY, AGG, 2E, 9A, ABS, ADR
игорь says:
11 марта 2014 в 11:43
Здравствуйте ! двигатель ABS 1.8 1992Г, лямбда 4 провода не подскажите какая лямбда у меня стоит , номер
admin says:
11 марта 2014 в 10:41
Борис, и в чём лафа?
Борис says:
10 марта 2014 в 14:45
Поменял моник на карбюратор и лафа!
admin says:
5 марта 2014 в 11:13
Салават, не совсем понял, как АКБ с левой стороны перелетело на правую сторону (К ДАННОМУ КОРПУСУ ПОДХОДЯТ ТРОСИК ПЕДАЛИ ГАЗА.) ?
уточни — трос газа, или троса МКПП?
Салават says:
4 марта 2014 в 22:23
У МЕНЯ ЕЩЕ ОДНА ПРОБЛЕМА. УПАЛ АККУМУЛЯТОР СО СВОЕГО МЕСТА, ТАК МЕСТО ДЛЯ НЕГО СГНИЛО И ПОВРЕДИЛ КАКОЙ ТО ДАТЧИК КОТОРЫЙ РАСПОЛАГАЕТСЯ РЯДОМ С НИМ (ВНИЗУ). ВЕРНЕЕ ПОВРЕДИЛ НЕ САМ ДАТЧИК А КОРПУС КУДА ВСТАВЛЯЕТСЯ ДАТЧИК. Я ТАК ПОНИМАЮ ЭТО ДАТЧИК ХОЛА? К ДАННОМУ КОРПУСУ ПОДХОДЯТ ТРОСИК ПЕДАЛИ ГАЗА. КАКОЙ ВАГ НА ДАННОМ КОРПУСЕ? ДВИГАТЕЛЬ 1.8 RP/90Г.В.
admin says:
1 марта 2014 в 13:41
Слава, тут больше уже от модели двигателя зависит и от того какой именно инструмент используется, ну, и кому как удобно
после замены ЛЗ обязательно нужно сделать стартовую инициализацию, статья на этом сайте «Стартовая инициализация ЭБУ Фольксваген Пассат B3»
Слава says:
1 марта 2014 в 13:31
Открутили мне лямбду все-таки) Подогрели горелкой газовой очень хорошо, помогло. Проблема была только подлезть ее туда. И еще, Юрия, вы пишите «поднимаем трубу вверх», так вот мой датчик откручивался нажатием рычага к накидному ключу ВНИЗ. Как это может быть. Приципиальна ли процедура после замены лямбды (10 мин, потом еще, потом еще)? Я только выполнил первую часть, завел, не газовал, прогрелся — поехал.
admin says:
17 февраля 2014 в 12:12
Салават, спасибо, что отписался и всё таки ДТОЖ
Салават says:
16 февраля 2014 в 18:54
отписываюсь: дело было у меня в ДТОЖ! поменял все отлично.спасибо!
admin says:
14 февраля 2014 в 20:11
Слава, это значит все массы которые идут с двигателя на кузов
Слава says:
13 февраля 2014 в 0:02
А что за массы вокруг двигателя. я слабоват в электрике, только начал разбираться.
Алексе
admin:
12 Декабрь 2013 в 16:25
Алексей, а от чего установил мембрану? подгибают контакты на лямбда — где?
получается, что всё равно при прогреве заливает — давай всё по новой
компрессия? УОЗ? ГРМ? давление топлива? ВВ провода и свечи? массы вокруг двигателя?
admin says:
11 февраля 2014 в 11:06
Алдан, проверь РДТ, статья на этом сайте «Регулятор давления топлива РДТ Фольксваген Пассат В3″
зажигание — «Регулировка угла опережения зажигания Фольксваген ПассатВ3»
пошатай на ХХ моник, что происходит?
Алдан says:
11 февраля 2014 в 9:44
Добрый день. Машина Пассат 1.8 ABS
Проблема следующая:большой расход топлива, 10 литров на 50км.
Моно проверил в норме.
Лямбду поменял, нет результата
Свечи чернит.
Подскажите как быть
admin says:
3 февраля 2014 в 14:47
Александр, топливный фильтр, сеточки бензонасоса — проверь/замени/почисть и отпишись потом, пожалуйста
александр says:
3 февраля 2014 в 12:47
Доброго всем дня ! У меня пассат 1992 г . двигатель аам . При запуске и при езде бывает начинает троить и не тянет , остановился , завел и поехал дальше . В чем причина ? Подскажите пожалуйста .
admin says:
1 февраля 2014 в 23:45
Салават, а вот пользоваться герметиками для системы охлаждения не рекомендую — летом можно кипеть, зимой холодно (забивает радиатор основной и радиатор отопителя)
ну, и скорее всего термостат заклинил от антитечь
по термостату я написал тебе как называется статья на этом сайте, там всё есть
Салават says:
1 февраля 2014 в 23:32
извиняюсь за такие вопросы. просто чайник еще. первая машина. может ли с термостата выдавливать ож? и какой термостат покупать с таким двигателем?
Салават says:
1 февраля 2014 в 23:27
антифриз вытекал как буд то с низу радиатора. точно откуда не знаю.
Салават says:
1 февраля 2014 в 23:17
у меня была течь антифриза и я с дуру налил антитечь. это могло на что нибудь повлиять?
admin says:
1 февраля 2014 в 23:03
Салават, запусти двигатель и трогай нижний патрубок радиатора, он должен начать теплеть/нагреваться при 87С, если раньше и уж тем более сразу после запуска — меняй термостат
статья на этом сайте «Замена термостата на Фольксваген Пассат B3»
Салават says:
1 февраля 2014 в 22:44
кстати про дтож! когда ехал температура была ниже 50 градусов и не поднималась! я подумал про проводку. хотя с печки дул теплый обдув.
admin says:
1 февраля 2014 в 22:13
Салават, нужно проверить зажигание, статья на этом сайте «Регулировка угла опережения зажигания Фольксваген ПассатВ3» , там в статье есть как можно проверить без приборов, по щелчку реле
проверь метки ГРМ, так же проверь ДТОЖ и РХХ, статьи на этом сайте «Регулятор холостого хода РХХ Фольксваген Пассат В3», «Проверка датчика охлаждающей жидкости Фольксваген Пассат В3»
а когда запустишь двигатель, то обязательно сделай стартовую инициализацию, статья на этом сайте «Стартовая инициализация ЭБУ Фольксваген Пассат B3»
в любом случае отпишись потом, пожалуйста
Салават says:
1 февраля 2014 в 17:01
машина не набирала большее 3000 оборотов. разгон тоже еле набрала. обратно смог ехать на второй скорости только с 2000 оборотов. Может катализатор? может из за его забитости такой расход бенза?
Салават says:
1 февраля 2014 в 14:50
черный дым не шел. двигатель RP-460772. 1990г.в.
admin says:
31 января 2014 в 20:05
Салават, да ладно, что на 6 км ушло 25 л бензина, это больше 400 л/100 км .
ок, давай по порядку:
1. модель двигателя, если не знаешь, то статья на этом сайте «Модель и номер двигателя Фольксваген Пассат B3» (мне нужно знать что у тебя за впрыск, 1.8 много моторов и все разные
2. год выпуска авто
3. чёрный дым из глушителя шёл?
Салават says:
31 января 2014 в 16:41
здравствуйте. на днях купил пассат б3, через два дня после покупки началось. Завел с утра авто, с выхлопной пахло бензина, холостой не ровный, начал движение машина явно не тянула, после 3 км мучений, заглушил, завелся но ехать не смог, так как переливало. Заглушил, постоял минут пять, завел и поехал до дома, машина также тупила. За время движения а это 6 км, авто съел 25!литров бензина.Помогите пожалуйста, что может быть? Лямбда?и если ее отключить(снять провод) расход уменьшится, хотя бы чтобы доехать до сто.
PS: теперь машина не заводится когда постояла 5 часов
admin says:
21 января 2014 в 16:06
Александр, это точно не под ЛЗ, я только что специально посмотрел, на 1F тоже один ЛЗ
вот только прочитав сейчас понял что это, туда вкручивается так называемая трубка СО — VAG № 051 129 701
александр says:
21 января 2014 в 15:28
хочу обрать внимание что у многих фольцав много такая же гайка стоит под лямду только вместо этого датчика стоит трубка заглушенная смотряшяя в верх если смотреть на нашину с переди то она эта трубка выглядывает по правую сторону у моего брата на гальфе такая же трубка ! и такая же гайка под лямду
александр says:
21 января 2014 в 15:21
1f
admin says:
20 января 2014 в 15:46
Александр, а какой двигатель?
александр says:
20 января 2014 в 15:01
нет там не холхоз а на коллекторе резьба стоит заводом она не колхозная там это хорошо заметно но при этом они оба даже очень хорошо выкручиваются я их можно сказать от руки отвернул
admin says:
19 января 2014 в 13:51
Александр, значит я угадал — колхоз
скорее всего не смогли открутить ЛЗ, или ещё почему то, в варили вторую резьбу и установили ещё один ЛЗ
admin says:
19 января 2014 в 13:45
Александр, не знаю, может это уже кто то в варил свою резьбу. сам знаешь, у нас это могут
два датчика может стоять, но на инжекторах — До и ПОСЛЕ катализатора (вернее В катализаторе)
александр says:
18 января 2014 в 17:33
а задаю вопрос по той причине что их у меня стояло два лз рядом друг с другом на выпускном колекторе один был подключен но он чуточку показывает не те показания расхождения не большие от ваших привиденных показаний а второй был отключен и он не рабочий и хочу заметить что который был поключен провод раздвоен на две части так называемым мостиком к проводу подсоединен еше один проводок крепится к движку и есть продолжение с такой же фишкой как подключен рабочий лз!
александр says:
18 января 2014 в 14:28
здраствуй админ ! задаю глупый вопрос ! на выускном колекторе стоит (лз) рядом есть такая же резьба для (лз)расположенна очень рядом с самим датчиком лз ! для чего она служит ? и есть возможность поставить два датчика в паре что бы они оба работали
admin says:
16 января 2014 в 18:10
Алексей, сопротивление форсунки между средними (2 и 3) контактами разъема по мануалу 1,2-1,6 Ом
Алексей says:
16 января 2014 в 17:36
Добрый вечер,ездил на разборку за моно,гарантию не дают проверяй прямо здесь.Поставил,завел,газ даешь двигатель глохнет,до этого проверял омы на форсунке аж 3.5,снял не стал покупать побоялся на зад не возьмут сказали.Да до этого ставил шаговый моторчик с 1.6 на дрхх обороты держит на хх 2000 меньше не выставить как не регулировал,сейчас буду заказывать только незнаю сначало форсунку или дрхх.
admin says:
10 января 2014 в 17:19
Алексей, в любом случае у тебя есть какое то время попробовать и если не подойдёт — вернуть
Алексей says:
10 января 2014 в 16:58
Юра,нашел б/у моновпрыски аж две штуки но оба с демпферами стоит покупать?
admin says:
8 января 2014 в 15:25
Алексей, а модель двигателя какая?
обычно на выпускном коллекторе
сергей says:
7 января 2014 в 10:54
Aлексей ЛЗ находится на выпускном колекторе под впускным колектором точнее под моником)
Алексей says:
7 января 2014 в 10:33
У меня пассат 1989г не могу найти лябдазонд подскажите где он находится
admin says:
6 января 2014 в 11:19
Андрей Одесса, на сайте нет по проверке ЛЗ, тут только осциллограф
Андрей Одесса says:
4 января 2014 в 18:36
По поводу ЛЗ уточню данные и тоже отпишусь.
Андрей Одесса says:
4 января 2014 в 18:34
Сдесь на сайте есть как это проверить? Если да то по порядочке начну и постепенно буду отписываться о результатах. Пока спасибо….
admin says:
3 января 2014 в 18:11
Андрей (по совместительству Андрей Одесса), если давление топлива не проверяли, то можно сказать и РДТ до конца не проверили
мастер конечно молодец — себе перед Новым годом з/п делает, но…
какой ЛЗ он тебе установил, для твоего авто или универсальный? производитель?
admin says:
3 января 2014 в 18:07
Андрей, менял/проверял: ДТОЖ, РДТ, УОЗ, ГРМ?
Андрей Одесса says:
31 декабря 2013 в 19:00
Доброго времени суток,с наступающим 2014 годом ребята. Вобщем так, после того как проверил РДТ ничего не поменялось , давление топлива не проверяли , а, по совету мастера поменяли ЛЗ , и всей этой радости хватило на 150- 200 км. На холодную завелась без проблем , при перегазовке думок с трубы беленький… Проехал 150 км , остыл двигатель , при прогреве все хорошо , а вот когда про грелся двигатель опять машина вроде хочет заглохнуть, черный дым с трубы и расход соответственно … оггооггоо….такое ощущение что что то глушит ЛЗ, влияет на его работу. Да и приеместость пропала… А менять ЛЗ каждые 150-200 км дороговато))) Подскажите что дальше делать…
Андрей says:
31 декабря 2013 в 18:58
Доброго времени суток,с наступающим 2014 годом ребята. Воющем так, после того как проверил РДТ ничего не поменялось , давление топлива не проверяли , а, по совету мастера поменяли ЛЗ , и всей этой радости хватило на 150- 200 км. На холодную завелась без проблем , при перегазовке думок с трубы беленький… Проехал 150 км , остыл двигатель , при прогреве все хорошо , а вот когда про грелся двигатель опять машина вроде хочет заглохнуть, черный дым с трубы и расход соответственно … оггооггоо….такое ощущение что что то глушит ЛЗ, влияет на его работу. Да и приеместость пропала… А менять ЛЗ каждые 150-200 км дороговато))) Подскажите что дальше делать…
Андрей says:
31 декабря 2013 в 10:39
Много раз перечитывал ваши статьи что то находил и менял на своём фольце но он как кушал вёдрами и дымил чёрным( как гуталин)так ипродолжае. Поменял примерно всё кроме ЭБУ и форсунку так как это дорого а переплачивать не хочится. Что первое менять?
admin says:
25 декабря 2013 в 12:28
Алексей, если есть возможность и есть где искать, то конечно же проще взять нормальное б/у
отпишись потом, как и что получилось
Алексей says:
24 декабря 2013 в 19:39
Согласен с тобой но с моими показаниями тестера надо менять весь моновпрыск,а не только форсунку.Буду искать.
admin says:
24 декабря 2013 в 17:01
Алексей, согласен, но ведь это форсунка и от её корректной работы очень много зависит
Алексей says:
24 декабря 2013 в 16:36
Юра,поискал на экзисте форсунку бошевскую нашел но дороговато,а вот по другим номерам моно их нет в наличии хотя цена указана,цена двигателя на разборке.Придется искать на разборках.
admin says:
24 декабря 2013 в 12:14
Алексей, эти номера не бьются, у нас VAG № 051 133 028 M, или раньше был VAG № 051 133 028 J (нижняя часть)
admin says:
24 декабря 2013 в 12:03
Алексей, должно быть 1,2-1,6 — я так думаю, что форсунку нужно тоже менять — VAG № 051 133 025 A, аналог BOSCH 0 280 150 651
Алексей says:
23 декабря 2013 в 17:09
Юра еще вопрос,на разборке нашел три моновпрыска с номерами 1107225,1107226,1110426 не могу понять какой подойдет мне,свой весь перекрутил ни одного номера нету не считая что на датчиках.
Алексей says:
23 декабря 2013 в 16:50
2.4 Ом это на самой форсунке,расход меньше но будет еще меньше надо менять дрхх,дпдз и форсунку или полностью моно.Динамика улучшелась.
admin says:
23 декабря 2013 в 10:48
Алексей, я так понимаю, что теперь всё работает нормально? как динамика? как расход?
admin says:
23 декабря 2013 в 9:54
Алексей, трамблёр я не перебирал ни разу, думаю, что можно и втулку поменять, нужно смотреть
по форсунке — проверь на самой форсунке и потом уже с проводкой форсунки — думаю, что поводка виновата
Алексей says:
20 декабря 2013 в 15:54
Юра я нашел свою ошибку которую сам создал,сегодня с утра снова подтраивала в обед ездил на диогностику показало две ошибки.1 лямбда зонд-G39.29-00-к.з.на массу.2 дтвв-G-42.30-10-обрыв цепи/к.з.на плюс-Спорадическая.сбросили ошибки но лямбда не скидывается электрику не сказал что два дня назад ставил новую.Он сказал меняй потом приедешь,на работе стал думать в чем дело и нашел.На лямбду идет два провада черный и светло фиолетовый как я думал черный сигнальный другой масса оказалось наоборот сбросил ошибки троения как и не бывало дым белый бензином не пахнет.Юра спасибо за помощь.
Алексей says:
19 декабря 2013 в 16:37
Юра,сегодня заменил грм,сразу выставил зажигание.Заменил бегунок,крышку трамблера,свечи.Проверил датчики дтвв и дтож по паказаниям все в норме да лямбда зонд новый,а вот показания форсунки не 1.2-1.6 а 2.4 Ом.На горячую заводил все ровно и тихо,завтра с утра на холодную посмотрю как будет себя вести.А вот когда менял бегунок очень большой люфт во втулке,фтулку можно заменить или трамблер менять?
admin says:
18 декабря 2013 в 10:24
Алексей, ок
Алексей says:
17 декабря 2013 в 19:20
совсем забыл по меткам грм совподает
Алексей says:
17 декабря 2013 в 16:21
Юра завтра все заново промеряю отпишусь.
admin says:
16 декабря 2013 в 12:26
pilot, стартовая инициализация общая для ЭБУ, статья на этом сайте «Стартовая инициализация ЭБУ Фольксваген Пассат B3»
admin says:
16 декабря 2013 в 11:49
Алексей, мало ли, может не по меткам, перескочить на зуб, сильно растянутый ремень
к стати, если откручивали хоть раз на коленвале шкив — возможен срыв со шпонки, ГРМ начинает гулять — отсюда приколы с работой двигателя
admin says:
16 декабря 2013 в 11:14
Алексей, контакты просто чуть подгибают или поворачивают вокруг своей оси — тогда понятно
проверь сопротивление форсунки между средними (2 и 3) контактами разъема (коричневая фишка), должно быть 1,2 — 1,6 Ом
сопротивление между крайними (1 и 4) контактами разъема форсунки — ДТВВ
admin says:
16 декабря 2013 в 10:42
Алексей, мембрана подошла с Опель Векира, а каталожный номерок есть?
про тёплый бокс — не знаю, где то что то есть, может и давления топлива как раз не хватает
у меня сейчас похожая ситуация с Октахой, по диагностике всё в норме, а на холодную (после ночной стоянки) плохой запуск и подтраивание пару секунд — давление как раз и не мерял (нечем сейчас, да и некогда)
так что, ты давление топлива проверь
admin says:
16 декабря 2013 в 10:38
Змицер, метчиком, чем же ещё?
pilot says:
15 декабря 2013 в 10:03
ADMIN,пожалуйста напишите как делается стартовая инициализация поЛ.З.(Л.З. отключен и после снятия клемм с акком.-повышенные хол.обороты)
Алексей says:
14 декабря 2013 в 11:26
А грм под вопросом с ним что
Алексей says:
12 декабря 2013 в 18:52
Юра на улице минус 6 а заслонка закрыта на прогреве может из-за этого и дтвв шлет не правильный сигнал.и еще одна прозьба всетки посмотри где нибудь цветавую гамму проводов форсунки и дтвв,разъем был разломан когда перепаивал клеймы может поставил не так,ведь на дтож стояли не так а вдруг.
Алексей says:
12 декабря 2013 в 17:31
забыл совсем написать,контакты подгибают в разъеме причем все молча на вопросы отвичают так бывает,но после сброса ошибок разницы я не вижу и не слышу,двигатель работает на прогретую ровно тихо вобщем очень приятный шелест на слух.
Алексей says:
12 декабря 2013 в 17:20
Юра почему не потраивает когда простоит день в теплом боксе?
Алексей says:
12 декабря 2013 в 17:17
мембрана с опель вектра,зажигание выставлено,вв провода менял свечи менял,а вот давление топлива еще не мерял.
Змицер says:
12 декабря 2013 в 17:02
Вот блин, возникла новая проблема, старый датчик выкрутил, а новый не могу вкрутить! чем можно теперь в коллекторе резьбу прогнать?
admin says:
12 декабря 2013 в 16:25
Алексей, а от чего установил мембрану? подгибают контакты на лямбда — где?
получается, что всё равно при прогреве заливает — давай всё по новой
компрессия? УОЗ? ГРМ? давление топлива? ВВ провода и свечи? массы вокруг двигателя?
Алексей says:
12 декабря 2013 в 16:03
Заезжал к электрику все подгибают контакты на лямбда,завтра попробую поставить старую лямбду
Алексей says:
12 декабря 2013 в 15:59
Добрый вечер,Юра заменил мембрануна рдт старая была полу прелая но улудшений ни каких,дым черный,свечи черные троит второй цилиндр и запах бензина при прогреве.Что дальше проверять?
admin says:
12 декабря 2013 в 10:03
Змицер, если есть возможность под лесть болгаркой (и есть болгарка), то можно и так
я с ЛЗ с подогревом не разбирался в эл. проводке, тут не подскажу
admin says:
12 декабря 2013 в 9:46
Алексей, если сверху нет мусора и визуально мембрана целая, можно смело закрывать РДТ
Змицер says:
11 декабря 2013 в 19:55
Есть еще способ открутить, вместо накидного ключа использовать головку. Если лямбда 100% на выброс, можно обрезать его балгаркой пополам и надеть головку.
Я щас себе меняю, отрезал, но еще не открутил, не идет, оставил отмокать.
Еще вопрос, у меня лямбда 3 провода, 2 в фишку на подогрев. Снял фишку, померил вольтметром, а там ноль. по идее на ней должно быть 12 вольт? или он только на холодную включается?
Алексей says:
11 декабря 2013 в 18:17
Пытался почистить рдт несмог вынуть менбрану очень сильно сидит боюсь разорвать.Можно чемто размочить?
admin says:
9 декабря 2013 в 18:58
Алексей, нужен тройник и манометр, а описание процесса есть в статье на этом сайте «Регулятор давления топлива РДТ Фольксваген Пассат В3»
РДТ можно разобрать почистить, там сложного ничего нет
Алексей says:
9 декабря 2013 в 16:12
Добрый вечер,по компенсаторам все усвоил.А на счет проверить давление,в сервис оттовать не хочу машина простоит день,возьмут деньги и скажут что все хорошо причем ни чего ни зделают.Юра как мне самому проверить,что для этого надо приобрести или можно просто без замеров разобрать и почистить?
admin says:
9 декабря 2013 в 10:47
Андрей, мембрана хоть и пересыхает, но обычно нормально работает, главное, что не порвана и нет грязи, проверишь манометром будет всё видно
никакая промывка/выжигание к сожалению, не реанимируют ЛЗ
если нет нового ЛЗ (именно под данную модель двигателя), то лучше отключить ЛЗ и сделать стартовую инициализацию, что бы ЭБУ перешёл в аварийный режим по ЛЗ, так двигатель будет работать гораздо лучше, чем с подключенным неисправным ЛЗ
на двигателях RP, чек горит именно из за ЛЗ
admin says:
9 декабря 2013 в 10:43
Алексей, дело в том, что если бы был клин гидрокомпенсатора, то не было бы компрессии (клапан постоянно открыт, или не закрывается до конца), а так есть — 11
admin says:
9 декабря 2013 в 10:37
Алексей, если РДТ не держит рабочее давление, то форсунка просто напросто льёт топливо и заливает — чёрный дым, огромный расход топлива, плохая работа двигателя на пере обогащённой смеси
схемы нет под рукой, а по памяти уже не вспомню
ты же проверял ДТВВ, значит ДТВВ подключен правильно, а форсунку перепутать невозможно
Андрей says:
8 декабря 2013 в 14:45
Добрый день, по твоему совету разобрали РДТ , видимых повреждений не увидел мембрана целая , пружина, крышка в порядке. Грязи как таковой не обнаружил разве что по ободку мембраны не большое наслоение. Еще на сторожило то , что резинка мембраны загрубевшая , не знаю может это отразиться на работе датчика . Попытаюсь проверить давление топлива отпишусь. С переляку сделал стартовую инициализацию грешил на ЛЗ , ничего не поменялось , перестал моргать чек , упали чуть обороты , а черный дым так и валит с трубы…посоветовали помыть ЛЗ в спирте типа заспался , че делать не знаю…
Алексей says:
8 декабря 2013 в 14:25
Юра,у меня год назад была проблема с гидрокомпенсаторами и тоже на втором цилиндре,клапан незакрывался до конца. Открыл клапонную крышку вынул гидрики в тисках не мог продавить купил новые замочил в керосине продавил в тисках все заработали менял весной.
Алексей says:
8 декабря 2013 в 14:05
Добрый вечер,Юра а каким образом влияет рдт на подтраивание,и не мог бы разъяснить нумирацию проводов на разъеме форсунки и дтвв может и там путаница.
admin says:
7 декабря 2013 в 15:46
Алексей, проверь РДТ, статья на этом сайте «Регулятор давления топлива РДТ Фольксваген Пассат В3»
гидрокомпенсаторы не причём, так как компрессия есть
свечи менял местами? всё равно не работает именно во втором цилиндре?
