Утечка антифриза: каковы основные причины, и как диагностировать проблему
Сама по себе утечка — это лишь симптом какой-то неисправности. Мы уже разобрались, что делать в момент обнаружения течи. Теперь разберёмся, как понять, в чём именно проблема.
Выяснить основные возможные признаки и причины утечки антифриза.
Простая на первый взгляд система охлаждения коварна тем, что охлаждает непосредственно мотор, а потому утечка антифриза может быть не только наружу, но и внутрь – в двигатель. Итак, перечислим основные признаки того, что в системе охлаждения имеются проблемы:
- лужи и мокрые пятна под автомобилем;
- мокрый пол в салоне (и жидкость на ощупь маслянистая, не напоминает воду);
- падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке;
- плохая работа отопителя салона (холодный воздух из «печки»);
- частый перегрев двигателя, пар из-под крышки расширительного бачка;
- запах антифриза в салоне;
- пена в расширительном бачке;
- белый дым из выхлопной трубы.
Причин утечки, разумеется, может быть несколько. Пойдем по порядку, от более очевидных к более сложным.
Если автомобиль не кипит и не перегревается, пол салона сухой, а уровень антифриза при этом постоянно падает, то скорее всего, причиной этого является банальная утечка. Основные точки потенциальной утечки, которые следует проверить, это:
- расширительный бачок;
- радиатор;
- соединительные шланги и непосредственно места их крепления;
- прокладка водяного насоса (помпы);
- уплотнитель термостата.
Можно заметить, что в списке перечислены практически все подкапотные элементы системы охлаждения, и это делает проверку несколько трудозатратной. Основное внимание в ней следует уделить мелочам: например, трещины в расширительном бачке очень сложно заметить – они очень тонкие и расширяются только при высокой температуре и давлении в системе охлаждения. Аналогична ситуация с шлангами.
Дефект радиатора – вполне популярная причина потери охлаждающей жидкости: его тонкие каналы легко повредить камнем или другим твердым предметом, попавшим в него на ходу. Течи прокладки термостата и помпы обычно более очевидны из-за мокрых пятен в соответствующей области. Ну а кроме того, помпа может разрушиться от старости и износа, но в этом случае поток жидкости будет таким, что его будет сложно не заметить.
Это вполне простая для диагностирования проблема. Если уровень антифриза падает, а под ногами пассажира или водителя лужа маслянистой жидкости, то это с огромной долей вероятности тот самый недостающий в бачке антифриз.
Чтобы удостовериться в проблеме внутри салона, можно отсоединить подводящий и отводящий патрубок отопителя под капотом и «закольцевать» их друг с другом. Если падение уровня антифриза прекратится – проблема точно внутри: это либо радиатор, либо патрубок, либо кран.
Это самая серьезная, затратная и сложная в разрешении проблема. Если автомобиль перегревается, в расширительном бачке появляется пена, есть проблемы в работе отопителя, а из выхлопной трубы идет белый дым – это с большой долей вероятности именно утечка антифриза в цилиндры. Притом на практике могут присутствовать не все вышеперечисленные симптомы. Еще два признака утечки антифриза в мотор – это белый налет на свечах зажигания и беловатая эмульсия на масляном щупе двигателя. В числе причин проблемы – пробой прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), коробление самой головки блока, трещина в ней или же ее сильная коррозия.
Для устранения такой утечки потребуется снять ГБЦ и провести ее тщательный осмотр, а также проверку и при необходимости шлифовку на специальном стенде. Прокладка ГБЦ заменяется на новую. Самый неприятный возможный дефект – трещина в ГБЦ: в этом случае, скорее всего, потребуется ее замена.
Стоит заметить: иногда причиной «закипания» автомобиля является проблема с крышкой расширительного бачка. В ней есть специальный клапан, призванный компенсировать колебания давления в системе – и если он неисправен, работа системы охлаждения нарушается. Поэтому если машина «кипит», решение проблемы стоит начать с проверки и замены крышки расширительного бачка.
