Как разобрать клапанную крышку
Есть проблема — расход масла, порядка 600 гр на 1000. Причем очень странный: 500 км проедешь — щуп полный, проедешь еще 100 — сразу пол щупа нету! пробовал ездить в разных режимах, сейчас стараюсь выше 3 оборотов не крутить двигатель, но все также. Двигатель не дымит вообще никогда! как бы я не нажимал педаль, утром при старте — сизового маслянного дыма нету! Сальники все сухие и менялись в прошлом году. пробовал различные раскоксовки, в последний раз поездил с керосином и ацетоном в поддоне, потому что сделал ими раскоксовку и не смог выкрутить сливную пробку, жор масла стал по меньше. НО! Недавно снимал БДЗ чистил, и афуел — весь коллектор в масле. Давит через сапун (сапун рабочий) Была мысль поставить маслоуловитель, но тут на дроме наткнулся на сообщение (цитирую)
на японцах не видел как это устроенно, но на нексии чистил я эту беду. сепаратор чегото назывался (давно это было). так там бутерброд из 6-8 сеток, который был засран в хлам. я его еле отмыл. при этом, сапун не фунциклировал, т.е. через него невозможно было продуть. но масло не хавал двигатель. попробуй, может получится. прокладку не обязательно новую (на 3S дебёлые резиновые стоят, у тебя по идее тоже), герметиком слегка обработаешь.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
а, да, крышку клапанную снимешь и всё увидешь. там такое впечатление что нифига нет, но сапун гдето спрятан под крышкой. так на 3S, на 4S думаю отличаться не должен особо
_________________
Случайности не случайны.
О как! Век живи — век учись! .
P.S. Полезу после НГ в контейнер искать крышку. Сначала гляну, потом разберу.
.
_________________
Я не парюсь. Уже не курю. Просто люблю на солнце посидеть.
(из личных наблюдений. )
Клапанная крышка, прокладка крышки
6 месяцев
Вот выдержка из Ford Etis по замене прокладки клапанной крышки, сразу прошу прощения за качество картинок — они оригинального разрешения, которое было вполне достаточным на 2004 год.
1. Снимите крышку двигателя
2. Расстыкуйте электрический разъем датчика положения распределительного вала (CMP) (при наличии)
3. Отсоедините шланг принудительной вентиляции картера (PCV) от крышки клапанного механизма
4. Снимите катушки прямого зажигания
5. Снимите кронштейны крепления крышки двигателя
6. Снимите крышку клапанного механизма
При необходимости замените прокладку крышки головки цилиндров
Очистите сопрягаемые поверхности от инородного материала
1. Нанесите маленький валик герметика на показанные места:
2. Установите крышку головки цилиндров. Затяните болты с указанным усилием 10 Н-м, работая в указанной последовательности.
3. Установите кронштейны крепления крышки двигателя
4. Установите катушки прямого зажигания
5. Подсоедините шланг системы принудительной вентиляции картера (PCV) к крышке головки цилиндров
6. Состыкуйте электрический разъем датчика положения распределительного вала (CMP) (при наличии)
7. Установите крышку двигателя.
1. Снимите элементы, действуя в порядке, указанном на следующих иллюстрациях:
2. Выверните болты крепления крышки головки цилиндров
При необходимости замените прокладку крышки головки цилиндров
Очистите сопрягаемые поверхности от инородного материала
1. Затяните болты крепления в три стадии, работая в указанной последовательности.
• Болт 1 вверните на три-четыре оборота.
• Затяните болты 1 — 13 усилием 3 Нм.
• Затяните болты 1 — 13 усилием 9 Нм.
2. Нанесите силиконовую смазку с внутренней стороны наконечников свечей зажигания на глубину 5 — 10 мм
3. Закрепите провода высокого напряжения в зажимах на крышке головки цилиндров
4. Установите демонтированные в п.1 элементы в обратном порядке
1. Отсоедините от клапанной крышки кабели и трубопроводы
2. Демонтируйте провода высокого напряжения
3. Выверните болты крепления крышки головки цилиндров
При необходимости замените прокладку крышки головки цилиндров
Очистите сопрягаемые поверхности от инородного материала
1. Затяните болты крепления в три стадии, работая в указанной последовательности.