Алексей says:
6 декабря 2013 в 17:27
Добрый вечер,Юра машина с утра троит,дым темный свечи черные все,на прогреве не работает второй цилиндр скидываешь колпак изменений ноль.Проверил компресию второй цилиндр 11,остальные по 10.8,может гидрокомпенсаторы промыть.
admin says:
5 декабря 2013 в 20:47
Алексей, ок
Алексей says:
5 декабря 2013 в 17:40
Завтра вынесу окончательный вердикт,тогда мжно будет повторить пройденный матерьял по поводу считывания ошибок через диод.
admin says:
5 декабря 2013 в 16:50
Алексей, надеюсь, что теперь всё будет с твоим Пассиком, всё нормально
за что ж ты его продавать то хотел?
ок, жду твоего отчёта, как и что
Алексей says:
5 декабря 2013 в 16:31
Добрый вечер,Юра сегодня перепоял клеймы на дтож и поставил в последовательности как ты писал,пересоединил трубки на клапоне.Вечером запустил движок ни какого подтраивания правда машина стояла в теплом боксе может както влияет,но по дороге домой я был удивлен и очень рад пассат набирал резво обороты на холостых мотор даже неслышно.Завтра с утречка на холодную посмотрю как себя поведет а на данный момент огромное спасибо блогадаря твоим стотьям приведу его в порядок дня три назад продавать хотел.
admin says:
5 декабря 2013 в 10:24
Андрей, проверь РДТ, статья на этом сайте «Регулятор давления топлива РДТ Фольксваген Пассат В3»
отпишись потом, пожалуйста
admin says:
5 декабря 2013 в 10:15
Алексей, в статье на этом сайте «Датчик температуры охлаждающей жидкости Volksvagen Passat B3», я это всё написал (распиновка 4-х контактного ДТОЖ), брал это с электро схем, руководств по эксплуатации, проверял на авто
могу сказать, что пробовали как то менять на старых В3 местами фишки ДТОЖ — вполне нормально работают движки
ты проверял указатель температуры резистором? стрелка реагировала?
Андрей says:
4 декабря 2013 в 22:25
Здравствуйте! Проблема у меня такая, держала машина постоянно высокие обороты и ничего не мог поделать. Мастер копался и в конечном итоге поменял моноинжектор, и вроде все стало на свои места, но через время при пере газовке черный дым с трубы повалил, расход топлива 20 л на 100 км( грит льет форсунка) поменял ЛЗ, вроде опять все норм, и опять через неделю черный дым как с паровоза расход сумасшедший и не выхлопной газ а » бензин» из выхлопной вылетает. Подскажите как поступить и с чего начать. Спасибо.
Алексей says:
4 декабря 2013 в 17:11
А с моей путаницей проводов как же тогда работает дтож,причем так езжу два года,не один электрик не увидел что они по разному стоят и с тобой мы обсуждали дтож но до цветов какой где стоит мы не дошли
admin says:
4 декабря 2013 в 16:19
Алексей, ну да, я думал у тебя именно так
сзади на монике два входных штуцера — пластмассовый и латунный, к пластмассовому подключается трубка от впрыска, к латунному от заслонки гор/хол, в корпусе воздушного фильтра.
Алексей says:
4 декабря 2013 в 15:43
Так трубка с менбраны заслонки на латунный выход одета должна.Если на латунный то у меня на оборот.И тогда при прогреве в холодное время заслонка будет открыта правильно,по мере прогрева будет закрываться.
admin says:
4 декабря 2013 в 15:23
Алексей, в латуни установлен солдатик (клапан)
если не ошибаюсь, то заслонка гор/хол в корпусе воздушного фильтра всегда закрыта от коллектора (пружина), когда двигатель запускается, то в зависимости от температуры поступающего воздуха в моник, клапан открывает/закрывает воздух, далее всё на мембрану и на заслонку
я по памяти уже не помню как и что и куда, я у себя давно проверял, куму тоже делали давно,
admin says:
4 декабря 2013 в 15:21
Алексей, чёрный дым проверь РДТ (лишним точно не будет), статья на этом сайте «Регулятор давления топлива РДТ Фольксваген Пассат В3»
а снег чёрный — капли конденсата грязные (в саже)
Алексей says:
4 декабря 2013 в 14:57
Я так и несмог разобраться как эта заслонка работает,на клапоне два выхода один из них латунный,один на мембрану пластмассовый второй латунный в нем же шарик внижнюю часть моно,правильно.
admin says:
4 декабря 2013 в 14:43
Алексей,
1. нажать на фиксатор иголкой/шилом
2. в корпусе фильтра (то есть, на моник идёт подогретый воздух, или холодный)
3. ну, и если честно сказать, может и у всех так, никогда не подымал капот во время прогрева
Алексей says:
4 декабря 2013 в 14:23
1.как вынуть разъемы,попробывал но несмог.2.заслонка в корпусе фильтра или другая.3.в инии после запуска минуты три
admin says:
4 декабря 2013 в 13:33
Алексей, проводка можно сказать идентичная, смысл её делать разную, это же буржуины VW, у них унификация
теперь сравнивай:
1-серо-зеленый,2-желто-красный,3-коричневый-белый,4-коричневый
1-коричневый, 2-бело-коричневый, 3-серо-зелёный, 4-жёлто-красный — при этом 1-3-ЭБУ , 2-4-приборка
заслонка гор/хол открыта при этом на коллектор? в инии — до запуска, или после запуска двигателя?
Алексей says:
4 декабря 2013 в 13:12
Юра,провода на дтож 1-серо-зеленый,2-желто-красный,3-коричневый-белый,4-коричневый.А что у всех пассатов цветовая гамма проводов совподает и еж дохлый тут обратил внимание при запуске дпдз весь в инии что делать.
Алексей says:
3 декабря 2013 в 18:21
Добрый вечер,Юра дым темный а после прогазовки весь снег черный.
admin says:
2 декабря 2013 в 21:37
Алексей, дым чёрный не идёт?
по ежу — подсоединяешь к колодке и массе омметр, сопротивление должно быть в пределах 0,25-0,50 Ом
Алексей says:
2 декабря 2013 в 17:27
Добрый вечер,поспешил я радолваться.Подтраивать стало меньше расход завышанный при прогреве чистым бензином несет.Думаю может прокладку между коллектором сменить она одна не тронутая осталась как считаешь,либо другие варианты подбросишь,про ежа ни чего не нашол.
admin says:
2 декабря 2013 в 12:16
Сергей, сними с левой стороны пластмассовый короб (если лицом к авто), правее салонного фильтра увидишь ЭБУ
admin says:
2 декабря 2013 в 12:13
Garri, можно заварить старое отверстие и сделать рядом новое
admin says:
2 декабря 2013 в 11:27
Алексей, ну, что? как всё получилось?
Сергей says:
1 декабря 2013 в 20:57
здравствуйте.недавно были проблемы с машиной,то холостого нет ,то давится,когда обороты набирает,педаль газа в полик,а больше ста не едет.В результате был оборван провод лямбда-все сделали,работает супер,но мне кажется расход увеличился почти до десятки-неделю назад был не больше восьми.Что делать?и где отключается ЭБу,а то я от не знания этого отключаю акум.при старт.инициализации.спасибо.
Garri says:
1 декабря 2013 в 8:40
Добрый день.Менял ЛЗ.Выкрутив его,заметил,что резьба на нем сорвана.Решил прогнать резьбу в коллекторе-хрен,метчик даже не цепляет.Придется снимать коллелтор.Вопрос следущий: можно ли как-то восстановить резьбу(в наборах,кот. продают,нет 18х1,5)или менять колл.?Спасибо.
Алексей says:
29 ноября 2013 в 17:53
Добрый вечер,сегодня промыл клапан зашевилился шарик на сто процентов не уверен но подтраивание вроде изчезло,покрайне мере двигатель в работе выравнился.Завтра с утра увижу вечером отпишусь,Юра шланг с нижней части моно подходит к выходу с шариком или я перепутал.Заодно и провода на дтож проверю.А так Юра БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ наши электрики только деньги дерут.Юра не забудь написать про ежа.
admin says:
29 ноября 2013 в 12:39
Алексей, проверь УОЗ, может из за этого обороты повышаться, так как на мономотрониках, при отключении ДТОЖ, кроме как по температуре, так и по УЩЗ ЭБУ уходит в аварийный режим, может поэтому обороты повышаются
у меня при отключении ДТОЖ, всё нормально работает
admin says:
28 ноября 2013 в 22:02
Алексей, проверь как подключены провода к фишке, должно быть — 1-коричневый, 2-бело-коричневый, 3-серо-зелёный, 4-жёлто-красный — 1-3-ЭБУ , 2-4-приборка
admin says:
28 ноября 2013 в 21:39
Алексей, не знаю, так не должно быть, при снятии фишки с ДТОЖ на горячем двигателе, обоорты не должны повышаться, так как ЭБУ переходит в аварийный режим, где по умолчанию при отключении ДТОЖ, ЭБУ принимает температуру ОЖ 90-95С
а вот на холодную, если отключать ДТОЖ, то обороты должны упасть
пока не могу найти этому объяснения, пороюсь, если найду — отпишусь
Алексей says:
28 ноября 2013 в 20:57
Юра у меня также как у Сергея сняв фишку с дтож обороты подымаются
admin says:
28 ноября 2013 в 20:09
Сергей, , посмотри как распыляет форсунка, нет ли перебоев и подтеканий
по ДТОЖ — странно, обороты не должны были подыматься
admin says:
28 ноября 2013 в 19:11
Алексей, эта заслонка влияет только на работу двигателя, при низких температурах, в частности и при прогреве, когда воздух идёт уже от коллектора тёплый, к пуску она отношения не имеет
подтраивание как раз и происходит при температурах, когда двигатель прогревается 40-50-60С, то есть, когда уже отключается ёж
попробуй заслонку перевести в положение, когда воздух будет идти от коллектора и так её закрепить и посмотри, что получиться
если найду, как проверить ёж — я отпишусь
Сергей says:
28 ноября 2013 в 18:41
Доброго времени суток! Я вчера писал вам про лямбду и ДТОЖ.Отключил на горячую фишку ДТОЖ ( синий ). после этого обороты хх 2000.Вернул всё на место.А вот лямбду так и не нашел куда подключить.+ к этому всему машина дергается при давлении на газ,на холодную и на горячую,как будто подача бензина кратковременно исчезает.Что может быть?Заранее благодарен.
Алексей says:
28 ноября 2013 в 18:18
И еще раз,эта заслонка влияет на мое подтраивание или только на пуск двигателя т.к.если я ее открою она сама закроется,и почему трубочки если там одна тонкая подходит.
admin says:
28 ноября 2013 в 18:05
Алексей, заслонка ходит свободно как её поставишь, или туго? к ней идут трубочки, если создать давление (можно ртом) заслонка двигается (там мембрана)?, если НЕТ, снимай заслонку смотри мембрану
если ДА, тогда по тонким трубочкам от мембраны заслонки иди к монику, там внутри, есть терморегулятор этой байды, терморегулятор нужно мыть, там шарик (клапан) внутри, он должен свободно перемещаться и перекрывать эти трубочки, так и управляется заслонка гор/хол
книжка пишет так — что до 20 градусов — заслонка в положении закрытия холодного воздуха (подогрев), выше 30 градусов — в положении перекрытия горячего воздуха (охлаждение). При температуре от 20 до 30 градусов заслонка занимает среднее положение.
Алексей says:
28 ноября 2013 в 17:53
В том то и дело что постоянно вход с коллекора закрыт почему я и спросил от чего она должна открываться,а дтож покупал после твоей статьи с синей полосой производства лексенбург.Твои стотьи очень помогают.
admin says:
28 ноября 2013 в 17:41
Алексей, так у тебя значит мономотроник (как у меня), ёж управляется ЭБУ, чем выше цифры мономотроника тем меньше шансов ТГМ, статья на этом сайте «Моновпрыск, версии мономотроника VW Passat B3»
у меня было подобное, всё проверил и оказалось, что ещё заводской ДТОЖ чуть не корректно давал показания на ЭБУ, отсюда был ТГМ, установил оригинальный ДТОЖ с синей полосой, всё прошло
по заслонке — сейчас холодновато, может быть постоянно закрыта, то есть, воздух в корпус фильтра идёт постоянно с трубки, что идёт от корпуса воздушного фильтра на выпускной коллектор — берёт тёплый воздух с выпускного коллектора
посмотри, как именно она у тебя закрыта, откуда тянет воздух?
Алексей says:
28 ноября 2013 в 17:25
А у меня один 4-х контактный дтож.Теперь о заслонке в фильтре принцеп ее работы,если я не ошибаюсь она все время закрыта может в ней вся причина.
admin says:
28 ноября 2013 в 17:15
Алексей, не помню уже точно в цифрах, но он должен греть пока не отключиться красным ДТОЖ
так же должна работать заслонка в корпусе воздушного фильтра гор/хол (фильтр снимаешь и её видно)
Алексей says:
28 ноября 2013 в 17:09
Отпишусь сейчас показания дрхх не сходятся с показаниями указанные в статье,вчера проверял.Да и еще ежик в коллекторе каторый подогрев как его проверить.
admin says:
28 ноября 2013 в 16:54
Алексей, в смысле РХХ? может быть, может быть, проверь РХХ, статья на сайте «Регулятор холостого хода РХХ Фольксваген Пассат В3»
но понимаешь, больше похоже на ТГМ (температурный глюк моновпрыска), при температурах -5+5С, при прогреве 40-50-60С, как раз такое и происходит, что начинает троить и падают обороты, чуть газу на пару секунд и всё проходит (или осушитель в бак, в частности спирт) — в моноджетрониках это проблемы прошивки ЭБУ, вот и происходит ТГМ
попробуй ещё проверь РХХ, мало ли, а вдруг
отпишись потом, пожалуйста
Алексей says:
28 ноября 2013 в 16:38
дрхх из-за него возможно он мне покоя не дает и обороты плавают может и зоглохнуть,а дтож новый лямбда новый двв проверял тестером показания в пределах а больше то и нет их вроде
admin says:
28 ноября 2013 в 15:53
Алексей, тогда только проверять все датчики вокруг двигателя, что бы были в пределах допусков, видно где то идёт не стыковка
Алексей says:
28 ноября 2013 в 15:38
Добрый вечер,Юра спирт не помог.Какие еще будут предложения.
admin says:
28 ноября 2013 в 10:36
Сергей, тут нужно смотреть эл.схемы, у меня например, фишка на ЛЗ установлена слева (если лицом к авто), за двигателем, на опоре двигателя — две клеммы (масса и питание)
Сергей says:
27 ноября 2013 в 18:55
Тогда не подскажете куда надо подключать лямбду?
admin says:
27 ноября 2013 в 18:19
Сергей, ЭБУ — электронный блок управления, он же комп, он же мозги
Сергей says:
27 ноября 2013 в 18:14
НЕ пробовал.Завтра попробую — отпишусь.Это который синий получается — подает сигнал на комп.И что такое ЭБУ.
admin says:
27 ноября 2013 в 17:53
Сергей, не факт, что это именно этот нужный провод, так же не факт, что ЛЗ рабочий
а если на горячую снять фишку с ДТОЖ, что происходит?
Сергей says:
27 ноября 2013 в 17:48
У меня провод от лямбды ( 1 провод разьем мама ) отключен был ( болтался).У знакомого в машине посмотрели он соединен с черным проводом.У меня с пучка торчит оборванный черный провод, я его соединил — ни какой разницы.
admin says:
27 ноября 2013 в 17:32
Сергей, ЛЗ управляет впрыском (в двух словах), в комментариях я давал развёрнуто и подробно, за что именнно отвечает ЛЗ
при таком расходе, попробуй отключить ЛЗ, сделать стартовую инициализацию, заодно проверь ДТОЖ и попробуй покататься, посмотри какой будет расход
Сергей says:
27 ноября 2013 в 17:04
Здравствуйте!Лямбда какую роль вообще играет.Я не знаю что у меня за проблема расход бензина у меня ( я засекал)29литров-150 км.
admin says:
27 ноября 2013 в 16:19
Алексей, по идее должна работать правильно, если честно с таким не сталкивался
Алексей says:
27 ноября 2013 в 16:09
Добрый вечер,работает на оборот это после подключения тестера при подаче газа показания увеличиваются это первый электрик проверил,поехал к другому тот подключил осциллиограф сказал надо думать на холостых все в норме а даешь газ прибор выдает одни нули как раз провода местами были перепутаны.Почему я и спросил лямда будет работать после путаницы проводов или менять.
admin says:
26 ноября 2013 в 20:13
Алексей, я так понял у тебя ЛЗ одно проводной, второй провод — масса, поменяй провода и всё должно работать, если работало до этого
а как понимать слова электрика, она работает наоборот, даже не знаю
Алексей says:
26 ноября 2013 в 17:59
Добрый вечер,Юра еще один вопрос,у меня 2-х контактная лямбда при снятии разъема провода вывалились их поставили наоборот,при этом отъездил день потом поставил как надо,а лямбду теперь под замену или оставить.И еще один момент сегодня купил лямбду поменял днем вечером на диогностике электрик говорит что она работает наоборот,возможно ли такое.
admin says:
26 ноября 2013 в 11:42
Владислав, тут много можно предполагать, начни с простого:
1. метки ГРМ
2. метки УОЗ
3. проверь ДТОЖ
4. проверь ЛЗ
5. проверь давление топлива
всё есть на этом сайте, можешь начать с простого и банального отключения ЛЗ покатайся так день-два, если двигатель начнёт нормально работать и снизиться расход топлива, то сам понимаешь, виноват ЛЗ
если нет, то на горячую сними фишку с ДТОЖ
ну, а далее, всё равно нужно всё проверять, что я тебе написал
какой двигатель должен стоять, модель? ЭБУ меняли вместе с двигателем? авто так и брал с этими неисправностями?
Владислав says:
26 ноября 2013 в 8:07
Здравствуйте.Пассат 1991 года,АКПП,двигатель не родной.стоит 2Е инжектор.Проблемы..
1.Падают постоянно обороты
2.На холостом ходу дёргается как будто развалиться сейчас..
3.На холостом дым чёрный валит с выхлопной.
4.Расход бензин 18-20 на 100 км.(((((
5.Падают стрелки температуры и топлива на приборке.
6.Свечи постоянно чёрные.
7.когда едет нормально,а когда давишь педаль газа в пол,а машина как ехала 60 км/ч так и едет и даже падает скорость постепенно.Остановишься,заглушишь двигатель,заведёшь педаль газа нажимаешь едет нормально..Ничего не пойму..На СТО руками разводят..мол компьютерную диагностику сделать нельзя некуда подключиться..чего делать то. оди говорят ЛЗ,другие АКПП капец,третьи Двигателю капец….никто не может придти к одному мнению..
admin says:
25 ноября 2013 в 20:01
Алексей, я так понимаю температура воздуха сейчас -5+5С? попробуй залить в бак осушитель, или 200-250 г. спирта на бак бензина, должно пройти
Алексей says:
25 ноября 2013 в 19:16
Юра,вопрос такой.С утра зовожу машину минуту работает нормально затем начинает подтраивать пока непрогреится до 40-50 градусов.Вакумные трубки заменил,прокладка под моно тоже новая,лямбда зонд что новая что старая все тоже самое.Прогреваешь с отключенной лямбдой все в норме ни кокого подтраивания.Что еще надо смотреть.
сергей says:
21 ноября 2013 в 9:49
Здравствуйте ,у меня проблема-двигатель на холостых работает не стабильно,при езде провалы бывают,повышенный расход(выхлоп глаза ест).Причина в том что напряжение лямбда зонда (4,3 в) пропадает при включении фишки лямбда зонда (0,1 в),прозвонил провод (черный и серый) от ЭБУ-он целый.А вот белые два я не знаю куда идут,от какого реле!Где взять эти самые 5 вольт на запитку лямбда зонда
admin says:
12 ноября 2013 в 12:57
ДАРХАН, попробуй сделать стартовую инициализацию, статья на этом сайте «Стартовая инициализация ЭБУ Фольксваген Пассат B3»
отпишись потом, пожалуйста
ДАРХАН says:
12 ноября 2013 в 12:16
Добрый день! У меня такая проблема — машина заводится на холодную как обычно с оборотами 1100 как говориться «на подсосе» после прогрева стрелка тахометра опускается примерно до 900, после выключения двигателя и обратной заводки его, так же при горячем двигателе, стрелка тахометра поднимается на 1100 об в мин, и держится так минут пять, что создает неудобство при езде. В чем может быть проблема подскажите!
admin says:
4 ноября 2013 в 9:49
ualikhan, очень похоже на лямда-зонд, но нужно проверять осциллографом, попробуй отключить ЛЗ и сделать стартовую инициализацию
модель двигателя? что было перед этим, как двигатель работал? что менял?
нормальный средний расход топлива Фольксваген Пассат В3, 6-8 л, на 100 км
отпишись потом, пожалуйста
ualikhan says:
1 ноября 2013 в 20:13
на глушке нет черного дыма. Все датчики работают. Матор в норме. Но сцуко на 100км 12литров жрет и больше 140км/ч не ездит. У мастеров был. Говорят что все датчики норм. Токо поменял свечи. Но все как раньше. Как быть? В среднем скоко должно жрать b3 1.8 93г. ?
admin says:
21 октября 2013 в 20:40
ВАДИМ, по этому поводу много споров, могу сказать так, если отключить ЛЗ и сделать стартовую инициализацию, то расход подымется на 1-1,5 литра на сотню (если не отключать ЛЗ и ЛЗ клинит в определённых пределах, то расход увеличивается в разы, легко может доходить до 20 и более литров на сотню, это сразу ощущается на кармане), чуть хуже будет динамика авто, но не существенно, ЭБУ работает в аварийном режиме
ЛЗ нужно проверять на осциллографе, или же спец. диагностическими приборами
admin says:
21 октября 2013 в 20:30
Антон, ничего, только обязательно сделай стартовую инициализацию, ну, и на будущее всё таки нужно поставить рабочий ЛЗ, что бы двигатель работал в штатном режиме
ВАДИМ says:
21 октября 2013 в 17:34
а бензин будет кушать как камаз )))
ВАДИМ says:
21 октября 2013 в 17:29
АНТОН . если лябда не работает или идут не правильные сигналы, то инжектор начинает работать на самой бедной смеси. Если отключено то динамика пропадает и машина перестает ехать, это сразу чувствуется, а если отключаешь и изменений никаких нету, значит скорее всего лямбда не работает. еще можно тестером замерить выходные значения с лямбды, при нажатии на педаль газа згначения должны сразу менятся от 0.8 до 0.4 вольт, если значение меняется медленно значит не совсем хорошо работает, но лучше уточнить у книжки или посмотреть на форуме. и главное значения не должны быть выше 1 вольта
антон says:
21 октября 2013 в 15:59
Подскажите пожалуйста что будет есле ездить с отключенным ЛЗ?
admin says:
23 сентября 2013 в 14:48
Денис, спасибо, что отписался, рад, что нашёл и устранил проблему
Денис says:
23 сентября 2013 в 12:27
купил ЭБУ(30$)на рынке.всё проблем нет.
admin says:
29 августа 2013 в 12:14
Евгений, всегда нужно делать стартовую инициализацию, при замене или отключении/подключении датчиков
по проводке не скажу, не разбирался, у меня ЛЗ одно проводной без подогрева, скажем так, эти провода отвечают за подогрев ЛЗ
Евгений says:
29 августа 2013 в 7:54
Здравствуйте,давно не писал,но вот возник вопрос,вчера пролаживал проводку под капотом в гофру и обнаружил оторванный провод от лямда зонта,идет 4 провода,если не ошибаюсь белый,бело черный,черный,и розовый,был оторван розовый провод,прозванивал черный это масса,когда все споял разницы не какой не почувствовал,скажите за что отвечают эти провода,и надо ли после того как я припоял провод обнулять Эбу?ведь система как я понимаю работала не коректно.двигатель abs 1.8 mono 1992 год
admin says:
26 августа 2013 в 15:56
Денис, если рабочую свечу зажигания установить с другого цилиндра в этот не рабочий третий цилиндр — свеча становится тоже мокрой?
было такое когда то на волге — пробило прокладку на впускном коллекторе, буквально 2-3 мм, подсоса слышно не было, поменял пол зажигания, подсказал один старый моторист, разобрал, оказалось он был прав
отпишись потом, пожалуйста, что решил и что сделал
admin says:
26 августа 2013 в 15:46
Денис, как по мне, то ЛЗ нужно проверять осциллографом, а потом принимать решение, если осциллографа нет, то ЛЗ менять и снова проверять ошибки
Денис says:
14 августа 2013 в 13:21
на холодную поддымливает черным.дтож менял.3цилиндр(компрессия 10.5 AAM двигатель) свеча мокрая.свечи,провода,крышку тамб.бегунок менял.
Денис says:
13 августа 2013 в 22:05
свечи чёрные.двигатель работает нормально.с.и ЭБУ делал.ошибок не было(заводил, глушил не сколько раз)через 4 дня сканировал ошибки появляются снова.