Другая потенциальная причина перегрева – отказ термостата. Если его клапан «залипает» в закрытом положении, то жидкость не циркулирует через радиатор и не охлаждается. Поэтому если температура охлаждающей выросла до критической, пощупайте подводящий и отводящий патрубки радиатора – если они холодные, проблема именно в термостате.
УХОДИТ АНТИФРИЗ, ЧТО ДЕЛАТЬ И В ЧЕМ ПРИЧИНА
Многие водители сталкиваются с проблемой утечки антифриза. Это приводит к дополнительным расходам и опасно для мотора. Поэтому в данном случае необходимо оперативно предпринять необходимые меры. В данной статье рассмотрим, что делать в такой ситуации.
Профилактика поломки мотора
Чтобы не допустить поломки двигателя из-за утечки жидкости, нужно проверять все детали системы, чтобы выявить причину потери хладагента. Также нужно регулярно проверять в бочке уровень антифриза, который не должен спускаться отметки MIN.
Существуют некоторые признаки, по которым можно определить, что антифриз уходит:
1. Уровень антифриза регулярно снижается.
2. Печка перестает функционировать.
3. Температура двигателя не повышается или слишком высокая.
Незначительное повышение или понижение уровня тосола при охлаждении или нагреве мотора является нормой, но если вам периодически приходится доливать жидкость, то необходимо искать причину.
Проверка системы охлаждения
Если вы обнаружили утечку жидкости, то необходимо осмотреть систему в определенной последовательности:
1. Для начала нужно осмотреть расширительный бачок на наличие трещин.
2. Проверить радиатор мотора.
3. Осмотреть радиатор отопителя.
4. Проверить термостат.
5. Осмотреть блок цилиндров и соединения помпы. Если вы нашли место протекания, то нужно заменить сальник.
Неисправности радиатора
Разгерметизация деталей системы охлаждения может быть причиной утечки из бачка антифриза. В большинстве случаев проблемы связаны с радиатором. Он может повредиться в результате механического повреждения или износа пластин, по причине негативного воздействия этиленгликоля, который содержится в тосоле. В некоторых моделях устанавливают пластиковые бочки, которые со временем могут потрескаться.
Также следует определить, куда жидкость уходит. Если вы заметили на панели липкое пятно, а в салоне ощущается запах, то нужно проверить радиатор отопления. В данном случае в салон попадает белый пар, который токсичен, поэтому проблему необходимо оперативно устранить.
Герметичность помпы
Если масло утекает в антифриз, то следует проверить сальник помпы. Тщательно осмотрите помпу, которая расположена внизу мотора, если на ней есть пятна, значит, вы обнаружили проблему протекания.
Проверка термостата
Рисунок. Схема прибора для проверки термостата: 1 – кронштейн для крепления термостата; 2 – термометр; 3 – индикатор; 4 – термостат; 5 – ванна с водой; 6 – элетронагреватель
На рис. дана схема прибора для контроля открытия клапанов термостата при определенной температуре. Перед проверкой с клапанов термостата следует удалить накипь, окислы. Проверяемый термостат 4 закрепляют на кронштейне 1, подводят стержень индикатора 3 к тарелке клапана и включают электронагреватель воды 6, за температурой следят по термометру 2. Начало открытия клапана должно соответствовать температуре 70+2оС, а полное открытие – температуре 85+2оС, при неудовлетворении этим требованиям термостат выбраковывают.
Нарушение герметизации термостата, также может быть причиной утечки жидкости. Поэтому его необходимо тщательно осмотреть. Чаще всего причина кроется в прокладках. В данном случае мотор может перегреваться. Определить оптимальную работу данного узла очень просто.
