Как на волге снять крышку редуктора 402

Ремонт редуктора-часть первая подготовительная.

13-я запись в БЖ себя оправдывает. Появился посторонний гул в мосту. Так как поломки в нем чреваты в лучшем случае эвакуатором, не затягивая это дело, решил выяснить причину.
Сливаем масло, снимаем крышку, огорчаемся. На ведомой шестерне сколы на двух и трещины на 12 зубьях. Главная пара под замену. Пробег 58000 км, печально.
Запасаемся запчастями и инструментом. Понадобится микрометр и динамометрический ключ.
Куплена ГП, ремкомплект для нее (4 подшипника, распорная втулка, сальник хвостовика), заодно, все равно кардан снимать, крестовина и сальники в хвостовик КПП. Ну и масло в мост, герметик для крышки, резьбовой герметик для болтов ведущей шестерни, синяя смазка для крестовин Мобил.

Начинаем разборку. Вывешиваем колеса, машину на пеньки. Под передние колеса упоры. Снимаем кардан, откручиваем крепление подвесного подшипника, болты фланца хвостовика, вынимаем. Снимаем тормозные барабаны, откручиваем по четыре болта крепления полуосей с каждой стороны, вынимаем полуоси. Снялись легко, потребовалось только упереть монтажку в тормозной цилиндр и слегка толкнуть.

Далее, снимаем стопоры регулировочных гаек, откручиваем крышки подшипников дифференциала, помечаем их и откладываем в сторону. Вынимаем дифференциал с ведомой шестерней. Откручиваем гайку хвостовика, вынимаем ведущую шестерню. Выбиваем обоймы подшипников, снимаем сальник. Разборка закончена.

Дефектовка. Кроме ведомой шестерни, остальные детали в удовлетворительном состоянии. Но раз уж куплены новые подшипники будем ставить их, тем более старые при разборке без съемников слегка пострадали.
Ну и как обычно бывает, без засады не обошлось. На новой ведущей шестерне шлицы под фланец мелкие, на старой крупные. Нужен новый фланец.

Ну а пока меняем крестовину и сальники в хвостовике КПП.
В подшипники крестовины заложил смазку Мобил, предварительно очистив их от консервационной. Делаем аккуратно, не путая положение подшипников на крестовине и не потеряв иголки.

старая

В следующей записи будет сборка и регулировка редуктора. Пока нет нового фланца. Фото сделано с телефона, фотоаппарат жалко использовать в таких условиях.
Продолжение следует!

Снятие и ремонт главной передачи ГАЗ-3110

Отвернуть десять болтов крепления и снять крышку редуктора.

5. Вынуть шплинт 1, отвернуть гайку 2 крепления и снять фланец 3 со шлицов ведущей шестерни.

6. Отвернуть болты 1 и снять стопорные пластины 2 регулировочных гаек.

Промаркировать крышки 3 подшипников, отвернуть по два болта 4 крепления с каждой стороны и снять крышки подшипников.

7. Ослабить затяжку двух регулировочных гаек 1, расположенных с каждой стороны дифференциала.

Снять дифференциал 3 с подшипниками и ведомой шестерней в сборе и промаркировать наружные и внутренние кольца подшипников 2, чтобы их не перепутать при установке.

8. Снять ведущую шестерню 1.

При этом передний подшипник вала ведущей шестерни остается в картере заднего моста.

Снять сальник фланца ведущей шестерни.

Вынуть передний подшипник из картера заднего моста.

Выпрессовать из картера наружные кольца наружного и внутреннего подшипников вала ведущей шестерни.

Разборка вала ведущей шестерни главной передачи

1. Спрессовать внутреннее кольцо переднего подшипника.

2. Снять распорное кольцо 1 переднего подшипника.

Спрессовать задний подшипник 2 с внутренним кольцом и снять регулировочное кольцо.

Разборка дифференциала

1. Промаркировать взаимное расположение ведомой шестерни 1 и фланца 2 коробки дифференциала.

Отвернуть гайки 3 болтов крепления ведомой шестерни к коробке дифференциала и выбить болты из гнезд ведомой шестерни, не повредив резьбы.

2. Снять (спрессовать) ведомую шестерню с коробки дифференциала.

Тонким твердым стержнем выбить из отверстия 2 коробки дифференциала стопор оси сателлитов. Выбить из коробки ось 1 сателлитов.

Вынуть перекатыванием сателлиты 1 с шайбами, а затем вынуть из гнезд полуосевые шестерни 2 с шайбами.

Спрессовать подшипники 3 дифференциала.

Рекомендуется связать проволокой подшипники с соответствующими наружными кольцами.

Осмотр и дефектовка деталей главной передачи

Промыть и просушить детали главной передачи.

Проверить коробку дифференциала. Если на коробке обнаружены трещины, ее необходимо заменить.

Проверить зубья главной передачи. Если на них есть выкрашивание, сколы или задиры, необходимо заменить обе шестерни главной передачи.

Осмотреть полуосевые шестерни, сателлиты, ось и шайбы.

На полуосевых шестернях, сателлитах не должно быть поломанных зубьев и следов повышенного износа сферической поверхности.

Поверхность оси должна быть гладкой и ровной и в местах посадки сателлитов не должна иметь ступенек.

Если шайбы неравномерно изношены, их необходимо заменить. Внутренние сопрягаемые поверхности коробки дифференциала не должны иметь следов износа.

Проверить отсутствие следов износа на поверхностях посадочных мест под подшипники. Изношенные детали заменить.

Подшипники ведущей шестерни и коробки дифференциала не должны иметь питтинга, раковин и видимого износа на поверхностях качения.

Сборка дифференциала

Напрессовать ведомую шестерню главной передачи на коробку дифференциала, совместив ранее сделанные метки.

Вставить десять болтов в отверстия ведомой шестерни и завернуть гайки крепления моментом 68–75 Н·м (6,8–7,5 кгс·м).

Напрессовать на посадочные места коробки дифференциала роликовые подшипники.

Вставить полуосевые шестерни с шайбами в коробку дифференциала.

Вставить в окна коробки дифференциала сателлиты с шайбами, введя их в зацепление с полуосевыми шестернями.

Затем провернуть сателлиты так, чтобы совместились отверстия под ось на коробке дифференциала и сателлитах.

Вставить ось сателлитов, совместив отверстия в коробке и оси под стопор.

Замерить осевой зазор полуосевых шестерен с помощью двух щупов. При правильно подобранных шайбах зазор должен быть в пределах 0,03–0,05 мм.

Как на волге снять крышку редуктора 402

Замена прокладки крышки толкателей (боковая) ЗМЗ 402

Решил поменять тут боковую прокладку на двигателе, т.к. неизвестно кто и когда ее менял…Заодно и поменял трамблёр))) Лучше разбирайте трамблёр по частям, а не вытаскиваете прямо с приводом!

Все делается относительно просто…ПОЕХАЛИ:

1.Покупаем прокладку пробковую для крышки и прокладку привода трамблера. Герметик по желанию))

1.Снимаем высоковольтные провода…

2.Снимаем крышку трамблера. Фоткаем его положение сверху и положение зажигания (там где винтик на 10 регулируется)

3.Откручиваем регулировочный винтик…Снимаем трамблёр.Покачивая его в стороны))

4.Фоткаем положение привода трамблера внутри)).Двиг не крутим)))

5.Откручиваем привод трамблера: два винта на 12…и вытаскиваем его.Если не вытаскивается попробуйте толстой отвёрткой, покрутить слегка паз внутри и одновременно вытягивая))

6.Откручиваем боковую крышку…Это две гайки на 13…Профит) вытаскиваем крышку: Тянем ее на право и вверх)) Не забудьте про шайбы под этими гайками! Их нужно обязательно поставить, а иначе сопливить масло оттуда начинает.

