Как определить неисправность щеток стартера

�� Неисправности стартера

Стартер – это электромеханическое устройство, которое обеспечивает запуск двигателя, создавая первичный крутящий момент коленчатого вала с необходимыми оборотами, чтобы образовалась степень сжатия, для воспламенения горючей смеси.

Неисправности стартера
И когда не работает стартер или работает с перебоями, то запуск двигателя весьма проблематичен, а порой и невозможен. Но прежде чем приступать к поискам причин, почему стартер не крутит нужно помнить, что данный узел работает в паре с другими системами автомобиля в общей пуско-зарядной цепи (АКБ-механизм управления запуском-стартер). Поэтому могут быть как механические, так и электрические поломки, имеющие свои отличительные черты.

�� Электрические причины неисправности

Когда стартер не крутит двигатель или же крутит медленно, с недостаточной мощностью для запуска, то в первую очередь стоит проверить электрическую цепь, начиная от аккумулятора:

1. АКБ должен быть хорошо заряжен;
2. Контакты «массы» надежны и хорошо закреплены;
3. Провод от клеммы втягивающего реле цел и имеет хороший контакт;
4. Провод на участке аккумулятор стартер не поврежден и имеет хороший контакт;
5. Контактная группа замка зажигания исправно функционирует.

На эти неисправности стоит обратить внимание, когда ключ повернут в замке зажигания, но не срабатывает втягивающее, не вращается якорь. Если произошел обрыв обмотки тягового реле, а так же замыкание между витками или замкнуло на массу.

О проблемах стартера по электрической части будит говорить также при медленном прокручивании маховика.

И когда видимых причин нет, стоит демонтировать деталь для осмотра, ведь возможно подгорел коллектор или замкнули его пластины. Хотя, основная возможная причина, что износились или же подвисли щетки.

Так как типичные неисправности стартера это:

• Неплотно прилегающие к коллектору щетки;
• Тяговое реле выходит из строя;
• Изнашивается коллектор якоря.

�� Принцип работы стартера и его устройство

Если по электрической части все в порядке и цепь без повреждений, то стоит демонтировать запчасть для разборки и детального осмотра с целью выявления дефектов. Но прежде чем это делать, нужно изучить устройство и принцип действия автомобильного стартера.

Поворачивая ключ и пытаясь запустить двигатель автомобиля, происходят такие процессы:

• Замыкаются контакты замка и через реле стартера, идет питание на обмотки (тяговую и удерживающую) втягивающего реле.

• Магнитное поле в обмотках с усилием втягивает якорь вовнутрь корпуса (сжимая возвратную пружину).

• Затем начинает толкать шток с контактной пластиной, которая и замыкает контакты втягивающего реле вследствие чего, мотор стартера начинает вращаться. А одновременно с этим вилкой от якоря выдвигается вперед бендикс, приводя свою шестерню в зацепление с маховиком двигателя. Что в следствии и приводит к запуску.

• В тот момент, когда маховик начинает вращаться быстрее, не же ли шестерня бендикса, обгонная муфта предотвращает передачу крутящего момента и бендикс, рычагом отводится назад, благодаря возвратной пружине возвращается в свое положение.

• Ключ в замке зажигания возвращается в первоначальное положение и напряжение на управляющей клемме исчезает.

Исходя из рассмотренной схемы, можно делать предположения о возможных неполадках на соответствующих этапах.

О наличии, каких либо механических неисправностей можно говорить если стартер работает, но двигатель не запускается, так как не вращается коленвал.

Детали, подлежащие проверке:
• Рычаг обгонной муфты;
• Кольцо муфты;
• Буферная пружина;
• Венец маховика.

При крутящемся стартере запуск двигателя может не происходить если:
Пробуксовывает муфта, вышел из строя рычаг отключения или он соскочил из оси, износилось поводковое кольцо муфты или буферная пружина не справляется со своей задачей. Когда же при запуске издается скрежет, то такие симптомы могут указывать на износ зубьев венца маховика. В таком случае стоит проверить регулировку хода шестерни и состояние буферной пружины.

Если же вы услышали не типичный шум при работе стартера, то стоит его осмотреть с ямы и подкапотного пространства, так как возможно возникла одна из таких неисправностей стартера:

• износились втулки подшипников, а также шеек на валу якоря;
• ослабли крепящие болты стартера;
• повредились зубья;
• внутри стартера крепления полюса ослабло, вследствие чего якорь начал его задевать.

Но кроме того что проблемы со стартером могут возникнуть на этапе запуска, они также случаются и после его пуска. Такая типичная ситуация когда стартер не отключился, а продолжает крутить. И виной такой проблеме стартера может быть:

1. Заевший рычаг привода или привод на валу якоря.
2. Заело тяговое реле.
3. Слиплись контакты на тяговом реле.
4. Износилась обратная пружина выключателя зажигания или пружина муфты свободного хода.

В таком случае необходимо быстро отключить клемму стартера или клемму реле стартера и приняться к поиску причины неисправности стартера.
А если вы пока не столкнулись с выше рассмотренными поломками, но при запуске двигателя все же стартер стал вести себя необычно, то стоит присмотреться к симптомам, сулящие скорый выход из строя:

• Стартер начинает крутить лишь после нескольких попыток включения ключа. Такой симптом говорит о подгорании контактов на втягивающем;

• После пуска начал с опозданием выходит из зацепления. Появился износ на зубцах в шестерне бендикса либо венца маховика;

• Стартер начал вращение с большим трудом, хотя аккумулятор заряжен. Такое срабатывание скорее всего указывает что износились щетки или же появилась выработка подшипника.

Ресурс работы стартера около 70-200 тыс. км и чтобы он служил вашему автомобилю максимально долгое время, периодически нужно проводит некоторые профилактические работы.
Чтобы максимально правильно произвести проверку своего стартера и последующий его ремонт рекомендуется изучить технические характеристики конкретной модели. Основными из них есть: номинальное напряжение и его мощность, потребляемый ток и возникаемый крутящий момент, а так же частота вращения вала.

Признаки неисправности щеток стартера

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Стартер – это электромеханическое устройство, которое обеспечивает запуск двигателя, создавая первичный крутящий момент коленчатого вала с необходимыми оборотами, чтобы образовалась степень сжатия, для воспламенения горючей смеси.

И когда не работает стартер или работает с перебоями, то запуск двигателя весьма проблематичен, а порой и невозможен. Но прежде чем приступать к поискам причин, почему стартер не крутит нужно помнить, что данный узел работает в паре с другими системами автомобиля в общей пуско-зарядной цепи (АКБ-механизм управления запуском-стартер). Поэтому могут быть как механические, так и электрические поломки, имеющие свои отличительные черты.

Электрические причины неисправности

Когда стартер не крутит двигатель или же крутит медленно, с недостаточной мощностью для запуска, то в первую очередь стоит проверить электрическую цепь, начиная от аккумулятора:

1. АКБ должен быть хорошо заряжен;
2. Контакты «массы» надежны и хорошо закреплены;
3. Провод от клеммы втягивающего реле цел и имеет хороший контакт;
4. Провод на участке аккумулятор стартер не поврежден и имеет хороший контакт;
5. Контактная группа замка зажигания исправно функционирует.

На эти неисправности стоит обратить внимание, когда ключ повернут в замке зажигания, но не срабатывает втягивающее, не вращается якорь. Если произошел обрыв обмотки тягового реле, а так же замыкание между витками или замкнуло на массу.

О проблемах стартера по электрической части будит говорить также при медленном прокручивании маховика.

И когда видимых причин нет, стоит демонтировать деталь для осмотра, ведь возможно подгорел коллектор или замкнули его пластины. Хотя, основная возможная причина, что износились или же подвисли щетки.

Так как типичные неисправности стартера это:

1. Неплотно прилегающие к коллектору щетки;
2. Тяговое реле выходит из строя;
3. Изнашивается коллектор якоря.

Принцип работы стартера и его устройство

Если по электрической части все в порядке и цепь без повреждений, то стоит демонтировать запчасть для разборки и детального осмотра с целью выявления дефектов. Но прежде чем это делать, нужно изучить устройство и принцип действия автомобильного стартера.

Устройство стартера автомобиля: 1. передняя крышка; 2. бендикс; 3. редуктор; 4. якорь; 5. корпус статора в сборе; 6. вилка; 7. втягивающее реле; 8. щеточный узел; 9. щетки; 10. задняя крышка стартера автомобиля.

При повороте ключа и запуске двигателя, происходят такие процессы:

Замыкаются контакты замка и через реле стартера, идет питание на обмотки (тяговую и удерживающую) втягивающего реле.