Циркуляцию жидкости можно проверить по температуре патрубков и шланга. Если система охлаждения работает правильно, то клапан термостата будет всегда закрыт, пока температура жидкости не наберет необходимую температуру (90 градусов). В данном случае антифриз будет циркулировать по кругу. Поэтому радиатор и шланг будут иметь ниже температуру, чем корпус термостата. Когда температура антифриза достигает 90 градусов, то клапан медленно открывается, а горячая жидкость начинает поступать в радиатор, в результате чего он нагревается. Когда температура достигает 102 градусов, то клапан полностью откроется. В данном случае тосол будет проходить через радиатор. При этом верхняя часть будет иметь температуру выше, чем нижняя.
Мотор должен работать, пока не начнет работать электрический вентилятор радиатора. Поэтому необходимо следить за температурой, когда стрелка подойдет к красной зоне, то вентилятор включится, а когда жидкость остынет, то он должен выключиться.
Повреждения шланга и патрубка
Если нарушена герметизация патрубка или повредился шланг, то антифриз может подтекать. Данная причина утечки тосола свойственна автомобилям старых марок. Это объясняется тем, что материал шланга через некоторое время начинает трескаться. В результате чего может лопнуть из-за давления жидкости. Поэтому крепления соединений начинает ослабевать. Чтобы избежать данной проблемы шланг необходимо менять каждые пять лет в отечественных машинах, а в транспортных средствах иностранного производства каждые десять лет. Также лучше использовать винтовые крепления, а не ленточные.
Если вы обнаружили на полу пятна тосола, то причиной утечки являются шланги. Дефект может быть незначительным, поэтому вы можете не заметить трещину, для этого нужно хорошо протереть шланг, и немного прибавить газ, после чего заглушить мотор.
Замена патрубков
Их можно заменять, только после остывания мотора, иначе можете получить ожог от пара. Замену нужно выполнять в следующей последовательности:
1. Нужно слить всю жидкость из системы, в чистую тару, чтобы можно было и в дальнейшем использовать антифриз.
2. Все хомуты нужно протереть маловязким маслом.
3. Затем ослабить хомуты и сдвинуть их.
4. Затем с горловины нужно снять патрубок. Данную операцию нужно выполнять очень аккуратно, ток как горловины радиатора не достаточно прочные. Если патрубок не получается снять, то нужно его немного провернуть. В крайнем случае, его можно разрезать, ведь он стоит дешевле, чем радиатор.
5. На замененный патрубок нужно надеть хомуты и сдвинуть к середине.
6. На следующем этапе его следует надеть на горловину, если ничего не получается, то его нужно опустить не надолго в горячую воду. При этом не рекомендуется использовать различные масла, так как они повреждают резину.
7. Когда будете надевать патрубок на горловину, нужно избежать перекручивания.
8. Затем хомуты нужно сдвинуть и затянуть.
Повреждение прокладки или перегородки
Это самая серьезная причина. Если повреждения внутри мотора, то жидкость начинает протекать в масло. Определить данную причину очень просто. В бачке начинает пузыриться жидкость, а в масле заметна белая смесь. Также можно определить по выхлопу, будут заметны испарения белого цвета. Если жидкость протекает в мотор, то причиной может быть повреждение гильзы, прокладки или перегородок.
Сливание антифриза
Если вам необходимо заменить поврежденные детали системы охлаждения, то нужно слить тосол. Последовательность действий:
* Мотор необходимо заглушить, и подождать пока он остынет. В противном случае вы можете получить паровой ожог, так как пары жидкости вырвутся наружу, когда откроете крышку.
* Затем нужно открыть крышку.
* Снять нижнюю облицовку.
* Под мотор поставить чистую тару для приема антифриза.
* Снять нижний шланг радиатора.
Если двигатель с четырьмя цилиндрами, то нужно также снять толстый и тонкий шланги, а если шесть цилиндров, то нужно открутить пробку, после чего слить жидкость.
Если вы не собираетесь больше использовать тосол, то его не нужно сливать в канализацию, так как он очень токсичен. Вам необходимо сдать ее в утилизацию.
