Замена насоса ГУР (часть 3)
Первым делом скидываем клеммы, снимаем крышку над ремнем генератора.
Нужно ослабить ремень генератора. Для этого ключом на 12 ослабляем 1й болт, а потом 2-й выкручиваем практически до конца, чтобы он возвышался и давал ход генератору
Теперь опускаем сам генератор также ключом на 12
Там сзади виднеется ключ — не обращаем на него внимание, он не нужен. После того как вывернете болт, генератор опустится и ослабит ремень. Снимаем его.
Все, теперь отключаем фишку с насоса, снимаем 2 шланга — приготовьтесь к тому, что польется жажа (так что можете для этого принять меры. Мне это было не нужно, т.к. все итак было максимально уделано и движок я собиралась мыть).
Теперь самое сложное — нужно открутить 3 максимально неудобно расположенных болта (ключ на 12):
Первый болт
Кстати, помеченный звездочкой болт тоже ослабьте пока не сняли насос, чтобы потом либо прокладку поменять в ней, либо перекрутить на другой насос (если возьмете от легася, там направляющая шланга другая)
Другие 2 болта сфотать невозможно, показываю на креплении
Без всяких крутящихся во все стороны насадок на ключ и удлинялок просто не обойтись. Могу только посочувствовать тем, кому предстоит это делать первый раз)
Все, теперь дооткручиваем полностью болт от крепления генератора и вынимаем насос.
Вот прокладка, которую надо поменять обязательно (под насадку для шланга) :
не забудьте потом хорошо прикрутить эту насадку обратно )
Меняете насос, или чините, что вы там хотели сделать…И ставим обратно
ОЧЕНЬ ВАЖНО делать все в такой последовательности:
1. Ставите насос, прикручиваете эти злосчастные 3 болта
2. Надеваете оба шланга (ОЧЕНЬ хорошо закручиваете болт на шланге, иначе под давлением будет печально все)
3. Доливаете жидкости в бачок для жидкости гур, не закрываете его крышкой и крутите руками шкиф насоса в разные стороны, ждете пока выйдет весь воздух.
4. Только после этого можно надевать ремень генератора и прикрутить сам генератор (болтом номер 2 с первой картинки, вы выставите генератор на место до нужного натяжения ремня).
5. Докручиваете все, что не докрутили, подключаете фишку
6. Бачок по прежнему открыт — крутите колеса влево-вправо пока не выйдет весь воздух (если есть 2й человек, который будет за эти следить, то идеально), доливаете жидкости по мере необходимости
7. и только после этого можно завести машину с по-прежнему открытым бачком. И снова крутите руль туда-сюда. Воздух из системы должен выйти ВЕСЬ — это основная причина всех проблем возникающих с насосом.
Вот и все
В идеале насос не должен издать ни звука, даже при максимальном выкручивании руля.
Я ооочень много времени и сил потратила на манипуляции с насосами, очень много жидкости было потрачено, учитывая сколько раз я переставляла насосы и как они текли. Я ездила с орущими на всю ивановскую насосами, с дымом из под капота из-за прогорающей жидкости, один раз вообще насос еле работал и рулилась машина как четырка))
Я уже почти отчаялась…
Но в итоге я таки собрала идеально работающий и нетекущий ГУР (тьфу-тьфу-тьфу блин) 🙂
Засрала, простите, ВСЮ подкапотку, одним прекрасным утром вообще обнаружила что от ремня генератора оторвался кусок, благо запасной был.
новый ремень
Помыла подкапотку и выдохнула наконец 🙂
Я потеряла 3 болта, один из которых на крышку над ремнем генератора, так что езжу пока без него.а насос крепится на 1 болт, но он и одним болтом намертво держится. Скоро мои потеряшки приедут.
Ремонт насоса ГУР showa subaru impreza sti grb 2008 года : отчет
Тема воистину актуальая для subaru . Мой насос начал гудеть сразу после
того как я завел машину после капилки мотора ,год назад . руль вращался тяжело и рывками , в бачке была пена .
постепенно насос немного оклемался и я на него забил , но ближе к осени насос стал подыхать окончательно —
первые пять минут на холодную при попытке повернуть руль раздавался адский вой ,руль не крутился , жидкость сразу вспенивалась
ну и просто если ехать прямо насос отчетливо подвывал на оборотах больше 2000
насос был помыт снаружи для проверки и через 2 недели равномерно покрылся тонким слоем замасленной пыли ,уплотнительные резинки в нем устали
немного теории — если у вас воет гур то это может быть вызвано несколькими причинами
1- воет изношенный подшипник насоса
2- вой это высокочастотная вибрация в системе гур , вызванная пульсацией давления . такое происходит если
в систему попадает воздух что приводит к вспениванию жидкости , воздух может попадать только там где есть
разряжение в системе , т е в бачке , подающей трубке к насосу и через уплотнения на корпусе самого насоса
3- механическая неисправность , износ качающей части насоса
эта тема с пеной уже 150 раз обмусолена на всех форумах и советы дают стандартные : начать нужно с того
что поставить по 2 хомута на подающий шланг , поменять колечко на входном патрубке самого насоса и убедится
что в бачке нет бурления жидкости , если жидкость бурлит то она захватывает воздух и он попадает в систему
такое бывает когда ломается сетка-перегородка в нижней части бачка
я все это делал , результат правда был нулевой , но многим говорят помогло
также пульсация давления может возникать от того что из-за уплотнений внутри насоса которые потеряли
свои свойства . насос через неплотности начинает перекачивать жидкость внутри себя , при этом я думаю усиливается
вспенивание жидкости .
