Как менять барабанные колодки

Фото отчет. Как самому поменять тормозные колодки на барабанных тормозах.

Теперь я расскажу, как быстро и легко поменять тормозные колодки:

Под передние колеса машины кладем что нибудь, чтобы авто не укатилось ни вперед ни назад. Снимаем с ручника!

Начнем с малого, но самого главного — снимаем колесо, думаю это умеют делать все… =)

Колесо снято — видим собственно сам барабан, на нем есть две небольшие дырочки с резьбой. Брызгаем в них WD40, чтобы отчистить от грязи и пыли

Подбираем подходящий по размеру болт, и вкручиваем его в эти дырочки. Крутим не спеша, аккуратно, чтобы не сорвать резьбу

Вкручиваем до характерного щелчка (и не пугаемся — все нормально, так и должно быть). Правда если барабан не прикипел, то щелчка может и не быть.
Далее полностью выкручиваем болт и покручивая барабан из стороны в сторону, тянем его на себя.

Вот мы добрались собственно говоря до тормозной системы. Смахиваем явную, накопившуюся грязь, чтобы приятней было работать

Плоскогубцами поворачиваем иглу на 90%, чтобы высвободить боковую пружинку, которая прижимает колодки (с одной и с другой стороны)

Идем дальше, снимаем сначала нижнюю пружину (которая скрепляет обе колодки между собой)

Далее снимаем верхнюю пружину (которая скрепляет обе колодки между собой)
И вот здесь то и начинается самое сложное, пружинка то не снимается! Так что придется повозиться… (я потратил времени минут так 10).
И вуаля… конструкция разобрана

Не забываем отсоединить тросик стояночного тормоза

Теперь все хорошенько подчищаем

У меня задние тормоза самонастраиваемые
Снимаем первую часть механизма самонастройки, который крепится непосредственно к колодке, путем вынимания скрепляющей скобы

Ставим механизм на новую колодку и зажимаем всё той же скобой

Берем вторую часть механизма самонастройки (назовем его — вилка) и закручиваем его на максимальную глубину

Далее все собираем обратно:
Сначала ставим верхнюю пружину, и крепим обратно тросик стояночного тормоза

Ставим вилку (не путаем её концы и расположение)

Ставим нижнюю пружину

Засовываем обратно иглу (которая прижимает колодки) в пружинку (их две!) и поворачиваем иглу на 90%, чтобы пружинка не выскочила.
И вуаля! Всё готово!

Можно одевать барабан и колесо на место.

Послесловие:

1. Садимся за руль и путем многократного нажатия на педаль тормоза "прокачиваем тормоза" (раз 5-10).
2. Так как задние тормоза — самонастраеваемые, то необходимо их настроить путем поставления и снятия стояночного тормоза (просто дёргаем ручником вверх — вниз) при этом в барабане будут слышны характерные щелчки. Дёргать нужно примерно раз 30. Когда щелчки по звуку изменятся или вовсе стихнут — то тормоза настроены.
3. Также после замены задних тормозных колодок необходимо отрегулировать тросик стояночного тормоза (так как скорее всего, но не обязательно, ход ручника — увеличился)
Для этого "ныряем" под машину и примерно по середине находим место, где 2 тросика (с левого колеса и с правого) сходятся в один. Где то там же ищем механизм подтяжки стояночного тросика. С ним всё просто крутим винт и уменьшаем длину, на сколько вам необходимо (ручник при этом должен быть опущен, а тросик свободно болтаться "не в натяг")

Задние барабанные тормоза — снятие барабана, разборка, замена колодок

— Частое вдыхание пыли тормозных колодок, независимо от состава их материала, может представлять опасность для здоровья человека. Нужно избегать вдыхания пыли.
— Не использовать сжатый воздух или щетку для чистки тормозов.

1. Отпустить стояночный тормоз.

2. Отвернуть гайки крепления и снять заднее колесо с автомобиля.

Момент затяжки: 107.9 — 127.5 Н·м.

3. Отвернуть винт крепления заднего тормозного барабана.

Момент затяжки: 4.9 — 5.9Н·м.

4. Снять верхнюю возвратную пружину.

5. Снять нижнюю возвратную пружину.

6. Снять прижимные пружины (А) и прижимные штифты (В) тормозных колодок, после чего снять тормозные колодки (С). Убедиться в отсутствии повреждений пыльников рабочего тормозного цилиндра.