Поэтому, если вы обнаружили утечку, то следует проверить все детали охлаждающей системы. Элементы, которые пришли в негодность, следует срочно заменить. Так как любые неполадки могут привести к поломке двигателя.
Почему антифриз попадает в масло и камеру сгорания двигателя и к чему это может привести
Обслуживание | ремонт
Многие автолюбители интересуются, как антифриз попадает в двигатель. Его туда заливают: в систему охлаждения, магистрали и полости которой пронизывают блок цилиндров, головку, помпу. От мотора она неотделима, поэтому вопрос по сути неправильный. Смысл его в том, каким образом охлаждающая жидкость попадает в полости двигателя, где ей быть совершенно не положено, и как это определить на практике.
Пути ухода антифриза
Если наблюдается падение уровня тосола или антифриза, значит он куда-то уходит. Есть три пути: наружу, в масло или в камеру сгорания.
Мест вытекания антифриза очень много: это может быть трещина любой трубочки или шланга, которых так много на двигателе. Такие поломки легко устранимы, но бывают и серьезные повреждения, могут выйти из строя:
- радиатор;
- печка;
- помпа;
- прокладка головки блока;
- другие прокладки и уплотнения;
- расширительный бачок;
- заглушка блока или головки;
- блок цилиндров (трещина);
- головка БЦ (трещина).
Последние две неисправности встречаются редко.
При вытекании большого количества антифриза происходит перегрев двигателя. Сначала поднимается стрелка термометра, затем охлаждающая жидкость закипает в рубашке блока и вместе с паром выбрасывается через расширительный бачок. Если продолжить эксплуатацию двигателя, цилиндропоршневая группа выйдет из строя. Понадобится аварийное вмешательство, по стоимости близкое, или даже превосходящее цену капитального ремонта.
ОЖ, особенно если это вода, вредит электрике двигателя, а вытекающие из помпы жирноватые тосол или антифриз заливают ремень ГРМ: он может перескочить по зубцам, что приведет к дорогостоящему ремонту.
Антифриз идет в масло
Перетекание хладагента вызывает повреждение следующих компонентов:
- прокладка головки;
- головка БЦ;
- блок цилиндров;
- заглушка в головке;
- масляный холодильник.
Причины попадания антифриза в систему смазки разные, но основная — нарушение целостности прокладки ГБЦ. При этом чаще всего именно антифриз идет в поддон, хотя далее мы рассмотрим и другие случаи.
Последствие со стороны системы охлаждения — перегрев из-за недостатка охлаждающей жидкости, который описан ранее.
Со стороны масляного контура — это образование водомасляной эмульсии. Использовать ее в качестве смазки нельзя: это приведет к быстрому износу вкладышей и шеек коленчатого вала, что повлечет за собой дорогостоящий ремонт или замену двигателя.
Сильно бояться попадания антифриза в систему смазки не стоит. Эта «болезнь» не так скоротечна, как например, резкое падение давления масла: будет время оценить ситуацию и вовремя приостановить эксплуатацию автомобиля.
Антифриз пошел в камеру сгорания
Эта неисправность происходит из-за нарушения целостности:
- прокладки ГБЦ;
- головки БЦ;
- гильзы цилиндра.
Основное последствие — перегрев, но возможны варианты. Трещина в гильзе может обеспечить обильное заливание цилиндра водой при стоянке. Также при длительном простое антифриз способен просочиться и в картер, со всеми вытекающими последствиями.
Если провернуть стартером двигатель, у которого надпоршневое пространство заполнено ОЖ, произойдет гидроудар: поршень, толкая перед собой жидкость, ударит в головку блока. Результат — согнутый дугой шатун, ремонт которого обойдется дорого.