Денис says:
13 августа 2013 в 21:55
подскажите менять л.з? проехал 5000км. Контроллер: 443 907 311 A
Компонент: MOTOR PMC 1
3 Найдены неисправности:
00537 — Лямбда-регулирование
08-10 — выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) — Спорадическая
00525 — Лямбда-зонд-G39
03-10 — нет сигнала — Спорадическая
00525 — Лямбда-зонд-G39
29-10 — к.з. на массу — Спорадическая
admin says:
24 июля 2013 в 11:36
Андрей, далее проверяй сам впрыск, проверь УОЗ, ХХ
андрей says:
24 июля 2013 в 11:07
Здравствуйте, поставил датчик который вы советовали, заводиться двигатель хорошо,но когда даешь газу и сбрасываешь педаль- двигатель глохнет.Прогрев до 70-двигатель работает идеально,в чем может быть еще причина?
admin says:
18 июля 2013 в 12:43
Андрей, специально пересмотрел, у меня написано:
Двух контактные датчики температуры охлаждающей жидкости устанавливаемые на двигателях Фольксваген Пассат В3:
——————————————————————————————————————————————
VAG № 251 919 501 D (зел/чёрн) — датчик температуры охлаждающей жидкости для указателя температуры (даёт показания на указатель температуры, приборка), устанавливается на двигателях PF, PB, RP, 1F, EZ, 2E, AAM, ABS, ACX, 1Y, RA, SB,
——————————————————————————————————————————————
а вверху статьи » Датчик температуры охлаждающей жидкости Volksvagen Passat B3«, написано всё про 4-х контактный ДТОЖ (тот, что у меня установлен), и отдельно есть статья с видео
так что если у тебя установлен 4-х контактный ДТОЖ, то тебе нужен оригинальный 4-х контактный ДТОЖ VAG № 6U0 919 501 B с синей полосой «ELTH» производства Люксембург
андрей says:
18 июля 2013 в 12:34
но у вас написано для 2е 4контактный черно-зеленый,или все таки с синей полосой?
admin says:
18 июля 2013 в 12:03
Андрей, если внимательно читал статью на этом сайте «Датчик температуры охлаждающей жидкости Volksvagen Passat B3», то понял бы, что ДТОЖ с жёлтой полосой, это подделка — отсюда и работа двигателя такая, верни этот ДТОЖ продавцу в зад
ДТОЖ должен быть с синей полосой, посмотри видео оригинального ДТОЖ, в статье на этом сайте «Датчик температуры охлаждающей жидкости Фольксваген»
а если упали стрелки и топлива и температуры, то ещё нужно пропаять приборку, статья на этом сайте «Проверка указателя температуры Фольксваген Пассат B3», там всё описано, что именно паять
отпишись потом, пожалуйста
андрей says:
18 июля 2013 в 11:42
Поставил датчик черный с желтой полоской(такой же какой стоял)а стрелки упали обе,температуры и бензина.
admin says:
18 июля 2013 в 11:18
Андрей, упали ВСЕ стрелки? ДТОЖ какой установил, производитель?
андрей says:
18 июля 2013 в 11:08
Здравствуйте!Поменял джот,на панели приборов,упали стрелки,и улучшений в двигателе нет!В чем может быть еще проблема??
admin says:
16 июля 2013 в 14:00
Андрей, проверь ДТОЖ, статья на этом сайте «Датчик температуры охлаждающей жидкости Volksvagen Passat B3 «
отпишись потом, пожалуйста
андрей says:
16 июля 2013 в 13:14
здравствуйте!у меня двигатель 2е возникла такая проблемка!на холодную машина плохо заводиться,тресется вся и глохнет,с 3раза норм!но когда даешь газу,а потом сбрасываешь падают обороты и двигатель почти заглыхает и снова работает хорошо?
admin says:
11 июля 2013 в 9:20
Денис, ну, тогда это твой ЛЗ
Денис says:
11 июля 2013 в 8:39
да круглая
admin says:
10 июля 2013 в 21:05
Денис, так там вообще один провод, без провода массы и круглая фишка — у тебя такая?
VAG № 035 906 265 B это Bosch 0 258 001 051
Денис says:
10 июля 2013 в 16:05
нашёл свой родной бош лямбда зонд 1991г.его номер 035906265b
admin says:
10 июля 2013 в 15:07
Денис, каталоги экзиста по конкретным авто не работают, это относится и к В3, так как В3 выпускался ДО систематизации данных в ЭТКА
посмотри конкретно на своём авто, что именно у тебя установлено, посмотри какая у тебя фишка и всё сразу станет понятно
Денис says:
10 июля 2013 в 13:56
на AMM(1991г WVWZZZ31ZMB237101) Лямбда-зонд один провод?.exist выдает два Bosch 0 258 003 508.
admin says:
1 июля 2013 в 11:17
Владимир, конечно могло забить гидрокомпенсаторы, в результате так гуляет теперь компрессия, ведь то откроет клапана, то не откроет
так же советую проверить механическим манометром давление в ГБЦ — или датчик выкручивается в ГБЦ, или если датчика уже нет — заглушка
не всегда промывка системы смазки, даёт положительные результаты, особенно на движках с большими пробегами и эксплуатацией на отечественных маслах
admin says:
1 июля 2013 в 10:13
Гена, как по мне, то нужно ставить ЛЗ от двигателя ABS, с другой стороны — всё зависит от того, что за ЛЗ у тебя был установлен да этого (я про фишки, проводку)
если провода «чёрный и коричневый» точно от ЛЗ, то устанавливай спокойно ЛЗ VAG № 051 906 265 E, так меньше разбираться с проводкой, а если всё хочется по «уму», то нужно узнавать какой ЛЗ был/подходит, для Фольксваген Пассат В3 с этим ЭБУ
владимир says:
30 июня 2013 в 21:23
VAG COM 409.1 подключал проблем с зондом программа вася диагност не показала хотя с отключеным зондом мотор работает так-же. но я с отключеным не катался.а должно было заметно сказатся?тут-же наткнулся на историю с гидрокомпенсаторами.я давно ищу почему троит мотор и разве что не снимал головку и не вынимал поршни а так перепробывал множество вариантов.звук в районе распредвала на мой взгляд не нормальный.с компессией просто беда особенно после раскоксовки и промывки она скачет от 7 до 10 каждый раз а тут вообще 4ый щилиндр показал 0 проверил на 2ом вернуся на 4ый показал 9.могло при промывке забить гидрокомпенсаторы отложениями ?
Гена says:
28 июня 2013 в 9:00
ЭБУ от ABS мне поставили при установке кондея с другой машины,и проводку только та каторая идёт от ЭБУ к двигателю.а остальное всё родное.так какой мне лучше ставить VAG № 051 906 265 E,VAG № 035 906 265 B,VAG № 030 906 265 K ? фишки на ЛЗ у меня нету только два провода черный и коричневый а в коллекторе стоит с четырьмя проводами обрезанными.помоги пожалуйста,заранее спасибо!
admin says:
27 июня 2013 в 9:03
Гена, если ЭБУ от ABS, то и вся электроника в идеале, должна быть от ABS, я так думаю, а вот что на самом деле, в твоём случае — не подскажу, я не знаю
по ЛЗ — оригинал, это с клеймами VW Group на BOSCH, а такой же ЛЗ BOSCH, но без без клейм VW Group — это практически оригинал, но стОит в разу дешевле
Гена says:
26 июня 2013 в 1:29
желательно ЛЗ с подогревом,провод для подогрева я уже протянул от топл.насоса
Гена says:
26 июня 2013 в 0:56
так надо ставить только VAG,или можно другой какой фирмы? у меня двигательRP а мозги стоят от ABS.какой лямбда-зонд ставить?
admin says:
25 июня 2013 в 8:31
Гена, работать то он будет, но как на Лада-Калине, а у тебя VW Passat B3, разницу понимаешь
я советую, если авто для себя, только ЛЗ от своей модели двигателя, никаких универсальных и тем более от других авто — продавцу нужно продать свой товар, в данном случае ЛЗ, а ЛЗ стОит денег
Гена says:
24 июня 2013 в 20:27
добрый день!у меня vw passat b3 1.8 RP мне посоветовали поставить Лямбда-зонд BOSCH 0 258 006 537 от лады калины .будет он работать или нет?
admin says:
13 июня 2013 в 9:34
Виталий, снимай и чисть сеточки, это продлит жизнь насосу
статья на этом сайте «Ремонт электробензонасоса автомобиля Фольксваген Пассат B3, 1.8 «
admin says:
13 июня 2013 в 9:33
Виталий, рад, что ты нашёл неисправность и спасибо, что отписался
про этот прикол я всегда говорю, плохой контакт и КЗ — основная неисправность, а вода/влага, только усугубляют это
Виталий says:
13 июня 2013 в 9:00
Возникла другая проблема, зажужал бензонасос в баке во время работы двигателя, как шмель, зараза.
Виталий says:
13 июня 2013 в 8:58
В свое время писал что от воды машина глючила, оказалось все дело в проводке около фишки на лямду: было не заметно «надломлено» пару проводов, и тамже слегонца изоляция подпорчена. Поменял фишку, перепоял, хорошо заизолировал, ездит норм, луж не боится.
Дмитрий says:
29 мая 2013 в 10:38
С спасибо за разъяснение,ЛЗ ни кто не менял,до меня,так как я в СНГ первый хозяин после немцев,взял в 2008г до сих пор езжу.
admin says:
29 мая 2013 в 9:15
Дмитрий, а что тут можно сказать — или ЛЗ не очень давно меняли (но при этом он может и не работать уже, к сожалению, с нашим топливом ЛЗ, практически расходник), или (во что мне больше вериться) нормально работает двигатель, хозяин авто следит и понимает в автомобиле, естественно, что двигатель в нормальном состоянии, вот и не собралось на ЛЗ куча копоти и сажи, всё выгорает естественным путём
я не раз такое встречал, это нормально
Дмитрий says:
29 мая 2013 в 6:51
Я обязательно отпишусь,и еще вопрос,кагда сняли старый ЛЗ он был ЧИСТЫЙ,я ожидал увидеть КОМОК ЗАКОПЧЕНОГО МЕТАЛЛА,но нет,все щелевые проходы были чисты,причем обсалютно. Разве такое бывает,на СТО сказали не работает,а он чистый?ПОЯСНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
admin says:
28 мая 2013 в 9:34
Дмитрий, я и не спорю, что ты знаешь, что такое лямбда-зонд, ты спросил — У меня двигатель ABS,в статье указано 2 ЛЗ,я так думаю,1-с подогревом,2-простой,у меня 2х контактный разем,по какому коду мне искать?, я тебе и сказал, что наш ЛЗ первый (в статье) и он без подогрева (один провод с ЛЗ и один масса, плюс дал ссылку на фото), но фото не открылось
у меня лично установлен такой же ЛЗ, всё работает корректно
покатаешься, отпишись потом, пожалуйста
admin says:
28 мая 2013 в 9:24
Дмитрий, на 3-й странице, в категории «Система охлаждения и отопления», статья «Печка Фольксваген Пассат»
темы иногда повторяются, потому что подходят под разные разделы, таких тем единицы
радиатор отопителя SWAG 30 91 1089 — противоречивые данные, одни хвалят, другие ругаются, я с зап. частями SWAG не знаком лично, я их не использую
установишь, проверишь, отпишись пожалуйста, как работать будет
Дмитрий says:
28 мая 2013 в 8:52
Блин,постоянно ищу раздел ПЕЧКА ПАССАТ Б3,и постоянно не могу найти,высвечивается 4 строницы вашего сайта,темы иногда повторяются,ЗАЧЕМ,можно ли как нибудь скомпоновать еще лучше,если это возможно? А раз не нашел,спрошу здесь,вчера я еще и печку приобрел SWAG номер не помню,в машине лежит,зачем домой таскать,что можите сказать о данном производителе?
Дмитрий says:
28 мая 2013 в 8:11
Я знаю,что такое лямда,к стати вчера ездил покупать,вчера же и поставил,оригинал брать не стал,уж очень дорого,взял бошовский который вы мне подсказали,они его сороковкой называют,в общем по динамике не понял,вроде лучше,а вроде так же,а о расходе говорить рано,поездием,посмотрим!
admin says:
27 мая 2013 в 20:12
Виталий, проверь катушку зажигания, очень они у вас чувствительные к сырости
я думаю, что придётся катушку зажигания тебе менять
отпишись потом, пожалуйста
Виталий says:
27 мая 2013 в 19:07
Подскажите, что может быть: Сухая погода — ездит нормально,в дождливую или после дождя, попадая в лужи, начинают начинают прыгать обороты при нажатой педали газа (во время движения)с 2500 до 1000 и обратно,причем ритмично. Лямду неделю как поменял. двигатель 2Е
admin says:
27 мая 2013 в 9:25
Дмитрий, это фото ЛЗ Bosch 0 258 002 040 с экзиста, хорошо видно, что фишка прямоугольная и всего два контакта, один короткий — масса
попробуй так — http://www.exist.ua/Parts/Default.aspx?pid=2410001D&flag=386942068
или так — http://www.exist.ua/price.aspx?pcode=0+258+002+040
Дмитрий says:
25 мая 2013 в 6:38
Админ,что за сноску я получил? Высвечивается личный кабинет,а войти не могу,пишет,проверьте логин и пароль.
admin says:
22 мая 2013 в 20:54
Дмитрий, наш с тобой, оригинальный ЛЗ, на квадратной фишке две клеммы (один провод масса, без подогрева)- VAG № 051 906 265 E, он же — Bosch 0 258 002 040
http://www.exist.ua/Parts/Default.aspx?pid=2410001D&flag=386942068
Дмитрий says:
22 мая 2013 в 20:20
В смысле,оригенал и бош,а аригенальный какой должен быть? У меня двигатель ABS,в статье указано 2 ЛЗ,я так думаю,1-с подогревом,2-простой,у меня 2х контактный разем,по какому коду мне искать?
admin says:
20 мая 2013 в 21:51
Дмитрий, только оригинал, вернее тот ЛЗ, что предусмотрен заводом-изготовителем
оригинальный на мой двигатель ААМ — 100 евро, Bosch — 40-50 евро
Дмитрий says:
20 мая 2013 в 21:32
АДМИН,мне на СТО предлогают поставить универсальный ЛЗ,такие бывают? Говорят БОШОВСКИЙ цена 50 баксов (без замены)сколько у вас ЛЗ стоит?
admin says:
16 мая 2013 в 21:00
Дмитрий, если у тебя ЛЗ однопроводный, без подогрева, то после нагрева самого ЛЗ более 300-350С
Дмитрий says:
16 мая 2013 в 16:43
Админ,снова я,как работает лямбда,а точнее,с какого момента он начинает работать,с какой температуры?
admin says:
6 мая 2013 в 18:13
Александр, так скинь фишку с ЛЗ и попробуй, отпишись потом, пожалуйста
александр says:
6 мая 2013 в 16:41
подскажите не могу сразу за пустить двигун. если завел то его колбасит обороты плавают то глохнет то ревет.но за 1200 даешь все нормально двигатель 9а датчики холостого хода вроде не причем вот этот лямба датчик может быть причиной
admin says:
3 мая 2013 в 18:13
Денис, по ЛЗ (на старом ЛЗ вообще проблем не было.просто решил помять), из серии не мешай авто работать
синий на ЭБУ, чёрный на приборку, смотри статью на этом сайте «Датчик температуры охлаждающей жидкости Volksvagen Passat B3 «
Денис says:
2 мая 2013 в 13:50
сегодня выхлоп чистый.расход 11 литров город при активной езде.
Денис says:
1 мая 2013 в 11:30
на улице +13.завёл.работает чисто.датчик не отключал.у меня чёрный и синий датчик, оба двух контактные,который из них?
Денис says:
1 мая 2013 в 10:15
что интересно на старом ЛЗ вообще проблем не было.просто решил помять.
admin says:
30 апреля 2013 в 12:49
Денис, чёрный дым на прогревочных оборотах — переливает при прогреве, когда управляет ЭБУ ДТОЖ, то есть именно ДТОЖ скорее всего даёт не корректные показания и ЭБУ уже дальше даёт команду на системы зажигания и впрыска с ошибкой, то есть — переливает/обогащённая смесь
если во время прогревочных оборотов снять фишку с ДТОЖ? обороты должны упасть и чёрный дым должен исчезнуть
если есть подменный ДТОЖ, попробуй запустить двигатель на подменном, не ставя его на место, если дым исчезнет, то виноват ДТОЖ
ЛЗ, работает уже после прогрева двигателя, то есть при нагреве самого ЛЗ до 300-350С (точно не помню, это если ЛЗ без подогрева у тебя)
попробуешь, отпишись пожалуйста
Денис says:
30 апреля 2013 в 12:28
на холодную валит чёрный дым,троит.прогреется всё ок.делал «Стартовая инициализация ЭБУ Фольксваген Пассат B3″не помогло.
admin says:
28 апреля 2013 в 20:15
Сергей, прочитай и проверь «Регулировка датчика положения дроссельной заслонки Пассат В3», «Регулятор холостого хода РХХ Фольксваген Пассат В3», «Стартовая инициализация ЭБУ Фольксваген Пассат B3»
так же проверь все массы
Сергей says:
28 апреля 2013 в 20:00
Двигатель ABS/По техпаспорту он 1991,я уже незнаю что поменять,чтобы он начал работать нормально.Я уже выехал на нём вчера.Газ в пол,он дёргается как перепуганный.потехоньку даёшь,вроде едет.я уже на ЭБУ грешу.может предыдущие деяели и его поменяли.если я его поставлю с такой же машини,двигатеть,год,он подойдёт?
admin says:
28 апреля 2013 в 14:33
Сергей, у тебя авто 1992 автомобильного года
ЛЗ зависит от модели двигателя — двигатель у тебя какой? модель (буквы)?
Сергей says:
26 апреля 2013 в 18:41
Где я могу узнать какой у меня должен стоять?По этому номеру возможно узнать? WVWZZZ31ZNE062498
admin says:
26 апреля 2013 в 11:05
Сергей, значит компенсаторы не работали и не открывали клапана, вот и компрессии не было
монотроник и джитроник — это системы впрыска, у мономотроника нет на трамблёр вакуумной трубки, опережение регулируется электроникой
мономотроник это более современные версии, если можно так сказать
например у меня МА 1.2.2
естественно, что под каждую версию впрыска свой ЭБУ, а то и несколько, в зависимости от года выпуска и номера кузова
Сергей says:
25 апреля 2013 в 20:03
Здравствуйте Юра!Заменил компенсаторы,появилась компрессия.Вроде лучше стал работать.Моник другой поставил,для проверки!Вопрос,монотроник и джитроник-это что такое и в чём разница?Ато мне тут умники разны, говорят версии,то трамблёр должен быть с вакуумом,то ещё что нибудь))))))Как узнать какой точно должен быть трамблёр?
Сергей says:
23 апреля 2013 в 4:12
Ладно,как чего нибудь наделаю,отпишусь)))))
admin says:
22 апреля 2013 в 21:25
Сергей, теоретически — НЕТ
Сергей says:
22 апреля 2013 в 20:02
А может быть такое,что они были заряжены,а в процессе ремонта клапанов,сёдла после проточки просели,клапана шлифовались,но клапана я подрезал,на тот размер который ушёл с гнезда и клапана в сумме.Теперь заряженный ком-тор не может прийти в нужный размер и не даёт клапану нормально закрываться.Может его просто разобрать да спустить?))
admin says:
22 апреля 2013 в 16:29
Сергей, снять и попробовать надавить пальцами — считается, что если ты продавишь на 3 мм и более, то компенсатор нужно заменить
по компрессии — значит практически 4 цилиндр, не работает, слишком мала компрессия
Сергей says:
22 апреля 2013 в 16:05
Блок гильзовали,видимо не успевает остывать,сегодня уже выключался))Теперь вопрос другой.компенсаторы возможно как нибудь проверить?Ато она как немного нагреется они громко работают.и компрессия в 4 целиндре 4 очка,в 1и2 по 14 очей в 3-10.грешу на компенсаторы.
admin says:
22 апреля 2013 в 11:45
Сергей, а почему постоянно работает вентилятор радиатора? попробуй прокатись так, потом попробовать всё отрегулировать
отпишись, пожалуйста
Сергей says:
20 апреля 2013 в 20:54
Юра, я поставил и запустил двигатель, но обороты плавают. Лямбда-зонд был отключен, я его подключил по цвету проводов. Обороты плавают после перегазовки. Стартовой инициализации не получается, так как вентилятор охлаждения не выключается, он постоянно работает при нагреве. Пока процесс обкатки. Как посоветуешь быть?
admin says:
19 апреля 2013 в 19:00
Денис, всё подробно описано в статье на этом сайте «Стартовая инициализация ЭБУ Фольксваген Пассат B3»
Денис says:
19 апреля 2013 в 18:06
как делать?аккумулятор был снят.
Денис says:
19 апреля 2013 в 18:05
нет.аккумулятор на 3 часа скинул.всё.
admin says:
18 апреля 2013 в 21:11
Денис, а стартовую инициализацию, после замены ЛЗ, сделал?
Денис says:
18 апреля 2013 в 20:05
лямбда зонд родной стоял 05.1991г. Сегодня решил поменять.20 минут мучений.Поставил новый разницы пока никакой.http://s018.radikal.ru/i514/1304/c2/d81c701b7adb.jpg
admin says:
17 апреля 2013 в 16:46
Ярослав, спасибо огромное за отчёт и совет, надеюсь читателям сайта, этот совет пригодится
Сергей says:
17 апреля 2013 в 16:04
Пока сказать не могу,до этого дело пока не дошло.В пятницу думаю двиг ставить и запускать,плсмотрим что получится.Потом отпишусь.)))
Ярослав says:
17 апреля 2013 в 15:52
Недавно менял лямбду. Использовал так называемый термоключ(freeze and release-спрей, охлаждает за 10сек. до -30 градусов). Зонд выкрутился легко(по данному руководству — спасибо автору!), поскольку висел на 2-3 витках, а резьба на нем съедена под конус, всвязи с чем новый вкрутить не удалось. У токаря нашел метчик М18х1,5, а поскольку пространства там не так много, чтобы вращать держатель — взял ламинат, вырезал 40*20см, и правее и выше на пару см от центра, вкрутил насквозь саморез 2см. Вся эта конструкция позволяет уперевшись острием самореза в метчик, а плоскостью ламината в корпус авто, вращая ключом метчик, пройтись по резьбе, удалив нагар и прочий шлак. Для лучшего «натяга» под ламинат с узких сторон подкладываются куски отпила ламината. Не забывайте, что это чугун, и проходить нужно без фанатизма — уперся, вернулся на несколько градусов. ВД-40 очень помогает.
admin says:
17 апреля 2013 в 10:19
Сергей, по диагностике — перепиши номер на ЭБУ по BOSCH, тогда скажу с какой ноги идёт диагностика на медленные блик-коды, а так, должны быть фишки под чехлом ручки передач, но часто оборваны, в зависимости от мономотроника, может вообще не быть вывода на блик-коды (у меня нет, а тянуть провод — лень)
точно уверен, что ЭБУ от твоего авто?
Сергей says:
16 апреля 2013 в 18:23
Кстати,катализатора там нет
Сергей says:
16 апреля 2013 в 18:14
Я его купил,там двиг стоял с ауди,деятели постарались.Стоит трамблёр с вакуумом,но она не работала нормально.Валил чёрно белый дым,бензин лила со страшной силой.Лямда была вооще отключена.Теперь я всё разобрал,поставил родной блок,вобщем довожу до ума.Всё что положенно сделал с двигом,головкой и прочим.В процессе разговора с разными мастерами,выводы разные.Решил спросить у вас.Значит надо поставить без вакуума?Опережение зажигания мозги делают?Как проверить,рабочие ли они?Ато может прошлые делитанты постарались)))И ещё вопрос,на нём есть разъёмы для диагностики?С уважением.
admin says:
15 апреля 2013 в 20:11
Сергей, дв. ABS (8.91-9.94) 1.8 литра, моновпрыск Monomotronic 90 л.с., 145 Нм /2500 об, 95 бензин, катализатор
это значит, что не должно быть вакуумного шланга
а что, установлен?
Сергей says:
15 апреля 2013 в 16:58
Здравствуйте Юрий!У меня такой вопрос.У меня пассат б3 1991г. ABS 1.8.На этом двиге трамлёр должен стоять с вакумом или нет?С уважением!
welder says:
13 апреля 2013 в 3:44
Уважаемый админ,у меня VAGовская прога показывает л.з.-2.7%
постоянно,на газ не реагирует.Через KL линию.
Мария says:
10 апреля 2013 в 21:00
Про проблему с катализатором я узнала, как раз заваривая резонатор. Т.е. резонатор точно в порядке, там вварили трубу. Вчера уточнила у мастера, который вырезал катализатор, он сказал что лямбда зонд у меня отключен, работает ли он, я не знаю, попробую подключить и проверить. Про генератор поняла, проверю. Спасибо. Про стартовую инициализацию отпишусь завтра.
admin says:
9 апреля 2013 в 9:39
Мария, по катализатору понял, как вариант попробовать отсоединить после выбитого катализатора трубу и попробовать прокатиться, если ничего не измениться, значит это дело не в выхлопной системе (возможно сильно забиты резонатор и глушитель)
по зарядке — проверь тонкий синий провод возбуждения генератора, часто переламывается возле генератора и фишки, что расположена возле стартера
при включении зажигания контрольная лампа зарядки должна загораться, а сразу после запуска двигателя, эта лампа должна гаснуть
что на генераторе, что на аккумуляторе, зарядка должна быть в пределах 13,8-14,5 В
Мария says:
9 апреля 2013 в 7:48
Катализатор удалила потому что он развалился.