Магнитное поле в обмотках с усилием втягивает якорь вовнутрь корпуса (сжимая возвратную пружину).

Принцип работы стартера

В тот момент, когда маховик начинает вращаться быстрее, не же ли шестерня бендикса, обгонная муфта предотвращает передачу крутящего момента и бендикс, рычагом отводится назад, благодаря возвратной пружине возвращается в свое положение.

Ключ в замке зажигания возвращается в первоначальное положение и напряжение на управляющей клемме исчезает.

Исходя из рассмотренной схемы, можно делать предположения о возможных неполадках на соответствующих этапах.

Механические неисправности

О наличии, каких либо механических неисправностей можно говорить если стартер работает, но двигатель не запускается, так как не вращается коленвал.

Детали, подлежащие проверке: рычаг обгонной муфты, кольцо муфты, буферная пружина, венец маховика.

Одна из причин, почему стартер не вращает коленвал

При крутящемся стартере запуск двигателя может не происходить если:

Пробуксовывает муфта, вышел из строя рычаг отключения или он соскочил из оси, износилось поводковое кольцо муфты или буферная пружина не справляется со своей задачей. Когда же при запуске издается скрежет, то такие симптомы могут указывать на износ зубьев венца маховика. В таком случае стоит проверить регулировку хода шестерни и состояние буферной пружины.

Если же вы услышали не типичный шум при работе стартера, то стоит его осмотреть с ямы и подкапотного пространства, так как возможно возникла одна из таких неисправностей стартера:

• износились втулки подшипников, а также шеек на валу якоря;
• ослабли крепящие болты стартера;
• повредились зубья;
• внутри стартера крепления полюса ослабло, вследствие чего якорь начал его задевать.

Но кроме того что проблемы со стартером могут возникнуть на этапе запуска, они также случаются и после его пуска. Такая типичная ситуация когда стартер не отключился, а продолжает крутить. И виной такой проблеме стартера может быть:

1. Заевший рычаг привода или привод на валу якоря.
2. Заело тяговое реле.
3. Слиплись контакты на тяговом реле.
4. Износилась обратная пружина выключателя зажигания или пружина муфты свободного хода.

А если вы пока не столкнулись с выше рассмотренными поломками, но при запуске двигателя все же стартер стал вести себя необычно, то стоит присмотреться к симптомам, сулящие скорый выход из строя:

Неисправность стартера крылась в щеточном узле

После пуска начал с опозданием выходит из зацепления. Появился износ на зубцах в шестерне бендикса либо венца маховика;

Стартер начал вращение с большим трудом, хотя аккумулятор заряжен. Такое срабатывание скорее всего указывает что износились щетки или же появилась выработка подшипника.

Чтобы максимально правильно произвести проверку стартера и последующий его ремонт, рекомендуется изучить технические характеристики конкретной модели. Основными из них есть: номинальное напряжение и его мощность, потребляемый ток и возникающий крутящий момент, а так же частота вращения вала.

• Диагностика стартера своими руками
• Признаки неисправности стартера
• Проверка стартера без снятия
• Как снять стартер
• Как проверить стартер с помощью аккумулятора, диагностика реле
• Как проверить якорь и щетки
• Диагностика бендикса

Стартер автомобиля – это часть электрического оснащения современных машин. Он обеспечивает нужную для пуска двигателя частоту вращения коленчатого вала. Это двигатель постоянного тока, черпающий свою энергию от батареи аккумулятора.

Признаки неисправности стартера

Если вы заметили, что стартер не крутит мотор или крутит недостаточно быстро для запуска – это говорит о неисправности электрического характера. Проверьте, начав от аккумулятора всю цепь.

О симптомах механических скажет не работающий двигатель при работающем стартере, скрежет во время пуска и гул при работе. Здесь необходимо осмотреть: рычаг обгонной муфты, кольцо муфты, буферная пружина, венец маховика.

Признаки, сулящие скорый выход из строя: стартер срабатывает не сразу – после пары попыток повернуть ключ; поздно выходит из зацепления; работает натужно при полностью заряженном аккумуляторе.

Проверка стартера без снятия

Рассмотрим, как проверить стартер, не снимая.

Стартер не вращается при повороте ключа – посмотрите, в каком положении находится рычаг селектора. Должно быть «парковка» или «нейтрал». Убедитесь в целостности крепления проводов на клеммах и на реле стартера. Проверьте, заряжен ли аккумулятор.

При повороте ключа зажигания стартер не крутит, но слышны щелчки тягового реле при заряженной батарее – неисправны контакты реле или двигатель стартера. Если же щелчки не прослушиваются, значит, поломано тяговое реле или случился обрыв в электрической цепи реле.

Когда двигатель стартера крутит медленно, обратите внимание на напряжение – оно должно быть не менее 12 В.

Как снять стартер

Для того чтобы снять стартер, вам понадобиться помощник и подъёмник. Если нет ни того, ни другого проводите процедуру собственноручно, она займёт около часа вашего времени. Далее действуйте по следующей инструкции:

Перед проведением снятия, убедитесь, что двигатель остыл. В противном случае, вы рискуете получить ожёг.

Как проверить стартер с помощью аккумулятора, диагностика реле

До того, как проверять стартер, не снимая с машины, убедитесь в том, что батарея аккумулятора в порядке. Можно это сделать с помощью мультиметра. Если с аккумулятором всё в порядке, можно приступать к проверке. Операция будет проводиться, с помощью вольтметра.

Перед тем, как проверить втягивающее реле стартера, найдите его плюсовую клемму. Это толстый провод, идущий от аккумулятора к болту на стартере. На эту клемму и оденьте щуп красного (плюсового) провода прибора, а провод чёрного цвета подсоедините к массе автомобиля.

Для успешной проверки пригласите помощника, который на этом этапе повернёт ключ зажигания. Если с механизмом нет проблем – стрелка вольтметра покажет напряжение 12 В, а стартер выдаст щелчки. Если значение прибора будет меньшим, то проблема в замке зажигания так, как аккумулятор уже проверен. Можно проверить стартер другим прибором. Если вы не знаете, как прозвонить стартер мультиметром, ниже приведена небольшая инструкция. Для проверки поставьте прибор в горизонтальное положение и установите стрелку мультиметра на ноль. Определите градуировку источника напряжения и переведите переключатели значений прибора в нужные вам режимы. Обязательно осмотрите все провода на предмет их целостности.

Если всё хорошо, замкните концы прибора на проверяемом участке и пронаблюдайте реакцию стрелок. Если прибор цифровой значения видны на дисплее.

Как проверить якорь и щетки

Чтобы проверить, целы ли щётки, возьмите 12-вольтовую лампочку. Её провода подсоедините к держателю и к массе щёток. Если лампочка загорится – это признак поломки, и щётки придётся заменить.

Работа под большой нагрузкой, может привести к короткому замыканию обмоток якоря. Как определить место замыкания, кроме визуального осмотра, можно проверить якорь стартера мультиметром. Проверка заключается в измерении сопротивления между корпусом и обмотками.

Для проверки величины сопротивления нужная цепь подключается на выходные клеммы мультиметра, установленного в режим омметра. Исправная жила покажет сопротивление, близкое нулю, а её изоляция – значение, стремящееся к бесконечности. Таково общее правило проверки проводов и кабелей.

Диагностика бендикса

Если стартер включается, а мотор не крутит, пришло время узнать, как проверить бендикс стартера. Бендикс обычно не ремонтируется, а заменяется, но причины его поломки знать необходимо. Их не много:

Проверка бендикса производится без сложностей. Придумайте мягкую прокладку, чтобы обернуть механизм и тем самым избавить от повреждений.

Затем поместите его в тиски, при этом муфта прибора должна иметь односторонний поворот. Если есть вращение в две стороны, причина поломки – дефект муфты. Эту деталь придётся заменить. Соблюдая точный порядок действий и инструкций, проверку стартера и замену дефектных деталей вы проведёте без труда.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Автомобильный стартер – ключевой компонент в системе зажигания автомобиля. По своей сути является компактным электромотором, вращение которого необходимо для прокрутки коленвала и последующего запуска ДВС. Поломка стартера приводит к тому, что владелец автомашины не может завести её с ключа. Ремонт оборудования этого типа всегда сопряжён с демонтажем и тщательным осмотром устройства. Из этого материала автолюбитель узнает, как разобрать и произвести ремонт стартера своими руками.

Как работает устройство

Стартерный механизм — стандартный компактный электродвигатель постоянного тока, который берёт энергию от штатного аккумулятора. Поворот ключа замыкает цепь, и на втягивающее реле идёт ток. Таким образом начинается вращение стартера.