7.Чистим крышку от Гарика, копоти.А так же внутри блок двигателя.

8.Обезжириваем на крышке, место новой прокладки, бензином…Я ещё промазал герметиком красным Abro…и вставляем прокладку.

1.Заводим крышку на место так же. Справа налево.Не забываем правильное положение крышки))) Круглая выемка на крышке должна быть обращена к 4-му цилиндру!))) Закручиваем крышку, не усердствуя.т.к.пробка, до дури не нужно тянуть!))

2.Ставим прокладку привода трамблера на шпильки.Можно герметиком смазать как и я сделал).
Обратите внимание!: Прокладка должна стоять так: маленькой дырочкой (полукругом) вниз!Т.к. в приводе трамблера имеется отверстие для подачи масла! Не перепутайте! Обращайте внимание, чтобы не поставили прокладку вверх ногами)))

3 Чистим привод трамблера.Проверяем его вид, очищаем старую прокладку с него.

4.Ставим привод на место).Теперь смотрим на фото, что мы фоткали…Посмотрели? Как должен стоять? Отлично.

5.Смотрите, если вы будете ставить привод, в таком положении как и на фото, то обратно он, так прямо, ровно не зайдет..Вы вроде его крутанули так и ставите…Но нет…т.к. там шестерня косозубая, то вставать в блок двигателя, привод будет с доворотом…А соответственно будет вставать уже в другом положении))

—Делаете следующее: Берете толстую, широкую отвертку, ставите не до конца привод (чтобы он крутился свободно)..Поворачиваете отвёрткой привод на несколько оборотиков назад и пробуете ставить…У вас получится) и вы поймаете тот момент что и на фото…)

Обязательно нужно так делать, потому что привод, когда садится полностью в блок, доворачивается по шестерне сам вперёд (против часовой стрелки)…т.е. в таком положении как вы его вытащили, он сразу не встанет, нужно как бы его назад немного отвернуть, и тогда он сам встанет в блок и довернется до того положения что и на фото))) Вы поймёте это, по посадке до конца на шпильки), а то так просто он не сядет до конца)) У меня получилось с первого раза)) Фото и телефон рулит, не надо заново, что то выстраивать))

6.Обратите внимание на привод, ещё вот в чем. Я про это забыл, и при установке на место трамблера, он у меня, не садился до конца в привод)) а дело было в том, что: в приводе трамблера, эти пазики, куда упираются лапки трамблера, разные)).
Тобишь, в приводе трамблера, один паз шире, другой уже…Я долго гадал, почему трамблёр не втыкается до конца, потом понял и вспомнил про этот момент)))
Вытащил опять привод трамблера, провернул на 180 градусов его и вставил его на место…все…Трамблёр вставился отлично)))

7.Ставим трамблёр на место. Регулируем по сделанному фото зажигание, и закручиваем винтик на 10.
Подключаем ВВ-провода.

8.Заводим!. у меня завелась как обычно, как ни в чем не бывало…Мотор не трясся, и работал как и раньше…Работой доволен.

Вот такой лайф хак друзья!))…Быстро и просто сделал несколько дел.На душе приятно…Теперь буду знать что да как менял там…)) Всем добра)

3.17. Снятие и разборка двигателя ЗМЗ-402

Снимаем коробку передач (см. Снятие коробки передач).
Отсоединяем “массовый” провод от крышки картера сцепления.
Ключом “на 17” отворачиваем два болта крепления двигателя к опорам (см. Замена опор силового агрегата).

Снимаем генератор (см. Снятие генератора).
Снимаем топливный насос (см. Снятие и разборка топливного насоса).
Снимаем стартер (см. Снятие стартера).
Снимаем насос охлаждающей жидкости (см. Снятие насоса охлаждающей жидкости).
Снимаем головку блока цилиндров (см. Снятие головки блока цилиндров).

Разборка двигателя ЗМЗ-402 ГАЗ-3110

Устанавливаем двигатель на стенд или подставку. Подготавливаем необходимый инструмент для разборки.

При разборке нужно маркировать детали, которые будут в дальнейшем эксплуатироваться.

Коленчатый вал, маховик и сцепление балансируются в сборе, поэтому их разукомплектовывать нельзя.

Головкой на 10 отворачиваем шесть болтов крепления крышки блока цилиндров и снимаем крышку вместе с прокладкой.

Вынимаем масломерный щуп

Ключом на 12 ослабляем болт верхнего крепления генератора

Ключом на 13 отворачиваем гайку крепления регулировочной пластины к головке блока

Снимаем пластину со шпильки головки блока

Отворачиваем ключом на 13 две гайки крепления крайних стоек крепления оси коромысел

Ключом на 17 равномерно ослабляем и отворачиваем четыре гайки крепления основных стоек оси коромысел

Снимаем ось коромысел со шпилек

Вынимаем восемь штанг толкателей и раскладываем их по порядку, чтобы потом поставить их на свои места

Снимаем наконечники высоковольтных проводов и выворачиваем свечи зажигания.

Отсоединяем шланг от фильтра тонкой очистки топлива.

Отсоединяем от карбюратора шланг вакуум-корректора датчика распределителя зажигания.

Головкой на 19 отворачиваем десять гаек крепления головки блока в последовательности обратной затяжке

Последовательность затяжки болтов головки блока цилиндров

Снимаем головку со шпилек блока цилиндров.

Снимаем прокладку головки блока цилиндров

Переворачиваем двигатель поддоном вверх и ключом на 13 отворачиваем восемнадцать гаек крепления поддона.

Под угловыми гайками крепления поддона установлены фигурные шайбы

Снимаем с поддона переднюю и заднюю части прокладки

Снимаем с блока боковые части прокладки

Уплотнительные прокладки вторично нельзя использовать. Все прокладки продаются в ремкомплектах.

Головкой на 12 с удлинителем отворачиваем два болта крепления топливного насоса

Снимаем топливный насос

Между насосом и блоком установлена прокладка

Ключом на 24 отворачиваем болт и отсоединяем трубку от корпуса масляного фильтра

Ключом на 13 отворачиваем четыре гайки крепления масляного фильтра

Снимаем масляный фильтр

Ключом на 14 отворачиваем шесть гаек и два болта крепления картера сцепления

Снимаем картер сцепления

Ключом на 24 отворачиваем и снимаем кран масляного радиатора и масляную трубку

Ключом на 12 отворачиваем штуцер и вынимаем трубку указателя уровня масла

Снимаем крышку распределительных шестерен для этого:

Торцевым ключом на 46 отворачиваем храповик

Головкой на 12 отворачиваем шесть болтов крепления шкива

Снимаем шкив коленчатого вала

Трехпалым съемником стягиваем ступицу шкива

Ключом на 13 отворачиваем восемь гаек крепления передней крышки

Снимаем крышку распределительных шестерен

Ключом на 13 отворачиваем две гайки крепления крышки коробки толкателей.

Снимаем крышку толкателей

Вынимаем восемь толкателей клапанов и маркируем их или раскладываем по порядку

С помощью бородка выбиваем шпонку

Снимаем маслоотражатель с коленчатого вала

Головкой на 12 через отверстие в шестерне отворачиваем болты крепления упорного фланца

Вынимаем распределительный вал вместе с шестерней

Фиксируем гильзы от выпадения с помощью подходящих втулок, шайб и гаек

Если не зафиксировать гильзы цилиндров, то при возможном проворачивании коленчатого вала они могут приподняться за счет трения об их зеркала поршней.

Под посадочные буртики гильз попадут частицы окалины из водяной рубашки, и при сборке двигателя гильзы неплотно сядут на свои места, что приведет к просачиванию охлаждающей жидкости в масляный картер.

Переворачиваем блок цилиндров.