Инициализацию пока сделать неудалось: сел аккумулятор, буду заряжать сначала. Тоже ещё у меня не простой момент зарядка аккумулятора периодически пропадает. Щетки генератора целые, ремень натянут. Не подскажите в чем может быть дело?
admin says:
8 апреля 2013 в 11:00
Мария, как вариант, попробуй сделать стартовую инициализацию, статья на этом сайте «Стартовая инициализация ЭБУ Фольксваген Пассат B3»
так же попробуй отрегулировать УОЗ по щелчку реле топливного насоса, статья на этом сайте «Регулировка угла опережения зажигания Фольксваген ПассатВ3», заодно и метки ГРМ проверишь
почему удалила катализатор?
отпишись потом, пожалуйста
Мария says:
7 апреля 2013 в 22:30
И ещё вопрос. Я удалила катализатор. Это как то могло повлиять на работу лямбдазонда? В общем то именно после этого удаления машина не едет. Любой мало-мальский подъем непреодолимая преграда. При переключении даже на вторую передачу скорость падает практически до нуля.
admin says:
7 апреля 2013 в 20:58
Мария, проверь неучтённый подсос воздуха, микрик на дроссельной заслонке (при отпущенной педали должен быть замкнут), и всё остальное (если не поможет), нужно проверять по книжке
Мария says:
7 апреля 2013 в 20:41
Ответьте, пожалуйста, Олегу). Проблема такая же, обороты падают вплоть до того что машина глохнет, Если прогазовать, обороты нормализуются, но авто перестает набирать скорость или вообще она падает практически до остановки. Двигатель тоже 9А моновпрыск
admin says:
7 апреля 2013 в 20:37
Сергей, смотри возле правой опоры двигателя, на специальном кронштейне, должен быть разъём
Сергей says:
7 апреля 2013 в 20:03
Двиг пока ремонтирую он снят,найти так думаю будет легче,вот только где их искать))))
Сергей says:
7 апреля 2013 в 19:59
Подскажите пожалуйста,я взял пассат б3,на нём лз отсоеденён и не видно никаких проводов не фишки, которые могли могли бы идти на него.где их искать?двиг ABS 1.8 моно.1991г
admin says:
7 апреля 2013 в 19:12
Андрей, внимательно читаем статью на этом сайте «Датчик температуры охлаждающей жидкости Volksvagen Passat B3», там всё есть — 2-бело-коричневый, 4-жёлто-красный — 2-4-приборка
Андрей says:
6 апреля 2013 в 11:42
здравствуйте, подскажите цвет проводов к черному дож ( у меня стоят 2 черный и синий) там идут 2 провода желтый с красной полосой и коричневый с белой полосой- какой на плюс какой на минус? машина пассат в3 91г мотор ААМ
admin says:
2 апреля 2013 в 11:28
Алексей, вот посмотри ещё и тут — http://b3club.ru/forum/index.php?/forum/54-digifant/
Алексей says:
2 апреля 2013 в 11:24
спасибо …буду штудировать)
admin says:
2 апреля 2013 в 11:15
Алексей, у меня на сайте, в основном всё крутится вокруг моновпрыска, я детально с Digifant, не разбирался, но думаю, что всё должно быть унифицировано
просмотри статьи на этом сайте «Проверка датчика охлаждающей жидкости Фольксваген Пассат В3» «Регулировка датчика положения дроссельной заслонки Пассат В3», «Регулировка угла опережения зажигания Фольксваген ПассатВ3», «Регулятор холостого хода РХХ Фольксваген Пассат В3»
отпишись потом, пожалуйста
Алексей says:
2 апреля 2013 в 11:01
а есть какая-нибудь таблица или график по показаниям датчиков…какие должны быть средние показания (вольтаж,сопротивление)у тех или иных датчиков?
admin says:
2 апреля 2013 в 9:26
Алексей, дело в том, что Digifant, можно сказать система надёжная, но капризная, не любит подсосов воздуха, нужно смотреть и проверять все датчики, давление топлва, форсунки
Алексей says:
2 апреля 2013 в 9:15
т.е лучше воткнуть оригинал или аналог,чем универсальную…в кратце проблема очень редко но иногда продолжительно обороты ни с чего падают до 200-800 и до мин,но двиг сопротивляеться пытаеться не заглохнуть и ощущение что в вибромассажере а не на своем коне…скидываю клемму с ДТОЖ (синий) работает норм но холостой ход 1150 об/мин…..пассат б3 1.8 pf…..ах да вот еще что на педаль газа не реагирует (точнее почти не реагирует обычно даешь газ он еще меньше обороты делает ,разгазовка не помогает)….вот как то так ….предположения)?нужна помощь
admin says:
1 апреля 2013 в 20:25
Олег, универсальный ЛЗ, это не надолго и плюс, не корректная работа двигателя, я бы лично отдал назад и и забрал деньги, ну, и занялся поиском ЛЗ дальше
олег says:
1 апреля 2013 в 19:34
здравствуйте! подскажите, а пойдет лямда универсальная, бош номер 0258986502 ls-02 , а то попросил в Белоруссии купить оригинал, а привезли вот этот ( машина пассат б3 универсал с мотором 1.8 ПФ)
admin says:
28 марта 2013 в 18:30
Витя, точно не скажу, но по моему, сигнал на ЛЗ идёт с ЭБУ
на топливный насос проверь реле 12 – №67, №80, (№167) – реле топливного насоса
отпишись потом, пожалуйста
витя says:
28 марта 2013 в 16:48
нет напрежения на лямбда — зонт и бензонасос предохранители и реле целые
admin says:
26 марта 2013 в 19:33
Alex, да сколько угодно, можно и постоянно, но это чуть выше расход топлива и чуть не та работа двигателя
Alex says:
26 марта 2013 в 18:48
Юрий, скажи- как долго можно ездить с отключенным Лямбда-зондом (как ты говоришь- в аварийном режиме), и можно ли поставить одноконтактный вместо 4-х контактного неисправного? (пока не пришлют оригинал).
Алексей says:
24 марта 2013 в 22:21
Юрий, подскажи какое распределение проводов должно быть и куда на 4-х контактном Лямбде (ААМ, 91 г/в). А то до меня ее конкретно колхозили, провода на скрутках, 2 из которых идут на МАССУ.
admin says:
22 марта 2013 в 13:29
Александр, ЛЗ можно проверить только осциллографом
Александр says:
22 марта 2013 в 9:12
Здравствуйте.расход 15-20л/100.после запуска на холодную из выхлопной черные капли летят.на прогретом нет.холостые нормальные.отключал лямбду и делал стартовую инициализацию — обороты стали плавать периодически,иногда подскочат до 3500.воткнул лямбду назад.обороты норм,как раньше.какова вероятнось,что накрылась лямбда?
admin says:
21 марта 2013 в 9:41
Макс, а что происходит, если совсем отключить ЛЗ и сделать стартовую инициализацию (тогда ЭБУ переходит в аварийный режим без ЛЗ), двигатель работает лучше?
что с местом для ЛЗ в выпускном коллекторе?
так же, если ЛЗ универсальный или не соответствует модели двигателя, то пользы от такого ЛЗ нет, больше вреда
Макс says:
21 марта 2013 в 7:50
Очень нужна ваша помощь.авто vw пассат 1.8 abs по диагностике все в норме зажигание свечи провода дож и тд и тп но машина тупая подтраивает свечи чёрные расход слегка увеличен лямда предыдуцем хозяином вварена перед пламагасителем одноконтактная.По форумам вроде понял если ставить не в коллектор нужна с подогревом так ли это.Пожалуйста ответьте .maksim67vzm@bk.ru
александр says:
3 марта 2013 в 11:25
по крайне мере эбу сбил на начальные настройки пока обороты при прогретом движке нармальные но надо пока так поездить и на прогреве надо посмотреть что будет
admin says:
3 марта 2013 в 11:05
Александр, если усомнился в работоспособности ЛЗ, сними с него фишку, сделай стартовую инициализацию и покатайся так, без ЛЗ
отпишись потом, пожалуйста
александр says:
3 марта 2013 в 9:11
вот они походу не как положенно работают ! а то при прогреве движка при температуре около 70 и выше начинают падать обороты очень сильно ! прогазуешь вроде потом хорошо но если едишь куда могут опять упасть обороты вплодь до того что может заглохнуть движок стоит заглушить движок минут на 5 потом в течении дня вроде хорошо но обороты чуть играют примерно 900 падает до 850 несколько сикунд держт подымает 900 тоже несколько секунд и так постоянно
admin says:
2 марта 2013 в 20:54
Александр, постоянно меняются, примерно 2-4 раза в секунду, это нужно смотреть осциллографом
колеблются от 0,1 до 0,8
александр says:
2 марта 2013 в 18:12
скажите пожайлуста какие должны быть показатели у лз ! ?
admin says:
18 февраля 2013 в 10:38
Серый, а что мешает установить 1-о проводный ЛЗ? тем более сам говоришь, что у тебя именно такой ЛЗ
СЕРЫЙ says:
16 февраля 2013 в 12:13
4-х проводная лямбда с подогревом, 2 провода на подогрев и 2 на саму лямбду. у меня 1-проводная
admin says:
14 февраля 2013 в 22:31
Алексей, можно всё, но зачем, сэкономив на ЛЗ, потеряешь на повышенном расходе топлива, не вижу экономии
то же самое и с универсальными ЛЗ
всё это общеизвестные истины
Алексей says:
14 февраля 2013 в 19:11
от 0лямбды отходит жгут — 4 провода, и можно ли поставить лямбда-зонд от ВАЗ
admin says:
13 февраля 2013 в 12:21
Олег, я не очень с 9А, но там проблемы начинаются с элементарного неучтённого подсоса воздуха, проверь
олег says:
13 февраля 2013 в 11:52
У меня в3 двигатель 9а, при прогреве обороты стабильные, но как только прогреется обороты двигателя плавают,у двигателя обороты падают практически до 0, затем поднимаются до 1500. Еще не мало важный момент, свечи черные, в копоти. что это может быть?
admin says:
11 февраля 2013 в 13:03
Алексей, если фишки нет, то откуда знаешь, что 4-х проводной ЛЗ?
Алексей says:
9 февраля 2013 в 19:07
скажите пожалуйста, в 4 проводном ЛЗ, как должны подключаться провода если фишки ни какой нету, двигатель RP
admin says:
7 февраля 2013 в 15:26
Сергей, для обеспечения эффективной (экономичной и экологичной) работы двигателя внутреннего сгорания соотношение воздуха и топлива в топливно-воздушной смеси должно быть постоянным на всех режимах работы. Это достигается использованием кислородного датчика в выпускной системе. Сам процесс управления содержанием кислорода в выхлопных газах называется лямбда-регулирование.
своими словами ЛЗ снимает показания, даёт на ЭБУ и ЭБУ регулирует систему смесеобразования, в зависимости от прошивки/программы
сергей says:
7 февраля 2013 в 13:58
для чего он служит?назначение л.з.?
admin says:
6 февраля 2013 в 19:22
Мейржан, как давно такой расход топлива? что этому предшествовало?
проверь метки ГРМ, УОЗ, ДТОЖ, РДТ, свечи зажигания, ВВ провода
отпишись потом, пожалуйста
Мейржан says:
6 февраля 2013 в 17:48
у меня b3 моно вспрысык 10литр на 50км как уменьшится расход скажите пажолуйста что делать лямбазон поменял все равно расход такой
admin says:
26 января 2013 в 19:14
Алексей, на массу только коричневый провод, чёрный на ЭБУ и белые подогрев ЛЗ
Алексей says:
26 января 2013 в 12:57
Добрый день, подскажите пожалуйста, у меня в3 90гв двигатель RP 1,8 моно, стоит лямбда-зонд но 4 провода, почему-то 2 из их закреплены на массу, правильно ли это. Причина осмотра — проблемы с работой двигателя.
admin says:
20 января 2013 в 17:12
Максим, в первую очередь ЛЗ, форсунки
сейчас зима, вот и увеличился у всех расход топлива, плюс может топливо некачественное
Максим says:
20 января 2013 в 16:43
День добрый! У меня пвссат В-3. Двигатель 2Е 2литра. Увеличился расход топлива… Подскажите что делать….
admin says:
17 января 2013 в 13:36
Игорь, это масса
Игорь says:
17 января 2013 в 13:33
Здравствуйте. Сегодня решил проверить ЛЗ на своем пассате (b3;1.8;90;RP;1989).Там идет один черный провод и уходит в жгут (проследить куда именно не получилось). Но самое интересное-это то,что к этому же проводу примотан еще один. Он просто болтается оголеный и все. А куда он (этот огрызок) должен идти,может на массу или это уже колхозили? И куда идет вообще «нужный» провод? Спасибо.
admin says:
14 января 2013 в 18:25
АНДРЕЙ, ну, не знаю, как по мне, то коллектор нужно снимать, вернее ГБЦ с коллектором, и уже на месте смотреть
АНДРЕЙ says:
13 января 2013 в 15:44
Ну, то что я там смог расмотреть, вроде бы второе, а что с низу хр.. его знает
admin says:
12 января 2013 в 20:23
АНДРЕЙ, приварил наглухо, или как говорят при ср**л? если второе, то можно попробовать на снятом коллекторе болгаркой сварку снять и открутить ЛЗ, а там уже по обстоятельствам
АНДРЕЙ says:
12 января 2013 в 19:54
Привет, сунулся поменять датчик, а у меня какой-то пр…рок приварил к коллектору его. Вот и думаю зачем, толи там уже резьбы нема, толи еще что нибудь, как снять ума не приложу. Прошу помощи, может был у кого нибудь опыт?
admin says:
10 января 2013 в 22:56
Владислав, в статье на этом сайте » Эконометр и экономия топлива на автомобилях VW Passat B3«, есть фото (второе), так вот на этом фото в выпускной коллектор, со стороны перегородки от салона (ниже шланга подогрева впускного коллектора) подходит одиночный провод в оплётке, это и есть ЛЗ
Владислав says:
10 января 2013 в 17:46
Подскажите пожалуйста, где находится лямбда-зонд. У меня двигатель ABS
Заранее спасибо
admin says:
9 декабря 2012 в 20:52
К. Виктор С., ну, если уверен в РДТ, тогда смотри ДТОЖ, в статье есть график «Проверка указателя температуры Фольксваген Пассат B3«
К. Виктор С. says:
9 декабря 2012 в 20:30
В апреле РДТ я инспектировал, там было всё идеально, даже пожалел, что залез. Морозов у нас пока ещё нет. Может ДТОЖ? Его я пока ещё не промерял, а менял его также в апреле, от какого он производителя только не знаю.
admin says:
9 декабря 2012 в 20:07
К. Виктор С., проверь РДТ, статья на этом сайте «Регулятор давления топлива РДТ Фольксваген Пассат В3«, сейчас холодно, может подмерзает влага, или грязь, вот и льёт
а с отключенным ЛЗ, двигатель может нормально работать, только расход на пару литров увеличится, ну, и динамика похуже будет
К. Виктор С. says:
9 декабря 2012 в 19:56
Перед этим пропуски в зажигании, немного увеличенный расход, тёмные свечи. До этого было нормально. В общем после отключения ЛЗ сделал инициализацию. Снова запустил двигатель, сразу было нормально, проехал немного, вернулся в гараж и на холостых повалил чёрный дым, неустойчивая работа , сильная вибрация. Значит нужно менять ЛЗ?
admin says:
9 декабря 2012 в 18:11
Виктор, многие ездят всё время и ничего, всё зависит от того как двигатель работает, если не беспокоит, то можно кататься, если есть какие то проблемы, то лучше установить ЛЗ
по топливу — если отсоединить ЛЗ и сделать стартовую инициализацию, то сильно большого рахода топлива можно избежать, то есть увеличится на 1-2 литра на 100 км.
Виктор says:
8 декабря 2012 в 19:07
Здравствуйте. Как долго можно ездить с отключенным ЛЗ? Как влияет на расход топлива, приёмистость?
admin says:
5 декабря 2012 в 22:43
Николай, так вроде как для всех ДВС рабочая температура одинаковая и дизельные двигатели не исключение
смотря сколько эта температура держалась, у меня как то до 120С доходила, но не более минуты, обошлось
кум давал тоже до 120С и тоже говорит не больше минуты, тоже обошлось
это на бензиновых двигателях, по дизелям не скажу, что у них не любит температуры
так что тут нужно судить по многим факторам
Николай says:
5 декабря 2012 в 22:33
Какая максимальная безопасноя температура для 1.9д
сергей says:
3 декабря 2012 в 14:51
надо будет проверить тогда.
admin says:
3 декабря 2012 в 11:14
Сергей вроде — не показатель
сергей says:
3 декабря 2012 в 10:48
контакты все я зачищал, когда эта лабуда только началась. воздух вроде не затягивает, по крайней мере не замечал такого.
admin says:
2 декабря 2012 в 20:45
Сергей, проверить ЛЗ можно только осциллографом, обычно, если отключить ЛЗ, сделать стартовую инициализацию, двигатель работает нормально, смотри все системы по порядку, посмотри и зачисть контакты в штекерах
воздух в бак при откручивании крышки бака, не затягивает?
сергей says:
2 декабря 2012 в 10:11
доброго времени суток. попробовал в общем сделать стартовую инициализацию с подключенным ЛЗ, обороты были самые низкие (практически глох авто), коптил как трактор. потом проделал все то же самое с ЛЗ, но по совету одного автоэлектрика отключил подогрев ЛЗ. работать стал нормально, ровно, обороты перестал кидать. попробовал проехаться, и через какое-то время стал он дергаться на ходу, приехал в исходную точку, еще погрел, решил повторно завести, завел с 4го раза. после этого отрубил ЛЗ, сделал стартовую инициализацию, теперь так и езжу. работает сносно, но бывало и лучше. закралась такая мысль: может я зря менял старый ЛЗ, может он работал? можно его как-нибудь проверить? заранее спасибо.
сергей says:
30 ноября 2012 в 19:32
обязательно так и поступлю, спасибо. как попробую, сразу отпишу о результатах. скорее всего на днях и буду пробовать. премного Вам благодарен.
admin says:
30 ноября 2012 в 18:54
Сергей, как вариант, сделай сначала стартовую инициализацию, попробуй, если не поможет, отключи ЛЗ и снова сделай стартовую инициализацию
отпишись потом, пожалуйста
сергей says:
30 ноября 2012 в 18:44
спасибо за скорый ответ. Обороты кидает с тысячи до двух, потом так и дергает туда-сюда. попробую проделать стартовую инициализацию, но тоже как-то не верится что поможет. буду покупать новый ЛЗ тогда. через недельку приобрету и ставить буду. потом напишу что получилось. спасибо за совет.
admin says:
30 ноября 2012 в 10:01
Сергей, ХХ обороты кидает вверх, или вниз?
стартовая инициализация помогает, статья на єтом сайте «Стартовая инициализация ЭБУ Фольксваген Пассат B3«, но мне кажется, что проблема как раз в универсальном ЛЗ, ну, не работают они корректно, об єтом говорилось не раз, если хочешь, что бы двигатель работал как и должно быть, нужно ставить только оригинальный ЛЗ
сергей says:
30 ноября 2012 в 5:55
Здравствуйте. пассат 88г.в. инжектор. помогите пожалуйста решить следующую проблему. поменял не так давно ремень ГРМ, выставил все по меткам, установил зажигание, все было чин-чинарем, машинка бегала без проблем. потом однажды, нужно было кое-что заварить, скинул клеммы аккумулятора и после повторного заведения движка, спустя какое-то время, движок начал кидать обороты. естественно в таких делах особо не секу, полез на форумы, нашел что это лямбда-зонд. отключил его, работать сразу нормально стала, покатался так пока новый не купил. купил в общем не совсем родной, но тоже на 3контакта (как и стоял до этого) приколхозил, соединил, завел. работает нормально, но прогревается до 80С и начинает снова обороты кидать. подключен он правильно, на сервисе ребята проверяли, а вот сделать или посоветовать ничего не могут, только плечами пожимают, машина под диагностику не идет, год староват. думаю еще раз попробовать мозги сбросить, может поможет. вот такие в общем дела. помогите пожалуйста советом, может кто встречался с такой проблемой. заранее благодарю.
Юрий says:
24 ноября 2012 в 13:53
Спасибо за быстрый ответ.
С подключенным зондом расход просто космос.
Проехал из ногинска к мкад и обратно — минус 20литров.
admin says:
24 ноября 2012 в 13:45
Юрий, а что при подключенном ЛЗ происходит с расходом топлива, увеличился? если ДА, то скореевсего ЛЗ богатит смесь, отсюда и повышенные обороты, так как одно проводной ЛЗ (один провод чёрный) включается в работу только при достижении определённой температуры, более 300С
как вариант, можно попробовать сделать стартовую инициализацию, часто помогает
даже если решишь ездить с отключенным ЛЗ, всё равно советую сделать стартовую инициализацию
Юрий says:
24 ноября 2012 в 13:32
Pasat b3 Var. 1.8 RP 1989гр.
Запуск двигателя происходит нормально. Прогревается 5-7 мин на 2000 об/мин, затем сбрасывает на 750 об. Начинаешь ехать —холостые обороты поднимаются до 1750-2000. Бывало (очень редко) что может норм держать холостые. Регулятор ХХ заменил, ДТОЖ проверил — не помогает, при повышенных хх снял фишку с лямбды, обороты падают до нормы. Проездил пол дня, обороты держатся 750. Проверить работу лямбды нет возможности, какова вероятность неисправности лямбды?
(лямбда одноконтактная).
admin says:
23 ноября 2012 в 21:28
Алексей, я не очень хорошо знаю дв. 1,6, но у всех всё одинаково, так что в принципе ты выставляешь ГРМ правильно и шестерня распредвала по срезу ГБЦ
для УОЗ, нужно искать метку на маховике І, тогда УОЗ и выставлять, как это как карбюраторах делается точно не скажу, хотя наверное можно как и на тазах, по лампочке, на моно проще, по реле бензонасоса, ну, или как и положено — стробоскопом
посмотри статью на этом сайте, может пригодится «Регулировка угла опережения зажигания Фольксваген ПассатВ3«
Алексей says:
23 ноября 2012 в 21:11
Авто катится легко. Свечи беловатого цвета(не красные не черные).На счет меток в замешательстве…. Зажигание смотрел так: Выставил 1 цилиндр в ВМТ и посмотрел на бегунок на трамблере от был на 1 цилиндре, а на счет меток так: ставлю ВМТ на маховике (риска с 0),а на шестерни ГРМ метка смотрит примерно на срез головки тобиш перпендикулярно фарам(ответных меток я не нашел, (на кожухе и клапанной крышке меток тоже нет), на трамблере бегунок тоже не на метку смотрит. Единственное не смотрел метки на шкиву КВ. Так то желание есть но не могу найти пособие как выставить метки в моем случае((
admin says:
23 ноября 2012 в 20:53
Алексей, в два раза иза зажигания вырасти расход вроде как и не должен, но кто его знает, я бы советовал проверить сразу всё, и метки ГРМ, и УОЗ, и на свечи зажигания посмотреть (какого они цвета и такие ли должны стоять на этом двигателе), проверить как легко авто катится
Алексей says:
23 ноября 2012 в 20:42
Товарищи пользователи!Возникла такая проблема.Мой пассат б3 1.6 движок, жрет минимум 18 литров в городе. Стоял карбюратор пирбург 2е, решил што дело в нем, заменил его на солекс 21083, но на расход это не повлияло. Менял свечи,б.провода результат такойже. Свечи без нагара из трубы не дымит.. В чем может быть дело? Из за УОЗ может так расход вырости? Я просто не знаю на что думать….Помогите люди добрые. Заранее спасибо
admin says:
12 ноября 2012 в 11:08
Николай, ну, так проверь трамблёр, в смысле на люфты
Николай says:
12 ноября 2012 в 10:25
ну эт сёдня буду проверять. а может виноват трамблёр? я туду еще не лазил. но причём тут он. ваще ничё не понимаю
admin says:
12 ноября 2012 в 0:03
НИколай, может контакт пропадает, вот и щёлкает
Николай says:
11 ноября 2012 в 22:06
ну нет, снимал, вернее сдвигал кожух несколько раз провода там как новые. есть мысль почистить клемы в самой фишке да и на монике. а от РХХ может такое быть?
admin says:
11 ноября 2012 в 21:28
Николай, если шевелишь фишку ДПЗД и щёлкает в РХХ, посмотри внимательно проводку в фишке ДПЗД, может там уже провода совсем переломаны, это как предположение
по существу, пока мыслей больше нет
Николай says:
11 ноября 2012 в 20:58
ЛЗ заменил. не заводится. завел кое как на газу. на бензине всё равно переливает сильно. РДТ посмотрел- всё чистенько там. шевелиш фишку ДПДЗ при включенном зажиг, в РХХ чтото щелкает. на заведёном шевелиш ничего не происходит. уже не знаю что делать. Двиг работает, обороты падают, дикая детонация, и глохнет….
admin says:
11 ноября 2012 в 19:31
Николай, хорошо, когда хорошо и всё откручивается, а не ломается и срывается
а по проводам, Николай, а когда снимал, сам подписывал? если сам то значит всё правильно
у меня машины сейчас нет, она же уже у сына, а по памяти я уже и не помню
Николай says:
11 ноября 2012 в 13:36
разобрал фишку ЛЗ (которая на проводке авто) и чтото у меня теперь провода не совпадают по цветам. идут 2 провода красный и черный, у меня подписано что они с контакта 1 и 2 соответственно(по номерам нафишке). а на самом ЛЗ провода наоборот идут. можеш подсказать как правильно, ато вот сомневаюсь теперь
Николай says:
10 ноября 2012 в 22:06
открутил датчик очень легко. фишку ЛЗ было вынуть куда сложнее))). теперь надо провода урезать и пропаивать (полопались около фишки). еще хочу почистить весь моник, проверить РХХ, РДТ, ну и так, от грязи. вот почему стал спрашивать про заслонку в воздухане. шланчик с моника на крышку был помоему снят.
admin says:
4 ноября 2012 в 21:07
Сергей, тут только методом тыка искать, где то что то перетёрлось, вот и КЗ
сергей says:
4 ноября 2012 в 20:58
ещё вопрос часто перегарает пред. на центр.замок,часы,освещение салона,прикуриватель.всё вроде нормально работает , а потом раз и перегарает, незнаю куда и лезть. на дверях все контакты почистил а то при открытии не на всех дверях свет загорался в салоне.
