Едешь на машине и как будто

У машины при езде звук как будто она тормозит. В чем дело?

Особенно это слышно, когда едешь по разметке — такой неприятный скрипучий звук, как при довольно резком торможении. И за одну поездку так повторяется много раз. В чём тут может быть дело?

Информации маловато. Самое простое — колодки стёрлись до "маячков". Именно эти "маячки" говорят Вам о том, что колодки пора менять, так как они стёрлись и дальше с такими ездить не рекомендуется (да и радости мало слушать свист и скрежет). Если с заменой колодок затянуть, то феродо сотрётся совсем и будет тереться уже металл по металлу, что повлечёт неэффективное торможение, повреждение тормозного диска и вообще могут быть самые плачевные последствия.

Ну и второй вариант — подклинивает тормозной цилиндр. Можно, конечно, его отремонтировать (продаются ремкомплекты), если он ещё ремонтопригоден и нет задиров на зеркальной поверхности, но быстрее будет поставить новый, хотя это дороже.

Кто держит машину «за хвост» и из-за чего возникает такой эффект

Иногда автомобиль может внезапно потерять тягу. Водитель жмёт на педаль, а машина не едет. Или едет, но очень медленно, хотя обороты мотора близки к максимальным. Почему это происходит, и что мешает автомобилю нормально двигаться? Попробуем выяснить.

Когда пропадает тяга и почему это происходит

Мотор автомобиля может перестать правильно работать в любой момент. Причин, из-за которых мощность двигателя резко снижается — множество. Перечислить их все в рамках одной небольшой статьи не представляется возможным, так что сосредоточимся на самых распространённых:

• плохой бензин. Если машину «держат за хвост», то примерно в 60% случаев это связано с низким качеством горючего. А ещё автовладелец может по ошибке залить в машину не тот бензин. Например, АИ92 вместо АИ95;
• проблемы в системе зажигания. В частности, зажигание топливной смеси может происходить слишком рано, когда поршни в моторе только начали подниматься к камерам сгорания. Если в этот момент возникнет искра, то давление от взорвавшегося топлива помешает поршню дойти до верхней мёртвой точки. А при корректной работе зажигания поршень беспрепятственно доходит до верхнего положения, и только после этого происходит вспышка, отбрасывающая его вниз. Двигатель, в котором зажигание работает с опережением, в принципе не способен развить полную мощность;
• проблемы с бензонасосом. В этом устройстве есть фильтры, которые могут засориться, или сам насос может работать неправильно. В результате питание двигателя нарушается и провалы мощности не заставят себя долго ждать;

На каких автомобилях и почему возникает проблема

Как уже говорилось выше, потеря мощности в 60% случаев связана с плохим бензином. Следовательно, прежде всего проблема касается машин, требовательных к топливу. К таковым относятся:

• автомобили BMW, Mercedes и Volkswagen. Всем этим машинам необходим высококачественный бензин. А с ним на отечественных заправках часто бывают проблемы;
• автомобили Nissan и Mitsubishi. Слабым местом многих японских машин являются топливные насосы и их фильтры, которые владельцы часто забывают проверять;
• классические модели ВАЗ. Их топливные системы, а также системы зажигания никогда не отличались стабильной работой. Особенно это касается старых карбюраторных моделей.

Как установить причину плохой тяги двигателя

Чтобы выяснить, почему мотор не тянет, водителю приходится действовать методом исключения:

• сначала проверяется качество бензина;
• затем система зажигания;
• топливная система;
• система ГРМ.

Рассмотрим действия автовладельца в зависимости от причин, из-за которых пропала мощность мотора.

Плохое качество бензина

Последовательность действий при этом может быть следующей:

1. Из бака сливается половина бензина. На его место заливается новое горючее, приобретённое на другой бензоколонке. Если тяга вернулась — проблема была в бензине, и остальные варианты можно не рассматривать.
2. Если водитель не хочет заниматься разбавлением бензина, но уверен, что проблема именно в горючем, можно просто осмотреть свечи зажигания. Например, если в бензине содержится множество металлических примесей, то юбка и электрод свечи будут покрыты ярко-коричневым нагаром. Если в бензине присутствует влага, свечи покрываются белесым налётом. При обнаружении этих признаков горючее следует слить, промыть топливную систему и сменить бензоколонку.

Сбились настройки зажигания

Обычно это явление сопровождается постоянным стуком поршней. Это признак детонации двигателя. Если водитель опытный, он может самостоятельно отрегулировать зажигание. Проиллюстрируем это на примере ВАЗ 2105:

Свеча зажигания выкручивается из первого цилиндра. Свечное отверстие закрывается пробкой, а коленвал аккуратно поворачивается ключом по часовой стрелке до тех пор, пока не будет найден полный такт зажигания.

Видео: установка электронного зажигания на «классике»

Но далеко не на всех автомобилях процесс регулировки зажигания так прост. Если у автовладельца нет надлежащего опыта, вариант только один: отправляться в автосервис.