Головкой на 13 отворачиваем две гайки крепления масляного насоса

Снимаем масляный насос

Шестигранником на 8 отворачиваем две гайки крепления держателя сальника

Снимаем держатель сальника заднего подшипника

Головкой на 15 отворачиваем две гайки крышки шатуна

Снимаем крышку шатуна

Деревянной ручкой молотка выдавливаем поршень из цилиндра.

Вынимаем также остальные поршни.

Головкой на 19. отворачиваем две гайки крепления крышки коренного подшипника

Как на волге снять крышку редуктора 402

Отвернуть десять болтов крепления и снять крышку редуктора.

5. Вынуть шплинт 1, отвернуть гайку 2 крепления и снять фланец 3 со шлицов ведущей шестерни.

6. Отвернуть болты 1 и снять стопорные пластины 2 регулировочных гаек.

Промаркировать крышки 3 подшипников, отвернуть по два болта 4 крепления с каждой стороны и снять крышки подшипников.

7. Ослабить затяжку двух регулировочных гаек 1, расположенных с каждой стороны дифференциала.

Снять дифференциал 3 с подшипниками и ведомой шестерней в сборе и промаркировать наружные и внутренние кольца подшипников 2, чтобы их не перепутать при установке.

8. Снять ведущую шестерню 1.

При этом передний подшипник вала ведущей шестерни остается в картере заднего моста.

Снять сальник фланца ведущей шестерни.

Вынуть передний подшипник из картера заднего моста.

Выпрессовать из картера наружные кольца наружного и внутреннего подшипников вала ведущей шестерни.

Разборка вала ведущей шестерни главной передачи

1. Спрессовать внутреннее кольцо переднего подшипника.

2. Снять распорное кольцо 1 переднего подшипника.

Спрессовать задний подшипник 2 с внутренним кольцом и снять регулировочное кольцо.

Разборка дифференциала

1. Промаркировать взаимное расположение ведомой шестерни 1 и фланца 2 коробки дифференциала.

Отвернуть гайки 3 болтов крепления ведомой шестерни к коробке дифференциала и выбить болты из гнезд ведомой шестерни, не повредив резьбы.

2. Снять (спрессовать) ведомую шестерню с коробки дифференциала.

Тонким твердым стержнем выбить из отверстия 2 коробки дифференциала стопор оси сателлитов. Выбить из коробки ось 1 сателлитов.

Вынуть перекатыванием сателлиты 1 с шайбами, а затем вынуть из гнезд полуосевые шестерни 2 с шайбами.

Спрессовать подшипники 3 дифференциала.

Рекомендуется связать проволокой подшипники с соответствующими наружными кольцами.

Осмотр и дефектовка деталей главной передачи

Промыть и просушить детали главной передачи.

Проверить коробку дифференциала. Если на коробке обнаружены трещины, ее необходимо заменить.

Проверить зубья главной передачи. Если на них есть выкрашивание, сколы или задиры, необходимо заменить обе шестерни главной передачи.

Осмотреть полуосевые шестерни, сателлиты, ось и шайбы.

На полуосевых шестернях, сателлитах не должно быть поломанных зубьев и следов повышенного износа сферической поверхности.

Поверхность оси должна быть гладкой и ровной и в местах посадки сателлитов не должна иметь ступенек.

Если шайбы неравномерно изношены, их необходимо заменить. Внутренние сопрягаемые поверхности коробки дифференциала не должны иметь следов износа.

Проверить отсутствие следов износа на поверхностях посадочных мест под подшипники. Изношенные детали заменить.

Подшипники ведущей шестерни и коробки дифференциала не должны иметь питтинга, раковин и видимого износа на поверхностях качения.

Сборка дифференциала

Напрессовать ведомую шестерню главной передачи на коробку дифференциала, совместив ранее сделанные метки.

Вставить десять болтов в отверстия ведомой шестерни и завернуть гайки крепления моментом 68–75 Н·м (6,8–7,5 кгс·м).

Напрессовать на посадочные места коробки дифференциала роликовые подшипники.

Вставить полуосевые шестерни с шайбами в коробку дифференциала.

Вставить в окна коробки дифференциала сателлиты с шайбами, введя их в зацепление с полуосевыми шестернями.

Затем провернуть сателлиты так, чтобы совместились отверстия под ось на коробке дифференциала и сателлитах.

Вставить ось сателлитов, совместив отверстия в коробке и оси под стопор.

Замерить осевой зазор полуосевых шестерен с помощью двух щупов. При правильно подобранных шайбах зазор должен быть в пределах 0,03–0,05 мм.

Ремонт редуктора-часть первая подготовительная.

13-я запись в БЖ себя оправдывает. Появился посторонний гул в мосту. Так как поломки в нем чреваты в лучшем случае эвакуатором, не затягивая это дело, решил выяснить причину.
Сливаем масло, снимаем крышку, огорчаемся. На ведомой шестерне сколы на двух и трещины на 12 зубьях. Главная пара под замену. Пробег 58000 км, печально.
Запасаемся запчастями и инструментом. Понадобится микрометр и динамометрический ключ.
Куплена ГП, ремкомплект для нее (4 подшипника, распорная втулка, сальник хвостовика), заодно, все равно кардан снимать, крестовина и сальники в хвостовик КПП. Ну и масло в мост, герметик для крышки, резьбовой герметик для болтов ведущей шестерни, синяя смазка для крестовин Мобил.

Начинаем разборку. Вывешиваем колеса, машину на пеньки. Под передние колеса упоры. Снимаем кардан, откручиваем крепление подвесного подшипника, болты фланца хвостовика, вынимаем. Снимаем тормозные барабаны, откручиваем по четыре болта крепления полуосей с каждой стороны, вынимаем полуоси. Снялись легко, потребовалось только упереть монтажку в тормозной цилиндр и слегка толкнуть.

Далее, снимаем стопоры регулировочных гаек, откручиваем крышки подшипников дифференциала, помечаем их и откладываем в сторону. Вынимаем дифференциал с ведомой шестерней. Откручиваем гайку хвостовика, вынимаем ведущую шестерню. Выбиваем обоймы подшипников, снимаем сальник. Разборка закончена.

Дефектовка. Кроме ведомой шестерни, остальные детали в удовлетворительном состоянии. Но раз уж куплены новые подшипники будем ставить их, тем более старые при разборке без съемников слегка пострадали.
Ну и как обычно бывает, без засады не обошлось. На новой ведущей шестерне шлицы под фланец мелкие, на старой крупные. Нужен новый фланец.

Ну а пока меняем крестовину и сальники в хвостовике КПП.
В подшипники крестовины заложил смазку Мобил, предварительно очистив их от консервационной. Делаем аккуратно, не путая положение подшипников на крестовине и не потеряв иголки.

старая

В следующей записи будет сборка и регулировка редуктора. Пока нет нового фланца. Фото сделано с телефона, фотоаппарат жалко использовать в таких условиях.
Продолжение следует!

Клуб любителей автомобиля

Боковая крышка(крышка толкателей) 4022.10, 402 мотора

:bj: Не один я такой значит)))))) Но после замены стук совсем не пропал в чём дело до сих пор не нашёл
Очень часто видел побитые крышки на двигателях со стаканом маслофильтра. Дело в том, что при штатной длине шпилек крепления этой крышки снять из правильного положения ее можно с небольшим гемором, а поставить назад — никак. Она категорически не хочет пролажить между передней шпилькой крепления и стаканом. Вот такой вот парадокс. Когда собирал свой двигатель просто подпилил лишний хвост шпилек и все встало как надо.