Диагностика
При подозрении на уход раствора антифриза из системы охлаждения необходимо внимательно осмотреть автомобиль:
- обратите внимание на дымность;
- проверьте уровень хладагента;
- загляните под машину и в салон — там расположена печка;
- оцените уровень масла, его цвет, парение из сапуна, крышки маслозаливной горловины, расширительного бачка.
- снимите свечи зажигания и оцените их состояние;
- послушайте, нет ли посторонних звуков.
Очень хорошее средство диагностики герметичности системы охлаждения — это устройство из автомобильного ручного насоса с манометром, шлангом и переходниками. Систему подопытного силового агрегата заполняют охлаждающей жидкостью. Переходником заменяют крышку радиатора или крышку расширительного бачка. Подключают насос и создают давление, соответствующее штатному.
Если стрелка прибора падает, значит антифриз уходит. Двигатель не шумит, не трясется, это позволяет хорошо его осмотреть, услышать шипение или бульканье. В это же время можно заглянуть в картер изнутри (для этого нужно снять поддон).
На моторах больших грузовиков и спецтехники имеются специальные лючки, позволяющие заглянуть в блок цилиндров. На гильзах неисправных цилиндров следы ОЖ будут заметны.
Встречаются двигатели с «мокрыми» гильзами: это втулки цилиндров, которые не запрессовываются в блок (сухие), а вставляются на уплотнительных кольцах. Они, как правило, тоже присущи большим моторам, но встречаются даже на микролитражках. Эндоскопом через свечные отверстия можно осмотреть дно поршня, поверхность головки, клапана и гильзы. Течь наверняка обнаружится, и станет ясно, почему антифриз попадает в двигатель.
Диагностическая таблица
Ниже представлена таблица основных дефектов, встречающихся на простом двигателе. На ДВС более сложных конструкций вариантов повреждений может быть больше: существуют моторы с дополнительными теплообменными аппаратами (например, радиатор EGR).
Уровень моторного масла растет
Полезный совет: если машина достаточно постояла, откройте сливную пробку поддона. Отстоявшаяся вода, которая собралась внизу вытечет. Это докажет, что антифриз попал в поддон двигателя.
Если пробило прокладку ГБЦ, антифриз идет в масло гораздо чаще, чем смазка в систему охлаждения, или чем газы смешиваются с водой. Попадание антифриза в двигатель проявляется по-разному: ОЖ может поступать в газы и они при этом тоже могут идти в воду.
Почему двигатель может подвести
Причины преждевременного выхода из строя компонентов двигателя следующие:
- некачественные запчасти;
- пренебрежение требованиями технологии ремонта;
- низкое качество горюче-смазочных, охлаждающих материалов;
- ненадлежащая эксплуатация ТС.
Бракованные запчасти в комментариях не нуждаются, а охлаждающая жидкость должна не только эффективно отводить тепло, но и обладать антикоррозийными и смазывающими свойствами. Температура кипения раствора антифриза выше, чем у воды. На воде ездить нельзя: в первую очередь умирает помпа. ОЖ подпольного изготовления могут содержать химические элементы, проникающие в любую микроскопическую неплотность, разрушающие алюминиевые ГБЦ, буквально выгрызая в них глубокие каверны.
Применение плохого, или низкооктанового бензина вызывает детонацию, повышенные температуры, перегрев. Он может быть не только явным, но и скрытым: прибор на панели показывает, что все в порядке, но он берет показания из одного места, не учитывая, что температура в камере сгорания зашкаливает, и в каком-то месте началось, так называемое, местное кипение. Пузырьки водяного пара препятствуют должному отводу тепла. Антифриз в этих условиях, скорее всего не вскипел бы: его температура кипения — около 120 градусов. От постоянных перегревов головку «ведет», и даже поршневое кольцо может утратить упругость.
Прогревать машину следует, постепенно увеличивая нагрузку.