7. Отсоединить трос стояночного тормоза от колодки.

8. Отвернуть фланцевую гайку тормозной магистрали.

Момент затяжки: 13.7 — 16.7Н·м.

9. Отвернуть болты крепления и снять рабочий тормозной цилиндр.

Момент затяжки: 9.8 — 12.7Н·м.

Установка компонентов заднего барабанного тормоза

— Не допускать попадания тормозной жидкости на поверхности автомобиля – это может привести к повреждениям лакокрасочного покрытия. Если это всё же произошло, смыть тормозную жидкость водой.
— Использовать только специальный болт для крепления рабочего тормозного цилиндра.

1. Нанести герметик (С) между рабочим тормозным цилиндром (В) и опорной плитой (D), после чего установить рабочий тормозной цилиндр.

2. Установить тормозную магистраль и затянуть фланцевую гайку моментом 6.9 — 9.8Н·м.

3. Подсоединить трос стояночного тормоза к колодке.

4. Установить тормозные колодки (С). Зафиксировать колодки прижимными штифтами (В) и пружинами (А).

5. Очистить резьбовые части втулки (А) и штока (В) регулятора. Нанести на резьбу регулятора смазку. Сжать регулятор до упора, вращая колесико регулятора (С).

7. Подцепив рычаг регулятора (С), установить его на тормозные колодки.

8. Установить регулятор (В) с верхней возвратной пружиной (А) в правильном направлении. Соблюдать осторожность, чтобы не повредить пыльники рабочего тормозного цилиндра.

9. Установить нижнюю возвратную пружину (В).

10. Нанести каучуковую смазку (входит в комплект нового рабочего тормозного цилиндра) на поверхности трения. Не допускать попадания смазки на рабочую поверхность тормозных колодок.

11. Нанести каучуковую смазку на края боковые торцы тормозных колодок. Не допускать попадания смазки на рабочую поверхность тормозных колодок.

12. Установить задний тормозной барабан.

13. Если рабочий тормозной цилиндр был снят, удалить воздух из тормозной системы (см. соответствующий раздел выше в данной главе).

14. Несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы выполнить самоустановку тормозных колодок.

15. Отрегулировать стояночный тормоз (см. соответствующий раздел ниже в данной главе).

Проверка состояния компонентов заднего барабанного тормоза

— Вдыхание пыли с тормозных колодок, независимо от состава материала, наносит вред здоровью человека. Не использовать сжатый воздух или щетки для очистки тормозных механизмов.
— Загрязненные тормозные колодки или барабаны снижают эффективность торможения.
— Перед поднятием задней части автомобиля домкратом нужно заблокировать передние колеса автомобиля.

1. Поднять заднюю часть автомобиля и убедиться, что он надежно зафиксирован.

2. Разблокировать стояночный тормоз и снять тормозной барабан.

3. Проверить герметичность рабочего тормозного цилиндра (А).

4. Проверить тормозные колодки (В) на наличие трещин, остекления поверхности, износа и загрязнений.

5. Измерить толщину накладок тормозных колодок (С). Измерение не должно включать толщину металлического основания тормозной колодки.

Толщина накладок тормозных колодок:
— Стандартная: 4.5 мм.
— Предельно допустимая: 1.0 мм.

6. Если толщина накладок тормозных колодок меньше предельно допустимого значения, заменить все задние тормозные колодки одним комплектом.

7. Проверить легкость вращения подшипника колесной ступицы. В случае необходимости заменить колесную ступицу новой (см. главу 15 «Приводные валы и колесные ступицы»).

8. Измерить внутренний диаметр тормозного барабана штангенциркулем.

Внутренний диаметр тормозного барабана:
— Стандартное значение: 203.2 мм.
— Предельно допустимое значение: 205.2 мм.
Овальность тормозного барабана:
— Предельно допустимое значение: 0.06 мм.

9. Если внутренний диаметр тормозного барабана превышает предельно допустимое значение, заменить тормозной барабан новым.

10. Проверить тормозной барабан на наличие износа, канавок и трещин.

11. Проверить тормозные колодки и барабан на предмет надлежащего контакта.

12. Проверить наружную часть рабочего тормозного цилиндра на наличие износа и повреждений.