• Болт 1 вверните на три-четыре оборота.
• Затяните болты 1 — 13 усилием 3 Нм.
• Затяните болты 1 — 13 усилием 9 Нм.
2. Нанесите силиконовую смазку с внутренней стороны наконечников свечей зажигания на глубину 5 — 10 мм
3. Установите демонтированные в пп.1 и 2 элементы в обратном порядке
Как разобрать клапанную крышку
Всем доброго времени!
Все-таки решил этим заморочиться, и скажу, что это во благо!
Как-то нашел статью о проблеме жора масла и исходя этого, многие писали, что пути вели к чистке крышки клапанов. Кто-то замачивал в разных жидкостях, но результат не всегда был удачным, а кто-то даже решался разобрать клапанную крышку по частям. Так вот у одного человека, нашел эту статью, позже он удалил ее, потом нашел у другого, на примере Тойоты Висты sv-40 (3sfe чистка крышки клапанов и маслоотделителя), за что ему огромное спасибо за более подробное описание и фото!
Как снимать клапанную крышку, думаю, многие знают и нет смысла об этом расписывать)
Для очистки нужно самое основное:
1) Желание ОБЯЗАТЕЛЬНО !
2) Сверло по металлу 4.8 мм. (лучше 2)
3) Клепки 4.8 мм*12 (на крышку нужно всего 14 шт.)
4) Стаместка (сбивать верхний слой старой клепки)
5) Клепальник
6) Чистящее средство для сантехники и прочего (содержащее ЩЕЛОЧЬ) 1 бутылки будет достаточно
7) Металлическая губка для мытья посуды (по желанию).
Главное в центральной части крышки и в районе сапуна, сильно не переусердствовать сверлом, иначе можно просверлить насквозь!
Как поменять прокладку клапанной крышки правильно в гаражных условиях
Для чего нужна прокладка между ГБЦ и клапанной крышкой
Клапанная крышка необходима для защиты механизма ГБЦ от пыли и грязи, также уплотнитель выполняет и другие функции:
- Обеспечивает плотность установки крышки к фланцу ГБЦ;
- Герметизирует объем, который закрывает крышка и предотвращает утечку масла.
Деталь не критически важна для работы ДВС – двигатель будет вполне нормально работать и без нее. Но она служит для чистоты силового агрегата, повышает пожаробезопасность, повышает удобство обслуживания мотора. Кроме того, уплотнитель вносит существенный вклад в сохранение технических характеристик и чистоты моторных масел.
На современном автомобильном рынке существует масса моделей двигателей с разными ГБЦ. Однако, все прокладки ДВС устроены принципиально одинаково. Это уплотнительный элемент плоской формы, который повторяет форму плоскости прилегания к ГБЦ.
Элемент имеет отверстия для крепежных элементов и других деталей. Уплотнитель кладут под крышку, а уплотнение создается за счет эластичности.
Конструктивно уплотнительные элементы могут быть различной конструкции.
- Цельные уплотнители – это безразрывная кольцевая прокладка или имеющая более сложную форму. Элемент не имеет разрывов и просто устанавливается под металлическую крышку клапанов;
- Составные – изделие имеет разрывы, а также различные вставки для установки на детали клапанной группы, вход распределительного вала, другие детали;
- Комплектные – кроме базовой прокладки, обычно цельной, в этих комплектах имеются дополнительные элементы – например, для установки в свечные колодцы.
По материалам изготовления прокладка клапанной крышки также различается:
- Резиновые уплотнители;
- Резинопробковые;
- Паронитовые;
- Картонные.
Резиновые детали производят, используя термостойкую и устойчивую к маслу и бензину резину. Она в процессе подвергается различным модификациям при помощи химических добавок.
Резиновые уплотнители одни из самых эластичных. Но резина по причине недостатков сырья и технологии производства может существенно менять свою геометрию, например, при перепаде температур. Резиновая прокладка в целом имеет больший срок службы в отличии от других вариантов.
Резинопробковые элементы производят из резины с добавлением гранулированной пробки или других аналогичных пористых наполнителей. Материал способен обеспечить высокую герметизацию и вибрационную развязку. Но чтобы все было так, нужно правильно установить элемент. Также такие прокладки очень требуют качества поверхностей крышки и ГБЦ.