Случаи так называемой «разморозки» двигателя тоже вредны, даже если не привели к катастрофе с блоком цилиндров. Когда вода в системе охлаждения замерзает, двигатель испытывает очень большие напряжения. Даже если целостность блока сохраняется, они могут привести к зарождению неплотности. Неразведенный этиленгликоль начинает замерзать при температуре около -12 о С. Для понижения температуры замерзания концентрат антифриза необходимо разводить.
Пренебрежение операцией притирки, фрезеровки посадочной поверхности ГБЦ — явление нередкое. Только плоские детали правильно прижимают плоскую прокладку. Монтируется головка блока часто тоже по старинке: механик, который добросовестно подготовил ГБЦ к установке, затягивает болты только динамометрическим ключом. Ну и конечно, нужно регулярно контролировать уровни антифриза и масла.
Если печка включена, а в машине вдруг стало холодно, возможна нехватка охлаждающей жидкости: радиатор печки пуст.
Промывка смазочной системы
Чтобы промыть систему смазки от остатков эмульсии, можно воспользоваться активными пятиминутками (их добавляют в старое моторное масло перед сменой), или промывочными маслами, предполагающими заливку полного объема. Если система не содержит каких-то серьезных отложений, которые нужно буквально штурмовать, то лучше воспользоваться вторыми, они бережнее относятся к уплотнениям.
Кроме того, применение агрессивных промывок на старом моторе — всегда риск: отслоившиеся фрагменты отложений могут забить маслозаборник, что грозит большими неприятностями. Остатки эмульсии необходимо слить как можно тщательнее. Масляный фильтр придется менять дважды, так как старый наполнен вредоносной жидкостью. Если есть возможность, лучше всего снять поддон и промыть все возможные компоненты вручную.
При промывке можно применить дешевый фильтр, и уже потом поставить запчасть достойного качества.
Бездонный расширительный бачок: куда уходит антифриз из системы охлаждения
Каждый автовладелец в процессе эксплуатации машины сталкивается с загадочной проблемой: уровень антифриза в бачке падает до критической отметки, а долив новой жидкости проблему решает далеко не всегда. Разбираемся, в чём секрет бездонного бачка, и ищем возможную поломку по характерным симптомам.
Почему снижается уровень антифриза
Объём залитого в систему охлаждения автомобиля антифриза постепенно снижается абсолютно во всех машинах любых марок и моделей – это нормальное явление, к которому водитель должен быть морально готов. Следить за уровнем жидкости нужно постоянно, даже если ваш автомобиль априори исправен и фантастически надёжен. Упустите момент – вскипятите двигатель.
Современный антифриз — это смесь двухатомного спирта этиленгликоля с водой в усреднённой пропорции 65 на 35%, сдобренная антикоррозионными присадками. Такой коктейль не замерзает на морозе и не закипает при рабочей температуре двигателей, превышающей на ряде современных моторов 100-120 градусов по Цельсию.
Система охлаждения большинства современных легковушек выполнена по замкнутому типу – она не связана напрямую с атмосферой. Деваться антифризу из полностью герметичного контура, казалось бы, некуда. Жидкость циркулирует по рубашке охлаждения мотора, патрубкам и радиаторам. При нагреве антифриза в замкнутом контуре создаётся давление, которое позволяет ещё больше повысить температуру закипания жидкости. Но есть одно «но». Когда давление в системе охлаждения приближается к критическому, опасному для компонентов системы, срабатывает аварийный клапан в крышке расширительного бачка. Данный процесс сопровождается мгновенным закипанием охлаждайки из-за снижения давления в контуре – лишняя жидкость выплёскивается на дорогу, и клапан снова закрывается. Даже кратковременное открытие клапана сопровождается выбросом паров воды, входящей в состав антифриза. Это – первая и основная причина естественного падения уровня в системе.
Добиться срабатывания клапана несложно: порой достаточно немного потолкаться в дорожной пробке в полуденный летний зной или просто побуксовать в грязи или сугробе. Добавляют шансов на это подклинивающий термостат, забитый радиатор и неисправный вентилятор охлаждения двигателя. Но это уже поломки, притом серьёзные. Кстати, сама пробка бачка тоже ломается, и нередко.