сергей says:
4 ноября 2012 в 20:25
клему с акб снимал,сделаю инициализацию отпишусь
admin says:
4 ноября 2012 в 17:52
Сергей, а клемму с АКБ перед этим снимал?
Сергей, вверху есть «содержание», кликаешь и на 3-х страницах куча статей, выбирай любую, которая тебя интересует
на 2-й страницы содержания, в категории «Система питания и впрыска«, есть статья «Стартовая инициализация ЭБУ Фольксваген Пассат B3» (или вставляешь название этой статьи в поиск на этом сайте), читаешь, делаешь на своём авто как написано в статье, и радуешься нормальной работе двигателя и его систем
отпишись потом, пожалуйста
сергей:
4 Ноябрь 2012 в 16:54
а как сделать стартовую инициализация, я как поменял ЛЗ прогрел без газа ,заглушил ,опять завёл без газа 10мин.заглушил и потом завёл и поехал.
admin:
4 Ноябрь 2012 в 13:37
Николай, дело не в немцах (это касается всех производителей авто), а в отборе з/ч в оригинал, у оригинальных з/ч процент брака минимальный, гораздо мньше, чем может себе позволить производитель, практически двойной контроль
хотя и это не ограждает нас (потребителей), от неприятностей (брака), но это больше уже вина поставщиков, так как не всегда этот оригинал, попадает к нам честными путями
Николай:
4 Ноябрь 2012 в 10:32
ох уж эти немцы, за 2 клейма и маркировку 4т накидывают!
admin:
4 Ноябрь 2012 в 0:31
Николай, я действительно тебя не понял
оригинал, это и будет VAG № 051 906 265 E — Bosch 0 258 002 040
отличие от оригинала у аналога Bosch 0 258 002 040, в том, что на этом ЛЗ, не будет стоять каталожный номер по VAGу и клейма VW и Audi
VAG № 051 906 265 E — Bosch 0 258 002 040 — 100 €
Bosch 0 258 002 040 — 35-40 €
по отношению ЛЗ к газу не скажу, но газ чище нашего бинзина
Николай:
3 Ноябрь 2012 в 22:58
может ты не так понял меня. оригинал датчик стоит 5350р. а бошевский дешевле, его то думаю потяну.
на днях ехал и вообще встал, заводится и глохнет. фишку ЛЗ вытащить не смог пришлось откусить провод то массы. сделал старт иниц. вроде поехал, даже на бензине. точно ЛЗ накрытый.
А на езду на газу ЛЗ как реагирует? тоже быстро выходит из строя?
admin:
3 Ноябрь 2012 в 17:25
Сергей, считается, что ЛЗ в идеале работают 60-100 тыс. км. и подлежат замене, а если заправить авто этилированным бензином. то практически сразу выходят из строя
обязательно сделай стартовую инициализацию
сергей:
3 Ноябрь 2012 в 15:57
поставил bosch 0 258 001 051 всё заводится не троит, нагреется обороты падают на норму 900об. ,едит нормально без проблем , похоже что причина была в ЛЗ ,старый снял похоже на то что выхлапные газы через него прорывались и провод внутри шевелится.
admin:
3 Ноябрь 2012 в 14:50
Сергей, тогда тебе нужнен ЛЗ VAG № 051 906 265 E — двигатель ААМ, ABS
аналог Bosch 0 258 002 040 с квадратной фишкой, длинный чёрный провод и короткий масса
на ЛЗ bosch 0 258 001 051, фишка круглая и один контакт, массы нет
сергей:
3 Ноябрь 2012 в 9:03
от лз идёт один провод (чёрн.) в клему , а из клемы один провод на массу и потом 2ой провод идёт в сторону возд. фильтра.
admin:
2 Ноябрь 2012 в 23:26
Сергей, а у тебя что круглая фишка, без массы?
bosch 0 258 001 051 — 1.8 [ABS; ADZ; RP] 90 л.с.
сергей:
2 Ноябрь 2012 в 23:16
а подойдёт ЛЗ bosch 0 258 001 051 на ААМ 1.8 моновпр.
сергей:
2 Ноябрь 2012 в 23:05
по ходу датчик лямбдазон.накрылся чёрный какой-то и провод внутри шевелится
admin:
2 Ноябрь 2012 в 20:17
Сергей, это зима идёт, пришли холода, с ними пришёл расход чуть больше и ТГМ — спирт в бак 150-200 г, на бак бензина (будет прогреваться нормально)
сергей:
2 Ноябрь 2012 в 18:36
на холодную заводится нормально поработает начинает троить ,прогазуешь чёрный дым ,опять нормально поработает и троить начинает пока не прогреется ,прогреется работает нормаль только бывает обороты падают .сегодня замерял компресию во всех по 11.8 — 11.5.зажигание по меткам выставлял и трамблёр крутонул против часовой стр. по резвей стала бежать, а в последнее время кушать стала больше.
admin:
2 Ноябрь 2012 в 18:19
Сергей, ну, тут причин может быть много
1. не держит мембрана РДТ, перелив
2. не корректно работает ДТОЖ, перелив
3. не корректно работает ЛЗ, перелив
3. компрессионные кольца, топливо проходит в карте
4. не корректный УОЗ, не полностью сгорает топливо
5. метки ГРМ, смещены фазы горения
6. топливный насос не от дв. ААМ, давит много, РДТ не справляется, перелив
Сергей, как двигатель работает? дым какого цвета? как утром запускается?
сергей:
2 Ноябрь 2012 в 17:55
скажите пожалуйста ,бензин попадает в картер аам 1,8моновпр.в чём причина
admin:
2 Ноябрь 2012 в 12:36
Николай, тогда отсоедини, то что ты уже присоединил ЛЗ и сделай стартовую инициализацию, так как отсоединённый ЛЗ лучше, чем неработающий ЛЗ, ЭБУ примет аварийные установки без ЛЗ и будет более менее нормально работать впрыск, а потом уже будут средства возьмёшь ЛЗ и всё поменяешь
Николай:
2 Ноябрь 2012 в 0:14
ну точно дороговато щас, пока не располагаю такой суммой
admin:
2 Ноябрь 2012 в 0:02
Николай, дороговато, но зато будет работать
Николай:
1 Ноябрь 2012 в 23:18
оп, пардон, не видел эту статью.
думаю взять бошевский ЛЗ 0 258 002 040, оригинал 5350р- дороговато
admin:
1 Ноябрь 2012 в 23:10
Николай, статья «Замена прокладки клапанной крышки Фольксваген Пассат B3″
Николай:
1 Ноябрь 2012 в 23:07
еще подскажи пож-та, нужна прокладка клапанной крышки, масло давить начало. хочу заказать, чтото не могу найти, или рем комплект. ну вроде кроме прокладки ниче не надо
admin:
1 Ноябрь 2012 в 22:54
Николай, только оригинал, и не в коем случае не бери универсальные, так как работать всё равно не будет, и будешь снова покупать и покупать
оживить ЛЗ как бы нельзя, так что только менять
я так понимаю у нас одинаковые ЛЗ, VAG № 051 906 265 E, то бери Bosch 0 258 002 040
Николай:
1 Ноябрь 2012 в 22:49
фишка двухконтактная, именно так. попробую оживить свой, но думаю это врятли. подскажи какой покупать, оригинал, ну и хорошие аналоги, пожалуйста.
admin:
31 Октябрь 2012 в 13:47
Николай, значит у тебя одно контактный ЛЗ (как и у меня), чёрный провод — это управление ЛЗ, с фишки короткий — масса
то что не смог завести — скорее всего это стечение обстоятельств, так как у тебя ЛЗ без подогрева (один провод) и на запуск двигателя ЛЗ не влияет (за это отвечает ДТОЖ), а вот когда ЛЗ разогреется от выхлопных газов (300-350С), тогда уже в смесеобразование включается и ЛЗ
Николай, фишка на ЛЗ (возле опоры двигателя) у тебя двух контактная (масса и управление)?
Николай:
30 Октябрь 2012 в 22:29
нашел я свою лямбду, и фишку её тоже. провод отрезан (оторван) почти под самый датчик. провод идёт один черный иодин от фишки сразу на массу. подключил провод, ну как получилось скрутил. стал заводить как описано в статье- поработала и глохнет, заводил по новой пол минуты и снова глохнет. потом уже и с «газом» заводил и без, потом уже на газ переключился, так и не смог завести. может из за того что двиг не был полностью прогрет, наврятли. отсоединил фишку лямбды скинул клему и вот пошел домой пиво пить) завтра попробую еще раз. что скажеш?
admin:
29 Октябрь 2012 в 12:50
Viktor, ДА, именно так, синий на ЭБУ, чёрный на приборку
Viktor:
29 Октябрь 2012 в 12:42
Спасибо! буду пробовать. Получается Синий датчик влияет на работу системы питания и смесеобразования двигателя, а второй передает информацию по температуре на приборку
admin:
28 Октябрь 2012 в 18:30
Viktor, скорее всего ДТОЖ под замену, так же проверь на подсосы воздуха всё, 2Е очень не любит неучтённого воздуха
Viktor:
28 Октябрь 2012 в 16:57
летом этой проблемы не было пока не похолодало.
Viktor:
28 Октябрь 2012 в 16:53
И ещё один вопрос. Наступили холода, по утрам минусовая температура машина заводится хорошо вот только потом начинается самое интересное, обороты начинают стремительно ползти в верх (1.5 2-3 тыс.) пока не включишь скорость и не отпустишь сцепление на тормозах и так продолжается раз 6-9, что это может быть? это пока по утрам -5 -8, а когда морозы ударят.
Viktor:
28 Октябрь 2012 в 16:02
Здравствуйте. У меня vw B3 двигатель 2Е. Подскажите пожалуйста, в решётки от пищалки на торпеде с лева возле ветрового стекла стоит датчик света, на что он влияет, какие его функции? заранее благодарю
admin:
9 Сентябрь 2012 в 19:15
Ромсан, сразу расход топлива, ощутимо подымается
Роман:
9 Сентябрь 2012 в 0:28
А как понять когда выходит из строя лямбда?
admin:
28 Август 2012 в 10:21
Виктор, опиши более подробно проблему
как запускается двигатель? как работает на холодную, в момент прогревочных оборотов? при какой температуре начинает чихать и кашлять?
виктор:
27 Август 2012 в 23:21
парни в чем проблема 1-8Бмашина чихает кашляет и все минута завожу еду супер через 40 50 км опять хрень подскажите спосибо
admin:
23 Август 2012 в 19:38
Димон, и? в чём вопрос?
чёрный — сигнальный, два белых — подогрев, коричневый (короткий) — масса
какие у тебя провода?
димон:
23 Август 2012 в 16:39
у меня пасик В3, 93 года отроду, двигло 2Е, ЛЯМДА с 3-мя проводами, а фишка 4-х контактная (один пустой)и длина проводов максимум 20-30 сантиметров
admin:
12 Август 2012 в 21:08
Ильдар, ЛЗ, это ЛЗ, а ДТОЖ, это ДТОЖ, тем более, что показания на ЭБУ даёт только один из трёх ДТОЖей — синий, попробуй сначала сделать стартовую инициализацию
статья «Стартовая инициализация ЭБУ Фольксваген Пассат B3«
Ильдар:
12 Август 2012 в 15:51
день добрый!
прошу всетаки уточнить по этим датчикам ( у менья VW Passat B3 Variant 1989 г.в., двигатель RP 326448 /028103370 5 3МЕ, VIN ZZZ31ZLE065880), точнее их расположение на тройнике — было неа тройнике(отдвигателя) красный, синий, внизу черный. переставил как на картинке — результат тот же:сначала на ХХ 1000, потом опять 1500-2000. минут 10 молотил на месте ничего не падает. может их тупо все поменять вместе с ЛЗ для начала?
admin:
12 Июль 2012 в 22:01
Сергей, идёшь по проводке и зачищаешь все контакты в штекерах, подрулевом переключателе, помогает
или ДА — ставить реле, нормально подходят реле с тазиков на ближний/дальний свет
сергей:
12 Июль 2012 в 21:04
извиняюсь, я наверное не в том разделе. напряжение 11.5в на контактах,по вашему опыту -нужно зачистить все контакты проводки (подскажите на каких разъемах), или по совету других установить реле (как и какое, и так чтобы все работало в норме). заранее благодарен.
admin:
12 Июль 2012 в 19:40
Сергей, такое же как и в бортовой сети автомобиля
сергей:
12 Июль 2012 в 17:39
какое напряжение должно быть на контактах фар? проблема со слабым светом. Помогите!
Шкалик:
20 Июнь 2012 в 16:30
Благодарю! Будем замерять.
admin:
20 Июнь 2012 в 9:39
Виталий, это ДТОЖ
ДТОЖ не даёт команду на ЭБУ и ЭБУ, уже в свою очередь, не не даёт команду на холодный запуск и прогревочный режим двигателя, смотри статью «Датчик температуры охлаждающей жидкости Volksvagen Passat B3 »
ЛЗ на холодный пуск не влияет, так как для того, что бы работал ЛЗ, ему нужно самому достичь определённой температуры, то есть прогреться
admin:
20 Июнь 2012 в 9:32
Шкалик, теперь понял, дело в том, что в принципе ЛЗ находится практически рядом с фишкой, так что особо большой длины проводов не нужно, тебе проще замерять у себя на авто, по месту
Виталий:
20 Июнь 2012 в 6:02
Доброе утро.Подскажите у меня пассат В3 двигатель PR 1.8 c утра заводится со второго раза обороты не поднимает немного троит,датчики поменяны кроме лямбды я ее откинул не рабочая начинаешь газовать валит черный дым с запахом бензина.А когда прогреется работает как часики и заводится с пол оборота.Не ужели эта лямбда
Шкалик:
20 Июнь 2012 в 0:20
Требуется замена трехконтактного зонда, в магазинах разная длина проводов от 500 мм до 1200, продавцы спрашивают мол какая нужна. В ETKА, интернете информации нет.
admin:
19 Июнь 2012 в 21:37
Шкалик, не подскажу, не мерял не когда, а почему такой вопрос?
Шкалик:
19 Июнь 2012 в 20:50
Приветствую. не подскажете ли длину проводов лямбды на двигатель PF (030906265)?
Даник:
12 Июнь 2012 в 15:21
Привет админ у меня пассат В3 91 года 1,8 обьем когда завожу машину обороты прыгают а потом падают и двигатель глохнет потом тяжело заводится что может быть
admin:
10 Июнь 2012 в 21:09
Артур, по датчикам масла посмотри статью «Датчики давления масла Фольксваген Пассат В3″,а по тому, что не запускается двигатель, смотри искру, наличие топлива и уже исходя их этого нужно искать причину и устранять
Артур, отпишись потом пожалуйста
артур:
9 Июнь 2012 в 14:36
привет админ у меня фольцваген пассат 1.8 107 лс ехал загорелось масло потом вообще перестал заводица. масло филльтор поменян
василий:
8 Июнь 2012 в 21:03
ОК. Спасибо
admin:
7 Июнь 2012 в 14:19
Василий, к сожалению, нормально проверить лямбда-зонд, можно только осциллографом
Василий:
7 Июнь 2012 в 13:12
Как проверить исправность «лямбда зонд», а то собираюсь менять католизатор, новый брать или оставить старый
Спасибо
admin:
30 Май 2012 в 11:41
Рув, это старый, дедовский способ
я только за то, что можно использовать то, что находится под рукой и действительно помогает
Рув:
29 Май 2012 в 10:06
сделал всё как написано,но только вместо вэдэшки использовал уксус,открутил одной рукой…
admin:
20 Май 2012 в 19:41
Влад, я не знаю, что у тебя за двигатель, но вроде как с десяток, нормально уплотнительные колечки становятся на форсунки
сам не пробовал, не чего конкретно сказать не могу, но слышал
если кто пробовал, отпишитесь пожалуйста, подскажите Владу
admin:
20 Май 2012 в 19:10
Delta7777, что за жёлтая лампочка? чек, что ли?
проверь снова все метки ГРМ, проверь УОЗ, скорее всего не попали на зуб-два пром вал и УОЗ сбился, поэтому то и колбасит двигатель, а возможно где то случайно проводку зацепили, например на ДТОЖ
проверишь, отпишись потом, пожалуйста
влад:
20 Май 2012 в 18:36
снял форсунки почистил поставил обратно собрал после чего завел из под форсунок стал бежать бензин искал уплотнительные кольца ни где не могу найти
Delta7777:
20 Май 2012 в 8:41
После замены ремня ГРМ начала гореть желтая лампочка. Что можете посоветовать. Двигатель работает неустойчиво холодный после нормально. В3 1989г. RP.
VITALLK:
14 Апрель 2012 в 9:19
Как показал допрос с пристрастием всех сайтов, особенно, сайта Бош в Австралии по совету одного неизвестного, из 4-проводных зондов выпускается всего 6 модификаций — по подогреву: 7, 12 и 18W и каждый из них с изолированным или «заземленным» корпусом. ВСЕ. Остальное — вариации на тему длины проводов и разъемов.
Речь, естественно, не о суперсовременных 5 проводных и т.д. В связи с почти равной ценой на 4 и 3, 2 и 1 проводные, применять последние три не имеет смысла. Слова об отличие датчиков для разных двигателей опрвергает официальный каталог Бош.
admin:
16 Март 2012 в 18:06
Диас, если ЛЗ точно не работает, то лучше отсоединить фишку ЛЗ, сделать стартовую инициализацию, тогда ЭБУ перейдёт в аварийный режим по умолчанию, но нужно искать новый ЛЗ, так как всё равно будет не корректная смесеобразование и зажигание, отсюда расход и не корректная работа двигателя на переходных режимах
Диас:
16 Март 2012 в 16:44
привет,а можно ездить с отключенным ЛЗ.какие последствия?расход увеличился 13-15 л.незнаю что делать вроде как все в норме.посоветовали отключить ЛЗ.пасаат 1,8 моно 93 год
admin:
6 Март 2012 в 10:56
Назар, это не «мой метод», это стандартная процедура для VW Passat B3, сброса ошибок и перехода ЭБУ в режим работы заводских настроек по умолчанию
много чего люди не знают, у нас за сброс надписи «сервис» (при ТО) берут 10$, а работы то на 1 мин, на две кнопки на щитке приборов нажать, в определённой последовательности
так что как говорил мой дедушка — «учи мат.часть»
назар:
6 Март 2012 в 9:28
согласен с Вами и стараюсь там вообще не показываться.Теперь понятно зачем там говорят что ошибки снимаются только у них,хотя можно обнулить по вашему методу быстро и безплатно.
admin:
5 Март 2012 в 17:02
Назар, если снимаешь фишку с ЛЗ по причине плохой работы ЛЗ, то я бы сделал стартовую инициализацию, статья «Стартовая инициализация ЭБУ Фольксваген Пассат B3«, , так же советую это сделать и при включении фишки, а на СТО ехать и платить деньги, за 10 мин работы двигателя, ну, не стоит
назар:
5 Март 2012 в 17:00
после снятия ,одевания клемы лямбда зонда требуется ли снятие ошибки на Сто?
admin:
4 Март 2012 в 9:59
Андрей, могу тебя огорчить, ДТОЖ с жёлтой полосой VAG № 357 919 501 A, это уже не те ДТОЖ, так как они давно сняты с производства с 01.10. 2003 г. и заменён на VAG № 6U0 919 501 B с синей полосой, а с жёлтой полосой вроде как штампует кетай (или для китая), но показания там очень далеки от оригинала, поэтому можно грешить и на ДТОЖ
андрей:
4 Март 2012 в 5:42
Привет! При прогреве работает ровно,после того как прогрееться начинают плавать обороты на повышение,поменял датчик температуры (поставил оригинал с жолтой полосой,4 контакта)тоже думал-если обороты подымаються,значит лз издает какието импульсы… Хотя при отключении х.о стабильные,расход да виликоват,не замерял,но заматно… Спасибо …
admin:
3 Март 2012 в 18:19
Андрей, а расход топлива в норме? если ДА, то ЛЗ работает нормально, ну, или действительно при прогреве (если с подогревом ЛЗ) может даёт не корректные показания на ЭБУ
андрей:
3 Март 2012 в 18:04
Привет всем ! Запустил двигатель,прогрелся,работает ровно-но при прогреве начинают увеличиваться х.о на 5-10 секунд,отцепил лямбра зонт-х.о стабильные. Не исправен лямбра зонд . B3 ABS
admin:
23 Февраль 2012 в 11:22
Жандос, под крышкой моника стоит регулятор давления топлива (РДТ), разбери его и почисть, возможно мембрана уже не держит, и всё это в куче с потрёпанной форсункой — льёт топливо
это как предположение, потому что зимой у многих замерзает под крышкой моника, из за того что заслонка гор/хол в корпусе воздушного фильтра не работает, или шланга с вып. коллектора нет
ребята, всех с 23 февраля!
Жандос:
23 Февраль 2012 в 8:01
Привет админ.у меня пассат б3 1,8 93 года.я заменил ДТОЖ,РХХ,топливный фильтр до этого замерзал моник я его снял и отогрел везде был лед.сейчас заводится нормально, но расход топлива увеличился примерно литров 13-15 на 100.и иногда скидываешь на нейтралку стрелка тахометра медленно падает а иногда и вообще встанет на 2000.что это может быть помоги пожалуйста.С Праздником.
admin:
16 Февраль 2012 в 10:55
Метис, всё зависит от того какой у тебя стоит разъём, конкретно на твоём авто,
на RP ставились ЛЗ с подогревом, без подогрева, поэтому то я на этот дв. RP и дал два ЛЗ, хотя там ещё есть один ЛЗ с овальной фишкой, но это очень уже редко
метис:
15 Февраль 2012 в 15:45
админ подскажи какую лямбду точно, нужно и можно ставить на passat B3 двигатель RP 1990 года
admin:
13 Февраль 2012 в 21:52
Метис, что то у меня все предположения закончились, честно
единственное что могу сказать, нужно все системы проверять, нужно тебе искать диагностику и пусть всё проверят (электрическую часть, гдето что то выходит за пределы нормы
скажи а когда делаешь стартовую инициализацию, то какое то время работает нормально же?
метис:
13 Февраль 2012 в 17:43
ИНТЕРЕСНЫЙ МОМЕНТ ЕЩЕ, Я ЕЕ КАК ЗАВЕДУ ОНА РАБОТАЕТ ПРИМЕРНО НА ОБОРОТАХ 800-900 5-6-7 СЕКУНД НОРМАЛЬНО ПОТОМ НАЧИНАЕТСЯ ТР…,ТР…,ТР…,ТР…, ЕСТЬ ЕЩЕ ОСОБЕНОСТЬ, ПО ЕЗЖУ НА НЕЙ, ПРИЕДУ ДОМОЙ ПОСЛЕ ТОГО КАК ПОСТОИТ МИНУТ ДЕСЯТЬ, Я ЗАВОЖУ ЕЙ ОНА ЗАВОДИТЬСЯ НЕ ТАК КАК ДОЛЖНА, РАЗ, И 1000-1100 И СРАЗУ 900-950, А ОНА СХВАТИТ СРАЗУ ПРИМЕРНО 200 ОБ, И В ТЕЧЕНИИ СЕКУНД 2-3 ПОДНИМАЕТ ДО ХОЛОСТЫХ
admin:
13 Февраль 2012 в 16:57
Метис, я уже говорю про всё что может влиять на работу двигателя, мы где то рядом, но пока не там где надо
из выхлопной конденсат с сажей, зима, что ты хочешь? так у всех
проверь проводку вокруг моника в фишках, ведь что то да есть
метис:
13 Февраль 2012 в 16:38
давай по размышляем, если бы был бы плохой кантакт на форсунку ана бы работала хоть иногда по разному хотя бы когда я везде трогал проводку к форсунке но она работает всегда идин в один, она работает и из выхлопной когда подставляю руку чере 3 секунды она у меня вся мокрая на вид вода с сажей
admin:
13 Февраль 2012 в 14:44
Метис, значит форсунка не причём, проверь поводку к форсунке на окислы, плохой контакт
я больше склоняюсь к системе зажигания, где то там нужно искать
метис:
13 Февраль 2012 в 14:18
окей проверил вроде брызгает
admin:
13 Февраль 2012 в 13:37
Метис, форсунка должна распылять топливо не зависимо от температуры воздуха на улице и температуры ОЖ
метис:
13 Февраль 2012 в 13:14
я с тобой друг согласен полностью но это урод не говорит вот и приходиться самому искать причину. подскажи форсунка не зависимо от температуры должна прыскать, не лить не капать а именно распылять при любой температуре двигателя?
admin:
13 Февраль 2012 в 10:59
Метис, ну, если заслонка гор/хол работает, то тогда я и описывать про заслонку не буду
понимаешь, если до вмешательства двигатель работал, то нужно и отталкиваться от того, что именно делали и что могли нарушить
метис:
12 Февраль 2012 в 23:32
заслонку проверил работает как надо, может и правда не правильно выставили ремень грм ведь до сервиса прогревочные были были хоть и гуляли сильно от примерно 2000 до примерно 300 нужно было всего лиш заменить дтож а он сказал что у меня стоял не правильно ремень и перекинул толи на зуб толи на два но ведь прогретая работает хорошо
метис:
12 Февраль 2012 в 22:53
вот на счет заслонки порпуса фильтра можно по подробнее принцип ну и все что можно о ней рассказать
admin:
12 Февраль 2012 в 22:40
Метис, я уже не помню, давно разбирал, это я про сеточку в РДТ
«перед моником поставил фильтр тонкой очистки» — ещё один?