Мануал по двигателю змз 402

2.2. Двигатель моделей 402 и 4021

Вид двигателей мод. 402 и 4021 с левой стороны

1 – стартер;
2 – тяговое реле стартера;
3 – маслопровод;
4 – топливный насос;

5 – кронштейн опоры двигателя;
6 – датчик лампы аварийного давления масла;
7 – масляный фильтр;
8 – шкив коленчатого вала;
9 – шкив водяного насоса;
10 – водяной насос;
11 – термостат;
12 – датчик указателя темпер…

2.2.2 Снятие и установка

2.2.1. Снятие и установка

Предупреждение
Перед
отсоединением шлангов и электрических проводов рекомендуется их промаркировать,
чтобы не перепутать при сборке.

Двигатель вынимается из автомобиля вверх. Для снятия двигателя необходима таль
или другое подъемное устройство грузоподъемностью не менее 300 кг. Автомобиль
нужно установить на подъемник, смотровую канаву или эстакаду. Перед снятием двигателя
необходимо подготовить надежную подставку, на которой двигатель должен с…

2.2.3 Разборка двигателя

2.2.2. Разборка двигателя

Перед разборкой двигатель необходимо тщательно очистить от загрязнений. При сборке
двигателя детали, которые не ремонтировали или заменяли, должны устанавливаться
на те места, откуда они были сняты, так как они приработались на этих местах.
Для этого их необходимо при разборке маркировать любым способом, который не портит
детали. При обезличенном методе ремонта запрещается разукомплектовывать крышки
шатунов с шатунами, крышки коренных подшипник…

2.2.7 Регулировка зазоров в приводе клапанов

2.2.6. Регулировка зазоров в приводе клапанов

1. Регулировку зазоров между коромыслами и клапанами
производят на холодном двигателе, при затянутых требуемым моментом
гайках крепления головки блока цилиндров и гайках крепления стоек
оси коромысел клапанов.
Снять крышку коромысел клапанов (см. подраздел
2.2.5, пункт 2). Установить поршень 1-го цилиндр…

2.2.11 Дефектовка и ремонт блока цилиндров

2.2.10. Дефектовка и ремонт блока цилиндров

1. Осмотреть блок, если есть трещины — заменить его.

2. Проверить герметичность рубашки охлаждения блока, для
этого заглушить в блоке все отверстия деревянными пробками, кроме
одного, к которому подвести шланг для подачи сжатого воздуха. Опустить
блок в ванну с…

2.2.12 Возможные неисправности двигателей ЗМЗ-402 и ЗМЗ-4021.

2.2.11. Возможные неисправности двигателей ЗМЗ-402 и ЗМЗ-4021.
Их причины и методы устранения

Двигатель
не запускается

Бедная горючая смесь (хлопки в карбюраторе):

– засорен сетчатый фильтр карбюратора, топливного
насоса или фильтра тонкой очистки топлива;
Промыть фильтр в неэтилированном бензине и продуть сжа…

Двигатели модели 402 и 4021 устанавливают на автомобили «Волга», «УАЗ», «Газель»

Двигатели неплохо зарекомендовали себя во время эксплуатации

Двигатели неприхотливые и легко ремонтируемые, в гаражных условиях.

Двигатели рядные четырехцилиндровые, оборудованы карбюраторами и бесконтактной системой зажигания.

Ниже расположены ссылки по которым можно найти статьи по ремонту и обслуживанию данного двигателя на нашем сайте

Конструкция двигателя ЗМЗ-402

Диагностика состояния двигателя ЗМЗ-402

Последовательность разборки двигателя ЗМЗ-402

Снятие и установка двигателя ЗМЗ-402

Снятие и установка ремня вентилятора ЗМЗ-402

Замена ремня генератора ЗМЗ-402

Как снять и установить головку цилиндров ЗМЗ — 402

Снятие и установка распредвала ЗМЗ-402

Ремонт шатунно-поршневой группы ЗМЗ-402

Снятие и установка коленчатого вала ЗМЗ-402

Топливная система двигателя ЗМЗ-402

Топливный насос двигателя ЗМЗ-402

Рециркуляция отработавших газов ЗМЗ-402

Регулировка момента зажигания двигателя ЗМЗ-402

Снятие и установка трамблера двигателя ЗМЗ-402

Регулировка зазоров клапанов двигателя ЗМЗ-402

Система смазки двигателя ЗМЗ-402

Замена масляного фильтра двигателя ЗМЗ-402

Конструкция масляного насоса двигателя ЗМЗ-402

Двигатели аналогичны по конструкции, но двигатель мод. 4021 дефорсированный.

Блок цилиндров отлит из алюминиевого сплава.

В него вставлены гильзы цилиндров, отлитые из износостойкого чугуна.

В нижней части блока выполнены пять опор коренных подшипников.

Крышки коренных подшипников изготовлены из ковкого чугуна и крепятся к блоку двумя шпильками.

Крышки подшипников обрабатывают совместно с блоком, поэтому их нельзя менять местами.

Крышка первого подшипника обработана по торцам совместно с блоком для установки двух упорных шайб для ограничения осевого перемещения коленчатого вала.

На крышках 2-го, 3-го и 4-го подшипников выбиты их порядковые номера.

К переднему торцу блока крепится крышка распределительных шестерен, отлитая из алюминиевого сплава, в которую вставлена манжета коленчатого вала.

К заднему торцу блока крепится картер сцепления.

Снизу к блоку крепится масляный картер, сверху — головка блока цилиндров.

Головка блока отлита из алюминиевого сплава. В ней вертикально установлены впускные и выпускные клапаны.

Привод клапанов осуществляется от распределительного вала, расположенного в блоке цилиндров, через толкатели, штанги и коромысла.

Ось коромысел клапанов установлена в головке блока на стойках.

В головке блока с большим натягом установлены седла и направляющие втулки клапанов.

В нижней части головки блока выполнены камеры сгорания.

Головки блоков двигателей мод. 402 и 4021 отличаются по объему камер сгорания и высоте.

Высота головки блока двигателя мод. 402 равна 94,4 мм, мод. 4021 — 98 мм.

Сверху головка блока закрыта выштампованной из листовой стали крышкой.

Поршни отлиты из алюминиевого сплава, донышко поршня плоское.

На боковой стенке у бобышки под поршневой палец отлита надпись: «Перед», чтобы правильно устанавливать поршень в цилиндр

Поршень устанавливают в цилиндр так, чтобы эта надпись была обращена к передней части двигателя.

На каждом поршне установлены два компрессионных и одно маслосъемное кольца.

Верхнее компрессионное кольцо отлито из высокопрочного чугуна.

Рабочая поверхность этого кольца покрыта слоем хрома для увеличения износостойкости.

Рабочая поверхность нижнего компрессионного кольца, отлитого из серого чугуна, покрыта слоем олова, что улучшает его приработку.

На внутренней поверхности этого кольца есть проточка. Кольцо должно устанавливаться этой проточкой вверх, к днищу поршня.

Маслосъемное кольцо состоит из четырех элементов: двух стальных дисков и двух расширителей, осевого и радиального.

Рабочая поверхность дисков покрыта слоем хрома.

Поршень крепится к шатуну поршневым пальцем «плавающего» типа, т.е. палец не закреплен ни в поршне, ни в шатуне.

От перемещения палец удерживается двумя пружинными стопорными кольцами, которые установлены в канавках бобышек поршней.

Шатуны стальные кованые, со стержнем двутаврового сечения.

В верхнюю головку шатуна запрессована втулка из оловянистой бронзы.

Нижняя головка шатуна с крышкой, которая крепится двумя болтами.

Гайки шатунных болтов стопорятся герметиком «Унигерм–9».

Крышки шатунов обрабатывают совместно с шатуном, поэтому их нельзя переставлять с одного шатуна на другой.

На шатунах и крышках шатунов выбиты номера цилиндров.

В стержне шатуна у нижней головки выполнено отверстие для смазывания зеркала цилиндра.