Эти о объясняет то почему насос на холодную воет больше и руль крутится тяжелее , а после прогрева более-менее
приходит в норму , Дело в том что коэффициент расширения алюминия в среднем в 3-5 раз меньше чем коэффициент расширения
резиновых уплотнений насоса , с прогревом уставшие колечки набухают и уплотняю зазоры
Как известно subaru не поставляет ремкомплектов насоса на машины после 2003 года , на STI GRB даже колечко на всасывающий
патрубок насоса нельзя заказать , вызвано ли это жадностью руководства , или идиотизмом сложно сказать
я думаю правильны оба варианта ). НО БЛАГОДАРЯ ТИМУР , и вот этой теме http://www.sti-club.su/showthread.php?t=116368 выход был найден , пускай теперь менеджеры FTI сосут лом с двух концов ,
оказывается внутренности насоса на лисе с 255 и на GRB с 257 ( а наверное и практически на всех субару с насосом showa ) полностью идентичны внутренностям
насоса устанавливаемого на большинство моделей HONDA , а HONDA в отличии от субару поставляет ремкомплект в виде
сальника , подшипника и всех резинок по цене чуть более, внимание ! 1 ( одной ) тысячи рублей
насос производства showa — вот он фото , на KYB думаю не подойдет
Посмотреть вложение 80328
верхняя схема с аккорда ,самая нижняя с хонды FRV c 1.7 , там примерно такая же задняя крышка насоса как на GRB
Посмотреть вложение 80330
номера с насоса accord 2006 2 л двиг K20Z2 то что подошло к GRB
91349-PNC-J01 1
91348-P2A-003 1
91347-PLA-003 2 12.7х1,8
91347-PAA-A01 1
91346-PLA-003 1
91345-RJL-003 2 13×1.9
91345-PAA-A01 1
91344-PNC-003 1
91343-PNC-003 1
91249-PNC-003 1
91048-P2A-003 1
Есть небольшая засада только в задней крышке , на GRB там два круглых кольца а на аккорде круглое и профиль , вроде они чуть отличаются по диаметру
я поставил 1 кольцо 12,7х1,8 а другое 13х1,9 вроде нормально встали , но может изначально там 12 и 13 кольца должны стоять
и нет кольца под датчик давления на насосе , я поставил примерно подошедшее по диаметру кондиционерное
в целом конструкция насоса гур производит хорошее впечатление , все рабочие детали выполнены из стали ! а не из алюминия
как на других насосах , пластины ротора имеют омеднение рабочей поверхности кромок , в задней крышке установлен втулка-вкладыш
под вал а не просто дырка в алюминии , т е конструкция отнюдь не одноразовая . Однако конструкция работоспособна только если уплотнительные
кольца не потереряли упругости
При разборе своего насоса я вообще не увидел следов износа ,
какой-то металлической пыли , есть царапины на торце внешнего стального кольца но это больше похоже на
заводскую обработку. повторюсь , мой насос как минимум год периодически работал на пене !
На мой взгляд у этого насоса 2 слабых места — подшипник у которого сальник только с 1 стороны и резиновые уплотнения которые дубеют от высокой температуры
ремонт насоса можно сделать самостоятельно ,спец инструмент не требуется , единственное нужно иметь тиски
насос должен собраться легко , также как он и разбирался , если задняя крышка не садится стучать молотком по ней не надо
вы что-то собрали неправильно ,
инструкцию по сборке разборке см на акорд 7
Снимать насос нельзя доверять животным , только проверенным механикам ! , при снятии легко можно налить масла ГУР прямо в ГРМ
Еще момент при сборке сразу заправляете насос маслом , у меня отказывался работать пока не дунули в бачок сжатым воздухом , только после этого он засосал масло
Результат : руль стал крутится легко не зависимо от температуры , вой пропал , пены в бачке нет , осталось слабое гудение которое слышно только если прислушиваться
полазив по форумам ходаводов я пришел к выводу что этот ремкомплект что-то вроде расходника , 2 года и надо менять опять
но как-то ремкомплект менять интереснее , особенно если делашь все сам , чем новый насос за 16 000 р
вобщем у кого такая проблема попробовать стоит , опять же хондаводам судя по отзывам практически всем помогает
в дальнейших планах поставить бачок с фильтром аля мсерседес W124 и забыть про ГУР на своей субару .