можно проверить РДТ, но тебе это нужно делать когда машина холодная — механический манометр в топливную магистраль возле моно впрыска, запустить двигатель, проверить давление топлива, которое должно находиться в пределах 0,9-1,2 атм, выключить зажигание и через 5 мин. проверить остаточное давление, которое должно быть не менее 0,5 атм
короче, я смотрю есть чем заниматься
Метис, я уже потерялся, а потом в течении дня, как на холодную работает? троит? или всё нормально?
заслонка в корпусе фильтра гор/хол — работает точно?
шланг от коллектора на корпус фильтра — стоит?
метис:
12 Февраль 2012 в 22:27
не знаю я разбирал его когда он у меня замерзал и не мог бензоносос продавить обратку вообще, там действительно была вода я ее удалил прочистил и промыл, перед моником поставил фильтр тонкой отчистки, но сеточки я там не какой не увидел
admin:
12 Февраль 2012 в 22:06
Метис, а может просто у тебя перемерзает регулятор давления топлива (РДТ) и в момент пуска идёт большое давление на форсунку и форсунка просто льёт? ЭБУ этого не видит, даёт смесь по заводским установкам, плюс форсунка льёт и в результате много топлива возможен такой вариант? вскрой крышку и посмотри есть лёд на РДТ? просто проверь это предположение
я когда то, где то видел, что на корпусе РДТ кто то делал даже канавки для слития воды, что бы не замерзала (три пропила глубиной 1 мм.)
разбери РДТ там тоже должна быть сеточка, возможно забита — проверь
метис:
12 Февраль 2012 в 21:21
ведь что то же нагревалось после чего она работала хорошо на прогревочных
метис:
12 Февраль 2012 в 21:14
это уеснил проверю, еще есть вопрос как вариант. Два раза когда у меня замерзала вода в регуляторе давления топлива мне приходилось прогревать двигатель пушкой прогревал до тех пор пока вода не растает в регуляторе и бензонасос не начнет давить вот имено в эти моменты прогревочные были довольно удавлетворительные двигатель не троил работал ровно обороты отпускал по мере нагревания двигателя эти моменты были после всех этих злощастных регулировок и установок. МОЖЕТ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА на это влияет, может такое быть?
admin:
12 Февраль 2012 в 20:54
Метис, по поводы воды в шлангах вентиляции, я бы так не говорил, замёрзнет, газам не куда деваться может сальники выдавить
гидрокомпенсаторы не защищают от загиба клапанов, уж слишком там большие скоростя при встрече и большая разница в массах — гнёт ещё и как гнёт, поэтому то ремень ГРМ и ролик лучше менять вовремя и хороших производителей
надеюсь, что при повороте распредвала на 90 градусов, не чего там не произошло, это только как предположение (ты сам сказал «пробывали заводить не заводиться и сильный стук«) — проверь компрессию и всё покажет
метис:
12 Февраль 2012 в 20:24
нет не опечатка это те цилиндры в которых я сам реально смог разглядеть блеск и черпануть от туда эту жидкость но во втором сколько я не разглядывал, блеск увидеть так и не смог сколько я там не колупался но такой жидкости на отвертке не появлялось. ну на счет воды в крышке шланге и в монике понимаю что не серьезно а вот на счет цилиндров и клапанов вот это уже серьезно, разве гидрокомпинсаторы не выполняют одну из ролей своего предназначения а именно защита клапанов от загиба при обрыве ремня?
admin:
12 Февраль 2012 в 19:48
Метис, раз свечи становятся коричневыми — это нормально
почему только 1,3,4 цилиндры? или это опечатка?
то что ты увидел в цилиндрах — двигатель дымит? МСК давно менялись?
возможно масло съёмные колечки и подгуляли уже (всё таки пробеги большие) попробуй заодно и компрессию замерить, как положено сначала просто меряешь, потом с добавлением масличка в каждый цилиндр — возможно компрессия будет отличаться сильно, вот тебе и одна причина «троения» на холодную — разная компрессия и по разному горит воздушно-топливная смесь (это как один из вариантов)
по шлангу вентиляции — внутри двигателя оседает конденсат при стоянках в минусовые температуры и при работе двигателя конденсат смешивается с маслом, потом при выходе двигателя на нормальный тепловой режим эта влага постепенно испаряется из двигателя, но если автомобиль часто используется зимой для движения на короткие расстояния (так сказать «врачебный режим») то влага просто не успевает испариться и оседает на клапанной крышке, в шлангах вентиляции в виде масло-водной эмульсии (цвет кофе с молоком), по этой же системе вентиляции эта влага засасывается в моник
если есть возможность прочисть систему вентиляции картера (трубку, сеточку на клапанной крышке), что бы влага не замерзала в трубках
метки — по поверхности ГБЦ, возможно, ещё раз повторюсь — возможно подогнули клапана, но на этот вопрос можно ответить только замерив компрессию
метис:
12 Февраль 2012 в 18:58
друг! проверил свечи и местами менял и нагревал свечи все без изменений свечи сухие правда черные если прогреть двигатель и по ездить они становятся чуть коричневыми, но я не стал ждать пока он прогреется заглушил двигатель выкрутил свечи и по светил в цилиндры в 1.3.4 было подозрительно мокро, засунул отвертку и черпанул ее по поршню и на ней я увидел довольно таки не мало жидкости похожее один в один на нефть даже воняет так же, это че получается в цилиндры масло попадает? еше один момент, снял шланг от крышки клапонов к монику и обнаружил в ней довольно таки не мало льда темно бежевого чвета когда двигатель прогретый эта жидкость похожа на сгущенку снял крышку моника заглянул туда и там я увидел капли воды даже на самой заслонке и по всему монику как будто масло с бензином ну вообщем не хрена не чисто что это значит? и еще вопрос, на шестерни распредвала есть две метки с наружи и с нутри сначала выставляли ремень по метке с наружи совмещали ее со стрелкой на полукруге на которой возле стрелки буквы ОТ пробывали заводить не заводиться и сильный стук, потом выставили по внутреней совмещали ее с поверхностью головки блока, завелась работала нормально но опять же думаю что так работала так как двигатель был не холодный вот вопрос после первого выставления и стука не могло произоити что нибудь серьезное? ответь на все вопросы выручай
admin:
12 Февраль 2012 в 18:07
Метис, вскрой крышку моника, заведи двигатель и посмотри на распыл форсунки, если дать обороты примерно до 3000 об/мин сбрось газ, форсунка должна прервать распыл — значит всё нормально и принудительный ХХ работает
мне кажется у тебя не в системе питания проблема, а в системе зажигания, и именно свечи, ВВ провода, крышка трамблёра
метис:
12 Февраль 2012 в 14:42
метис says:
12 февраля 2012 в 13:27
а не может че с форсункой случится, просто не давно после длительной стоянки зимой бензоносос не мог продовить бенз я разобрал регулятор давления бенза промыл удалил воду стала не замерзать, может из за этой воды че с форсункой случилось а
admin says:
12 февраля 2012 в 11:19
Метис, я склоняюсь к какой то свече зажигания, по мере прогрева она начинает работать без пропусков и работа двигателя нормализуется
проверь всё же свечи зажигания, попробуй в крутить заведомо рабочие свечи
метис says:
12 февраля 2012 в 9:43
понимаеш я включаю зажигание и начинаю крутить потанциометр, рхх реагирует хорошо, кручу полностью туда,шток выдвигается, кручу обратно, он задвигается без всяких тормозов. я когда на холодную завожу она троит, добавляю газу примерно до 2000 она троит и на таких оборотах по мере нагревания троит все меньше и меньше и потом вообще проходит и работает хорошо. Че за фигня?
admin says:
11 февраля 2012 в 15:58
Метис, попробуй проверить РХХ, я в комментариях к статье «Датчик температуры охлаждающей жидкости Volksvagen Passat B3«, как раз Жандосу описал проверку и регулировку
понимаешь, у тебя двигатель просто троит, а это нужно смотреть систему зажигания и начинать со свечей зажигания (они хоть и новые, но не значить на 100% рабочие, я сам пару месяцев назад так подкололся на «шестёрке» деда — новые свечи БОШ, прошли 1000-1500 км., троит, в натяг — троит, на оборотах троит, но местами 30-40 сек. работает и всё ОК, что не делал, пока не в крутил старые свечи БРИК — и всё заработало), попробуй другие свечи в крутить
метис says:
11 февраля 2012 в 14:42
админ не молчи помоги мне у меня надежда на тебя
метис says:
11 февраля 2012 в 13:29
именно сейчас без изменений
admin says:
11 февраля 2012 в 13:26
Метис, а со спиртом, лучше двигатель работает? или ты заливал не сейчас, раньше?
метис says:
11 февраля 2012 в 13:02
на счет лямбды ты прав с ней работает прогретая на холостых плохо без нее нормально
метис says:
11 февраля 2012 в 13:00
блин забыл сказать тебе об этом заливал я спирт, прочистил регулятор давления поменя фильтр тонкой очистки
admin says:
11 февраля 2012 в 12:56
Метис, если всё новое и ты во всём уверен — спирт в бак, дай машинке не много выпить
если ЛЗ не рабочий, разъедини фишку ЛЗ и сделай стартовую инициализацию, тогда ЭБУ уйдёт в аварийный режим заданный заводом-изготовителем, а это лучше чем сейчас идут показания с ЛЗ не понятно какие
сколько у тебя проводов на фишке ЛЗ? если больше чем два, то ЛЗ с подогревом, а это значит, что уже через 20-30 сек ЛЗ совместно с ДТОЖ регулирует воздушно-топливную смесь
и всё же попробуй спирт в бак — помогает, проверенно
метис says:
11 февраля 2012 в 12:43
трамлер бегунок свечи новые
метис says:
11 февраля 2012 в 12:41
ну вообщем так, выставлял после сервиза все сам заного, ремень выставляли все по меткам, пробывали перекидовать ремень , на зубец назад, хуже. Перекинули обратно на метки, лучше. Перекинули на зубец в перед, хуже. Перекинули снова на метки, лучше, так и оставили. Учитывали при этом промежуточный вал, стоит как надо, бегунок на метке.Поменял ДТОЖ, его проверил, на температуру реагирует нормально как по схеме сопративления относительно температуры повышается и понижается нормально, с ЭБУ напряжение нормальное 0,50в. Зажигание отрегулировал стробоскопом. Посмотрел внимательно на потанциометр обнаружил следы того как он стоял вернул на место.РХХ при включении не молчит жужит. Знаю что лямбда не исправна но ты сказал что она не влияет. Что случилось с ней не понимаю
admin says:
11 февраля 2012 в 12:06
Метис, ну ты же понимаешь, что на это «троение» влияет куча факторов — свечи зажигания, ВВ провода, крышка трамблёра, бегунок, катушка зажигания, ДТОЖ, все метки и т.д. и т.п.
к стати — ЛЗ у тебя с подогревом?
попробуй залить в бак спирт 200грамм на бак топлива — если поможет и троить перестанет, то значит в баке есть вода, что более менее естественно с нашими АЗС и морозами
в морозы желательно держать бак более менее полным, что бы не образовывался конденсат на внутренних стенках бака из за разности температур (тёплая обратка, тепло от выхлопной системы)
попробуй со спиртом — отпишись
метис says:
11 февраля 2012 в 11:27
хорошо ну подскажи почему авто на холодную после того как примерно постоит часов пять заводиш а она работает так как как будто стреляет примерно как то так тррр, тррр, тррр, тррр, тррр, тррр
admin says:
11 февраля 2012 в 10:50
Метис, ЛЗ на прогревочные обороты не влияет
метис says:
11 февраля 2012 в 10:20
админ подскажи лямбда влияет на прогревочные обороты или не
admin says:
31 января 2012 в 11:54
Димон, если расход не 12-15-18 л на сотню, то работает
подключи тестер, если показания меняются (скачут) то работает, но нужно всё таки — осцилограф
Димон says:
31 января 2012 в 10:41
А как узнать она вообще работает или нет?
admin says:
31 января 2012 в 10:22
Димон, только осцилографом
Димон says:
30 января 2012 в 19:27
Подскажите как проверить работоспособность лямбда зонд,двигатель1.8 рп?
Сергей says:
18 января 2012 в 13:42
Юрий, я на почту редко захожу, твое сообщение получил, написал ответ.
admin says:
18 января 2012 в 11:08
Сергей, напиши правильно свой электронный адрес, а то что то не проходят к тебе сообщения
напиши прямо здесь, в комментариях, я потом его уберу, не переживай
Сергей says:
17 января 2012 в 18:54
elektro, спасибо.
elektro says:
17 января 2012 в 18:39
Нумерация есть,только мелким шрифтом и с обратной стороны — на штеккере под кожухом ,на эбу изнутри.
Сергей says:
17 января 2012 в 17:48
А правильно считать контакты на разьеме ЭБУ, так? http://v-img.ru/images/bn5T.jpg
Я конечно всеми вариантами пробовал, но все же хотелось бы знать как правильно, нумерации на ЭБУ и на штекере нет.
Сергей says:
17 января 2012 в 17:32
Обидно.
Вот схема для 2Е : http://v-img.ru/images/Vbfwx.jpg
если по этой схеме то 8я нога приходит на центральный провод http://v-img.ru/images/rlSTv.jpg
admin says:
17 января 2012 в 17:19
Сергей, это «массы», но подожди я ещё спросил у знающих ребят, может, что подскажут, я не сильно силён в 2Е, тем более в такой щекотливой теме как ЭБУ
Сергей says:
17 января 2012 в 16:28
Забыл написать что один из 4 х проводов, коричнево-черный (как ты и писал) а остальные коричневые
Сергей says:
17 января 2012 в 16:26
Юрий, перебрал всю проводку от ЭБУ. 2я нога на массе, давно тебя хотел спросить: На креплении бокового фланца у меня зажаты 4 провода
http://v-img.ru/?v=Vwv68.jpg
http://v-img.ru/?v=sCtM5.jpg
сейчас более чем уверен что это как раз и есть провода на лямду-зонд (нужно лишь твое подтверждение и жалею что давно не спросил), 2 идут из салона (на подогрев лямды), а 2 из ЭБУ (2я нога как раз на массе), все сходится и по длине доходят до штекера с лямды.
Если все это так, то получается т.к. 2 провода (которые из салона идут) закорочены, а система обогрева лямды и бензонасос на одном предохранителе, то как я понимаю в салоне выдернута фишка провода которая идет на предохранитель, правильно?
Сергей says:
16 января 2012 в 18:20
Спасибо, будем завтра смотреть!
admin says:
16 января 2012 в 17:20
Сергей, мне уже тут люди стали подсказывать:
«со стороны лямбды в фишку входит три провода два белых (это подогрев) и черный (это сигнальный), серый (масса), далее из фишки выходит три провода коричнево-черный, красно-белый и черный (уходит на вторую ногу ЭБУ).Они уходят в жгут проводов ЭБУ.»
Сергей, попробуй пойти в обратном порядке, от ЭБУ и по жгуту спускайся в моторный отсек — другого выхода нет
или ищи обрезанные провода, в одном жгуте — коричнево-черный, красно-белый и черный
Сергей says:
16 января 2012 в 14:52
Юрий, все просмотрел и снизу и сверху, нет ни разьема ни проводов.
admin says:
16 января 2012 в 12:01
посмотри, а то я нашёл что у тебя на ЭБУ, 20 нога — датчик ЛЗ, а вот что? и как? дальше пока не чего сказать не могу
Сергей says:
16 января 2012 в 11:54
Сейчас посмотрю)
admin says:
16 января 2012 в 10:41
Сергей, крепление как бы на опоре двигателя — посмотри
Сергей says:
15 января 2012 в 21:48
Двигатель 2Е 1991 г.в. 4х контактная лямба-зонд
admin says:
15 января 2012 в 20:54
Сергей, вот в этом районе у меня и стоит фишка по ЛЗ, где фото за двигателем, между двигателем и салоном
ещё раз напомни модель двигателя и год? попробую зайти с другой стороны
Сергей says:
15 января 2012 в 20:39
Сергей, вот как фотографировал, так смотри вертикально вниз (от твоей руки), между двигателем и перегородкой моторного отсека, на уровне блока и ГБЦ, может чуть ниже или выше, по правому стакану (по ходу авто) и вниз
Сергей says:
15 января 2012 в 19:23
Юрий, вот сфотографировал, идут провода в изоляции, и 1 штекер к дроссельному узлу и все:1) http://v-img.ru/images/JumF.jpg
2) http://v-img.ru/images/LAbOE.jpg
Может по трассе то мало ест, но по городу можно и поменьше, лямду наверно отключили т.к. не рабочая, но хотелось бы все наладить.
admin says:
15 января 2012 в 17:56
Сергей, у меня специально стоит крепление фишки (металлическое) и на этом креплении держится фишка, в неё вставляется фишка с ЛЗ
Сергей says:
15 января 2012 в 17:31
Юрий, с левой стороны уже второй день смотрю, там единственный штекер воткнут в дроссельный узел 3х контактный, больше никаких штекеров или свободных проводов нет.
а про 5 л на 100 км я считал и сам,он перед поездкой залил 30, а сколько было до этого не помнит, ну в любом случае расход не 13 литров на 100 км, но что ездил с отключенной лямдой это точно.
и куда теперь ее подключать понятия не имею.
Юрий, а 2й разьем (которого нет у меня) он также на проводе или может гдето прикручен? а то что у меня с правой стороны на фото штекер, это я его туда вывел, а так он был накручен на трубки возле катализатора.
admin says:
15 января 2012 в 16:23
Сергей, судя по фото у тебя ЛЗ сейчас выведен с правой стороны движка (если стоять лицом к авто), обычно штекер ЛЗ с левой стороны двигателя, примерно где начинается двигатель, за ним
возьми за фишку ЛЗ протяни её за двигателем к левой стороне (если стоять лицом к авто) и посмотри там всё с подходящим разъёмом
чёрный провод — непосредственно на ЛЗ, серый — «масса», белые — это обогрев
на втором фото провод не от ЛЗ это точно
по поводу расхода топлива — Сергей, а ты сам посчитай на калькуляторе, 30 л/600 км= 5л/100км. это возможно при скорости 80-90 км/час и постоянно по свободной прямой трассе, и то будет на 1-1,5 л больше, то есть такой расход не возможен при обычной эксплуатации и уж тем более с отключенным ЛЗ
я только что приехал с «простоквашино» и сын забрал машину, так что фото подсоединения ЛЗ, раньше чем в пятницу к сожалению сделать не смогу
admin says:
15 января 2012 в 15:37
метис, если до замены ремня ГРМ всё было нормально, и только после замены ремня ГРМ появились эти неприятности, то это говорит о том, что где то не попали на метки, перескочил ремень ГРМ (даже если на один зуб, то этого уже достаточно, что бы двигатель работал не правильно)
единственно правильное решение, это снова всё самому проверить все метки ремня ГРМ, проверить зажигание, сделать стартовую инициализацию, проверить проводку на датчики (возможно зацепили при ремонте и не поставили на место, или не до конца одели разъёмы, вакуумные трубки или перепутали местами)
так же спросить у слесаря, что именно ещё трогали в авто? метис, ты же сам понимаешь, что не с того не сего, просто так не чего не бывает
я не могу тебе подсказать по поводу специалиста в твоём регионе, так как нас разделяет наверное 5-7 тыс км.
Сергей says:
15 января 2012 в 14:25
Предыдущему хозяину машины позвонил спросить он отключал лямду-зонд или нет. он сказал что была отключена до него и расход был маленький на 600 км примерно 30 литров, возможен такой расход без лямды-зонд? и почему тогда у меня стала в 3 раза больше есть бензина?
Сергей says:
14 января 2012 в 23:39
2 белых — обогрев, серый — масса, черный -сигнальный,
вот у меня висит одиноко один провод: http://v-img.ru/images/UZWg7.jpg может он как раз для лямды, но только не знаю сигнальный или на обогрев.
метис says:
14 января 2012 в 18:56
админ почему ты не отвечаеш
метис says:
14 января 2012 в 18:07
админ где можно найти в красноярске специалиста по моновпрыскам
метис says:
14 января 2012 в 14:37
смотри! Перед тем как я заехал в сервис расход был отличный, свечи коричневый приятный цвет, прогревочные какие не какие но были ровными и легкими хоть и стали резко и сильно прыгать. Но сразу после сервиса расход резко сильно увеличелся, прогревочные стали очень маленькие очень тяжелые троит работает очень тяжело, свечи черные пипец, прогреется полностью, то работает хорошо, если заглушить и завести то до холостых начинают подниматься с минимума 100, 200, 300 и плавно до холостых из выхлопной летят какието грязные капли аж на метр от трубы черная полоса на снегу. Че он там на творил не понемаю, менял у него ремень ГРМ, пометкам выставлено верно, могу подтвердить лично сам не плохо соображаю в этой облости, поменял бегунок, крышку трамлера, свечи.
Сергей says:
14 января 2012 в 14:24
Юрий, сейчас обнаружил что лямда-зонд не подключена, один штекер сисит от лямды и все: http://v-img.ru/images/EqrfT.jpg
А приемного штекера найти не могу, в каком месте провода выходят на лямду? Все просмотрел не нашел.И теперь не знаю куда подключать.
Там 4 провода 2 белых, 1 черный и 1 серый, подскажи какой куда должен подключаться.
метис says:
14 января 2012 в 12:55
а до сервиса заводила очень легко и хорошо как это положено
метис says:
14 января 2012 в 12:53
смотри! Перед тем как я заехал в сервис расход был отличный, свечи коричневый приятный цвет, прогревочные какие не какие но были ровными и легкими хоть и стали резко и сильно прыгать. Но сразу после сервиса расход резко сильно увеличелся, прогревочные стали очень маленькие очень тяжелые троит работает очень тяжело, свечи черные пипец, прогреется полностью, то работает хорошо, если заглушить и завести то до холостых начинают подниматься с минимума 100, 200, 300 и плавно до холостых из выхлопной летят какието грязные капли аж на метр от трубы черная полоса на снегу. Че он там на творил не понемаю, менял у него ремень ГРМ, пометкам выставлено верно, могу подтвердить лично сам не плохо соображаю в этой облости, поменял
admin says:
14 января 2012 в 10:47
метис, как и все люди, я ночью сплю, видно сказывается разница во времени у нас с тобой
по расходу топлива — если метки ГРМ выставлены правильно, зажигание выставлено стробоскопом, свечи зажигания рабочие, ты уверен, что ДТОЖ стоит правильного производителя (оригинал) и даёт корректные показания, и при этом расход топлива 15л/100 км, это говорит о том, что ЛЗ не работает
судя по твоему описанию, РХХ у тебя работает нормально, то что троит на холодную попробуй залить на бак бензина 150-200 грамм спирта и троить должно перестать
когда горячий двигатель заглушить, а потом снова запустить, не должно происходить не какого стартового пуска, так как ДТОЖ даёт информацию на ЭБУ и том, что температура рабочая и двигатель работает в нормальном, штатном режиме
проверь подушку моника, работает ли ЛЗ, все вакуумные трубки, в корпусе воздушного фильтра заслонку зима/лето и сделай стартовую инициализацию
метис says:
14 января 2012 в 2:55
админ ты что уснул
метис says:
14 января 2012 в 0:34
помоги пожалуйста, эти уроды что то нахимичили а я работаю на ней сейчас без денег остаюсь а у меня два ребенка и жена беременная
метис says:
14 января 2012 в 0:21
на горячую если заглушить мотор и сново его запустить не происходит стартового пуска, когда обороты должны подпрыгнуть и сразу встать на холостые
метис says:
13 января 2012 в 23:28
расход примерно стал 15 на 100 поставил синий датчик, моник не шатал а на счет того что это был всего на всего ДТОЖ я это уже понял после того как выехал с сервиса и сел за нэт. сейчас ведет себя так: на полностью холодном двигателе завожу, заводиться нормально, обороты чуть чуть больше холостых на прогретом, троит с выхлопной капает жидкость и так до тех пор пока не прогреется вытыкаю и втыкаю фишку с ДТОЖ,шток от силы ходит на мл- полтора на холодном ходит чуть чуть по больше
admin says:
13 января 2012 в 22:47
метис, большой расход — это сколько? что предшествовало всему этому? какой ДТОЖ поставил? что происходит если на ХХ пошатать моник (подушка целая)?