Опишем назначение ключевых компонентов устройства.

1. Щётки стартерные: делаются обычно из графита. Два конца замыкаются на массу, третий — на высоковольтный провод от аккумулятора. Большинство стартеров отечественных автомобилей комплектуются двумя парами щёток. Каждая щетка помещается в фиксирующее устройство — щёткодержатель.
2. Втулки стартерные: по щёткам передаётся «плюсовой» ток, по втулкам — «минусовой» (для обмотки ротора).
3. Втягивающее реле: подаёт электропитание от замка зажигания к электромотору стартера. Состоит из нескольких контактов и перемычки, которая двигается во время рабочего цикла.
4. Бендикс с приводной шестернёй: это ролик, который передаёт крутящий момент на маховик. Когда ДВС запускается, обгонная муфта отсоединяет шестерню от маховика, тем самым прекращая рабочий цикл электромотора. Таким образом, бендикс не только непосредственно запускает силовой агрегат автомобиля, но также сохраняет ресурс стартера, своевременно прекращая его рабочий цикл.
5. Якорь: нужен для фиксации сердечника.

Варианты поломки устройства

Составные части автостартера во время езды не подвержены нагрузкам. Однако, многие детали работают на износ в момент запуска ДВС. Выйти из строя может практически любой компонент. Опытные водители условна делят все «недуги» стартера на электрические и механические. Первые предполагают наличие дефектов при подаче электрического тока от АКБ. Вторая категория — повреждение отдельных элементов, которые расположены внутри корпуса.

Электрические неисправности связаны с низким зарядом аккумулятора или неплотным прилеганием контактных компонентов АКБ к стартеру. Устраняется с помощью визуального осмотра с последующей надёжной фиксацией высоковольтной проводки.

По механическим «болезням» всё сложнее. Насчитывается около десятка типовых неполадок, при этом почти все обладают схожей «симптоматикой» — стартер не крутит, двигатель не заводится, машина не едет. Определить проявившийся дефект стартера трудно — для идентификации неисправностей нужно обязательно разбирать электродвигатель и осматривать его составные части.

Перед тем, как описать кратко типовые неполадки, обратим внимание на факторы, которые могут повлиять на снижение ресурса данного типа оборудования:

• нарушение герметичности корпуса;
• негативные изменения в режиме работы мотора: затруднённый пуск может усилить износ отдельных частей;
• повреждения высоковольтной проводки, которые позволяют стартеру функционировать, но при этом нарушают его рабочий цикл;
• фабричный брак при изготовлении отдельных элементов;
• использование АКБ, которая несовместима с данным типом автомобилей.

Далее рассмотрим типовые неполадки и их маркеры.

Неисправность щёток

Самая распространённая беда. Щётки работают интенсивнее прочих частей автостартера. От постоянного контакта с коллекторными пластинами, которые крепятся к якорю, они стираются и перестают работать. Во время рабочего цикла щётки очень быстро двигаются по вертикали, такой режим работы ведёт к постепенному расшатыванию держателей; со временем они перестают фиксировать щётки в рабочем положении. Замена щёток стартера вместе с фиксаторами решает проблему.

Опознать изношенные щётки можно по следующим признакам:

• втягивающее релё щёлкает, но запуска стартера не происходит;
• когда стартер работает, то слышны нехарактерные звуки: хруст, треск, кряканье;
• явный запах гари во время пуска стартера.

Поломка якоря

Рабочий цикл электростартера завязан на вращении пускового якоря. Тот может отказать как в силу механических причин, так и электрических. Во-первых, стоит осмотреть высоковольтную проводку (она может отсоединиться или окислиться), чтобы исключить мелкие неисправности. Самая частая поломка — заедание подвижной части якоря. Когда якорь неподвижен, автомобилист не услышит даже щелчков реле.

Иные повреждения

Редко возникает такая ситуация: водитель поворачивает ключ, автомобиль заводится, шофёр возвращает ключ зажигания в исходное положение, которое подразумевает прекращение работы механизма. Однако при неисправности стартер не прекратит вращаться.

Неполадка крайне редкая, поэтому легко отыскать причины: порча пружины отключения зажигания; выход из строя, тягового реле (заело или слиплись контакты). Также есть неполадки, при которых агрегат функционирует, издаёт нехарактерные шумы. В этом случае рассматривают такие варианты, как:

• ослабление крепежа стартера;
• повреждение якорной шейки;
• износ зубьев приводной шестерни.

Также имеется ряд признаков, которые означают высокий текущий износ элементов и предвещают скорый выход из строя всего стартера. Займитесь профилактическими работами:

• если пусковое устройство стало функционировать только после второго или третьего поворота ключа зажигания;
• пусковой механизм проворачивается с трудом даже при полной зарядке АКБ;
• задержка при выходе из зацепления.

Бывает и так, что при изменении положения ключа зажигания стартер работает штатно, но коленвал не вращается, и двигатель «молчит». Требуется замена муфты свободного хода.

Однако, если игнорировать периодическое обслуживание устройства, то оно не отходит и 3/4 заявленного срока службы.

Как снять и разобрать стартер

Отметим, что сам по себе ремонт стартера не несёт ощутимых проблем для ремонтника. Весь сервисный комплекс сводится к трём мероприятиям: визуальный осмотр, очистка рабочих поверхностей, замена испорченных компонентов. Автомобилисту важно знать расположение деталей, их внешний вид, чтобы затем провести ремонт втягивающего реле стартера своими руками или поменять щёточный узел стартера.

Демонтаж стартера необходимо начать с отключения высоковольтных проводов. Необходимо скинуть клеммы с АКБ и отсоединить провод «массы». Стартер снимают снизу, поэтому обязателен демонтаж защитных панелей, чтобы добраться до провода от тягового реле. Скидываем его тринадцатым накидным ключом. Пусковое устройство крепят к внутренней части картера на несколько болтов. Удаляем их. После этого можно без проблем достать стартер и проводить с ним манипуляции.

Разобрать стартер также не составляет труда. Сперва откручивают заднюю крышку (та, из которой выходит вал), которая держится на двух болтах. Под крышкой находится прокладка и уплотнительные кольца, которые дополнительно не фиксируются и выпадут сами при демонтаже. Также по всему корпусу имеются металлические стяжки на болтах, которые удерживают ключевые компоненты стартера. Ослабляем их — получаем доступ к необходимым деталям.

Проверка стартера

Пусковое устройство на автомобиле выполняет главную функцию — заводит силовой агрегат через замок зажигания. Когда оно ломается, водитель не находит себе места, тем более, если это происходит в самый неожиданный момент. Квалифицированная проверка стартера — ряд успешных приёмов, помогающих выявить и устранить неисправность без снятия пускателя с машины.

Основные неисправности

Как правило, стартер большей частью выдаёт неполадки следующего типа:

• выходит из строя тягущее реле, вращающее якорь электродвигателя;
• сгорает обмотка, коленвал автомобиля не прокручивается;
• ослабли, разъелись, оборвались электрические соединения;
• стартер продолжает работать после запуска ДВС.

Последний симптом указывает также на неправильное положение стартера, что легко исправляется подтягиванием фиксационных болтов. Ещё одна характерная неисправность, которая быстро исправляется — окисление клемм. В этом случае надо зачистить соединения мелкой наждачной бумагой, и заново запустить двигатель.

Грязная зона вокруг аккумуляторных клемм ухудшает поступление электрического тока. Это одна из распространённых причин неисправности стартовой системы автомобиля. Если слой ржавчины заметен невооружённым глазом вокруг одной или обеих клемм АКБ, нужно срочно очистить их раствором пищевой соды и воды, а также пройтись мелкой шкуркой.
Вот как это делается подробно:

• в небольшой ёмкости тщательно перемешать 30 г пищевой соды со стаканом воды, лучше дистиллированной;
• аккуратно отсоединить клеммы от батареи;
• очистить верхнюю часть аккумулятора тряпкой, погруженной в раствор — чистящее средство не должно просочиться внутрь АКБ;
• высушить поверхность салфетками или феном;
• вывернуть крышки банок, проверить уровень электролита — при необходимости добавить воду до верха заливных колец;
• очистить лоток, в котором находится АКБ;
• подсоединить клеммы, повторно завести мотор.

Но что делать, если выявить причину с первого раза не получается.

3 способа проверки стартера без снятия

Источник проблемы трудно найти, если происходит неожиданный сбой системы. Многократное вращение ключа в замке, с надеждой — авось заработает, только усугубляет ситуацию. К счастью, общие неисправности стартовой системы предсказуемы и полностью изучены. Проверить стартер автомобиля можно легко, применяя несколько стратегий. Ниже приведены 5 эффективных рекомендаций, которые однозначно помогут запустить мотор.