Это отверстие должно быть направлено вправо в сторону, противоположную распределительному валу.

Масса поршней, собранных с шатуном, не должна отличаться более чем на 12 г для разных цилиндров.

В нижнюю головку шатуна устанавливают тонкостенные шатунные вкладыши. Коленчатый вал отлит из высокопрочного чугуна.

От осевого перемещения вал удерживается упорными шайбами, установленными на передней шейке.

В заднем торце вала есть гнездо для установки шарикового подшипника первичного вала коробки передач.

К заднему концу коленчатого вала четырьмя болтами крепится маховик, отлитый из серого чугуна.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
техническое обслуживание GAZ 2705 , техобслуживание GAZ 2705 , обслуживание двигателя GAZ 2705 , ремонт GAZ 2705 , запчасти GAZ 2705 , моменты затяжки GAZ 2705 , каталог запчастей GAZ 2705 , техническое обслуживание GAZ 3302 , техобслуживание GAZ 3302 , обслуживание двигателя GAZ 3302 , ремонт GAZ 3302 , запчасти GAZ 3302 , моменты затяжки GAZ 3302 , каталог запчастей GAZ 3302 , техническое обслуживание ГАЗ 2705 , техобслуживание ГАЗ 2705 , обслуживание двигателя ГАЗ 2705 , ремонт ГАЗ 2705 , запчасти ГАЗ 2705 , моменты затяжки ГАЗ 2705 , каталог запчастей ГАЗ 2705 , техническое обслуживание ГАЗ 3302 , техобслуживание ГАЗ 3302 , обслуживание двигателя ГАЗ 3302 , ремонт ГАЗ 3302 , запчасти ГАЗ 3302 , моменты затяжки ГАЗ 3302 , каталог запчастей ГАЗ 3302

Техническое обслуживание двигателей ЗМЗ-402

Корпусные детали двигателя

Корпусные детали двигателя — блок и головка цилиндров не требуют обслуживания, за исключением очистки от пыли и грязи и подтяжки резьбовых соединений. С течением времени прокладка головки цилиндров обминается, поэтому возможно ослабление затяжки гаек крепления головки, прогорание прокладки и прорыв газов наружу, поэтому в процессе эксплуатации через каждые 20 000 км пробега автомобиля необходимо проводить подтяжку головки цилиндров. Гайки шпилек крепления головки цилиндров затягиваются от середины головки к торцам (переднему и заднему) (рис. 3.1.1).

Последовательность затяжки гаек крепления головки цилиндров

Затяжку и проверку моментов затяжки следует делать на холодном двигателе. Если эту операцию выполнить на горячем двигателе, то после его остывания затяжка гаек окажется неполной вследствие большой разницы в коэффициентах линейного расширения материала головки, блока и шпилек. Для равномерного и плотного прилегания головки к блоку затяжку следует делать в два приема: предварительно — с малым усилием и окончательно — с заданным моментом 83—90 Н·м (8,3—9,0 кгс·м).

Следует иметь в виду, что затяжка гаек вызывает изменение зазоров в газораспределительном механизме. Поэтому после каждой такой операции необходимо проверять величину зазоров между коромыслами и стержнями клапанов. При необходимости тепловые зазоры надо отрегулировать. Для обеспечения плотного и равномерного прилегания прокладки крышки коромысел к головке цилиндров затяжку болтов крепления крышки коромысел следует производить в последовательности, показанной на рис. 3.1.2.

Последовательность затяжки болтов крепления крышки коромысел

Во время работы двигателя, особенно изношенного, кольца которого пропускают много масла, на стенках камеры сгорания и днищах поршней отлагается слой нагара. Нагар ухудшает теплоотдачу через стенки в охлаждающую жидкость, в результате чего возникают местные перегревы, явления детонации и калильного зажигания, мощность двигателя уменьшается, а расход топлива возрастает.

При появлении таких признаков следует снять головку и очистить камеру сгорания и днище поршня от нагара. Перед очисткой следует нагар смочить керосином. Это предотвращает распыление нагара и предупреждает попадание ядовитой пыли в дыхательные пути.

Нагар также образуется при длительной работе на малых нагрузках исправного неизношенного двигателя. В этом случае нагар выгорает при длительном движении с большой скоростью.

При снятии головки цилиндров рекомендуется притереть клапаны (см. раздел «Ремонт двигателя»).

В процессе эксплуатации через каждые 20 000 км пробега автомобиля необходимо проверять и регулировать зазор между клапанами и коромыслами. Делать это следует на холодном двигателе (+20° С) при затянутых гайках крепления головки цилиндров и гайках крепления стоек оси коромысел. Тепловой зазор между коромыслами и клапанами должен быть в пределах 0,35—0,45 мм. При увеличенных зазорах возникает стук клапанов, а при уменьшенных возможно неплотное прилегание клапана к седлу и прогорание клапана, поэтому указанные выше величины зазоров не следует уменьшать даже при наличии некоторого стука, который хотя и неприятен на слух, но не вызывает нарушений нормальной работы двигателя.

Проверку и регулировку тепловых зазоров рекомендуется производить в следующей последовательности:

• установить поршень 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия. Для этого надо, проворачивая коленчатый вал специальным ключом, совместить третью метку на демпферной части шкива коленчатого вала с ребром-указателем на крышке распределительных шестерен. При такте сжатия оба коромысла 1-го цилиндра должны свободно качаться на осях, т. е. оба клапана закрыты. Проверить щупом зазор между коромыслом и клапаном. При неправильном зазоре отвернуть гаечным ключом гайку регулировочного винта и, поворачивая отверткой регулировочный винт, установить зазор по щупу. Поддерживая отверткой регулировочный винт, законтрить его гайкой и проверить правильность зазора;
• повернуть коленчатый вал на пол-оборота, отрегулировать зазоры для 2-го цилиндра;
• повернуть коленчатый вал еще на пол-оборота, отрегулировать зазоры для 4-го цилиндра;
• повернуть коленчатый вал еще на пол-оборота, отрегулировать зазоры для 3-го цилиндра.

При эксплуатации автомобиля следует ежедневно проверять уровень масла в картере и герметичность системы смазки. Через каждые 10 000 км пробега автомобиля следует менять масло в системе смазки и фильтрующий элемент масляного фильтра, своевременно промывать систему смазки и устранять проявляющиеся неплотности в соединениях деталей.

Уровень масла

Двигатель моделей 402 и 4021 ГАЗ 3110

Общие сведения

Вид двигателей мод. 402 и 4021 с левой стороны

1 – стартер;
2 – тяговое реле стартера;
3 – маслопровод;
4 – топливный насос;

Вид двигателей мод. 402 и 4021 с правой стороны

1 – шкив коленчатого вала;
2 – датчик указателя давления масла;
3 – выпускной коллектор;
4 – масляный картер;
5 – кран слива охлаждающей жидкости;
6 – головка блока цилиндров;
7 – впускная труба;
8 – карбюратор;
9 – пробка маслозаливной горловины;
10 – крышка коромысел;
11 – термостат;
12 – шкив водяного насоса;
13 – генератор

Поперечный разрез двигателей мод. 402 и 4021

1 – масляный насос;
2 – масляный картер;
3 – пробка слива масла;

4 – крышка шатуна;
5 – коленчатый вал;
6 – крышка коренного подшипника;
7 – шатун;
8 – поршень;
9 – гильза цилиндра;
10 – выпускной коллектор;
11 – впускная труба;
12 – направляющая втулка клапана;
13 – клапан;
14 – маслоочиститель системы вентиляции картера;
15 – крышка оси коромысел;
16 – коромысло клапана;
17 – ось коромысел;
18 – штанга толкателя;
19 – распределитель зажигания;
20 – привод распределителя;
21 – толкатель;
22 – распределительный вал;
23 – стартер