Замена тормозных колодок своими руками ⁠ ⁠

Принцип работы автомобильных тормозов довольно прост: под действием тормозного усилия, передающегося от педали тормоза по герметичной магистрали (на легковых автомобилях чаще гидравлической), поршни тормозных цилиндров придвигают неподвижные колодки к вращающимся дискам или барабанам, за счет силы трения они замедляются. При этом колодки выполнены из относительно мягких композитных материалов, стойких к перегреву, но довольно быстро стирающегося.

Срок службы тормозных колодок зависит от нескольких факторов:

Как самому поменять тормозные колодки?

В отличие от многих других составляющих тормозной системы, тормозные колодки – расходные элементы, причем изнашивающиеся довольно быстро. Инструкции по эксплуатации автомобилей рекомендуют проверять износ колодок (дисков, и вообще состояние системы) при каждом ТО, то есть, через 10-15 тысяч км пробега. Передние колодки практически всегда изнашиваются быстрее задних – из-за того, что основная нагрузка при торможении приходится на переднюю ось.

Срок службы тормозных колодок зависит от нескольких факторов:

Манера езды.
Спортивная, с частыми торможениями приводит к ускоренному износу колодок и дисков. В этом случае есть смысл проверять колодки чаще.

Условия эксплуатации. Высокие температуры, неровные, пыльные, загрязненные дороги изнашивают колодки намного быстрее.

Исправность тормозной системы. В случае закисания тормозных цилиндров, суппортов и их направляющих колодки стираются быстрее.

Материал колодок. По типу фрикционных смесей колодки делятся на три типа:

— органические («мягкие», на основе эпоксидных смол);

— полуметаллические («жесткие», с высоким коэффициентом трения при высоких температурах);

— металлокерамические, соединяющие свойства двух первых типов.

Мягкие колодки быстрее стираются, но при этом наносят меньше вреда дискам. Использовать такой тип колодок рекомендуется водителям с плавной манерой торможения, а также тем, кто не прочь поменять колодки самостоятельно.

ПРИЗНАКИ ИЗНОСА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК

Несмотря на то, что некоторые автомобили оснащены электронным датчиком контроля толщины тормозных колодок, полностью полагаться на него нельзя. Во-первых, зачастую индикаторы стоят не на каждом колесе, а по одному на ось. Во-вторых, индикация может возникнуть из-за обрыва в цепи. Ну и наконец, корректно система работает только, когда тормозные диски относительно новые. В случае, когда используется 3-4-й комплект колодок, и диски уже тонкие, возможно неправильное срабатывание.

Механический индикатор (т.н. «скрипун») более адекватен, но и он может дезинформировать: причиной скрипа бывают перегрев или намокание колодок, попадание грязи и камешков между ними и дисками.

Косвенно износ колодок можно определить по изменению положения педали тормоза и уровня тормозной жидкости в бачке – они спустятся вниз. Опять же, ситуация может свидетельствовать и о других неисправностях.

Лучший способ проверить остаточную толщину колодки – визуальный осмотр. Но далеко не на всех автомобилях он эффективен без ямы или подъемника, а иногда – и без снятия колеса. На барабанных тормозах невозможен осмотр без снятия барабана, да и на дисковых колодки могут скрываться как за колесными дисками, так и за широкими скобами суппортов. К тому же, легче увидеть состояние наружных тормозных колодок, а изнашиваются сильнее на дисковых механизмах, как правило, внутренние. Если осмотр колодок затруднен и сопряжен со снятием колеса, на всякий случай нужно приготовиться заменить их, чтобы не производить лишнюю работу.

ЗАМЕНА КОЛОДОК

Тормозные механизмы автомобилей бывают двух типов: дисковые и барабанные. На передних осях современных автомобилей почти в 100% используются диски, они же превалируют и на задних осях легковых автомобилей, барабанами оснащаются бюджетные или коммерческие версии.

Процесс замены колодок дискового механизма довольно прост. Из инструментов понадобятся:

— «баллонный» ключ для гаек колеса;

— широкая плоская отвертка (или ломик-монтажка);

— смазка 3 типов: для колодок, направляющих и против прикипания;

Порядок выполнения работ для дискового механизма:

Ослабить гайки необходимого колеса, поднять автомобиль на домкрате, установив 2 противооткатных упора под диаметрально противоположное колесо.

Если колодки меняются на передней оси, вытянуть ручной тормоз. Дополнительно, если на ту ось, где меняете колодки, не поступает привод, можно поставить МКПП на передачу: 1-ю или заднюю.