В большинстве случаев при монтаже резинопробковые элементы дополнительно нужно обрабатывать герметиками. Срок службы в отличии от чистой резины ограничен.
Паронитовые уплотнители изготавливаются листового паронита. В основе лежит резина, но в нее добавляют минеральные добавки для повышения технических характеристик. Впоследствии полученный материал формуется и вулканизируется. Паронит может содержать асбест или не содержать. Но сегодня в магазинах сложно найти асбестовые прокладки. Прокладка может быть армирована.
Для отечественных авто именно паронитовые прокладки наиболее широко распространены – они надежны, устойчиво выдерживают различные негативные воздействия, имеют хорошие герметизирующие качества.
Прокладки из картона не делают из привычного картона. Они производятся из специального сорта бумаги. Картон проходит обработку, чтобы на него не воздействовал бензин, масла и другие жидкости. Такой уплотнительный элемент имеет самую низкую цену, хотя эффективность его очень низкая.
Когда надо производить замену
Эту прокладку необходимо заменить сразу же после обнаружения ее течи. Если не выполнить замену вовремя, то в скором времени в масле будет вся поверхность двигателя, а также все агрегаты вблизи ДВС.
Затем на замасленные элементы обязательно налипнет пыль и грязь. Пыль не только существенно портит внешний вид двигателя, ведь клапанная крышка – первое, что бросается в глаза. Слой масла и пыли на поверхности ДВС сильно ухудшает теплообменные процессы – поднимется температура двигателя.
Масло обязательно в процессе эксплуатация мотора с текущей клапанной крышкой попадет к датчикам и другим электронным устройствам – датчики могут выйти из строя. Если течь довольно сильная, то уровень масла будет быстро падать – езда без масла ведет к очень печальным последствиям.
Чаще всего крышку меняют в случае:
- Капитального ремонта двигателя;
- Определения потеков масла в месте установки уплотнителя;
- Ремонта головки блока цилиндров, ремонте ГРМ, обслуживании узла.
Частота замены на разных моделях автомобилей отличается – все зависит от материала прокладки. Оригинальные изделия отличается более высоким качеством, неоригинальные и более дешевые – это чаще всего некачественная копия из Поднебесной.
Срок службы прокладки полностью зависит от качества изделия и материала. Средняя цена элемента небольшая, поэтому все стараются приобрести что-то недорогое, ведь элемент незначительный. Многие делают также. В результате – течь и масло под капотом. Так делать не нужно.
Среди причин для замены прокладки клапанной крышки можно выделить первым делом именно низкое качество расходных материалов для автомобиля. Бывает, покупаешь изделие по средней цене, однако через несколько дней интенсивной эксплуатации авто течь появляется снова.
При выборе следует максимально тщательно осмотреть поверхность прокладки и ее материалов, важно убедится, что деталь эластичная. Жесткие прокладки не дадут нужной герметичности, а слишком мягкие обязательно будут продавлены при монтаже.
Еще одна популярная причина, которая приводит к замене – это неправильный монтаж. Прокладка разрушается уже в процессе ее установки.
Самостоятельная замена прокладки клапанной крышки ДВС
Если не говорить о конкретной модели автомобиля, то меняется прокладка следующим образом.
Первым делом отсоединяю все шланги и патрубки, которые присоединены непосредственно к клапанной крышке. Далее – откручиваю тросик привода педали газа. Затем отворачиваю болты и снимаю крышку. Затем снимаю старую прокладку.
Чтобы уплотнительный элемент работал эффективно и в будущем не было течей, важно тщательно очистить плоскости от масла. Также нужно тщательно обезжирить обе поверхности – и крышку, и ГБЦ. Для обезжиривания подойдет бензин или жидкость для очистки карбюраторов.
Далее можно устанавливать крышку на ГБЦ и затягивать болты. Здесь лучше использовать динамометрический ключ – важно не перетянуть.
Ошибки, которые совершают начинающие механики
Ошибки при установке прокладки – это еще одна причина для замены. Как говорилось выше, что в процессе замены нужно тщательным образом очистить плоскости прилегания. Если этого не сделать, то в скором времени уплотнитель потечет и его придется менять.
На часто начинающие механики спешат и забывают про этот момент.