Общий вид и поперечный разрез двигателей показаны на рисунках.
Двигатели рядные четырехцилиндровые, оборудованы карбюраторами и бесконтактной системой зажигания. Оба аналогичны по конструкции, но двигатель мод. 4021 дефорсированный.
Блок цилиндров отлит из алюминиевого сплава. В него вставлены гильзы цилиндров, отлитые из износостойкого чугуна. В нижней части блока выполнены пять опор коренных подшипников. Крышки коренных подшипников изготовлены из ковкого чугуна и крепятся к блоку двумя шпильками. Крышки подшипников обрабатывают совместно с блоком, поэтому их нельзя менять местами. Крышка первого подшипника обработана по торцам совместно с блоком для установки двух упорных шайб для ограничения осевого перемещения коленчатого вала. На крышках 2-го, 3-го и 4-го подшипников выбиты их порядковые номера. К переднему торцу блока крепится крышка распределительных шестерен, отлитая из алюминиевого сплава, в которую вставлена манжета коленчатого вала. К заднему торцу блока крепится картер сцепления. Снизу к блоку крепится масляный картер, сверху — головка блока цилиндров. Головка блока отлита из алюминиевого сплава. В ней вертикально установлены впускные и выпускные клапаны. Привод клапанов осуществляется от распределительного вала, расположенного в блоке цилиндров, через толкатели, штанги и коромысла. Ось коромысел клапанов установлена в головке блока на стойках. В головке блока с большим натягом установлены седла и направляющие втулки клапанов. В нижней части головки блока выполнены камеры сгорания. Головки блоков двигателей мод. 402 и 4021 отличаются по объему камер сгорания и высоте. Высота головки блока двигателя мод. 402 равна 94,4 мм, мод. 4021 — 98 мм. Сверху головка блока закрыта выштампованной из листовой стали крышкой.
Поршни отлиты из алюминиевого сплава, донышко поршня плоское. Для правильной установки поршня в цилиндр на боковой стенке у бобышки под поршневой палец отлита надпись: «Перед». Поршень устанавливают в цилиндр так, чтобы эта надпись была обращена к передней части двигателя. На каждом поршне установлены два компрессионных и одно маслосъемное кольца. Верхнее компрессионное кольцо отлито из высокопрочного чугуна. Рабочая поверхность этого кольца покрыта слоем хрома для увеличения износостойкости. Рабочая поверхность нижнего компрессионного кольца, отлитого из серого чугуна, покрыта слоем олова, что улучшает его приработку. На внутренней поверхности этого кольца есть проточка. Кольцо должно устанавливаться этой проточкой вверх, к днищу поршня.
Маслосъемное кольцо состоит из четырех элементов: двух стальных дисков и двух расширителей, осевого и радиального. Рабочая поверхность дисков покрыта слоем хрома. Поршень крепится к шатуну поршневым пальцем «плавающего» типа, т.е. палец не закреплен ни в поршне, ни в шатуне. От перемещения палец удерживается двумя пружинными стопорными кольцами, которые установлены в канавках бобышек поршней. Шатуны стальные кованые, со стержнем двутаврового сечения. В верхнюю головку шатуна запрессована втулка из оловянистой бронзы. Нижняя головка шатуна с крышкой, которая крепится двумя болтами. Гайки шатунных болтов стопорятся герметиком «Унигерм–9».
Крышки шатунов обрабатывают совместно с шатуном, поэтому их нельзя переставлять с одного шатуна на другой. На шатунах и крышках шатунов выбиты номера цилиндров. В стержне шатуна у нижней головки выполнено отверстие для смазывания зеркала цилиндра. Это отверстие должно быть направлено вправо в сторону, противоположную распределительному валу. Масса поршней, собранных с шатуном, не должна отличаться более чем на 12 г для разных цилиндров. В нижнюю головку шатуна устанавливают тонкостенные шатунные вкладыши. Коленчатый вал отлит из высокопрочного чугуна. От осевого перемещения вал удерживается упорными шайбами, установленными на передней шейке. В заднем торце вала есть гнездо для установки шарикового подшипника первичного вала коробки передач. К заднему концу коленчатого вала четырьмя болтами крепится маховик, отлитый из серого чугуна.

Видео про «Двигатель моделей 402 и 4021» для ГАЗ 3110

Замена термостата Газ 3110 / Змз 402

Разборка 402 двигателя (Волга). Сделай Сам!

Другие материалы раздела

ДТП в России

1. Руководство по ремонту ГАЗ 3110 (Волга) 1996-2004 г.в. 2.2.1 Двигатель моделей 402 и 4021
2. 2.2. Двигатель моделей 402 и 4021
3. Ремонт 402 ЗМЗ двигателя своими руками
4. Причины проведения капитального ремонта
5. Процесс капитального ремонта двигателя
6. Демонтаж двигателя
7. Диагностика неисправностей
8. Расточка блока
9. Ремонт коленчатого вала
10. Ремонт головки блока
11. Процесс сборки
12. Обкатка
13. Техническое обслуживание после проведения капитального ремонта
14. Заключение

Руководство по ремонту ГАЗ 3110 (Волга) 1996-2004 г.в. 2.2.1 Двигатель моделей 402 и 4021

2.2. Двигатель моделей 402 и 4021

• 1. Эксплуатация и техническое обслуживание
• 2. Двигатель
  • 2.0 Двигатель
  • 2.1. Снятие и установка
  • 2.2. Двигатель моделей 402 и 4021
    • 2.2.1 Двигатель моделей 402 и 4021
    • 2.2.2 Снятие и установка
    • 2.2.3 Разборка двигателя
    • 2.2.4. Ремень привода вентилятора
    • 2.2.5. Ремень генератора
    • 2.2.6. Головка блока цилиндров
    • 2.2.7 Регулировка зазоров в приводе клапанов
    • 2.2.8. Распределительный вал
    • 2.2.9. Шатунно-поршневая группа
    • 2.2.10. Коленчатый вал
    • 2.2.11 Дефектовка и ремонт блока цилиндров
    • 2.2.12 Возможные неисправности двигателей ЗМЗ-402 и ЗМЗ-4021.

    
    Вид двигателей мод. 402 и 4021 с левой стороны

    5 – кронштейн опоры двигателя; 6 – датчик лампы аварийного давления масла; 7 – масляный фильтр; 8 – шкив коленчатого вала; 9 – шкив водяного насоса; 10 – водяной насос; 11 – термостат; 12 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 13 – фильтр тонкой очистки топлива; 14 – свеча зажигания; 15 – распределитель зажигания; 16 – крышка толкателей; 17 – привод распределения зажигания и масляного насоса

    
    Вид двигателей мод. 402 и 4021 с правой стороны

    

    1 – шкив коленчатого вала;
    2 – датчик указателя давления масла;
    3 – выпускной коллектор;
    4 – масляный картер;
    5 – кран слива охлаждающей жидкости;
    6 – головка блока цилиндров;
    7 – впускная труба;
    8 – карбюратор;
    9 – пробка маслозаливной горловины;
    10 – крышка коромысел;
    11 – термостат;
    12 – шкив водяного насоса;
    13 – генератор

    
    Поперечный разрез двигателей мод. 402 и 4021

    
    

    1 – масляный насос;
    2 – масляный картер;
    3 – пробка слива масла;

    
    4 – крышка шатуна;
    5 – коленчатый вал;
    6 – крышка коренного подшипника;
    7 – шатун;
    8 – поршень;
    9 – гильза цилиндра;
    10 – выпускной коллектор;
    11 – впускная труба;
    12 – направляющая втулка клапана;
    13 – клапан;
    14 – маслоочиститель системы вентиляции картера;
    15 – крышка оси коромысел;
    16 – коромысло клапана;
    17 – ось коромысел;
    18 – штанга толкателя;
    19 – распределитель зажигания;
    20 – привод распределителя;
    21 – толкатель;
    22 – распределительный вал;
    23 – стартер