судя по твоему рассказу, слесарь на СТО, стучал по РХХ (шаговый мотор), как вариант, обороты и повысились, хотя с самого начала твоего рассказа было понятно, что нужно было проверить и заменить ДТОЖ, думаю, что пошатав все штекера ты где то восстановил контакт, а где то и прервал его, поэтому просмотри внимательно все штекера, подчисть, если нужно пропаяй, просмотри все «массы»
посмотри провод на ЛЗ, возможно слетел и оборвали на СТО, проверь все вакуумные трубки на подсос воздуха, проверь РХХ — при включении зажигания РХХ должен один раз выдвинуть (приоткрыть) заслонку, в соответствии с показаниями ДТОЖ, не должен дёргаться, это значит где то нет контакта
сделай стартовую инициализацию ЭБУ — статья «Стартовая инициализация ЭБУ Фольксваген Пассат B3«
метис says:
13 января 2012 в 22:40
и почему то шток на прогревочном выпускается маленько, прогревочные на холодную как холостые на прогретом и троит на таких прогревочных
метис says:
13 января 2012 в 22:17
машина у меня volkswagen passat B3 двигатель 1.8 RP
метис says:
13 января 2012 в 22:13
ребята подскажите пожайлуйста, у меня стали резко сильно плавать прогревочные обороты на холодную, и при езде провалы, набирал плохо обороты, я загнал в сервис, не знаю что они там сделали но когда я пришел забирать, то она стояла уже прогретая и работала на холостых нормально, разгонялась тоже вроде нормально, но когда я приехал домой и примерно вышел через час заводить ее, я ее кое как завел, прогревочных не было вообще и приходилось сидеть нажав на пидаль газа, после того как она прогреется до 80 то тогда холостые нормальные были но спустя сутки, после полного прогрева, холостые стали маленькими аж двигатель вибрировал, я приехал обратно в сервис и мастер когда я сидел в машиме по чему то стукнул пару раз толи бородком толи зубилом в районе толи с права моновпрыска толи за моновпрыском и обороты значительно увеличились, но по прежнему не было прогревочных, но после того как я поменял ДТОЖ и по шевелил все штекера прогревочный заработал но машина после сервиса стала много жрать и свечи черные стали, у меня вопрос куда он мог стучать что обороты поднялись? может ли это повлиять на расход? и куда он еще мог залезть что расход увеличился?судя по таким действиям он разбирается максимум в механических карбюраторах
метис says:
13 января 2012 в 21:49
ребята подскажите, у меня на прогреве очень плавали обороты
admin says:
13 января 2012 в 20:15
Alex, конечно стоит VAG № 021 906 265 R — дв. AGG AEP ADY, с катализатором и VAG № 021 906 265 D — дв. AGG AEP ADY, без катализатора
не знаю где именно стоит на этом двигателе, но думаю как и у всех на приёмной трубе, но нужно смотреть — выпускной коллектор и катализатор
Alex says:
13 января 2012 в 19:42
Привет всем!А на VW b4. 96г,2л.i,AGG-есть лямба и где она стоит?
admin says:
10 января 2012 в 12:18
Александр, тогда тебе нужно только к электрику и найти провод на ЛЗ
александр says:
10 января 2012 в 11:56
и ответной фишки тоже нет вот такая у меня история и бензина жрёт много
александр says:
10 января 2012 в 11:54
просто обрезанный провод без фишки
admin says:
10 января 2012 в 11:52
Александр, от ЛЗ один провод (чёрный) и фишка тоже с одним контактом? у тебя нет ответной фишки, куда подключается ЛЗ? или и на ЛЗ тоже фишки нет?
александр says:
10 января 2012 в 11:42
Понимаете у меня от лямды один провод чёрный и всё может лямда не та?
admin says:
10 января 2012 в 11:28
Александр, один провод коричневый — масса, второй — «плюс» от ЛЗ
если показания постоянно меняются то ЛЗ рабочая, но точно проверить ЛЗ можно только осцилографом
александр says:
10 января 2012 в 11:05
при подключении вольтмет на холодную такие цифры 0,87-0,74 и на горячую 0,71-0,82 на хх подскажите что это может означать
александр says:
10 января 2012 в 10:42
я предполагаю там где должна быть фишка.Никакой фишки у меня нет.Спасибо
admin says:
9 января 2012 в 21:41
Александр, где «два огрызка провода» на ЛЗ? или в ответной фишке?
александр says:
9 января 2012 в 21:28
Спасибо.Но дело в том что фишки нет только два огрызка провода
admin says:
9 января 2012 в 21:03
Александр, фишка подключения ЛЗ, находится справа (если стоять лицом к авто) за двигателем, примерно на уровне блока
возьми фишку от ЛЗ и всё найдёшь
александр says:
9 января 2012 в 20:48
Здравствуйте.Подскажите как подключить лямду пассат в3 1991моно.Купил машину а лямда просто вставлена провода никуда не подключены.Большой рассход топлива 10/70км.Пожалуйсто помогите может схемы можно посмотреть.Лямда с одним проводом
Евгений says:
6 января 2012 в 16:58
Спасибо!
admin says:
6 января 2012 в 13:59
Евгений, ДТОЖ не нужно подбирать по ВИНу, ДТОЖ у всех В3 одинаковые, исключение только 2-х контактные или 4-х контактный — вверху в меню есть «содержание» и категории «Электрооборудование«, посмотри статью «Датчик температуры охлаждающей жидкости Volksvagen Passat B3 «,
Евгений says:
6 января 2012 в 13:49
Здравствуйте! Можно ли ДТОЖ подобрать по VINу,или только после снятия с двигателя?
admin says:
4 января 2012 в 10:28
Евгений, проверь топливный фильтр, сеточки на бензонасосе, давление в топливной магистрали, ДТОЖ, проводку на фишках ДТОЖ и вокруг моника
Евгений says:
4 января 2012 в 9:20
Здравствуйте! Пассат В3, ABS 1,8,1992 год. Заводится нормально,но не сразу реагирует на педаль газа,иногда троит,особенно в холодную погоду.Заметил, что хуже стала тянуть,при долгой езде (1-2,5ч) на холостых глохнет, при движении дергается.Иногда двигатель работает хорошо, без проблем.Не могу понять причину.Раньше случалось реже,теперь очень часто. Подскажите причину.Заранее спасибо.
admin says:
2 января 2012 в 20:57
Костя, подсос воздуха, РХХ
какой двигатель?
Костя says:
2 января 2012 в 20:50
Очень сильно плавают обороты на ХХ, особенно когда прогреется ДВС. поменял ДТОЖ не помогло. Что еще может быть. Расходомер был кручен поерекручен до покупки.
admin says:
25 декабря 2011 в 15:46
Руслан, самый простой и дешёвый способ проверить ДТОЖ, это взять (у кого то) заведомо рабочий и проверить
то что не набирает обороты (провал, на холодную) похоже на ДТОЖ, если у тебя ЛЗ, с подогревом, то возможно и ЛЗ
какой год машинки то? какой ЛЗ стоит, сколько проводов на фишке — два?
Руслан says:
25 декабря 2011 в 1:00
ДТОЖ 4контактный.Заводится на холодную нормально.Иногда,когда не прогретая нажмеш гашетку в пол,а она мычит,как корова,а обороты не набирает.
admin says:
24 декабря 2011 в 18:14
Руслан, если очень большой расход топлива, то обычно виноваты в этом ЛЗ или ДТОЖ
какой ДТОЖ у тебя стоит — 2-х или 4-х контактный? как запускается двигатель на холодную?
если всё с работой двигателя на холодную нормально, то тогда нужно менять ЛЗ — отсюда и расход такой большой
Руслан says:
24 декабря 2011 в 10:57
Скажите,лямбда зонд может быть причиной большого расхода топлива(13-15л на 100км)или что еще может быть причиной?Двиг.AAM 1.8
admin says:
12 декабря 2011 в 17:08
Владимир, а что этому предшествовало? модель двигателя?
проверь ДТОЖ, ЛЗ, метки ГРМ, зажигание
Владимир says:
12 декабря 2011 в 16:54
подскажите пожалуйста, у меня В3 1992 года при резком нажатии на педаль газа мотор выбрасывает очень черный дым в выхлоп. и такое чувство что он троит. что делать?
admin says:
8 декабря 2011 в 23:19
Саня, расположение ДТОЖ, на показания не влияет
а если залить спирта в бак (100-150 г., на бак топлива), что происходит? не глохнет?
Саня says:
8 декабря 2011 в 21:46
У меня так же как у Вадика,глохнет двигатель,что интересно в холодную погоду,даже бывало и летом с утра когда ещё прохладно обороты понижаются,как будто очень сильно троит и в итоге глохнет! датчики(Синий,красный,чёрный и в радиаторе) поменял результата не дало! Может у меня расположение на тройнике не правильное!
ВАДИК says:
6 декабря 2011 в 10:34
а если нет подсоса не где?
admin says:
3 декабря 2011 в 18:14
ВАДИК, то что плохо работает на холодную, скорее всего виноват ДТОЖ VAG № 025 906 041 A (синий)
проверь все шланги на подсос воздуха — очень часто нестабильный (плавающий) ХХ именно из за этого
посмотри демпфер между ДЗ и КСХХ (дунь ртом и если тяжело, то там внутри типа мочалка и от старости она может забивать выходное отверстие, если оторвалась и болтается — выкидывай)
ВАДИК says:
3 декабря 2011 в 17:04
у меня VWPASSAT.когда мотор холодный на холостом глохнет пока не нагреется до рабочей температуры,а потом начинают плавать обороты.подскажите чё может быть?мотор VR6
admin says:
1 декабря 2011 в 10:02
Сергей, я не встречался с этим, поэтому не могу не чего подсказать
сергей says:
30 ноября 2011 в 17:09
скажите можно ли поставить головку блока 035 вместо 039
admin says:
30 ноября 2011 в 10:23
Михаил, нужно снять левый подкрылок и всё станет видно, нечего сложного нет
михаил says:
28 ноября 2011 в 18:52
парни, подскажите как снять антену на в3 она на переднем левом крыле?:)
Павел says:
19 ноября 2011 в 15:19
Подскажите разме гофры, VW passat b3 AAM 1.8 (седан). Извините что не в тему.
Юрий says:
31 октября 2011 в 19:34
admin says:
31 октября 2011 в 10:18
Юрий, так и называется — лямбда-зонд, иногда по каталогам идёт как — датчик кислородный
на твой двигатель идёт VAG 030 906 265 K, аналог Bosch 0 258 003 181
Юрий says:
27 октября 2011 в 19:43
блин,ошибок наделал,но вы меня поняли)))
Юрий says:
27 октября 2011 в 19:40
Привет.У меня Пассат В3 двигатель RP заводиться хорошо,но глохнет через полминуты,»газ» не помогает…сегодня был на диагностике,сказали,что все в норме,кроме лябды зонда…проверяли осциллографом и тот показывает,что зонд ни на что не реагирует,хотя дожна быть синусоида…можно ли доверять этому мастеру и как называется правильно лямбда зонд?а то не могу найти в каталогах запчастей интернет магазинов
Ваха says:
27 октября 2011 в 18:10
Админ спасибо так и сделаю. просто подумал, что это нуна сделать сразу…
admin says:
27 октября 2011 в 16:42
Ваха, я тебя просто не понял, если ты имеешь ввиду стартовую инициализацию? то посмотри статью «Стартовая инициализация ЭБУ Фольксваген Пассат B3» и сделай это сам, не чего сложного в этом нет
Ваха says:
27 октября 2011 в 16:37
не знаю просто перечитал столько форумов и там пишут что нужно откл АКБ чтоб комп настройки сбросил и всё такое, а сегодня спецы на сто меняли лямбду и этого не делали. вот и возник вопрос:). Огромное спасибо за ответ!
admin says:
27 октября 2011 в 16:35
pavel, лямда-зонд дешевле, хотя если купишь АЗС, то вскоре купишь и авто новое
совет — бери лямбда-зонд, именно для твоего движка, а не универсальную
pavel says:
27 октября 2011 в 16:25
спасибо за совет буду попробывать а-то придется скоро азс покупать собственную
admin says:
27 октября 2011 в 16:19
pavel, это лямбда-зонд
pavel says:
27 октября 2011 в 15:53
дтож можно тестером проверить или диагностика?
pavel says:
27 октября 2011 в 15:50
расход около 20 л если не больше точно не измерял
admin says:
27 октября 2011 в 15:37
pavel, лямбда-зонд можно проверить только осциллографом, но если расход увеличился ощутимо, то думаю это лямбда
по датчику холла — возможно конечно, всё таки он не от твоего двигателя
по поводу свечей — я бы сначала проверил ДТОЖ, так как чёрный нагар говорит о том, что слишком богатая смесь, а уже потом проверял лямбда-зонд
pavel says:
27 октября 2011 в 15:28
добрый день у меня пассат в3 двигатель 2Е резко увеличился расход топлива на свечах черный нагар.расход масла в норме как проверить лямбда-зонд на исправность кстати знакомый кулибин установил датчик хола от тазика может-ли это влиять на расход и на холостой ход[периодически глохнет]
admin says:
27 октября 2011 в 10:08
Ваха, а какая разница? отключать? не отключать?
по любому откручивая лямбда-зонд, его нужно отсоединить от питания (штекера) и выключить зажигание.
а что считаешь , что у тебя могли возникнуть какие то проблемы?
Ваха says:
27 октября 2011 в 9:49
вопрос таков: правильно ли менять лямду не отключая акб ? какие последствия?
admin says:
10 октября 2011 в 10:03
Алексей, на Фольксваген Пассат В3 с дв. RP, лямбда-зонд установлен на приёмной трубе
если заглянуть за двигатель, то его можно увидеть
admin says:
10 октября 2011 в 9:48
Ролан, даже не знаю, что сказать
Алексей says:
7 октября 2011 в 15:34
Скажите пожалуйста на двигателе 1.8 RP есть лямда-зонд, если да, то где он находиться? А то кулибины заменили коллектор, поставили другой,без лямды и начались проблемы:расход топлива и на холодную почти не заводится.
Ролан says:
6 октября 2011 в 18:22
…следовательно, всё д.б.норм. …в чём же интересно дело.
admin says:
6 октября 2011 в 16:57
двигатель ААМ, ADZ (3A-S-075 001>>)VAG № 030 906 265 BH — Bosch 0 258 003 759
двигатель ААМ, ABS VAG 051 906 265 E — Bosch 0 258 002 040
двигатель RP, AAM, ADY, AGG, 2E, 9A, ABS, ADR — VAG 030 906 265 K – — Bosch 0 258 003 181
как то так
Ролан says:
6 октября 2011 в 16:36
…и ещё…с отключенной лямбдой на данный момент накатал под расход 13,8л и пока ещё не закончился, а было на газу 14,5л
Ролан says:
6 октября 2011 в 16:32
как объяснили в магазине что по VINу на данный двигатель предлагается этот как написано на коробке 1st/Pc 0 258 003 759 — 760, как понимаю неоригинал, хотя неоригинальные универсальными предлагались с двумя колодками, типа неподходит один, можно разъединить и поставить другой?!
admin says:
6 октября 2011 в 9:47
Ролан, имитатор, обычно делают на вторую лямбду (она находится после катализатора)
а сейчас стоит лямбда-зонд, именно для твоего двигателя? или универсальная?
Ролан says:
5 октября 2011 в 19:20
…отсоединил лямбду, пока поезжу без него, помотрю на результаты!…а так по той которую установил, говорят что и эта расчитана на данный двигатель…но остался вариант что лямбда здорова, и верну на место старый ДТОЖ, но пока проверю на отключенной лябде…ещё предложили вариант, что если проблема в некорректности лямбды то сделать имитатор, только надо определить какие команды должны подаваться на ЭБУ для корректной работы!
admin says:
5 октября 2011 в 15:55
Ролан, ДТОЖ и лямбда-зонд, оригинальные?
если НЕТ, то не кто не даст гарантии, что они правильные дают показания (не смотря на то, что они и новые) и естественно ЭБУ регулирует смесь и зажигание не корректно
у многих в гараже валяются ВЁДРА. ДТОЖей и все они дают совершенно разные показания! поэтому и гоняются, и рекомендуют ставить оригинальные датчики
Ролан says:
5 октября 2011 в 15:44
я в депрессии. (…поменял Лямбду, ДТОЖ, а расход только увеличился. ….выручайте
admin says:
3 октября 2011 в 19:15
ребята, убедительная просьба, писать комментарии в нужные статьи.
в данном случае в статью «Датчик температуры охлаждающей жидкости Volksvagen Passat B3»
ware, ты прав — с 01.10. 2003 года заменена маркировка и цвет кольца (с желтого на синее)
ware says:
3 октября 2011 в 19:07
Синий ДТОЖ полный аналог желтого. До 2003 г. их делали с желтой полосой а после с синей.
admin says:
3 октября 2011 в 14:42
Игорь, вообще то синий, VAG № 025 906 041 A (синий), но у тебя может стоять просто другой производитель, хотя это странно, что цвет жёлтый.
думаю у тебя стоит не твой ДТОЖ, посмотри и напиши его маркировку, я проверю и отпишусь
посмотри статью «Датчик температуры охлаждающей жидкости Volksvagen Passat B3» и пиши о ДТОЖ пожалуйста туда
Игорь says:
3 октября 2011 в 14:32
А какой ДТОЖ должен стоять на ABS синий или желтый? У меня — желтый.
admin says:
2 октября 2011 в 21:55
Ролан, снимать всё равно то нужно! отмачивай, если время жмёт горелкой нагрей, но только аккуратно, авто всё таки!
ломай её и одевай накидной ключ или головку
Ролан says:
2 октября 2011 в 21:48
…(((((а если лямбда не поддается?уже все грани замучал…как ни проливал, бесполезно.
admin says:
2 октября 2011 в 19:38
Павел, ну, я уже писал, что если лямбда-зонд не работает, то проще и лучше его совсем отключить, вроде как считается, что при отключенной лямбде, ЭБУ переходит на аварийный режим по умолчанию и вроде это лучше чем неисправная лямбда даёт не понятно какие показания на ЭБУ
ставь новую лямбду и в путь, только советую ставить именно для твоего движка, а не универсальную
Павел says:
2 октября 2011 в 18:52
Именно. до этого снимал, прогревал-глушил-одевал. сейчас просто со снятым езжу. уже 3 недели (тьфу-тьфу) все норма. но расход думаю около 12 литров в смешанном.
admin says:
2 октября 2011 в 16:09
Павел, спасибо за то то, что отписался
я так и не понял до конца, дело в том, что 2 Август 2011 в 7:45, ты писал, что «С расходом по ощущению все в норме, СО не замерял, сейчас уже 3 дня сдергивание контакта лямбды не помогает… троит все равно.»
а сейчас при снятой постоянно, клемме с лямды, всё стало нормально работать?
Павел says:
2 октября 2011 в 15:35
Раньше писал о своей проблеме.Решил отписаться в чем все же было дело.(троит по утрам на холодную, после прогрева и весь день все норма.)заменил все что можно (катушку,трамблер, провода, свечи, моник от донора, топливный насос и фильтр,ДТОЖ)- не помогло. Снял контакт с лямбды — уже 3 недели завожусь спокойно. Все же проблема оказалась в ней. Буду менять через пару недель ее — т.к. со снятым контактом аппетит возрос у машины. Спасибо за советы
Александр says:
15 сентября 2011 в 18:56
все понятно! Большое спасибо!
admin says:
15 сентября 2011 в 9:53
Александр, если с завода-изготовителя лямбда-зонд не устанавливался, то это всё прописано в программе ЭБУ и на работу двигателя не влияет
Александр says:
14 сентября 2011 в 22:42
как я понимаю этого у меня может и нет совсем… но это ни на что не влияет?
admin says:
14 сентября 2011 в 9:19
Александр, на автомобили Фольксваген Пассат В3, с дв. РВ ставились лямбда-зонды только если автомобиль был оборудован дополнительной системой нейтрализации отработанных газов с 01.1990 — 12.1995 г
Александр says:
13 сентября 2011 в 22:08
подскажите, у меня пассат В3 PB 1.8 инжектор, где именно должна стоять лямбда? заранее спасибо…
Пётр says:
8 сентября 2011 в 18:39
Добрый вечер. теперь начал коптить, ему чего не хватает ещё?
admin says:
8 сентября 2011 в 11:25
Пётр, поставь нормальный, оригинальный ДТОЖ и всё будет работать правильно и корректно
Пётр says:
7 сентября 2011 в 18:53
ДТОЖ старый поставил пока не глохнет.Спасибо
Пётр says:
6 сентября 2011 в 18:16
всегда с»газом» и без «газа»,ДТОЖ вроде на новый поменял
admin says:
6 сентября 2011 в 9:22
Пётр, глохнет всегда? или если добавить «газу» всё нормально?
как вариант — ДТОЖ
Пётр says:
5 сентября 2011 в 19:29
Добрый вечер.У меня Пассат В-3 двигатель заводиться хорошо,но глохнет через полминуты,в чём может быть причина?
admin says:
5 сентября 2011 в 9:07
Дмитрий, к сожалению, мне не приходилось встречаться с данным переоборудованием и я не могу ответить на твой вопрос не чего конкретного
единственное, что могу предположить и сказать, так это то, что меняя часть двигателя на часть от другого, нужно менять и мозги (ЭБУ), но это моё мнение и моих знакомых
дмитрий says:
2 сентября 2011 в 11:04
.vw passat b3 двигатель PG.заменен на 2Е.мозги с мап-сенсором!а куда подключать его на2Е. или там его не предусмотренно?идет богатая смесь,я так понимаю что в мозгах аварийная программа без вакуума на мап-сенсоре,что приводит к черному нагару на свечах иследовательно к нестабильной работе. Что делать?в сервисах тока пожимают плечами идаже не знают к чему прикасаться и за что браться. может вернуть ПГэшный коллектор мотору?Иль мож ещё какой способ.
admin says:
1 сентября 2011 в 12:06
Дмитрий, скорее всего это всё таки зависит от мозгов (ЭБУ), но всё же думаю перед заменой ЭБУ предлагаю попробовать поиграться с лямбдой
у меня нет знакомых с таким переоборудованием двигателя, поэтому реально подсказать, что либо конкретно не смогу, но думаю в жизни не только у тебя так переоборудован двигатель — отпишись потом что? и как? многие владельцы Фольксваген Пассат В3 будут тебе благодарны
дмитрий пишет:
1 Сентябрь 2011 в 11:15
здраствуйте.vw passat b3 двигатель 2Е,а все навесное и мозги от PG.
Очень богатая топливная смесь,это лямда?или мозги всетаки по новой шить для 2Е?
Зарание спасибо!
admin пишет:
29 Август 2011 в 9:51
Пётр, за включение бензонасоса отвечает реле № 67 или № 80 и чистота сеточек на бензонасосе не коим образом к включению бензонасоса при выключенном зажигании не относиттся
скорее всего: или коротышь, или контактная группа замка зажигания
Пётр пишет:
26 Август 2011 в 19:23
У меня при выключенном зажигании начинает работать бензанасос Может бензонасос засорился?
admin пишет:
25 Август 2011 в 19:39
Пётр, думаю где то коротыш или в замке зажигания уже стёрлись контакты
бензонасос работает пару секунд при включении зажигания и отключается? так и должно быть
Пётр пишет:
25 Август 2011 в 18:57
Здравствуйте.У меня Пассат В-3 с двигателем PF,машина заводиться и глохнет через пару секунд,а когда выключаешь зажигание начинает работать бензонассос.Подскажите пожалуйста в чём причина?
admin пишет:
25 Август 2011 в 12:13
Пётр, если верить каталогам и в частности ЭТКА, то на двигателе 1,8 PF устанавливался трёх штекерный лябда-зонд VAG № 030 906 265 (1.8 [PF] 107 л.с., бензин 04.1988 — 07.1993), аналог Bosch 0 258 003 972
Пётр пишет:
25 Август 2011 в 4:28
на двигателе 1.8 PF есть лямда
admin пишет:
16 Август 2011 в 17:07
не за что пока, потом отпишись, опыт всегда полезен и пригодится кому то обязательно из владельцев В3
Павел пишет:
15 Август 2011 в 12:08
ДТОЖ ставил 3 разных (китайческий, и оригинал) не помогает. Сейчас заменен трамблер…. заводится 3 раз нормально уже (тьфу тьфу), НО вроде иногда есть пропуск на каком то целиндре. буду рыть дальше
Спасибо за совет
Руслан В. пишет:
9 Август 2011 в 7:37
Всем добрый день,подскажите пожалуйста,как все таки цешкой проверить рабочий ли лямбда-зонд или нет?(поподробней если можно)двиг. RP 1.8 моно.на лямбде 1 контакт
admin пишет:
2 Август 2011 в 9:18
Павел, посмотри всё таки ДТОЖ, почему то мне кажется, что это ДТОЖ
лямбда-зонд к запуску, не имеет не малейшего отношения
Павел пишет:
2 Август 2011 в 7:45
С расходом по ощущению все в норме (как раньше кушала так и ест, хотя говорили что после ремонта первое время может кушать больше – сейчас пробег после капиталки 1700). СО не замерял. И сейчас уже 3 дня сдергивание контакта лямбды не помогает… троит все равно.
admin пишет:
31 Июль 2011 в 21:24
Павел, а что с СО и расходом топлива?