Поверните руль в сторону снимаемого колеса, открутите гайки, снимите колесо.

Откройте капот и крышку бачка тормозной жидкости.

Грушею откачайте тормозную жидкость до минимума (но не осушайте бачок полностью).

Открутите направляющие суппорта (при закисании используйте WD-40). На некоторых а/м необходимо снять их обе, на других – достаточно ослабить вторую, чтобы откинуть суппорт. Это зависит от длины тормозного шланга.

Важно! По возможности, не откручивайте тормозной шланг и не трогайте перепускной штуцер – это позволит избежать процедуры прокачки.

Снимите/откиньте суппорт, выньте колодки. Внимание! Ни в коем случае не оставляйте суппорт висеть на шланге, закрепите его на элементах подвески или привяжите к пружине или другому узлу.

Проверьте толщину колодок и тормозного диска. Минимальное значение для колодок узнавайте в руководстве, для дисков можно прочитать на торце детали.

Проверьте целостность уплотнений тормозного цилиндра, отсутствие трещин на шланге и сколов на поршне. В случае наличия проблем детали нужно заменить.

Максимально вдавите поршень в суппорт, используя специальный съемник. Имейте ввиду, что в большинстве случаев на задней оси поршень не вдавливается, а вкручивается. При этом следите за уровнем жидкости в бачке, при необходимости откачивайте.

Смажьте перед установкой заднюю часть колодок перед установкой противоскрипных пластин.

Смажьте направляющие и, желательно, поверхность ступицы против прикипания. Во всех трех случаях используйте разную смазку.

Соберите колесо, обязательно повторите операцию на другом колесе оси (колодки меняются вместе).

По завершению операции на обоих колесах, после затяжки болтов проверьте усилие на педали тормоза неоднократным нажатием.

Заменить колодки барабанной системы несколько сложнее. Общие процедуры (вроде снятия колеса) совпадают, но есть различия:

Кроме колеса, необходимо также демонтировать барабан. Для этого нужно либо открутить два фиксирующих винта и постучать по барабану сзади древком молотка, либо вкрутить болты в другие, резервные отверстия, чтобы выдавить их.

Сняв барабан, запомните, а лучше – сфотографируйте положение колодок и пружин.

Снимите рычаг стояночного тормоза.

Установите колодки и пружины строго в том же порядке – в противном случае тормоза работать не будут.

Соберите узел в обратном порядке.

РЕКОМЕНДАЦИИ

При всей видимой простоте, замена колодок может таить «подводные камни».

— закисание резьбовых соединений;

— обнаружение дополнительных неисправностей;

— нарушение техники безопасности при подъеме автомобиля и проведении работ под ним.

Если вы не уверены в своих силах, не рискуйте (кто не рискует, тот не пьет шампанское 😉)) – в лучшем случае машина будет обездвижена.

Колодки с графитом это ПЯТЬ. А еще с подачей смазки бывают ага.

зачем я это читал??
Аффтор или копипаста или графоман.

На вентилятор: автосервисы⁠ ⁠

Вижу на Пикабу заметки от работников автосервисов. В постах обстоятельно расписывается неблагодарность клиентов, которым обеспечивают сервис и уют. И все слесари, как один, не щадят живота своего!

Врёте, шельмы. В городе нашем скорбном возил автомобиль в сервисы от гаражных до «элитных». Везде работают рукопопы с разной степенью криворукости. Не играет роли сколько берут денег, в чистой робе слесарь или в промасленной фуфайке, наливают кофе на ресепшене или нет, суть одна: рукопопы пополам с жульбанами.

Забираю машину из сервиса. Канистры с остатками моторного масла нет. Спросил приёмщика-забыли или залили всю канистру? Приёмщик к мотористу. Моторист –да, залил все 4л, ошибся. Смотрим уровень-выше верхнего значения. Приёмщик у меня-сливать будем? Да, говорю, будем. Только как-через сливную пробку в грязный таз? Не годится. В итоге отсасывали вакуумным аппаратом.

Не осуждайте своих клиентов, ибо сами не лучше.

Будни автоподборщика. #27 "Обман автосервисов."⁠ ⁠

Ранее я уже писал большой пост о ряде приколов от питерских автосервисов:
Будни автоподборщика. #21 "Специалисты."
А теперь пришла очередь и следующей части повествования..