Проверка напряжения АКБ

Это первое что нужно сделать, так как недостаток напряжения батареи не даёт стартеру работать в полную силу. Ниже приведён подробный алгоритм действий с помощью вольтметра.

1. Установить измерительный прибор на диапазон выше напряжения АКБ. К примеру, 20 вольт на шкале постоянного тока.
2. Включить вольтметр, подключить щупы к клеммам аккумуляторной батареи.
3. Активировать головной свет машины.
4. Напряжение на приборе должно быть в пределах 12,4-12,6 В. Это укажет на нормальный заряд батареи — в пределах 76-100 процентов. Если показатели ниже 12,4 В, аккумулятор нуждается в подзарядке.

Старые АКБ, прослужившие более 3-4 лет, рекомендуется также проверить ареометром. Это простой инструмент, позволяющий узнать состояние банок (клеток) аккумуляторной батареи.

Проверка тягущего реле

Обязательно надо проверить работу втягивающего реле. Если оно не будет нормально функционировать, завести двигатель машины стартером через ключ зажигания не получится.

1. Отключить систему запуска, отсоединив толстый провод от крышки трамблёра или сняв предохранитель бензонасоса. Это позволит предотвратить случайный пуск ДВС.
2. Несколько раз прокрутить стартер, обратить внимание на звуки, исходящие от соленоида (реле). Громкий щелчок укажет на то, что ток достигает втягивающего. Если звук слабый, нужно проверить кабели, подключённые к тягущему или выносному реле стартера.
3. Тщательно ревизировать проводку. Она может быть оборвана или отсоединена.

Если проводка в порядке, надо переходить к более тщательному осмотру реле:

• отсоединить клемму, идущую от замка зажигания;
• замкнуть отвёрткой соединение, проложенное от аккумулятора с клеммой, идущей на стартер (многожильная коса).

Таким образом, удастся создать прямую передачу тока на электродвигатель, минуя неисправное реле. Если мотор автомобиля заведётся, втягивающее реле надо заменять. На многих автомобилях оно просто снимается и даже ремонтируется. Однако придётся демонтировать пускатель, загнав машину на яму или эстакаду. Уже на снятом устройстве тягущее реле отделяется, путём откручивания двух болтов крепления. Якорь с пружиной остаётся на стартере, так как он зацеплён ушком за вилку.

Проверка обрыва и других неисправностей проводки

Это простой способ проверки на исправность электросети. Нужно замкнуть длинной отвёрткой клеммы стартера, перед этим выставив КПП в нейтральный режим хода. Если прикосновение металлического стержня вызовет нормальное вращение стартера и запуск двигателя, неисправна электрическая цепь. В противном случае надо демонтировать пусковое устройство.

Проверка снятого стартера

К сожалению, многие характерные неисправности пускового устройства проверяются только на снятом устройстве. В зависимости от модели автомобиля, может потребоваться поднимать передок автомобиля и снимать некоторые узлы, такие как впускной коллектор или корпус воздушного фильтра. Иначе добраться до стартера не получится.

Проверка бендикса

Обгонная муфта — деталь, предназначенная для передачи вращения от стартера к двигателю автомобиля. Но ещё более важная функция бендикса — защищать электродвигатель от высоких рабочих оборотов. Деталь поэтому часто и ломается, испытывая чрезмерные нагрузки от маховика.

Квалифицированно проверить обгонную муфту удастся после снятия её с пускателя. Далее потребуется её осмотреть и определить повреждения. В частности, подвергнуть тщательному осмотру зубья на износ. Также следует убедиться, не ослабла ли пружина детали. Но всё это после того, как бендикс проверяется на вращение — он обязан крутиться только в одну сторону!

Также будет полезно изучить возможные причины повреждения данного узла:

• износ рабочих роликов — уменьшается их диаметр в обойме;
• неравномерное стачивание одной стороны шарика;
• износ обойм в местах, где они соприкасаются с роликами.

Проверка щёток

Обычно щётки проверяются 12-вольтовой лампочкой. Достаточно подсоединить один её вывод на щеткодержатель, а другой — на корпус стартера. Если индикатор загорится, элементы надо заменять, поскольку это говорит о наличии замыкания.

Другой тест подразумевает наличие мультиметра. Надо проверить пробой на массу. Для этого следует измерить сопротивление между держателем и основной пластиной. Величина должна стремиться к бесконечности.

Но щётки также нужно внимательно осматривать визуально. При их выработке будет значительная просадка напряжения при запуске ДВС, а сам электромоторчик сработает нестабильно. Одновременно подвергаются ревизии коллектор, втулки и обмотки стартера. Они непосредственно связаны с описываемыми элементами, их неполадки сказываются на неравномерном износе и увеличивают риск МЗО.

Проверка якоря

Пробои якоря создают массу неприятностей. Чтобы выявить поломку, рекомендуется внимательно осмотреть коллектор, шины и проводку, выходящую из пазов. Так удастся быстро определить место замыкания, ведь искра или дуга напряжения оставляет заметные следы. Надо просто аккуратно почистить поверхность в этом месте, затем измерить сопротивление омметром. Выявленный проблемный участок изолируется куском асбеста, который застывает мгновенно, если положить немного клея.

Определить повреждённую зону точнее удастся с помощью зачищенного медного провода. Нужно кратковременно подать напряжение на массу ротора и коллектор, используя сварочный аппарат. В месте пробоя появится синяя дуга, зона просто выгорит через некоторое время, если не отключить сварку.

Что касается МЗО, то оно выявляется с помощью специального трансформатора ППЯ. Частенько межвитковый пробой образуется на видимых участках детали, так как вызывают его погнутые кабели. Все эти помехи следует незамедлительно устранять. В качестве защитного слоя рекомендуется нанести специальный лак.

Как определить неисправность щеток стартера

Как проверить втягивающее реле, обмотку, бендикс, якорь и щетки стартера на работоспособность

Стартер представляет собой узел, без которого не обходится ни одно транспортное средство, поскольку этот элемент является одним из основных в системе зажигания. Как известно, вечных деталей не бывает и время от времени стартерный узел имеет свойство выходить из строя. Подробнее о том, какие неисправности для этого элемента характерны и как проверить якорь автомобильного стартера своими силами в домашних условиях, вы сможете узнать из этого материала.

Основные причины неисправности стартера

Основные причины поломки стартера могут находиться в контактах, АКБ, тяговом реле и непосредственно в самом устройстве.

Также может выйти из строя замок зажигания, реле стартера и конечно же предохранитель.

Если тяговое реле срабатывает, но якорь стартера не крутит, то причины этого могут лежать в:

1. Разрядки АКБ-емкости батареи хватает только на срабатывание реле, а на прокрутку якоря нет.
2. Наличие окалины на коллекторе якоря или его подгорание.
3. Недостаточная затяжка проводов болтами на тяговом реле стартера, что в некоторых случаях может привести к искрению контактов.
4. Обрыв обмотки якоря и статора.
5. Замыкание в коллекторе между пластинами.
6. Замыкание плюсовых контактов стартера на массу, к примеру, щеткодержателя, или межвитковое замыкание в якоре и статоре, между собой или на массу.
7. Наличие окиси на контактах проводов и клеммах АКБ, что не обеспечивает стабильную передачу тока к стартеру.
8. Износ щеток или их западине в гнездах.
9. Плавление обмотки в результате перегрева стартера и как следствие, ее замыкание.

Реле не срабатывает и якорь не вращается, причины:

1. Смотрите п. 1-9 выше;
2. Обрыв проводов или замыкание втягивающей, или удерживающих обмоток тягового реле между собой и на массу;
3. Заедание штока тягового реле.
4. Поломка в контактной части реле.

Если ничего не происходит при запуске двигателя:

1. Перегорел предохранитель. Смотрите электрическую схему и замените последний.
2. Неисправен замок зажигания.
3. Вышло из строя реле стартера.
4. Смотрите вышеперечисленные неисправности, замыкания могут произойти, как в реле, так и в самом устройстве.

Проверка стартера мультиметром

Разобравшись с описанными выше способами, отдельно можно выделить, как проверить стартер мультиметром. Данный способ оптимален, если нет дефектоскопа или контрольной лампы. Тестер позволяет быстро прозвонить щетки и обмотки стартера на замыкание, а также проверить обмотки реле путем замеров сопротивления.