если при всём этом СО и расход топлива увеличился, то это может быть и лямбда-зонд
“из-за плохого контакта на массу?”, такого быть не может – сам ездил пару месяцев с оборванным “массовым” проводом и всё было нормально (заметил, припаял)
проверь лямбду на диагностике
admin пишет:
31 Июль 2011 в 21:17
Андрей, конечно же на двигатель, ведь “мозги” то остались родные и всё прописано – именно под двигатель
Павел пишет:
31 Июль 2011 в 20:33
День добрый.пассат b3. двигатель 1.8abs. после капиталки столкнулся с проблемой – утром на холодную машина заводится “с пол-пинка”, глохнет через 2-3 сек. после этого начинает троить, дергается двигатель, через минут 4-5 все приходит в норму, и весь день спокойно езжу. утром все то же самое.На одном сто и говорят что олямбда не может быть. на другом что может.Утром 3 дня подряд сдергивал контакт Л/З заводится как часы,после прогрева глушил, одевал контакт обратно и спокойно весь день ездил. Вопрос – умерла лямбда?2х контактная, один провод на массу.
Р.S. дтож менял, свечи, провода, крышку трамблера, топливный фильтр…Возможно из-за плохого контакта на массу? Заранее спасибо
Андрей пишет:
31 Июль 2011 в 3:07
как выбрать лямбду если двиг абс а головка двига от пф. и в остальном на что акцент лучше делать при выборе деталей..на головку или двигатель.
admin пишет:
27 Июль 2011 в 9:17
Константин, то есть на холодную лямбда не пошла, а на горячую легко открутилась?
если ДА, то тогда это ещё один из способов откручивания прикипевшего лямбда-зонда
Константин пишет:
26 Июль 2011 в 21:50
Здравстуйте!
Менял лямду два года назад. Машина VW B3, двигатель PG. Пиричина, расход топлива от 10л до 20л. не стабильно, но ближе к 20л. Заменил лямду, лямда от инжекторной 10-ки Bosh один в один, как родная, цена была 800р. Расход упал: трасса 7.3л, город 10л. Как менял? Прочитал в инете, запускаешь двигатель греешь и на работающем двигателе отркручиваешь лямду, не бойтесь, угарный газ почему-то в яму не идет. На холодную открутить не смог. ключ звездочка 17Х19 разрезал для удобства. Сейчас опять хочу поменять лямду. Причина, стабильный расход 12-13л не зависимо трасса-город. Все остальные датчики проверил норма, инжектора промыл норма. Херовый бензин в России, вот и весь ответ.
admin пишет:
25 Июль 2011 в 9:58
лямбда- зонд на холостых оборотах практически не регулирует смесь, поэтому и не каких изменений ты не услышал
по поводу счётчика спидометра, смотря , что там вышло из строя – возможно всё
Talga пишет:
25 Июль 2011 в 8:18
Я на заведенном прогретом двигателе отсоединил фишку лямбды и никакой разницы в движке не почувствовал, это значит лямбда зонд не работает или как?
Talga пишет:
25 Июль 2011 в 8:01
Я хотел бы знать,самостоятельно хочу попробовать починить счетчик километража на щит приборе это возможно? Заранее-Большое спасибо!
admin пишет:
15 Июль 2011 в 14:47
Денис. без лямбда-зонда можно ездить столько сколько сам того пожелаешь, совет – только отключи его от разъёма (если знаешь что лямбда-зонд у тебя не исправен).
хороший лямбда-зонд – это предназначенный именно для двигателя твоего автомобиля, а не универсальный.
стоимость лямбд везде разная, поэтому не каких конкретных цифр сказать не смогу.
Денис пишет:
15 Июль 2011 в 14:21
подскажите пожалуйста как выбрать хороший датчик и сколько он будет стоить. и сколько можно ездить на неисправном датчике или без него.
заранее благодарю
admin пишет:
23 Июнь 2011 в 9:13
Никола, посмотри какой у тебя ЭБУ
сама лямбда то стоит?
fet пишет:
22 Июнь 2011 в 20:23
выхлопная с катализатором.
выхода на лямбду нету,так как проводка переделана
admin пишет:
20 Июнь 2011 в 10:19
Никола, лямбда-зонд на дв. ABS, находится на приёмной трубе, сразу после коллектора
если заглянуть за двигатель, с правой стороны (по ходу авто), то ниже коллектора на приёмной трубе будет видно лямбда-зонд
лучше всего его проверять на СТО – диагностикой (осцилограф)
косвенным признаком не рабочей лямбды являются: повышенный расход топлива, повышенное СО
никола пишет:
18 Июнь 2011 в 9:38
а потачнее где он находится лябда зонд пожалуста двигатель 18 абс
и как его проверить?
admin пишет:
14 Июнь 2011 в 9:35
fet, за двигателем с левой стороны (если стоять лицом к авто), где то на высоте блока цилиндров, должен быть разъём на лябда-зонд
у тебя выхлопная система, без катализатора?
если “ДА”, то тебе нужно на дв. RP, ставить лямбда-зонд с подогревом (VAG № 053 906 265, или Bosch 02 58 003 995)
fet пишет:
12 Июнь 2011 в 12:06
Авто пассат Б3 -91г выпуска моно,двигатель RP
Лямдо-зонд вкручен но не подключен, стоит одноконтактный-1 сигнальный провод,проводка в авто переделана у прошлого хозяина и нету выхода на лямбду.
Куда подключается лямбда,откуда можно вывести на нее провод?
если можно ссылочку с точным подключением.
за ранее благодорю
admin пишет:
28 Май 2011 в 13:56
Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости (ДТОЖ)
Dima пишет:
28 Май 2011 в 13:24
Что такое ДТОЖ ?
admin пишет:
27 Май 2011 в 9:50
я думаю, что это всё же больше ДТОЖ, дающий показания на ЭБУ
СЕРГЕЙ пишет:
27 Май 2011 в 0:12
vw passat b3 подскажите что делать,когда завожу холодный двигатель он глохнет и не тянет,потаботает с подгазовкой минут 5 ,и все нормально,моно впрыск двигатель 1,8 RP,СПАСИБО ,
admin пишет:
23 Май 2011 в 20:15
можно, но при этом ЭБУ работает в аварийном режиме и не регулирует правильно воздушно топливную смесь
расход топлива выше и двигатель не развивает своих максимальных эксплуатационных характеристик
Валерий пишет:
23 Май 2011 в 14:32
У меня его вообще нет что меняет в машине? Так как машина первая. Мне просто машина досталась от старого хозяина.одно поменяешь второе накрывается. можно ли ездить без Лямбды?
Gaziz пишет:
13 Май 2011 в 15:19
Спасибо
admin пишет:
12 Май 2011 в 20:17
на В3 с дв. RP без катализатора ставится лямбда-зонд, только с подогревом VAG № 053 906 265, Bosch 0 258 003 995
для повышения чувствительности лямбда-зондов при пониженных температурах и после запуска холодного двигателя используют принудительный подогрев. нагревательный элемент расположен внутри керамического тела датчика и подключается к электросети автомобиля
температура “принудительного нагревания” не влияет на точность показаний лямбда-зонда
Gaziz пишет:
12 Май 2011 в 14:16
Юрий я прекрасно знаю что сигналы идут от разных датчиков на ЭБУ, даже угол наклона дросселя на потенциометре считываются по сопротивлению… Но в дело в том что по книге по эксплуатации лямбда делятся на ненагревающиися-которые ставятся на машины с катализатором и нагревающиися без катализатора с моновпрыском mono-jetronic с двигателем RP у меня такой.Если сам лямбда в котором само малое количеств из предыдущих лямбд, по-моему всего лишь четыре дырочек специально подогревается, тогда как он может измерить остаточное количество несгоревшего кислорода? Ведь температура принудительного нагревания очень сильно влияет на точность измерения…Логично ли, то что я думаю.
admin пишет:
8 Май 2011 в 14:04
Gaziz, на всех двигателях…
“…электрический сигнал датчика (лямбда-зонд) считывается электронным блоком управления системы впрыска топлива (ЭБУ), а тот в свою очередь оптимизирует состав смеси путем изменения количества подаваемого в цилиндры топлива. На некоторых современных моделях автомобилей имеется еще один лямбда-зонд. Расположен он на выходе катализатора. Этим достигается большая точность приготовления смеси и контролируется эффективность работы катализатора”
думаю достаточно ясно и понятно
Gaziz пишет:
8 Май 2011 в 13:37
Подтвердите, на RP имеет место получение сигналов от лямбды на ЭБУ?
admin пишет:
8 Май 2011 в 13:28
Gaziz, сам лямбда-зонд, не чего не дожигает…
лямбда-зонд даёт сигнал на ЭБУ и ЭБУ корректирует системы смесеобразования и зажигания, на оптимальные параметры работы двигателя в данное время, для данного двигателя, для данных нагрузок и т.д.
Gaziz пишет:
8 Май 2011 в 13:13
admin, я имею ввиду что лямбда считает содержание недожога кислорода в трубе, а на двигателе RP это не так.Там этот прибор просто греется посредством цепи авто или выхлопными газами и дожигает газы.Значит работает он как например электрофен.Это разве лямбда как Вы думаете.
admin пишет:
8 Май 2011 в 13:04
Gaziz, в более современных системах зажигания (с современными ЭБУ), устанавливается лямбда-зонд – до катализатора и датчик температуры – после катализатора (его то часто и называют, вторым лябда-зондом)
admin пишет:
23 Апрель 2011 в 9:49
не спорю – народные методы, не кто не отменял…
artem пишет:
22 Апрель 2011 в 23:14
вместо жидкого ключа (или WD-40) можно проверенным способом…
просто из шприца напрыскать на датчик уксуса (70 %)! через 5 мин.намочить кусочек ваты этим же уксусом и обвернуть на 5-10 минут датчик! и проще, и быстрее.
admin пишет:
22 Апрель 2011 в 18:50
какой двигатель и год выпуска?
по поводу греется – как греется? на трассе или в городе? стоит ли губа с решёткой? при какой температуре включается вентилятор радиатора ? пользовался ли герметиками?
промыть радиатор снаружи на мойке, если не помогло промыть внутри, проверить обратку в РБ, термостат
по поводу тяги – какой расход топлива? какой ДТОЖ? правильные ли он даёт показания на ЭБУ? жива ли лямбда?
Сергей пишет:
22 Апрель 2011 в 15:50
Здравствуйте.
У меня такая проблема.У меня автомобиль passat b3. Когда она холодная в автомобиле есть тяга, когда прогреется пропадает.И автомобиль сильно греется. Очень прошу вас помочь. Большое спасибо.
Игорь пишет:
6 Апрель 2011 в 9:41
У меня была такая проблемка. Вода из под правого колеса попадает на ремни и чётко забрасывается на фишку лямбды (точное попадание). Хоть там и резиновые уплотнения пришлось завернуть в цилофан )
Не эстетично? Зато ездит.
admin пишет:
23 Март 2011 в 10:41
если я правильно понял, то проблема появляется только в сырую погоду или если проехать по лужам.
такое было и у меня и моих знакомых, где и что конкретно искать я не подскажу, но могу сказать что я это поборол.
были проделаны следующие действия:
1. полностью на мойке, с пеной, вымыт движок и подкапотное пространство, для того что бы удалить всю грязь которая может проводить электричество
2. проверены все “массы”, откручивал, чистил, смазывал графиткой
3. полностью почистил все разъёмы вокруг двигателя отвечающие за работу двигателя, катушка, трамблёр, датчики, впрыск
4. по ходу этих операций проверил проводку на предмет потёртостей, в нескольких местах пришлось изолировать
5. поставил защиту картера и вода не летит в подкапотное пространство, то есть под капотом стало сухо, что немаловажно зимой, когда дороги посыпают солью, а соляные растворы разъедают проводку и окисляют контакты, что приводит к не совсем правильным показаниям электроприборов и к неправильной работе двигателя в целом
ещё стоит проверить ДТОЖ на правильность показаний
Роман пишет:
22 Март 2011 в 19:22
Добрый день.
Меня зовет Роман.Я являюсь владельцем автомобиля vw passat b3 с двигателем rp, и очень нуждаюсь в квалифицированом совете.
Суть проблемы такова: в сырую погоду мой автомобиль не держит хх.Причем при езде двигатель работает нормально, тяга хорошая…но стоит встать на светофоре или в пробку,как начинается потряхивание и двигатель глохнет.заводишь мотор-работает нормально,чуть даешь газу и отпускаешь педаль,как тут же глохнет…
Очень прошу вашего совета или подсказки с чем это может быть связано.
Заранее-Большое спасибо.
Лямбда зонд Volkswagen Passat (B3-B4) 2 1988 – 1997 Универсал 2.0 115 л.с.
Салонный фильтр
Тормозные колодки
Аккумуляторы
Щетки стеклоочистителя
Амортизаторы
Рычаги подвески
Лампочки
Бамперы
- Рабочий объем двигателя 1984 см3
- Рабочий объем двигателя 2 л.
- Мощность двигателя 85 кВт
- Мощность двигателя 115 л.с.
- Количество цилиндров 4
- Клапанов на цилиндр 2
- Тип двигателя бензиновый
- Используемое топливо бензин
- Система подачи топлива моновпрыск карбюратор (cfi)
Масляный фильтр
Моторное масло
Воздушный фильтр
Свечи зажигания
Топливный фильтр
Приводной ремень
Комплекты ГРМ
Помпа
- Масла и жидкости
- Автолампы
- Моторное масло
- Масло в Механическую КПП
- Масло в Автоматическую КПП
- Масло в передний дифференциал
- Жидкость в гидроусилитель руля
- Антифриз, охлаждающая жидкость
- Тормозная жидкость
- Хладагент кондиционера
- Топливная система
- Ближний свет
- Дальний свет
- Стояночный фонарь
- Противотуманная фара
- Передний фонарь указателя поворота
- Боковой фонарь указателя поворота
- Дневной ходовой свет
- Задний фонарь указателя поворота
- Задний фонарь
- Фонарь стоп-сигнала
- Фара заднего хода
- Задняя противотуманная фара
- Фонарь освещения номерного знака
- Дополнительный фонарь сигнала торможения
- Плафон салона
- Подсветка перчаточного ящика
- Фонарь освещения багажника
- Светильник для чтения
- Лямбда зонд, кислородный датчик: Лямбда зонд, кислородный датчик
- Длина кабеля [мм]: 200
- Количество полюсов: 4
- Сопротивление [Ом]: 4
- Длина [дюйм]: 7.87
- Код двигателя: Эта характеристика зависит от комплектации автомобиля
- Лямбда зонд, кислородный датчик: Лямбда зонд, кислородный датчик
- Длина кабеля [мм]: 200
- Количество полюсов: 3
- Сопротивление [Ом]: 4
- Длина [дюйм]: 7.87
- Лямбда зонд, кислородный датчик: Регулирующий зонд, Диагностический зонд
- Длина кабеля [мм]: 780
- Количество проводов: 4
- Форма штерсельного корпуса: D-форма
- Лямбда зонд, кислородный датчик: Регулирующий зонд
- Длина кабеля [мм]: 1000
- Количество проводов: 3
- Дополнительный артикул / Инфо 2: с защитным контактом
- Форма штерсельного корпуса: прямоугольный
- Лямбда зонд, кислородный датчик: Лямбда зонд, кислородный датчик
- Длина кабеля [мм]: 1040
- Количество полюсов: 4
- Длина [дюйм]: 40.94
- Также продается как универсальный артикул, см. артикул №: OS-08P
- Дополнительная информация: EXPERT KITS +
- Лямбда зонд, кислородный датчик: Лямбда-зонд планарный, отопленная, Резьба предварительно смазана консистентной смазкой
- Длина кабеля [мм]: 210
- Количество проводов: 4
- Вес [кг]: 0.09
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация: с обжимным креплением, со шринговым соединением / обжимным креплением
- Модификация изоляции провода: с изолирующей волоконной оплёткой с силиконовым покрытием
- Высота упаковки [см]: 9.2
- Длина [мм]: 350
- Длина кабеля [мм]: 210
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация: с обжимным креплением,со шринговым соединением / обжимным креплением
- Лямда-зонд: Лямбда-зонд пальчиковый,отопленная
- Количество проводов: 4
- Система выпуска ОГ: к катализатору
- Размер резьбы: M18x1.5
- Длина кабеля [мм]: 750
- Количество полюсов: 4
- Качество: OE
- Вес [г]: 103
- Лямбда зонд, кислородный датчик: Эта характеристика зависит от комплектации автомобиля
- Размер резьбы: M18 x 1.5
- Лямбда зонд, кислородный датчик: Регулирующий зонд, Резьба предварительно смазана консистентной смазкой
- Система выпуска ОГ: перед катализатором
- Длина кабеля [мм]: 550
- Количество полюсов: 3
- Длина [мм]: 650
- Количество проводов: 3
- Вес [кг]: 0.14404
- Для оригинального номера: 030 906 265 P
- Форма штерсельного корпуса: прямоугольный
- Модификация изоляции провода: с изолирующей волоконной оплёткой с силиконовым покрытием
- Цвет штекера: черный
- Высота упаковки [см]: 9.2
- Код двигателя: Эта характеристика зависит от комплектации автомобиля
- Количество проводов: 4
- Рекомендуемый интервал замены [км]: 160000
- Размер резьбы: M18x1.5
- Длина кабеля [мм]: 750
- Количество полюсов: 4
- Качество: OE
- Вес [г]: 100
- Количество проводов: 3
- Рекомендуемый интервал замены [км]: 160000
- Лямбда зонд, кислородный датчик: Эта характеристика зависит от комплектации автомобиля
- Размер резьбы: M18 x 1.5
- Лямбда зонд, кислородный датчик: Регулирующий зонд, Резьба предварительно смазана консистентной смазкой
- Система выпуска ОГ: перед катализатором
- Длина кабеля [мм]: 770
- Количество полюсов: 4
- Длина [мм]: 1000
- Количество проводов: 4
- Вес [кг]: 0.17674
- Для оригинального номера: 021 906 265 R
- Количество присоединений: 4
- Форма штерсельного корпуса: D-форма
- Модификация изоляции провода: с изолирующей волоконной оплёткой с силиконовым покрытием
- Цвет штекера: черный
- Высота упаковки [см]: 9.2
- Размер резьбы: M18 x 1.5
- Лямбда зонд, кислородный датчик: Регулирующий зонд, Резьба предварительно смазана консистентной смазкой
- Система выпуска ОГ: перед катализатором
- Длина кабеля [мм]: 720
- Количество полюсов: 4
- Длина [мм]: 720
- Количество проводов: 4
- Вес [кг]: 0.16004
- Для оригинального номера: 037 906 265 S
- Форма штерсельного корпуса: D-форма
- Модификация изоляции провода: с изолирующей волоконной оплёткой с силиконовым покрытием
- Цвет штекера: черный
- Высота упаковки [см]: 9.2
- Размер резьбы: M18 x 1.5
- Лямбда зонд, кислородный датчик: Регулирующий зонд, Резьба предварительно смазана консистентной смазкой
- Система выпуска ОГ: перед катализатором
- Длина кабеля [мм]: 650
- Количество полюсов: 3
- Длина [мм]: 660
- Количество проводов: 3
- Вес [кг]: 0.15454
- Для оригинального номера: 030 906 265 M
- Количество присоединений: 3
- Форма штерсельного корпуса: прямоугольный
- Модификация изоляции провода: с изолирующей волоконной оплёткой с силиконовым покрытием
- Цвет штекера: черный
- Высота упаковки [см]: 9.2
- Размер резьбы: M18 x 1.5
- Лямбда зонд, кислородный датчик: Регулирующий зонд, Резьба предварительно смазана консистентной смазкой
- Система выпуска ОГ: перед катализатором
- Длина кабеля [мм]: 570
- Количество полюсов: 4
- Длина [мм]: 570
- Количество проводов: 4
- Вес [кг]: 0.13984
- Для оригинального номера: 004 165 019
- Количество присоединений: 4
- Форма штерсельного корпуса: прямоугольный
- Модификация изоляции провода: с изолирующей волоконной оплёткой с силиконовым покрытием
- Цвет штекера: черный
- Высота упаковки [см]: 9.2
- Размер резьбы: M18 x 1.5
- Лямбда зонд, кислородный датчик: Регулирующий зонд, Резьба предварительно смазана консистентной смазкой
- Система выпуска ОГ: перед катализатором
- Длина кабеля [мм]: 540
- Количество полюсов: 4
- Длина [мм]: 700
- Количество проводов: 4
- Вес [кг]: 0.138
- Для оригинального номера: 023 906 265 D
- Количество присоединений: 4
- Форма штерсельного корпуса: D-форма
- Модификация изоляции провода: с изолирующей волоконной оплёткой с силиконовым покрытием
- Цвет штекера: черный
- Высота упаковки [см]: 9.2
- Дополнительная информация: Q+, original equipment manufacturer quality
- Размер резьбы: M18 x 1.5
- Лямбда зонд, кислородный датчик: Резьба предварительно смазана консистентной смазкой
- Длина [мм]: 700
- Вес [кг]: 0.016
- Для оригинального номера: 0K2A1-18-861
- Форма штерсельного корпуса: прямоугольный
- Модификация изоляции провода: с изолирующей волоконной оплёткой с силиконовым покрытием
- Цвет штекера: серый
- Высота упаковки [см]: 9.2
- Лямбда зонд, кислородный датчик: Резьба предварительно смазана консистентной смазкой
- Вес [кг]: 0.11954
- Модификация изоляции провода: с изолирующей волоконной оплёткой с силиконовым покрытием
- Высота упаковки [см]: 9.2
- Дополнительная информация: Made in Italy — OE Equivalent
- Лямбда зонд, кислородный датчик: Лямбда-зонд пальчиковый, Резьба предварительно смазана консистентной смазкой
- Длина кабеля [мм]: 650
- Количество проводов: 3
- Также продается как универсальный артикул, см. артикул №: 10.7003
- Лямбда зонд, кислородный датчик: Регулирующий зонд
- Длина кабеля [мм]: 1100
- Количество проводов: 4
- Форма штерсельного корпуса: прямоугольный
- Лямбда зонд, кислородный датчик: отопленная
- Длина кабеля [мм]: 790
- Количество проводов: 4
- Вес [кг]: 0.079
- Наружная резьба [мм]: M18 x 1.5
- Ширина зева гаечного ключа [мм]: 22
- Лямбда зонд, кислородный датчик: отопленная
- Длина кабеля [мм]: 580
- Количество проводов: 4
- Вес [кг]: 0.083
- Наружная резьба [мм]: M18 x 1.5
- Ширина зева гаечного ключа [мм]: 22
- Лямбда зонд, кислородный датчик: Лямбда зонд, кислородный датчик
- Длина кабеля [мм]: 580
- Количество полюсов: 3
- Длина [дюйм]: 22.83
- Также продается как универсальный артикул, см. артикул №: OS-03P
- Код двигателя: Эта характеристика зависит от комплектации автомобиля
- Лямбда зонд, кислородный датчик: Регулирующий зонд
- Длина кабеля [мм]: 510
- Количество проводов: 4
- Форма штерсельного корпуса: прямоугольный
- Лямбда зонд, кислородный датчик: Регулирующий зонд, отопленная
- Длина кабеля [мм]: 500
- Количество проводов: 3
- Дополнительный артикул / Инфо 2: с защитным контактом
- Форма штерсельного корпуса: прямоугольный
- Количество проводов: 3
- Рекомендуемый интервал замены [км]: 160000
- Код двигателя: Эта характеристика зависит от комплектации автомобиля
- Размер резьбы: M18x1.5
- Длина кабеля [мм]: 750
- Количество полюсов: 3
- Качество: OE
- Вес [г]: 95
- Размер резьбы: M18x1.5
- Длина кабеля [мм]: 750
- Количество полюсов: 3
- Качество: OE
- Вес [г]: 95
- Номер шасси до: Эта характеристика зависит от комплектации автомобиля
- Размер резьбы: M18x1.5
- Длина кабеля [мм]: 580
- Количество полюсов: 3
- Качество: OE
- Вес [г]: 106
- Тип коробки передач: Эта характеристика зависит от комплектации автомобиля
- ←
- 1
- →
Лямбда зонд Volkswagen Passat (B3-B4) 2 1988 – 1997 Универсал 2.0 115 л.с. 2E, ADY, AGG — оригиналы и аналоги, по низким ценам от прямых производителей и дистрибьюторов. Гарантия на весь товар и легкий возврат. Огромный выбор с проверкой по Вин коду. Консультации специалистов и удобный подбор в оригинальных каталогах. Ассортимент нашего интернет-магазина, один из самых больших в России.
Независимо от того, где вы находитесь, мы доставим товар в указанные сроки, и он гарантированно подойдет на заявленный автомобиль. Мы знаем все о специфичности запчастей и их применимости. Не сомневайтесь в выборе той или иной запчасти, мы все равно проверим каждый заказ на соответствие и перезвоним, таким образом мы страхуем вас от возможных ошибок, обеспечиваем лучший сервис при покупке и безупречную поддержку клиентов.