хондаводы новичкам на форуме с пеной у рта доказывают что в гур можно лить только оригигинальную спец жидкость хонда )
я пробовал разные жижи , думаю что если система исправна то нормально будет работать на любой ,
оптимально я считаю лить MOBIL ATF 320
Club-Subaru.Com
Насос гидроусилителя. Армагеддон и торжество Светлой стороны
Насос гидроусилителя. Армагеддон и торжество Светлой стороны
KanaeAtsudava » Ср янв 11, 2012 17:52
ГУР. Как много в этом слове. Нервы, замены насосов, потерянное время, седые волосы на лобке.
Трепещите, барыги — дед Банзай нашел Ультимативный рецепт устранения воя в насосе ГУРа, сопровождаемого Гиннессом в бачке и некошерными ощущениями на рулевом (99% случаев)
Итак, вводная часть.
1. Системы гидроусиления (ан масс) являются одноконтурными и самопрокачивающимися (тоись если туда попал воздух, система его выгонит самостоятельно)
2. Если пена в бачке образуется постоянно — значит, система где-то постоянно воздух БЕРЕТ и мешает его с гидравлической жидкостью.
3. Если воздух берет — значит это происходит с приемной стороны — то есть там, где насос берет жидкость — от бачка до впускного клапана насоса.
4. Вероятность механических повреждений подвижной части насоса гораздо менее вероятна, чем микро (и макро) трещины в резиновых трубах и уплотнениях. Резина от времени и температуры съеживается, превращается в пластмассу, начинает трескаться и перестает уплотнять.
Назначенные процедуры:
1. Снять пыльники рулевой рейки и убедиться в ацуцтвии протеканий жидкости ГУР (воздух в систему может брать и через рейку — это крайне маловерятно, но на всякий случай весьма желательно проверить). Не забыть правильно поставить пыльники на место и закрепить адекватными хомутами.
2. Убедиться, что резиновые шланги не "потеют". Если да — микротрещины и замена шлангов.
2а. Для особо тщательных напоминаю — если насос снимался — по технологии полагается замена прокладок банджо-болта магистрали высокого давления. Не обязательно брать оригинальную сдвоенную с перемычкой, 2 НОВЫЕ медные шайбы нужного размера — пойдут.
3. Заменить на приемном шланге насоса (от расходного бачка до насоса, потолще) и сливном шланге рейки (от магистрали рейки до бачка, потоньше) заводские клипсанутые хомуты на червячные (нерж) и хорошенько затянуть. Этот пункт выполняется даже в случае замены шлангов на "из кулечка".
4. Обложить приемный штуцер насоса ГУР (на него надевается шланг, который от бачка, крепится к корпусу насоса) чистой ветошью, чтоб было аккуратно.
5. Открутить болт(ы?) крепления приемного штуцера и отделить его от насоса. Шприцом убрать из гнезда лишнюю жидкость. Приемный шланг лучше придержать вертикально (потребуется ассистент)
6. Бинго! Найти на штуцере такое маааленькое сц***о уплотнительное колечко. которое стало уже ни разу не круглым и превратилось в пластмассу (100+ тыс пробега), подобрать такое же и поставить на место. Старое с омерзением выбросить.
7. Установить приемный штуцер на место, правильно затянуть болТТ.
8. Долить жИдкость ГУР чуть выше отметки верхнего уровня.
9. Кратко завести двигатель, выкрутить руль до упора влево, вправо и в другие стороны:)
10. Протащиться, проверить уровень жидкости, при необходимости долить.
После указанной процедуры насос ведет себя как ниндзя (не видно его и не слышно). Наблюдается остаточная вибрация на руле при резких поворотах — но поскольку мы все сделали правильно, все уплотнили и затянули — прокачается в процессе йизды.
Mad Max » Ср янв 11, 2012 19:32
KanaeAtsudava » Чт янв 12, 2012 10:35
Hellboy » Пт янв 13, 2012 00:56
Частенько после покатушек зимних бывает так ..
Если при осмотре гура потекла задняя крышка можно вылечить гур .
Симптомы : пропал гур, пузырьки в бачке , появляется усилитель от 2500 по тахометру (если подгазовывать)
Снимаем гур , не буду описывать как думаю догадаетесь сами
Проверяем не подвис ли редукционный клапан
Осматриваем : заднюю крышку — на ней не должно быть борозд.
В роторе лепестки не должны подклинивать .
Покупаем компл. прокл. 14 $ приблизительно
Покупаем ротор с лепестками (идут в сборе) 86 $ приблизительно
И ОБЯЗАТЕЛЬНО заднюю крышку 48 $ (иначе ротор который вы поменяете долго не проживёт проверенно на своей шкуре вернее Sti дважды менял .
НЕ пытайтесь шлифовать заднюю крышку !
Итого : 14+86+48 = 148 $ мы получаем новый гур в старом корпусе , а 480 $ если не изменяет память стоит новый ..
Subaru Impreza (2008 год). Руководство — часть 65
14) Снимите насос усилителя рулевого управ-
ления.
(2) Отсоедините разъем датчика насоса
усилителя рулевого управления.
(3) Отверните болты, которые крепят насос
усилителя рулевого управления к кронш-
тейну.
(4) Положите насос усилителя рулевого уп-
равления на фартук правого колеса.