• Чтобы быстро проверить стартер тестером, достаточно разобрать устройство, после чего промерять сопротивление между щетками и пластиной, затем между обмоткой и корпусом. Далее замеры выполняются между пластинами коллектора и сердечником якоря, а также корпусом стартера и обмоткой статора.
• Параллельно нужно получить показания, выполняя замеры между контактом выключения зажигания и постоянным плюсом (речь идет о болте шунта подключения обмоток возбуждения электрического двигателя стартера). Так можно проверить, в каком состоянии находится втягивающая обмотка реле. В норме показатель составляет от 1 до 1.5 Ом.
  Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер продолжает крутиться после запуска двигателя. Из этой статьи вы узнаете о причинах данной неисправности, а также способах диагностики ремонта подобной неисправности.
• Еще замеры производятся между выводом подключения зажигания и корпусом тягового реле. Это позволяет проверить удерживающую обмотку втягивающего реле. Нормой принято считать показатель от 2 до 2.5 Ом.

Обратите внимание, проводимости между корпусом и обмоткой, валом ротора и коммутатором, контактом зажигания и плюсовым контактом реле, а также между двумя обмотками быть не должно. Еще добавим, что сопротивление обмоток якоря минимальное, простым мультиметром его не измерить.

Тестером можно разве что осуществить прозвон обмотки на предмет того, что нет разрывов. Для этого при проверке нужно убедиться, что каждая ламель коллектора прозванивается с остальными. Еще можно проверить, падает ли напряжение на расположенных рядом ламелях после подачи на них постоянного тока 1А. В норме напряжение везде одинаковое.

Коротко принцип работы и устройство стартера

Якорь – это сердечник стартера, на котором монтируются обмотка (ротор) и коллектор.

При поступлении тока на контакт 50 (смотрите схему ниже) включается магнит, который тянет шток на себя к задней части тягового реле к контакту 30.

При этом через рычаг вилка с бендексом перемещается вперед для сцепления с маховиком.

В тот момент, когда шток достегает задней стенки реле, контактным диском, который расположен на штоке, замыкается контакт 30 (подключается напрямую от АКБ) с еще одним, который идет непосредственно к стартеру.

Как только контакты замкнулись, на обмотку, через щеточный узел и коллектор, поступает ток и якорь начинает вращаться.

Вращательный момент, от бендекса через маховик, передается на коленчатый вал двигателя в результате происходит запуск последнего.

Как только на электромагнит прекращается подача напряжения (ключ зажигания повернут обратно), шток под действием пружины перемещается в исходное положение, тем самым размыкая контакты 30 и идущий к якорю. Таким образом последний прекращает работу.

Чтобы было понятней, устройство стартера можно посмотреть ниже.

Сейчас
читают
Стук при повороте руля, причины и способы их устранения

Генератор дает перезаряд на аккумулятор, причины и способы их устранения

Как проверить стартер при его неисправности

Проверка стартера и выявление причины его поломки в значительной мере сэкономит ваш бюджет, при условии, что эта поломка устранима.

Поиск причины неисправности устройства нужно начинать от простого к сложному.

Проверьте, достаточно ли заряжено АКБ, и способно ли оно крутить стартер. Это лучше всего сделать вольтметром (норма 13,5В, а идеальное 14В), но в дороге такого устройства может и не быть.

Поэтому обратите внимание на фары, какой степени яркости они светятся. Сразу станет все понятно, особенно если включите дальний свет. Панель приборов тоже должна светиться достаточно ярко.

При попытке запуска двигателя, лампочки на табло не должны гаснуть или сильно притухать. Это первые признаки того, что АКБ разряжен.

Очень помогает диодный или цифровой вольтметр напряжения, которые вставляется в прикуриватель.

Проверьте контакты и наличие окиси на них, достаточно ли затянуты все болты на АКБ и на реле.

Проверяем работу тягового реле.

На задней части реле есть болт 30 и контакт 50 – их хорошо видно (условное обозначение на схеме).

Возьмите толстую отвертку или гаечный ключ и замкните их между собой, при этом, конечно же, цепь должна быть запитана током от АКБ на болт 30, который видно на рисунке.

Таким образом, мы подали ток на напрямую к тяговому реле, минуя замок зажигания, реле стартера (п.8, смотрите электрическую схему выше) и другие участки электропроводки.

Если тяговое реле сработало и бендекс начал вращаться, значит проблема в замке зажигания, реле устройства или существует какой-то обрыв в цепе до контакта 50.

Если мы слышим щелчки, бендекс выдвигается, но не вращается, значит тяговое реле исправно, а вся проблема в стартере.

А если в ответ тишина, значит, тяговое реле не рабочее.

Контролька, это лампочка на 12 или 24В, к которой подключены два провода. С помощью этого простого устройства мы можем прозванивать электрическую цепь находя, тем самым разрывы в ней.

Прозванивать цепь можно на всех ее участках от замка зажигания до контакта 50, при этом зажигание должно быть включенным. Без помощника тут не обойтись.

Проверка тягового реле — способ 2.

1. Проверьте на заряженность АКБ;
2. Снимите стартер;
3. Подключите тяговое реле по схеме, «+» (контакт 50) к «+» АКБ, корпус стартера поставьте на «-» АКБ или зажмите его в тисках и подключите к корпусу минусовой провод.
4. Если вилка с бендексом выдвинулась до щелчка значит реле рабочее. Будет лучше если и сработал якорь, но для этого нужно, чтобы на контакт 30 поступал ток. В другом случае без разборки реле не обойтись.

Чем грозит неисправность якоря

Проблемы с якорем, наряду с различными пробоями, износом и распайкой относят к самым распространённым. Неисправность подобного свойства может спровоцировать полный выход из строя пускателя, что, само собой, даст предпосылки к проблемам в системе зажигания.

Следует знать, что поломки этого типа не «лечатся» сразу. Потребуется немного времени и сил, чтобы сначала точно установить причину, а затем её устранить.

Схема якоря

Кроме того, неисправности можно полностью доверить специалистам в СТО. Они своё дело знают хорошо, но за любую операцию, какой бы простой она не была, придётся платить из своего кармана. Поэтому некоторые вещи можно и нужно научиться делать самому.

Что делать дальше?

После всех этапов проверки стартера необходимо определиться с ходом дальнейших действий.

В любом случае если причина поломки последнего лежит в тяговом реле или самом стартере, то все придется разбирать. Как правило, в 80% случаев это и происходит.

Разобрав тяговое реле обратите внимание на пятаки контактов, которые замыкаются пластиной.

Они не должны иметь ржавчины и окалины, при необходимости зачистите их.

Проверить, замыкаются ли пятаки контактов пластиной можно с помощью омметра.

Обратите внимание на шток.

Он должен быть всегда смазан и ходить свободно. Наличие грязи на штоке не допускается.

Для новых тяговых реле выпущенных в Китае наличие смазки является проблемой, ее китайцы явно экономят. Из-за этого может застопориться шток и вилка выдвигаться не будет.

Если проблема с тяговым реле не решилась, можно попробовать прозвонить втягивающую и удерживающую обмотки. Но это уже серьезный ремонт, проще купить новое реле и не мучиться.

Проблема поломки может находится и в самом стартере.

После его разборки в первую очередь обратите внимание на щетки.

Изношенные щетки нужно заменить. Их высота не должна быть меньше 1,2 см.

А если они залегли, то выясните причину их залегания, может нужно их смазать графитной смазкой.

Также нелишним будет с помощью омметра проверить на замыкание щеток с корпусом щеткодержателя.

Сопротивление должно приближаться к бесконечности.

Обратите внимание на коллектор якоря. Там не должно быть окалин, следов обгорания, все контакты должны быть целыми.

Незначительные обгорания легко удаляются бензином или просто сухой ветошью.

Если вы вскрыли стартер и почувствовали свойственных для горелой обмотки запах, то значит, случай тяжелый.

Для убедительности проверьте на замкнутость обмотку якоря. Для этого можно использовать омметр.

Сопротивление обмотки должно быть приближенное к бесконечности.

Если цепь замкнута, то отдавайте стартер в ремонт или покупайте новый. Хотя перемотка обмотки обойдется намного дешевле.

Некоторые детали устройства можно заменить, достаточно купить на вторичном рынке бу аналог, помните это.

Читайте по теме: Ремонт стартера своими руками.

Ремонт втягивающего реле стартера

Сперва предлагаем посмотреть видео-инструкцию по самостоятельной замене втягивающего реле, а затем мы расскажем как выполнить его ремонт.

В зависимости от завода-изготовителя стартеры оснащаются разборным или неразборным втягивающим реле. Чтобы устранить неполадку неразборного элемента, нужно всего лишь купить новую деталь. Останется открутить два крепежных болта, снять неисправное реле и установить на его место новое (смотрите на видео выше).