Стоит помнить и о ещё важной особенности: при снижении температуры воздуха (например, зимой), уровень охлаждайки в бачке всех машин ощутимо падает: на холоде объём жидкости естественным образом уменьшается. С потеплением уровень жидкости вновь повышается. В процессе контроля антифриза в бачке всегда делайте поправку на окружающую температуру.
А может, течь?
На практике полностью исправную, абсолютно герметичную систему охлаждения двигателя автомобиля встретить почти нереально. Микроскопические потери антифриза происходят в самых разных местах. Найти и устранить протечки бывает очень непросто из-за особенностей антифриза: в холодном состоянии эта жидкость плотная и вязкая, свищи проявляются лишь при сильном нагреве – во время движения. Есть несколько мест, на которые при падении уровня охлаждайки стоит обратить особое внимание.
Шланги и патрубки
Многочисленные шланги и патрубки системы охлаждения двигателя выполняются из резины, которая, как известно, немного «дышит». Постоянная вибрация, воздействие резких перепадов температур и агрессивная среда приводят к появлению микротрещин и утечек. Часто подтекают не сами шланги, а места их соединений с двигателем, радиатором и салонной «печкой».
Радиаторы
Особенно коварны протечки радиаторов – охлаждения двигателя и обогрева салона. Первый почти полностью скрыт от автовладельца – с одной стороны бампером, с другой радиатором кондиционера. Вдобавок он щедро поливается дорожной грязью и реагентами зимой. Понять, что из него сочится антифриз, чрезвычайно трудно. Малейшее повреждение одной из многочисленных трубок приводит к утечке жидкости. Добраться до радиатора «печки» вообще можно, лишь полностью выпотрошив салон машины и демонтировав торпедо. Проблема выявляется по косвенным признакам: сильному запотеванию стёкол изнутри, неприятному запаху и луже под передними ковриками.
Помпа
Подтекающая помпа – ещё один виновник постоянного падения уровня антифриза в бачке. В процессе работы этой детали изнашивается сальник крыльчатки насоса и жидкость начинает вытекать наружу. Причиной утечки в этом узле может быть «уставшая» уплотнительная прокладка корпуса. Менять насос охлаждающей жидкости рекомендуется при каждой замене комплекта ГРМ.
Корпус термостата
Уязвимым местом, склонным к образованию свищей, является на многих легковушках корпус термостата, отвечающего за управление контурами системы охлаждения. Пластмассовая деталь от воздействия температур деформируется и начинает пропускать охлаждайку наружу. Ещё хуже, если жидкость попадает в систему смазки двигателя: в корпусе термостата, как правило, проходят и каналы с маслом — антифриз может попадать в масло, и наоборот.
Прогар прокладки ГБЦ
Наконец, мы добрались до чрезвычайно неприятного дефекта – прогара прокладки головки блока цилиндров двигателя. Эта скрытая поломка гарантированно приведёт к колоссальным затратам на ремонт: антифриз уходит непосредственно внутрь движка – в камеру сгорания или систему смазки. Понять, что охлаждайка попадает в цилиндры мотора, можно по зловонному белому дыму из выхлопной трубы, очень чистым свечам зажигания и по отсутствию нагара на поршнях. О неладном оповестит вас и повышение объёма моторного масла, которое изменит цвет и консистенцию. На крышке маслозаливной горловины можно заметить характерную эмульсию.
Трещина в блоке
Трещина в головке или блоке цилиндров приводит к аналогичным последствиям. С той лишь разницей, что заменой прокладки и шлифовкой привалочных плоскостей здесь уже не обойтись. Этот дефект обычно тянет за собой замену всего мотора в сборе, поскольку менять крупные дорогостоящие элементы двигателя по отдельности финансово нецелесообразно.