Неполадки в топливной системе

С некоторыми неполадками в топливной системе водитель вполне может разобраться самостоятельно. Например, он своими руками может поменять забитый фильтр в бензонасосе или сам насос. В большинстве машин это устройство располагается под полом салона, и чтобы добраться до него, необходимо лишь поднять коврик и открыть специальный лючок. Также насос может располагаться под днищем машины. Вот пример замены насоса на Mercedes-Benz E-class Estate:

1. Машина ставится на эстакаду или смотровую яму.
2. Насос располагается перед топливным баком. Он установлен под пластиковым кожухом, который крепится на защёлках. Кожух снимается вручную.

Важный момент: все работы производятся в защитных очках и перчатках. Топливо, попавшее в глаза, может стать причиной потери зрения. Помещение, в котором стоит машина, должно хорошо проветриваться, и поблизости не должно быть источников открытого огня.

А вот исправность форсунок проверяется на особом стенде, который есть только в сервисном центре. Там же осуществляется диагностика топливных магистралей и проверка их герметичности. Найти и устранить все эти неисправности самостоятельно без специального оборудования не под силу даже опытному автовладельцу.

Неполадки в ЭБУ и ГРМ

При решении этих проблем тоже не обойтись без диагностического оборудования и квалифицированного автомеханика. Опытный водитель сможет самостоятельно поменять провисшую цепь ГРМ на автомобиле ВАЗ. Сделать то же самое на машине иностранного производства будет намного сложнее. Аналогично дело обстоит и с блоком управления.

Без специального оборудования его не проверить. Так что если водитель последовательно исключил проблемы с горючим, зажиганием, топливной системой и осталось только проверить ЭБУ и ГРМ — автомобиль придётся гнать в автосервис.

Ориентировочная стоимость ремонта

Стоимость диагностики и ремонта зависит как от марки автомобиля, так и от расценок в сервисном центре. Поэтому цифры могут варьироваться в весьма широких пределах. Кроме того, обслуживание немецких автомобилей обычно обходится намного дороже японских и российских. С учётом всех этих моментов цены выглядят так:

• проверка топливной системы, замена насосов и фильтров — от 4 до 8 тыс. рублей;
• продувка и замена форсунок — от 3 до 12 тыс. рублей;
• проверка и настройка системы ГРМ — от 5 до 18 тыс. рублей;
• диагностика ЭБУ и замена датчиков — от 2 до 8 тыс. рублей.

Профилактические меры

Восстановив тягу мотора, водителю следует позаботиться о том, чтобы проблема не возникла в дальнейшем. Вот несколько профилактических мер:

• контроль качества горючего. Хотя бы раз в месяц нужно осматривать свечи зажигания на предмет коричневого нагара и белого налёта;
• своевременное техническое обслуживание. Периодичность этого мероприятия зависит от модели автомобиля. В некоторых случаях водители не проходят очередное ТО, либо из-за нехватки денег, либо из-за банальной лени. Но даже если автовладельцу кажется, что с машиной всё в порядке, далеко не факт, что так оно и есть. А выяснить это можно только с помощью диагностического оборудования. Так что пренебрегать техосмотром категорически не рекомендуется;
• проверка натяжения цепи ГРМ. Для такой проверки никаких специальных навыков не требуется. Достаточно открутить болты на блоке ГРМ и потянуть цепь рукой. Если она сильно провисла, автовладелец сразу это почувствует;
• проверка фильтров на топливном насосе. Ещё одна мера, о которой многие водители забывают. Раз в три недели следует открывать насосный лючок и оценивать состояние фильтров. На немецких машинах они загрязняются очень быстро, с учётом качества отечественного горючего. Грязные фильтры следует менять незамедлительно.

Итак, потеря автомобилем тяги — проблема многофакторная. Чтобы её решить, водителю приходится долго перебирать все возможные варианты, действуя методом исключения. Чаще всего проблема оказывается в некачественном горючем. Но если нет, то без полноценной компьютерной диагностики и помощи квалифицированных механиков разобраться не получится.

Клуб Citroen C4 Sedan

Daerung Подполковник
Сообщения: 1517 Зарегистрирован: 06 сен 2013, 17:11 Откуда: Иркутск Авто: С4 Sedan 150 Exclusive+ черный металик OPR 13321 Пробег: 83000 :
Благодарил (а): 21 раз Поблагодарили: 62 раза

Сообщение Daerung » 14 ноя 2013, 20:39

Сообщение Феликс » 14 ноя 2013, 20:44

Daerung Подполковник
Сообщения: 1517 Зарегистрирован: 06 сен 2013, 17:11 Откуда: Иркутск Авто: С4 Sedan 150 Exclusive+ черный металик OPR 13321 Пробег: 83000 :
Благодарил (а): 21 раз Поблагодарили: 62 раза

Сообщение Daerung » 14 ноя 2013, 20:54

Сообщение Феликс » 14 ноя 2013, 20:59

Aex75 Капитан
Сообщения: 985 Зарегистрирован: 13 май 2013, 18:55 Откуда: Москва Авто: C4 седан Exclusive 120лс АТ R17 ESP Синий Поблагодарили: 3 раза

Сообщение Aex75 » 14 ноя 2013, 21:17

Dim Майор
Сообщения: 1096 Зарегистрирован: 06 июн 2013, 22:49 Откуда: Москва Авто: Форд :
Поблагодарили: 7 раз

Сообщение Dim » 14 ноя 2013, 21:18

Тебе ж в жо.. въехали. Могла геометрия нарушиться, подвеска.
После того, как в мой кроссер на стоянке въехал какой-то хрен машина на ходу стала такие выкрутасы давать, вело ее, виляла внезапно. Лонжероны, оказалось, пошли.
Чего Вам нисколько не желаю.
Диагностируйте.