В случае разборного втягивающего реле можно попытаться его отремонтировать. Ремонт заключается в следующем:

• Откручиваются винты крепления крышки корпуса.
• Иногда необходимо дополнительно отпаять концы обмотки.
• Сняв крышку, открывается доступ к поиску возможной проблемы – это силовые контакты, которые могут быть изношенными или подгоревшими: в первом случае поможет замена контактов,
• во втором случае проблему решить удастся с помощью шлифовальной шкурки.

И на последок рекомендуем посмотреть видео, на котором показано, как можно завести мотор с нерабочим втягивающим реле стартера.

Подводя итог, можно сказать, что для проверки стартера на исправность не нужно на профессиональном уровне разбираться в электросхемах и электродинамике.

Нужно хотя бы в общих чертах знать принцип работы устройства, обладать навыками работы с омметром и контролькой.

После проверки стартера и определения причин его поломки сложный ремонт может быть вам будет и не под силу, но почистить контакты, заменить щетки и другие основные узлы вы уже сможете.

А сложный ремонт стартеров, такой как перемотка обмотки, делается у специалистов.

Почему не крутит стартер

За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала — изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.

Как понять, что виноват именно стартер

Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.

Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.

Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:

1. Не происходит ничего — под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы — ненадолго притухли.
2. Слышны только щелчки, стартер — так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
3. Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок — не заводится.
4. Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше — тишина.
5. Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.

Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.

Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где‐то в управляющей цепи, либо — на межвитковое КЗ, возможно — износ и перекос втулок, из‐за которого электромотор не может провернуть бендикс.

Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).

Четвертый — однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо — разрушился игольчатый подшипник.

Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.

Немного теории: что такое электростартер

Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.

Устройство стартера

Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение — ток в обмотке реле — пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.

Что проверять, если стартер не крутит

У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них — у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей — без снятия узла с машины найти неисправность — не получится.

Демонтаж стартера

Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» — автомобиль заведется.

Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки — не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно — при холодном запуске.

Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также — окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.

Окисленная клемма АКБ

Не включается втягивающее реле

После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать — стартер не издает никаких звуков, бендикс — не выезжает.

Если машина не заводиться, нужно понять — это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую — от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс — на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок — значит, соленоид работает, а ток — не проходит на щеточный узел.

На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад — удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.

Схема втягивающего реле

Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым — прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть — значит, обмотка цела.

Подгорели контакты

Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя — образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно — контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер — клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.

Оплавленная клемма аккумулятора

Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры — что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.

Плохой контакт в замке зажигания

Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».

Неисправности цепи управления

Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле — ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения — придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.

Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:

• Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
• Предохранителя, жгутов проводов и разъемов — соединяющих основные приборы и датчики.
• Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) — у машин с АКПП.
• Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).

Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание — проверяйте сначала иммобилайзер.

Схема подключения иммобилайзера

Отклеились магниты

Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой — магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно — под разборку, либо — под замену.

Износ втулок или подшипников стартера

Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.

Износ коллектора якоря

Неисправность щеточного узла

Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.

Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех — фатально влияет на работу устройства.

Замкнули обмотки статора или ротора

Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.

Заклинило обгонную муфту

Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель — для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.

Обгонная муфта стартера

Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.

Поломка зубьев бендикса или венца маховика

Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.

Поломанные зубья бендикса

Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни — она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется — к внеплановой замене.

Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.

Можно ли припаять щетки стартера оловом

Запуск современного автомобильного двигателя обеспечивается при помощи стартера. Он представляет собой электромеханическое устройство, в основе которого лежит обыкновенный электромотор, питающийся от аккумулятора. Его конструкция достаточно проста и относительно надежна, однако он также требует своевременного обслуживания и ремонта.

Одной из наиболее распространенных неисправностей стартера является износ электрических щеток, вследствие чего он утрачивает способность полноценно работать, а со временем и вообще перестает функционировать. К счастью автовладельцев, эта поломка не критична, если, конечно, ее вовремя диагностировать и устранить. В этой статье мы рассмотрим, как производится замена щеток стартера своими руками в автомобилях ВАЗ-2109, 2110.

Принцип работы стартера ВАЗ

Для начала разберемся в принципе работы пускового устройства. Как уже было сказано, стартер – это электродвигатель, потребляющий постоянный ток от аккумулятора. Автомобили ВАЗ-2109 и 2110 оснащаются четырехполюсными щеточными пусковыми устройствами с втягивающими реле. Внешне они отличаются размерами и типом крепления. Во всем, что касается принципа работы, стартеры «девяток» и «десяток» идентичны.

Схема включения устройства следующая: при повороте ключа зажигания на обмотки втягивающего реле и щетки поступает напряжение, вследствие чего его привод входит в зацепление с венцом маховика. Одновременно происходит и запуск электродвигателя. Его вал начинает крутить маховик через бендикс – шестерню специальной конструкции, обеспечивающую надежное зацепление. Когда обороты коленвала начнут превышать количество вращений якоря стартера, последний отсоединяется при помощи возвратной пружины.

Частые неисправности стартера

Наиболее частыми неисправностями стартера являются перекос ротора-якоря (стартер при запуске как бы «подклинивает», якорь проворачивается медленно и тяжело, с большой нагрузкой).

Или, наоборот, слишком быстрое, «бешеное» вращение якоря после срабатывания тягового реле, причём коленвал двигателя при этом не проворачивается. В первом случае налицо симптомы износа и выхода из строя бронзографитовых втулок, используемых в стартерах в качестве подшипников скольжения, и, как следствие, перекос вала ротора при запуске.

Во втором – можно не сомневаться, что «приказал долго жить» бендикс – привод стартера с ведущей шестерней, входящей в зацепление с зубчатым венцом маховика двигателя. Для замены как втулок скольжения, так и бендикса не обойтись без снятия и разборки стартера.

А так как процесс этот довольно трудоёмок, то в профилактических целях рекомендуется заодно произвести визуальную ревизию, мелкий ремонт, а при необходимости и замену всех изношенных деталей.

Щетки и щеткодержатель

Конструктивно щетка стартера ВАЗ представляет собой графитовый или медно-графитовый параллелепипед размером 14,5х13х6,2 мм. К нему подведен и впрессован многожильный медный провод с алюминиевым креплением на конце.

Учитывая, что стартеры ВАЗ-2109 и 2110 четырехполюсные, для обеспечения их работы необходимо четыре щетки. Две из них подключаются к массе устройства, а две – к плюсовому проводу, идущему от аккумулятора.

Каждая щетка стартера закреплена в отдельной ячейке специального блока – щеткодержателя. Он изготавливается из диэлектрического материала и предназначен не только для надежной фиксации, но и прижимания их к рабочей поверхности якоря, обеспечивая так называемый скользящий контакт.

Как заменить щетки стартера

Щетки и щеткодержатели, именуемые щеточным узлом, предназначены для передачи напряжения на коллекторные пластины якоря. Рассмотрим, как осуществляется замена щеток стартера, сборка и разборка пускача своими руками.
Устройство стартера автомобиля, а также принцип работы втягивающего реле мы рассматривали в отдельной статье, поэтому данный материал будет посвящен исключительно ремонтным работам.

Основная неисправность

Щетка стартера чаще всего выходит из строя по причине износа. Попросту она стирается и перестает контактировать с пластинами коллектора. Поначалу износ может не сказываться на работе пускового устройства, но со временем он обязательно заявит о себе. Случается и так, что щетки стартера ВАЗ-2109, 2110 разрушаются вследствие механических повреждений, например, из-за неисправности коллектора, заводского брака, неисправностей подшипника, опорной втулки вала и др. Что же касается обычного износа, то эта неисправность неизбежна, однако она легко устраняется собственными руками.

Диагностика

Каким же образом определить, что причиной проблемы стали именно изношенные щетки стартера 2109, 2110 модели ВАЗа? Для начала следует убедиться, что в электрической цепи устройства нет обрыва. Проверьте, надежно ли соединение проводов с массой. Если с ними все в порядке, возьмите изолированный провод и подключите плюсовой вывод стартера к положительной клемме аккумулятора. Не забудьте перед этим включить нейтральную передачу и зажигание. Если проблема в проводке, пусковое устройство заработает и заведет двигатель.

Если же этого не произошло, стартер для дальнейшей диагностики придется демонтировать.

Демонтаж стартера

Перед тем, как снять стартер и как починить его, нужно учесть, что эта задача довольно трудоемкая. Тем не менее, снятие стартера и его разборка является обязательным условием для устранения неисправности.