С некоторых пор наши клиенты могли заметить, что мы аккуратно обходим стороной вопросы о точной стоимости вложений в автомобиль. Но почему?
С одной стороны объективные причины. Например одна и та же деталь может различаться в разы по своей стоимости в зависимости от бренда на упаковке. Или же точно так же отличаются по стоимости услуги автосервиса. Зачастую с существенной доплатой за клиентскую зону с кофе, кожаным диваном и вежливой девушкой администратором.

Но есть и ещё фактор, о котором я и хотел рассказать.
Совсем недавно прилетел заказ от клиента на разовый осмотр свежего Mercedes w205. Вот примерно такого:

Находился автомобиль у дилера и под конец диагностики подъехал и сам клиент. К моему удивлению на точно таком же свежем Мерседесе w205. Рассказал ему подробно итоговый вердикт по пунктам прямо у капота и под завершение встречи не удержался от вопроса:
— «Зачем решили менять один Мерс на такой же?»
— «Да вот приобрёл этот Мерседес у дилера и без проверки. Просто он мне понравился и сразу я его и купил. А оказался он полным ведром, обманул меня дилер!»
— «А что с Мерсом этим пошло не по плану?»
— «Так заехал в знакомый сервис. А парни и говорят, что автомат под переборку, подвеска мёртвая — вся под замену.»
Странно.. Передо мной стоит ухоженный внешне и по салону Мерседес клиента с пробегом на одометре около 50 тысяч км. Современные Немцы уже далеко не столь надёжны, как их предшественники, но не до такой же степени. И я продолжил диалог:
— «Маловероятно при таком скромном пробеге. А почему мастера решили перебирать коробку и менять подвеску, да ещё и всю сразу?»
Клиент достал свой телефон и стал мне показывать фотографии.
— «Вот смотри, они мне скинули то, что у меня там творится. Коробка течёт, разбирать всю надо, а подвеска по внешнему виду уже всё. «
Внимательно приглядываюсь. На фото пластиковая яркая заглушка сверху(!) бублика автомата с парой старых, покрытых пылью пятен масла. Возможно не так давно меняли масло в коробке и просто пролили пару капель.

Вот как раз и видна сверху пластиковая желтая заглушка автомата 7G Tronic

Объясню проще — это если б вам сказали о необходимости переборки двигателя из-за того, что были увидены пятна масла возле маленькой крышки маслозаливной горловины. Которые вы же и оставили на прошлой неделе при попытке подлить чуть масла в двигатель на осеннем ветру.
А что же с подвеской? Гляжу на фото дальше. Где с разных сторон показаны абсолютно живые и свежие по виду рычаги.
— «Да вот же, видишь что с ними?» — тут клиент показывает мне совершенно естественный грязно-рыжеватый налёт на металле. Просто окисление от времени поверхности рычагов. Были с завода яркими блестящими, а за несколько лет эксплуатации потускнели, покрылись банальной дорожной грязью и приняли более тёмный оттенок. Приложу фото просто для сравнения новый\старый:

— «В моём Мерседесе оказывается подвеска уже вся сгнила! Наверное тут ещё пробег скручен и родной тысяч так триста!» — огорчённо жаловался клиент, показывая мне на фото алюминиевых рычагов.

Наверное я тут должен был продолжить повествование о том, как всё подробно разъяснил клиенту и он такой:
— «Ах они редиски, поеду сейчас прямо к ним разбираться!»
Но действительность иная. Подробно рассказал клиенту свою версию. С разных сторон, включая и даже законы физики. И в какой-то момент он на миг задумался. Но авторитет «знакомых специалистов» из автосервиса оказался сильнее моих убеждений. Или же я так и не смог найти нужные слова. А клиент пошёл покупать осмотренный перед этим диалогом второй Мерседес.
_______________________________
Странно было бы, если б я остановился только лишь на этой истории?

Ещё один разовый осмотр и на этот раз я смотрю для девушки свежий VW Polo с небольшим пробегом так же около 40-50 тысяч км.