Еще одна частая ошибка – пренебрежение динамометрическим ключом. Крепеж затягивают достаточно сильно. При этом уплотнительный элемент пережимается, выдавливается и ни об каком уплотнении речь идти уже не может.
Также уплотнитель за счет неправильной затяжки прижимается к плоскостям неравномерно.
Замена прокладки клапанной крышки ваз 2110 8 кл
Приветствую вас друзья на сайте ремонт авто своими руками. Периодический осмотр автомобиля – дело принципа.
Желательно перед каждой поездкой открывать капот, проверять уровни основных жидкостей (тормозной, охлаждающей, моторного масла), уделять внимание внешнему состоянию двигателя и работе всех систем.
При этом особое внимание должно быть отведено именно мотору – как минимум, его внешнему виду.
Появление течи на стыке клапанной крышки и основного блока свидетельствует об одном — прокладка клапанной крышки ВАЗ 2110 перестала выполнять свои функции и требует замены.
Основное назначение прокладки крышки клапанов
Прокладку под клапанной крышкой сложно назвать жизненно важным элементом авто. Но не все так просто. С одной стороны, она действительно не влияет на технические характеристики и работоспособность силового узла.
С другой стороны, появление течи может привести к ряду других – более серьезных проблем.
Внимание! Прокладка изготавливается из резины, а она как известно тоже имеет свой срок службы, поэтому как говорится не что не вечно.
Основная задача прокладки – обеспечение герметичного соединения двух узлов (клапанной крышки и остальной части двигателя). При этом саму крышку найти не сложно – на ней установлена горловина для заливки моторного масла.
Когда менять прокладку клапанной крышки?
Как правило, на заводе устанавливаются качественные прокладки. Но со временем они могут потерять эластичность и затвердеть.
В условиях длительной эксплуатации и действия высоких температур появляются трещины, через которые и протекает смазывающий состав.
При этом даже при небольшой течи двигатель быстро покрывается грязью и пылью.
Замена прокладки клапанной крышки ВАЗ 2110 производится в следующих случаях:
- При демонтаже крышки для какого либо ремонта или проведении технического осмотра;
- при ремонте силового узла (текущем, капитальном);
- при появлении явной течи масла на стыке между крышкой и остальной частью мотора.
Большинство автолюбителей производит замену прокладки при каждой смене масла в двигателе. Этот правильно решение, ведь можно полностью исключить вероятность появления протечки.
Конструктивные особенности двигателя на ВАЗ-2114
Процесс замены прокладки клапанной крышки
Перед тем, как непосредственно перейти к процессу, необходимо знать некоторые конструктивные элементы двигателя ВАЗ-2114.
Прокладка клапанной крышки расположена непосредственно под самой крышкой и это хорошо видно на схеме ниже.
Итак, для начала разберем, с чего состоит двигатель:
Схема-устройство компонентов ДВС
№ | Номер детали | Наименование запчасти |
1 | 2108-1003298 | Гайка |
2 | 2108-1003278-01 | Шайба |
3 | 2108-1003277-01 | Втулка |
3 | 2108-1003277-02 | Втулка |
4 | 2108-1003274 | Шпилька крышки |
5 | 2111-1003260 | Крышка головки цилиндров |
6 | 2108-1003271 | Болт М12х1,25х135 |
7 | 2108-1003265 | Шайба |
8 | 14328201 | Заглушка 10 чашечная |
9 | 14329101 | Заглушка 30 чашечная |
10 | 1118-1003011 | Головка блока цилиндров |
11 | 2101-1002042 | Втулка |
12 | 14329201 | Заглушка 36 чашечная |
13 | 10158601 | Заглушка 16 сферическая |
14 | 11183-1002011-10 | Блок цилиндров |
15 | 14234330 | Болт М10х1,25х65 |
16 | 2108-1003284-10 | Кольцо уплотнительное |
17 | 2111-1003284 | Кольцо уплотнительное |
18 | 2111-1003286 | Болт |
19 | 2111-1003288-10 | Заглушка |
20 | 10725911 | Гайка М6 низкая |
21 | 11197773 | Шайба 6 пружинная коническая |
22 | 13541221 | Шпилька М6х22 |
23 | 2108-1003270-10 | Прокладка крышки |
23 | 2108-1003270-11 | Прокладка крышки головки цилиндров |
24 | 21083-1003020-10 | Прокладка головки |
24 | 21083-1003020-11 | Прокладка головки |
25 | 2112-3855020 | Датчик детонации |
25 | 2112-3855020-01 | Датчик детонации |
25 | 2112-3855020-02 | Датчик детонации |
25 | 2112-3855020-03 | Датчик детонации |
26 | 2101-1002040 | Втулка |
Теперь, когда известны все элементы, можно приступить непосредственно к процессу замены.