Да, еще. Удар был в левое крыло. А правое колесо превратилось в яйцо: его сильно прижало к бордюру. Вот такая эпидерсия.

Сообщение Феликс » 14 ноя 2013, 21:21

Сообщение Феликс » 14 ноя 2013, 21:23

Dim писал(а): Тебе ж в жо.. въехали. Могла геометрия нарушиться, подвеска.
После того, как в мой кроссер на стоянке въехал какой-то хрен машина на ходу стала такие выкрутасы давать, вело ее, виляла внезапно. Лонжероны, оказалось, пошли.
Чего Вам нисколько не желаю.
Диагностируйте.

Да, еще. Удар был в левое крыло. А правое колесо превратилось в яйцо: его сильно прижало к бордюру. Вот такая эпидерсия.

Dim Майор
Сообщения: 1096 Зарегистрирован: 06 июн 2013, 22:49 Откуда: Москва Авто: Форд :
Поблагодарили: 7 раз

Сообщение Dim » 14 ноя 2013, 21:24

Феликс
Проверяй обязательно. Опасное дело.
Я бы до диагностики не ездил.

Мож где на кочку налетел.

Сообщение Феликс » 14 ноя 2013, 21:26

Сообщение Феликс » 14 ноя 2013, 21:27

Daerung Подполковник
Сообщения: 1517 Зарегистрирован: 06 сен 2013, 17:11 Откуда: Иркутск Авто: С4 Sedan 150 Exclusive+ черный металик OPR 13321 Пробег: 83000 :
Благодарил (а): 21 раз Поблагодарили: 62 раза

Сообщение Daerung » 15 ноя 2013, 02:31

Alixx583 Полковник
Сообщения: 1781 Зарегистрирован: 12 май 2013, 12:33 Откуда: Краснодар Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ :
Поблагодарили: 8 раз

Сообщение Alixx583 » 15 ноя 2013, 05:24

Народ вы ваще в Адыквате ?
Какие ходовки давления балансировки
Просто ШИПЫ на 120км.ч со сменой полосы на сухом асфальте

Основной задачей шипа, является прокалывание поверхности, по которой катится шина. Но если под колесами асфальт, бетон или другое покрытие которое шипы не в силах прокалывать, то эффект от использования шипов становиться негативным. Это обусловлено тем, что площадь контакта шины и дороги очень мала, что в свою очередь негативно влияет на управляемость автомобилем.

Тема: На маленькой скорости как будто колёса восьмёркой

Пользователь ( 14 ) Сообщений: 58 Авео ЛТ Седан

На маленькой скорости как будто колёса восьмёркой

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение

Партнер ( 9132 ) Сообщений: 4,765 Реззо 1,6 110л.с. и Матиз 1,2л 88,5л.с. 132Н.М.

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение

Пользователь ( 14 ) Сообщений: 58 Авео ЛТ Седан

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение

Пользователь ( 14 ) Сообщений: 58 Авео ЛТ Седан

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение

Партнер ( 9132 ) Сообщений: 4,765 Реззо 1,6 110л.с. и Матиз 1,2л 88,5л.с. 132Н.М.

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение

Пользователь ( 14 ) Сообщений: 58 Авео ЛТ Седан

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение

Пользователь ( 16 ) Сообщений: 68 Авео ЛТЗ Седан

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение

Super Moderator ( 19550 ) Сообщений: 4,692 Polo 1.4 tsi DSG-7 revo st1

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение

Ветеран Авео клуба, КлубМан ( 28109 ) Сообщений: 11,247 Авео ЛТ+2 пакета Седан (был), КИА СОРЕНТО (Х-TRAIL был) Моск
Сообщение от Андрей163

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение

Авеоводуус ( 127 ) Сообщений: 550 Авео ЛТ Седан

Когда проявилась данная неисправность и как она прогрессировала?
При низком давлении в шинах колесо принимает неровную форму на морозе при длительной стоянки. Выравнивается очень неохотно при поездках. По ощущениям- как езда по Арабатской стрелке))
Состояние амморов на загруженной подвеске?
Люфты подвески при загруженой подвески при расшатывании авто вправо-влево а не вверх-вниз?
До замены подшипника это было? Привод не в распор стоит( не выламывает подвеску?)?

ПыСы Я бы грешил на ступичный, грыжу протектора, перетяжку колесных гаек, замерзшую покрышку.