    Общий вид и поперечный разрез двигателей показаны на рисунках.
    Двигатели рядные четырехцилиндровые, оборудованы карбюраторами и бесконтактной системой зажигания. Оба аналогичны по конструкции, но двигатель мод. 4021 дефорсированный.
    Блок цилиндров отлит из алюминиевого сплава. В него вставлены гильзы цилиндров, отлитые из износостойкого чугуна. В нижней части блока выполнены пять опор коренных подшипников. Крышки коренных подшипников изготовлены из ковкого чугуна и крепятся к блоку двумя шпильками. Крышки подшипников обрабатывают совместно с блоком, поэтому их нельзя менять местами. Крышка первого подшипника обработана по торцам совместно с блоком для установки двух упорных шайб для ограничения осевого перемещения коленчатого вала. На крышках 2-го, 3-го и 4-го подшипников выбиты их порядковые номера. К переднему торцу блока крепится крышка распределительных шестерен, отлитая из алюминиевого сплава, в которую вставлена манжета коленчатого вала. К заднему торцу блока крепится картер сцепления. Снизу к блоку крепится масляный картер, сверху — головка блока цилиндров. Головка блока отлита из алюминиевого сплава. В ней вертикально установлены впускные и выпускные клапаны. Привод клапанов осуществляется от распределительного вала, расположенного в блоке цилиндров, через толкатели, штанги и коромысла. Ось коромысел клапанов установлена в головке блока на стойках. В головке блока с большим натягом установлены седла и направляющие втулки клапанов. В нижней части головки блока выполнены камеры сгорания. Головки блоков двигателей мод. 402 и 4021 отличаются по объему камер сгорания и высоте. Высота головки блока двигателя мод. 402 равна 94,4 мм, мод. 4021 — 98 мм. Сверху головка блока закрыта выштампованной из листовой стали крышкой.
    Поршни отлиты из алюминиевого сплава, донышко поршня плоское. Для правильной установки поршня в цилиндр на боковой стенке у бобышки под поршневой палец отлита надпись: «Перед». Поршень устанавливают в цилиндр так, чтобы эта надпись была обращена к передней части двигателя. На каждом поршне установлены два компрессионных и одно маслосъемное кольца. Верхнее компрессионное кольцо отлито из высокопрочного чугуна. Рабочая поверхность этого кольца покрыта слоем хрома для увеличения износостойкости. Рабочая поверхность нижнего компрессионного кольца, отлитого из серого чугуна, покрыта слоем олова, что улучшает его приработку. На внутренней поверхности этого кольца есть проточка. Кольцо должно устанавливаться этой проточкой вверх, к днищу поршня.
    Маслосъемное кольцо состоит из четырех элементов: двух стальных дисков и двух расширителей, осевого и радиального. Рабочая поверхность дисков покрыта слоем хрома. Поршень крепится к шатуну поршневым пальцем «плавающего» типа, т.е. палец не закреплен ни в поршне, ни в шатуне. От перемещения палец удерживается двумя пружинными стопорными кольцами, которые установлены в канавках бобышек поршней. Шатуны стальные кованые, со стержнем двутаврового сечения. В верхнюю головку шатуна запрессована втулка из оловянистой бронзы. Нижняя головка шатуна с крышкой, которая крепится двумя болтами. Гайки шатунных болтов стопорятся герметиком «Унигерм–9».
    Крышки шатунов обрабатывают совместно с шатуном, поэтому их нельзя переставлять с одного шатуна на другой. На шатунах и крышках шатунов выбиты номера цилиндров. В стержне шатуна у нижней головки выполнено отверстие для смазывания зеркала цилиндра. Это отверстие должно быть направлено вправо в сторону, противоположную распределительному валу. Масса поршней, собранных с шатуном, не должна отличаться более чем на 12 г для разных цилиндров. В нижнюю головку шатуна устанавливают тонкостенные шатунные вкладыши. Коленчатый вал отлит из высокопрочного чугуна. От осевого перемещения вал удерживается упорными шайбами, установленными на передней шейке. В заднем торце вала есть гнездо для установки шарикового подшипника первичного вала коробки передач. К заднему концу коленчатого вала четырьмя болтами крепится маховик, отлитый из серого чугуна.

    Ремонт 402 ЗМЗ двигателя своими руками

    Многие новички автовладельцы интересуются, как сделать самому ремонт двигателя модели ЗМЗ 402. Говорят, что они простые в разборке и отремонтировать можно их в гаражных условиях без специальных инструментов. Главное разбираться в конструкции силового агрегата и понимать чертежи, которые даны в мануале по двигателю. Опытные механики подтверждают, что ремонт прост в техническом исполнении.

    Давайте посмотрим, как выполнить ремонт двигателя ЗМЗ 402 неопытному новичку.

    

    Причины проведения капитального ремонта

    Но сперва узнаем, зачем нужно разбирать работающий движок. А причин тому может быть многочисленное количество. От обычной «капиталки», которая делается один раз в 200 тысяч километров на любом моторе до серьезных неисправностей с коленвалом и полного износа движка.

    

    Далее приведены причины, по которым ремонтируют двигатель:

    • поедание ржой важных частей, изготовленных из металла. Это главная причина из-за которой разбирают полностью движок. Так как даже при тщательном уходе за двигателем ЗМЗ 402, коррозии и усталости металла не избежать;
    • механические повреждения. Подобные поломки возникают из-за неправильного ухода за силовым агрегатом или, когда уход вообще отсутствует. Например, не вовремя замененный ремень газораспределительного механизма может привести к загибу клапанов;
    • манера езды по дорогам автовладельца. Постоянные рывки, дерганья, езда на повышенных оборотах повышает риск капитального ремонта силового агрегата;
    • неправильное хранение. Если движок постоянно хранится в сыром холодном помещении, то смазочная жидкость не сможет выполнять функции оптимально. А значит увеличится износ деталей. Вообще следует держать автомобиль в теплом и сухом гараже.

    Причины были рассмотрены. А теперь давайте глянем с чего начинать капитальный ремонт двигателя ЗМЗ 402.

    Процесс капитального ремонта двигателя

    Ремонт двигателя ЗМЗ 402 ничем не отличается от моторов других модификаций. Здесь также понадобиться полностью разобрать движок, промыть все детали, рассмотреть какие неисправны, заменить их. А затем только собирать силовой агрегат воедино. Опытные механики дополнительно делают диагностику на специальном стенде после сборки мотора.

    

    Если же нет возможности провести диагностику у автовладельца, то проверять придется уже в пути. Поэтому при малом опыте или сомнения, которые преследуют новичков автолюбителей при разборке движка, лучше всего пригласить друга специалиста.

    Внимание! Вообще капитальный ремонт двигателя ЗМЗ 402 выполняется в четыре руки. Поэтому присутствие напарника обязательно.

    Итак, сперва рассмотрим демонтаж двигателя.

    Демонтаж двигателя

    Демонтаж любого мотора начинается с отключения всех электрических цепей, удаления аккумуляторной батареи из машины. Затем следует слив тосола, смазывающего моторного средства. Когда полностью будут слиты все жидкости, можно приступать к откручиванию болтов и снятию движка с машины. Процедуру выполняют на яме, чтобы иметь возможность подобраться ко всем деталям и отсоединить их.

    

    Списком показаны шаги разборки и снятия силового агрегата:

    1. удаление из-под капотного пространства воздушного фильтра, карбюратора.
    2. Демонтируют трубу выпускного коллектора.
    3. Снимают трамблер и свечи зажигания.
    4. Полностью отсоединяют топливную систему.
    5. Удаляют крыльчатку.
    6. Также снимают стартер и генератор.
    7. Разделяют мотор и коробку передач.
    8. Снимают радиатор и впускной и выпускной коллекторы.