Процесс замены клапанной крышки
Клапанная крышка, демонтированная с двигателя ВАЗ-2114
Итак, для того чтобы заменить прокладку клапанной крышки на автомобиле, потребуется определенный инструментарий. Что же конкретно необходимо? Рассмотрим, этот вопрос: трещотка с удлинителем, головка на 10, отвертка с крестообразной насадкой.
Теперь, когда все готово, покупаем новую прокладку из списка, рекомендованного ниже, и можем приступить к работе.
Не забываем и о новом герметике.
Рассмотрим, последовательный этап выполнения операций по замене:
-
Ослабляем хомуты и демонтируем шланги показанные ниже.
Показано, какие шланги необходимо демонтировать
Снимаем стопорною пластину и демонтируем трос газа
Процесс демонтажа кронштейна троса акселератора
Откручиваем крепежные болты клапанной крышки
Когда гайки откручены, необходимо снять уплотнители
Сажаем прокладку на герметик
Выбор прокладки
К выбору прокладки необходимо подходить тщательно. Так, некачественное резиновое изделие должно обладать хорошими химическими и технико-физическими качествами. Итак, рассмотрим возможные варианты приобретения прокладки клапанной крышки на ВАЗ-2114.
Основные рекомендации
Несмотря на простоту процесса, работа не всегда проходит гладко. Но этого легко избежать. Главное – выполнить несколько простых советов:
- Покупайте только качественные прокладки (желательно оригинал);
- обязательно протирайте края деталей от имеющегося масла;
- промойте крышку (сделать это можно в обычно скипидаре);
- постарайтесь как можно пристальнее вычистить паз под прокладкой;
- после установки резинового изделия обязательно нанесите немного герметика на места стыков. При этом максимальный слой не должен превышать 2-3 мм;
- по завершении замены проверьте уровень масла в силовом узле (при необходимости делайте доливку);
- запустите мотор и убедитесь в качестве выполненной работы (масло не должно выдавливать из-под прокладки). Еще один осмотр сделайте после первой поездки.
Вам под силу любая работа. Главное – четко соблюдать инструкции, быть внимательным и никогда не торопиться при ремонте авто. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.
Видео.
Замену прокладок на впускном коллекторе ВАЗа рекомендуют делать после каждого его снятия. Но мне пришлось сделать это преждевременно, так как я обнаружил значительный подсос воздуха, который, в основном, проявлялся на холодном двигателе. Каждый холодный запуск сопровождался страшным троением.
Помимо троения на холодную наблюдался небольшой провал оборотов при резком нажатии на педаль газа. При чём как на холодном, так и на горячем моторе.
Обнаружить подсос воздуха мне помог самодельный дымогенератор из сигареты. Очень простая и примитивная штуковина, которая выручала меня неоднократно.
На моём автомобиле (Калина 1.6 8 клапанов) установлен пластиковый впускной коллектор (ресивер). Такой же будет установлен на всех автомобилях семейства ВАЗ с 8ми клапанным двигателем 1.6 литра (2114, 2110 и тд). В качестве прокладок выступают 4 резиновых колечка. По отзывам, черные колечки ходят намного дольше белых. И я в этом убедился лично — эти прокладки проходили около полугода и стали пропускать воздух. На ощупь они стали пластмассовыми. К сожалению черных я не нашёл, поэтому буду устанавливать снова белые. Надеюсь эти проходят дольше.
Что бы снять впускной коллектор (ресивер) нужно предварительно открутить гофру от воздушного фильтра, тросик газа, малые шланги вентиляции картера двигателя. Дроссель и его обогрев снимать не буду.