Как снять стартер своими руками:

1. Перед тем, как снять стартер, нужно произвести отключение аккумулятора от бортовой сети авто. Любые работы по ремонту генератора и других электрических устройств осуществляются при отключенной бортовой сети.
2. Если вы не знаете, как снять стартер автомобиля, то после того, как бортовая сеть будет обесточена, на клеммах реле узла, а также на его корпусе, нужно выкрутить гайки. Если учесть разные специфики сборки транспортных средств, то стартера могут крепиться на разных фиксаторах. Но обычно для демонтажа механизма требуется головка на 13.
3. После этого нужно отсоединить проводку питания и отодвинуть ее.
4. Если на моторе имеется защита, ее нужно демонтировать.
5. После этого выкручиваются гайки фиксации устройства к блоку. Сделав это, сам механизм можно снять.

Проверка и ремонт стартера

Перед разборкой рекомендуем изучить устройство и принцип работы автомобильного стартера. Также при ремонте важно понимать принцип работы и методы диагностики втягивающего реле, бендекса стартера.

Как сказано выше, сломаться механизм может по разным причинам. Поэтому ремонт стартера автомобиля должен производиться в соответствии с итогами диагностики. Перед тем, как отремонтировать стартер, необходимо запастись всеми нужными инструментами и комплектом для ремонта. Ремкомплект стартера можно приобрести в любом автомобильном магазине. Если вы не знаете, как разобрать стартер, попробуйте воспользоваться сервисным мануалом к авто, но обычно в этом нет ничего сложного.

Реле стартера

В первую очередь, ремонт стартера автомобиля включает в себя диагностику реле. При подаче напряжения на плюсовой вывод обмотки должен раздаться щелчок — тот звук будет свидетельством работоспособности реле, при этом бендикс узла должен переместиться. На подключенном экране омметра при этом будет показано замыкание контактов. Если этого не произошло, то ремонт стартера автомобиля сводится к откручиванию болтов и замене реле.

Новое втягивающее реле для авто

Щетки стартера

Ремонт грузовых стартеров или для легковых машин может свестись к замене щеток. Замена щеток стартера осуществляется путем демонтажа задней крышки, при этом, даже если щеточный узел не износился, специалисты все равно советуют его менять. Разборка стартера покажет, что щетки расположены в задней части моторчика, при этом если одна из них ломается, это приведет к неработоспособности узла в целом. Для демонтажа необходимо выкрутить клеммы и извлечь пружинки.

Статор стартера

Переборка стартера включает в себя проверку статора, при помощи омметра необходимо произвести его диагностику на пробой, при этом полученные показатели должны составлять не меньше 10 кОм. Если полученные показания другие, то ремонт стартеров иномарок или отечественных авто заключается в замене статора. В некоторых случаях, если на авто используется редукторный механизм, может потребоваться замена стартера в сборе, поскольку конструктивные особенности такого устройства не позволяют выполнить его ремонт. Подробнее о диагностике и ремонте узла узнайте из видео (автор видео — канал Эксин Плюс).

Ротор стартера

Починить стартер можно путем замены ротора, чтобы добраться до него, потребуется открутить шпильки, фиксирующие две части электромотора. Сделав это, можно произвести демонтаж узла полностью, заранее демонтировав стопорное кольцо с шайбой. Прежде чем заменить ротор, нужно уделить время проверку обмоток, при наличии следов копоти на них нужно осуществить замена якоря. Также проверьте коллектор — на нем может быть небольшой налет, но иногда его большой слой является причиной невозможности запуска механизма. Ремонт стартера своими руками в данном случае будет заключаться в очистке коллектора с использованием наждачки.

Далее, производится проверка механической составляющей. Если вы пропустите какую-то поломке, впоследствии это может стать причиной более серьезной проблемы, так что если вы не уверены в своих силах, то единственное, что вам может помочь, это замена стартера. В некоторых случаях локализовать неисправность поможет замена втулок стартера. Такая необходимость возникает редко, но иногда замена втулки стартера действительно помогает решить проблему.

Сборка стартера

Сборка стартера является завершающим этапом ремонта. Прежде чем собрать стартер, вал, редуктор, якорь и втулки нужно смазывать. Чем же можно смазать стартер перед тем, как его собирать? Для этого может использоваться графитовая смазка, Литол, моторная жидкость. Сборка и установка стартера осуществляется в обратной последовательности, после монтажа необходимо произвести проверку работоспособности узла.

Чтобы удостовериться в том, что ремонт был произведен правильно, на корпус механизма нужно подать минус, а на обмотку — плюс. Если после подключения бендикс может перемещаться вперед и назад, при этом контакты реле замыкаются нормально, это свидетельствует о том, что механизм полностью рабочий. После подачи плюса на электродвигатель, моторчик должно вращаться равномерно, какие-либо шумы и звуки при этом должны отсутствовать. Если звуков нет, то механизм ставится на место.

В том случае, если вы допустили какие-либо ошибки в сборке механизма, эксплуатировать транспортное средство не рекомендуется. В противном случае вы можете столкнуться с проблемой где-то в дороге, а хуже всего будет, если она настигнет водителя при езде за городом по трассе. Поэтому если вы сомневаетесь в том, что все сделано правильно или в процессе выполнения работ были допущены ошибки, лучше будет проконсультироваться по этому поводу со специалистом. Поверьте — лучше один раз немного заплатить, но быть уверенным в том, что машина будет работать нормально, чем сэкономить и столкнуться с более высокими затратами на ремонт.

Снятие стартера

Демонтаж пускового устройства начинаем с отключения провода массы от аккумулятора. Для большего удобства автомобиль лучше поставить на смотровую яму и демонтировать защиту двигателя. Снимать устройство легче снизу.

Далее находим стартер и отсоединяем от него провод питания тягового реле. После этого откручиваем гайку крепления плюсового провода (ключ на «13»). При помощи ключа на «15» откручиваем два (для «девяток» три) болта крепления стартера к картеру сцепления. Демонтируем пусковое устройство. Как видите, процесс достаточно простой, и не требует особых навыков.

Электрические причины неисправности

Когда стартер не крутит двигатель или же крутит медленно, с недостаточной мощностью для запуска, то в первую очередь стоит проверить электрическую цепь, начиная от аккумулятора:

На эти неисправности стоит обратить внимание, когда ключ повернут в замке зажигания, но не срабатывает втягивающее, не вращается якорь. Если произошел обрыв обмотки тягового реле, а также замыкание между витками или замкнуло на массу.

О проблемах стартера по электрической части будет говорить также при медленном прокручивании маховика.

И когда видимых причин нет, стоит демонтировать деталь для осмотра, ведь возможно подгорел коллектор или замкнули его пластины. Хотя, из возможных причин основной остается одна — износились или же подвисли щетки.

Дополнительная проверка

Прежде чем приступить к разборке стартера, можно его еще раз проверить. Для этого устройство нужно подключить к массе соответствующим выводом и к плюсовой клемме аккумулятора. Если оно не подает признаков жизни, попробуйте его перевернуть. Обычно если износилась одна щетка стартера или несколько из них, они западают и утрачивают контакт с коллектором, а при переворачивании все становится на свои места, и электродвигатель может работать, как ни в чем не бывало.

Типы и конструкция щеток стартера

Конструктивно все щетки стартеров принципиально одинаковы. Типичная щетка состоит из двух основных деталей:

— Щетка, отформованная из мягкого токопроводящего материала; — Гибкий проводник (с клеммой или без) для подачи тока.

Щетка представляет собой параллелепипед, отформованный из специального токопроводящего материала на основе графита. В настоящее время щетки стартеров изготавливаются из двух основных материалов:

— Электрографит (ЭГ) или искусственный графит. Материал, получаемый прессовкой и обжигом из кокса или других токопроводящих материалов на основе углерода и углеводородного связующего; — Композиты на основе графита и металлического порошка. Чаще всего используются меднографитовые щетки, спрессованные из графита и медного порошка.

Наибольшее распространение получили меднографитовые щетки. За счет включения меди такие щетки обладают меньшим электрическим сопротивлением и более устойчивы к износу. Такие щетки имеют и несколько недостатков, главный из которых — повышенный абразивный эффект, что приводит к повышенному износу коллектора якоря. Однако рабочий цикл стартера обычно непродолжителен (от нескольких десятков секунд до нескольких минут в день), поэтому износ коллектора происходит медленно.

В теле щетки жестко фиксируются один или два гибких проводника большого сечения. Проводники — медные, многожильные, сплетенные из нескольких тонких проводов (чем обеспечивается гибкость). На щетках для стартеров малой мощности обычно используется только один проводник, на щетках для стартеров большой мощности — два проводника, зафиксированных по разные стороны щетки (для равномерной подачи тока). Монтаж проводника обычно осуществляется с помощью металлической втулки (пистона). Проводник может быть как оголенным, так и изолированным — здесь все зависит от конструкции конкретного стартера. На конце проводника для удобства монтажа может располагаться клемма. Проводники обязательно гибкие, что дает возможность щетке изменять положение при износе и при работе стартера, не теряя контакта с коллектором.