    Когда силовой агрегат будет отсоединен от всех деталей, связывающих его с машиной, его поднимают и вытаскивают из капота. Кладут на рабочий стол и начинают разбирать. Демонтируют следующие детали:

    Далее их промывают и отправляют на диагностику.

    Диагностика неисправностей

    В первую очередь осматривают блок цилиндров и коленвал. Если есть какие-либо трещины на корпусе БЦ, то их можно заварить. Если же трещины большие, то БЦ меняют на новый.

    

    Коленвал также должен быть не потерт. На металле не должно быть никаких трещин или микроскопических ямок, разрывов тела металла. Проверяют металл на твердость, осматривают на наличие повреждений шейки коленчатого вала.

    Далее замеряют цилиндры. По стандарту размер цилиндров равен 92 мм. Следующая таблица поможет нам побыстрее разобраться в возникшей ситуации по размерам цилиндров.

    Если цилиндры имеют увеличение в размерах, то их растачивают до следующих размеров: все.

    Варианты	Размеры в мм
    Новый	92
    1	92,5
    2	93
    3	93,5
    4	Разгильзовка БЦ

    Все размеры должны соответствовать тем, которые указаны в книге по эксплуатации двигателя.

    Расточка блока

    Если придется делать расточку блока цилиндров, то помните, что процедура делается только на специальном стенде. Затем идет процесс хонинговки. Хонингуют стенки цилиндров, протоки до тех пор, пока не обретут состояние стекла зеркала.

    

    Внимание! Хонинговка нужна для того, чтобы масляные кольца полностью снимали масло со стенок цилиндров.

    Ремонт коленчатого вала

    Ремонтируют коленвал на станке, который находится в сервис-центре. Поэтому, если вы заметили, что коленчатый вал вашего двигателя поврежден, то не следует пытаться исправить проблему собственными руками.

    

    Шейки коленвала должны быть точно отшлифованы под размер вкладыша.

    Ремонт головки блока

    Внимание! Если хотите сохранить головку блока цилиндров в целости и сохранности, никогда не используйте воду вместо тосола. Так как она разрушает стенки деталей и приводит к полной замене детали во время ремонта.

    Если корпус ГБЦ в сохранности, то может быть потребуется замена следующих элементов:

    

    • клапаны впуска и выпуска;
    • направляющие втулки;
    • сальники;
    • распределительный вал.

    Опытные механики до того, как установят новые втулки, протачивают их. Другие же ставят бронзовые втулки. Но подобные детали обойдутся дороже автовладельцу. Все зазоры вымеривают до миллиметра, чтобы не возникло проблем в работе силового агрегата в будущем.

    Процесс сборки

    После того как все детали отремонтированы, заменены на новые, начинается процесс сборки мотора. Он также не сложен. Главное знать, что и откуда было снято.

    

    Шаги процедуры сборки после ремонта двигателя таковы:

    1. Проводится установка коленвала и вкладышей. Все фиксируют бугелями.
    2. Поршни и шатуны соединяют.
    3. Крепят нижнюю шейку шатуна к коленвалу.
    4. Ставят помпу и закрывают поддон.
    5. Монтирую сцепление.
    6. Затем делают балансировку с коленвалом.
    7. Монтируют ГБЦ. На ГБЦ кладут прокладку, смазанную графитовой смазкой.
    8. Ставят крышку клапанов.
    9. Далее собирают двигатель в обратном порядке.

    После сборки проводят обкатку движка.

    Обкатка

    В гараже обкатку ДВС делают на горячую. Процедура заключается в следующих деталях:

    

    1. Вручную накачивают горючее.
    2. Запускают двигатель ЗМЗ 402.
    3. Поднимают обороты до 1200 в минуту.
    4. Через 5 минут увеличивают до 2000.
    5. Спустя семь минут опускают до 1200.
    6. Через две минуты глушат движок.

    Затем регулируют клапаны, и процесс повторяется. При этом нужно обратить внимание на необычные стуки или подтеки после ремонта двигателя. Все неполадки устраняют.

    Техническое обслуживание после проведения капитального ремонта

    После капитального ремонта движка меняется километраж, который должен пройти движок до профилактического обслуживания.

    

    Например, масло меняют через 1000 км и фильтр тоже. Через 8 тысяч заменяют свечи и провода, воздушный фильтр, масляный фильтр. Через тридцать пять тысяч километров делается замена ремня газораспределительного механизма.

    Заключение

    Ремонт двигателя ЗМЗ 402 своими руками прост и легок. Главное следовать инструкции и делать все так, как написано в книге по эксплуатации или так, как скажет друг механик. Жизненный ресурс двигателя увеличится еще на 200 тысяч после «капиталки».

    

    Руководство по ремонту автомобиля ГАЗ-3110 Волга с двигателем ЗМЗ-402.

    • Автор: В.А. Золотницкий
    • Издательство: Цитадель
    • Год издания: 2002
    • Страниц: 177
    • Формат: PDF
    • Размер: 8,2 Mb

    

    Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту двигателей автомобиля Волга ГАЗ-3110.

    • Автор: коллектив авторов
    • Издательство: Колесо
    • Год издания: 1999
    • Страниц: 240
    • Формат: DjVu
    • Размер: 2,4 Mb

    

    Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля ГАЗ-3110 Волга.

    • Автор: В.А. Золотницкий
    • Издательство: —
    • Год издания: —
    • Страниц: 97
    • Формат: PDF
    • Размер: 31,6 Mb

    

    Мультимедийное руководство по эксплуатации и ремонту автомобиля ГАЗ-3110.

    • Автор: —
    • Издательство: —
    • Год издания: —
    • Страниц: —
    • Формат: —
    • Размер: 65,3 Mb

    

    Мультимедийное руководство по ремонту автомобилей Волга ГАЗ-3110 и ГАЗ-310221.

    • Автор: —
    • Издательство: За рулем
    • Год издания: —
    • Страниц: —
    • Формат: —
    • Размер: 247,2 Mb

    

    Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобиля ГАЗ-3110 Волга и его модификаций с двигателями ЗМЗ-402/4021/4062.

    • Автор: —
    • Издательство: Третий Рим
    • Год издания: 2001
    • Страниц: 177
    • Формат: DjVu
    • Размер: 13,3 Mb

    

    Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Волга ГАЗ-3110 и ГАЗ-310221 с двигателями объемом 2,3/2,5 л.

    • Автор: —
    • Издательство: За рулем
    • Год издания: 2010
    • Страниц: 286
    • Формат: —
    • Размер: —

    

    Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту + каталог запчастей автомобиля ГАЗ-3110 Волга.

    • Автор: коллектив авторов
    • Издательство: Колесо
    • Год издания: 2000
    • Страниц: 325
    • Формат: —
    • Размер: —

    

    Многокрасочный альбом по устройству и эксплуатации автомобиля ГАЗ-3110 Волга.

    • Автор: —
    • Издательство: Третий Рим
    • Год издания: 2000
    • Страниц: 71
    • Формат: PDF
    • Размер: 192,0 Mb

    

    Руководство по эксплуатации, обслуживанию и ремонту автомобилей ГАЗ-3102 и ГАЗ-3110 Волга.

    • Автор: —
    • Издательство: Третий Рим
    • Год издания: —
    • Страниц: 228
    • Формат: —
    • Размер: —

    

    Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования автомобиля Волга ГАЗ-3110.

    Похожие публикации:

    1. Где делают кразы в россии
    2. Как завести газель на газу
    3. Какой крутящий момент лучше для автомобиля
    4. Сколько хранится автомобильная резина