Крепится впускной коллектор на 5-ти шпильках — одна по центру, две по бокам. Что бы их открутить понадобится головка на 13. После отвинчивания гаек, нужно снять сам ресивер со шпилек и отвести его в сторону. Снимите старые прокладки и протрите посадочные места от масла и грязи. Так же нужно протереть и посадочное место на двигателе.
На коллекторе есть специальные пазы для направляющих на прокладках. В пластиковый коллектор прокладки нужно устанавливать более высокой стороной. Как раз именно направляющая не даст Вам ошибиться.
Места около направляющих я дополнительно промазал герметиком по наружной стороне прокладки. Так как по ощущениям именно там кольцо вошло в канавку глубже всего. К тому же, там и было место подсоса воздуха на старых прокладках.
После всех процедур впускной коллектор можно устанавливать назад. Информацию о том, как сильно нужно затягивать крепёжные гайки я не нашёл. Затягивал на свой страх и риск. Главное не перетянуть, так как коллектор пластмассовый и может треснуть.
Вот таким образом я заменил старые прокладки впускного коллектора на своей Калине на новые. Подсоса воздуха больше нет, двигатель перестал троить на холодную и в прогретом состоянии стал вести себя гораздо лучше.
Фотоотчет Прочистка клапанной крышки, сапунной трубки и замена прокладки на двигателе AAM
Привет всем. У меня протекала прокладка клапанной крышки. И с каждым месяцем всё больше и больше заливало движок маслом. Решил заменить прокладку и почистить клапанную крышку и сапун.
1) Нам необходимо : инструменты, новая прокладка клапанной крышки(как показал форум лучше резиновая), старый пылесос(если не жалко, то можно и новый )))))))), паяльная лампа, самый дешевый бензин(нам его не в тачку заливать), пару деревяшек(чтобы отстукивать при обжиге крышку и сапун ) и трос(для прочистки сапуна).
2) Для снятия сапуна откручиваем 3 хомута,
3) Болт, снимаем пластмассовый держатель
5) Вынимаем скобу
6) Снимаем резиновое кольцо, чтобы его не поджарить при прокаливании паяльной лампой. Я резиновое кольцо не менял так как найти у нас такое не реально. А подобрать другое я не пробовал.
7,8) Пламегаситель вынимаем, прожигаем паяльной лампой и моем в бензине.
9) Откручиваем 8 болтов, отодвигаем всё то, что мешает и снимаем клапанную крышку.
10) И накрываем чем нибуть. Так как из-за покраски и поиска прокладки мой ремонт затянулся на 2 дня.
11) Сапунная трубка после обжига паяльной лампой. Дымила просто ужас, а сколько высыпалось из неё пепла. А затем для полной точности засовываем тросик и прочищаем.
12) Заливаем бензина, закрываем плотно руками и промываем.
13) И в тройник заливаем бензин и промываем.
14,15,16,17,18) И начинается самое интересное. Фаер шоу, как я его прозвал. Наливаем немного бензина в сетку, поджигаем и включаем пылесос. С начала горит бензин, а вот потом начинает гореть масло. Начинает валить дым, причём не маленькой струйкой, а целой дымовой завесой. Вся улица в гаражах была в дыму. Когда перестаёт гореть обстукиваем крышку, чтобы высыпать пепел и опять подливаем бензина и поджигаем. Я повторял эту операцию раза 4.
19) Вот такая бяка выходит вместе с пламенем
20,21) Пламя перестает гореть без бензина, это означает что сетка чиста. Когда по пробовал продуть её, то даже не понял дунул я или нет. На столько легко проходил воздух, по сравнению до этой операции. Заливаем бензин в сетку и промываем от остатков пепла.
22) Обгоревшая клапанная крышка.
23,24) Друг зачищает сапун, а я клапанную крышку
25,26) Подвешиваем сапун и красим в 3 слоя
27) И клапанную крышку в 3 слоя. И оставляем сохнуть на ночь.
28) Покупаем новую прокладку. У нас была только китайка, пришлось брать её. Хочу обратить внимание на эту часть в прокладки. У разной китайской она разная. Первую прокладку взял, она не подошла, сильно большая была эта часть. Сдал и купил в другом магазине.
29) Смачиваем прокладку маслом и за одно моем её
30) И всё, собираем всё обратно. А на оставшееся количество краски в баллончике страдаем фигнёй ))))))))))))))