В стартере используется несколько щеток, обычно их число составляет 4, 6 или 8. При этом половина щеток подключена к «массе», а вторая половина — к обмоткам статора. Такое подключение гарантирует, что при включении реле стартера ток будет одновременно подан на обмотки статора и обмотки якоря.

Щетки ориентируются в щеткодержателе таким образом, чтобы в каждый момент времени ток подавался на определенные обмотки якоря. Каждая щетка прижимается к коллектору с помощью пружины. Щеткодержатель вместе с щетками является отдельным узлом, который при необходимости ремонта или замены щеток можно демонтировать и без труда установить на место.

В целом, щетки стартера очень просты, поэтому надежны и долговечны. Однако и они нуждаются в периодическом обслуживании и ремонте.

Разбираем пусковое устройство

На начальном этапе требуется открутить отверткой два винта, крепящих крышку вала на задней части стартера. Снимаем крышку, уплотнительное кольцо и прокладку. После этого отпускаем две гайки стяжных шпилек и демонтируем щеткодержатель в сборе. Щетки при этом под действием пружин выпадут из своих посадочных мест, но будут удерживаться на контактных проводах.

Далее следует осмотреть сам щеткодержатель. Если он имеет следы механических повреждений, его нужно заменить. Может, именно в нем и кроется причина неисправности. Обратите внимание на коллектор устройства. Все его медные пластины должны быть на месте. Если они имеют признаки износа (сколы, трещины, следы последствий короткого замыкания), придется менять и якорь.

Демонтаж пускателя

Процедура снятия пускателя на большинстве современных авто проводится так:

• Демонтируется аккумулятор (можно и не снимать, однако это даст возможность свободнее работать с пусковым устройством);
• Демонтировать воздушный фильтр, тоже по причине свободы доступа;
• Теперь сквозные болты, фиксирующие стартер, хорошо доступны.

Пускатель фиксируется, в основном, тремя болтами. Один фиксатор располагается в самом низу стартера, добраться до него сложнее, и болт отличается от двух остальных по размеру (как правило, 13М).

Верхние фиксаторы пускателя открутить значительно проще. Использовать можно ключ-трещотку.

• Снимается защита двигателя;
• Откручивается распорка между воздушным коллектором и блоком цилиндров, иначе она будет мешать демонтажу стартера;
• Затем вытаскивается нижний болт;
• Пускатель теперь можно демонтировать с посадочного места.

После демонтажа пусковое устройство желательно будет заново проверить напрямую через аккумулятор. Для этого он подсоединяется своими клеммами к плюсовому и минусовому выходу АКБ. Если пускатель не реагирует, то стоит повернуть устройство, тем самым, щётки, вышедшие из своих посадочных мест, встанут на место и пускатель вероятнее всего запустится.

Однако это не аксиома. Стартера с полностью изношенными щётками, как правило, никак не реагируют на токовый импульс, как их не верти.

Замена щеток стартера ВАЗ

Процесс замены щеток не займет более 20 минут. Все, что вам нужно сделать, это открутить контактные провода каждого из элементов на щеткодержателе, и подсоединить аналогичным образом новые.

Далее каждая щетка стартера 2110 или 2109 помещается в свое посадочное место поверх прижимной пружины. Когда и это будет сделано, щеточный узел необходимо посадить на коллектор. Для этого щетки поочередно утапливаются внутрь ячейки, а якорь прокручивается в одну сторону. После этого производим сборку стартера по обратному алгоритму. Перед установкой пускового устройства проверяем его вышеописанным способом. Если стартер заработал, значит, вы все сделали правильно.

Проверка щеточных пружин

Главное при проверке пружин – натяжение. Проверку выполняют с помощью безмена. Натяжение пружин измеряется в момент отрыва их от щетки.

После всех проверок и сборки стартер готов к работе. В автомастерской выполнят любой самый сложный ремонт, ведь на складе автомастерской найдутся щетки для любого иностранного автомобиля. Алгоритм действия специалистов :

Диагностика стартера Определение неисправности Замена неисправных элементов конструкции дает гарантию на поставленный стартер.- 6 месяцев

Наши контакты

г. Люберцы, Проектируемый 4173

Какие щетки выбрать

Несколько слов о самих щетках. Если вы решили заменить их, то менять следует не одну или две, а все четыре. В противном случае через какое-то время вам опять придется возвращаться к этой процедуре, да и неравномерный износ ничего хорошего не принесет.

Для удобства при выборе используйте эти каталожные номера:

• 3708000 – комплект щеток;
• 2101-3708340 – щеточный узел в сборе.

Указав их продавцу, вы точно не ошибетесь.

Несколько полезных советов

Чтобы щетки стартера работали как можно дольше, следуйте этим советам:

1. При замене не нужно покупать их в первом попавшемся лотке на авторынке. Лучше обратиться в специализированный магазин и купить сертифицированные запчасти. Не стоит также подгонять щетки от другой марки или модели авто, обтачивая их под нужный размер.
2. При запуске двигателя не заставляйте пусковое устройство работать более 5-7 с. Так вы можете спалить не только щетки и коллектор, но и обмотку электродвигателя, а также проводку, обеспечивающую его питание. Кроме этого, не нужно пытаться запускать двигатель при заведомо разряженном аккумуляторе.
3. Не допускайте работы стартера при работающем двигателе автомобиля, а если такие ситуации возникают непроизвольно, немедленно обращайтесь в автосервис.
4. Следите за чистотой корпуса устройства. Грязь и маслянистый налет могут стать причиной короткого замыкания.
5. Обращайте внимание на работу стартера. Если вы знаете, что АКБ заряжена, а пусковое устройство не обеспечивает нужное для запуска количество оборотов коленчатого вала, скорее всего, имеет место замыкание на корпус, засорение щеточного узла или обрыв одной из обмоток. В этом случае также лучше сразу обратиться на станцию технического обслуживания.
6. Быстрый износ щеток может спровоцировать и неисправность подшипника или опорной втулки вала. При этом якорь перекашивается и «подъедает» их с одной стороны. Обнаружить подобную неисправность достаточно сложно без разборки стартера, поэтому обращайте внимание на звук, издаваемый устройством во время работы.

Разборка и чистка стартера после снятия

Снятый с автомобиля стартер, прежде всего, следует очистить от наружных загрязнений металлической щёткой и смоченной в бензине либо растворителе тряпкой, а при наличии компрессора – продуть струёй воздуха.

Следующая операция – отсоединение и разборка тягового (втягивающего) реле. Это надо сделать обязательно, поскольку контакты имеют тенденцию пригорать, а слой нагара служит естественной изоляцией и затрудняет запуск.

Медные контакты контактной группы, как неподвижные, так и подвижную контактную пластину («пятак») необходимо до блеска зачистить и отшлифовать мелкозернистой наждачной шкуркой, или воспользуйтесь средством для электропроводки, это будет надеднее и практичнее.

В случае сильного пригорания и выемок в металлической поверхности неподвижные контакты разворачивают на 180 градусов, а «пятак» – на обратную сторону.

После отсоединения передней крышки стартера необходимо извлечь ротор и снять рычаг, осуществляющий поступательное движение привода стартера, а также и сам привод (бендикс).

Очень важно при этом заметить, какое положение занимает рычаг в собранном виде, чтобы при сборке установить его правильно.

После демонтажа якоря от корпуса статора отсоединяют заднюю крышку стартера и проверяют состояние графитовых контактов-«щёток» в щёткодержателе. При необходимости изношенные «щетки» следует заменить новыми.

Важной и ответственной операцией является замена изношенных втулок скольжения, которые изготавливаются из бронзы с включениями графита и

запрессовываются в переднюю, заднюю, а иногда и в промежуточную среднюю крышку.

При покупке втулок на авторынке неопытные автомеханики нередко становятся жертвами кустарей, которые используют для изготовления втулок вместо графитовой бронзы латунь.

Такие втулки очень быстро изнашиваются и служат недолго. Заводские бронзографитовые втулки легко отличить по характерному «грязноватому» тёмному оттенку.

К тому же, если мазнуть такой втулкой по тыльной стороне ладони или листку бумаги, она оставит за собой «карандашный» след. Надеть заводскую втулку на вал якоря непросто: это становится возможным лишь тогда, когда после запрессовки в крышку отверстие втулки расширяют до необходимых размеров при помощи специальной развёртки.