Хорошая и ухоженная машина от дилера без нареканий по технике. Девушке посоветовал лишь заехать на обычную замену масла в двигателе\фильтров просто для точки отсчёта. И заодно при этом попросить мастеров выкрутить и проверить свечи. Хотя бы пару штук. Мало ли ещё родные стоят и с крепким налётом от не самого хорошего бензина на трассе. И вот вырвалась у меня тогда фраза в разговоре с девушкой о том, что даже если свечи придётся менять, то в случае с VW Polo их стоимость с заменой будет совсем недорогой.
Прошло пару месяцев. Вдруг раздаётся от клиентки звонок..
— «Антон, ты же вроде мне говорил, что замена свечей не столь дорогая процедура. Подскажи пожалуйста, а 20 тысяч для замены свечей это много или всё таки нормально?»
Двадцать тысяч за замену свечей на Поло? Ух ты ж..
Может цены на запчасти с утра взлетели на порядок, а я и не в курсе происходящего?
Захожу на сайт крупнейшего сетевого магазина с запчастями в каждом районе и с их наличием «здесь и сейчас». Делаю скрин хороших по качеству комплектов по 3-4 тысячи и скидываю девушке.
— «Вот всё остальное по сумме — неужели стоимость работ по замене четырёх свечей на простейшем Поло?»
Девушка показывает в свою очередь скрины мастерам сервиса. После небольшой паузы от них приходит более выгодное предложение:
-«А пять тысяч устроит за всё вместе?»
Неплохая вышла скидка. Вот вам и разброс в ценообразовании даже в рамках одного автосервиса.
_______________________________
Давайте ещё пример.
Снова девушка и год назад подобранный мной Рапид.
Таким мы его забирали от оф дилера более года назад:

Через несколько дней девушка вместе со мной закатила свой Рапид на первое ТО после покупки в наш партнёрский сервис. Но недавно на этой промзоне решили возвести новый жилой комплекс «За Кадом» и автосервис пришлось в самом прямом смысле по частям перетаскивать в пригород и строить помещения заново.

Машина первая, любимая и к её обслуживанию отношение очень внимательное. Как-то раз девушка заезжает на диагностику во многим известную в Северной столице сеть автосервисов. Которые есть в каждом районе. Диагносты выявили стучащий во всю двигатель и даже в письменном виде предупредили девушку о том, что ни в коем случае ездить на машине нельзя! А то может случится что-то непоправимое. Надо обязательно оставить им машину и разбирать двигатель.
Девушка сильно огорчена и набирает меня:
— «Антон, что же делать?»
И следом мне в Ватсап прилетает видео работы двигателя с открытым капотом. Внимательно прислушиваюсь ко всем издаваемым им звукам, но всё никак не могу уловить посторонние нотки. Предлагаю ей заехать в любой профильный по машинам концерна VAG сервис. Что девушка следом и делает.
В одном из крупнейшем по группе VAG сервисе собрался консилиум и точно так же внимательно слушал каждый вздох поршня и шелестение клапанов. Но ничего выходящего за рамки штатной работы двигателя так и не нашли. Денег за диагностику Шкоды с девушки не взяли и пожелали счастливого пути. Прошло с тех пор несколько месяцев — полёт нормальный, всё с этим Рапидом хорошо.
А с другой стороны можно было в первом сервисе легко оставить как минимум полторы сотни тысяч за переборку «стучащего» двигателя.
____________________________
А вот история из практики заездов в сервис на моём личном автомобиле.
В один из дней мой древний компрессорный Мерседес вдруг внезапно утратил свою прыть. Такое ощущение, что большая часть поголовья лошадок под капотом решила его покинуть и по динамике он начисто проигрывал спешащему Матизу. Принимаю свой привычный вид ботаника в очках и заруливаю в большой красивый автосервис с ресепшеном при входе. Не для будущего ремонта, а просто для эксперимента. Что там скажут после диагностики? Мне интересен сам процесс и его итог.
Мерседес внимательно оценивают серьёзные мужики в спецовках. После чего выдают вердикт:
— «Тут капиталить нужно двигатель. Всё, он уже своё отъездил.. Можем посчитать стоимость запчастей для переборки, есть возможность их заказать через нас. Ну или покупать контрактный двигатель.»

Ага, ну да. Максимум половину ресурса он только откатал. Ещё так с десяток лет в запасе точно есть.
Достаю из рабочего рюкзака свой Лаунч, сбрасываю ошибку по неожиданно давшей дуба заслонке компрессора и еду уже туда, где точно понимают, что с ним делать.

Вот именно поэтому нам сложно дать нашим клиентам ответ по стоимости вложений в машину. Ведь в автосервисе у дома могут назвать совершенно иные суммы.
«Если в большом мегаполисе автосервисы вдруг начнут ремонтировать только то, что действительно сломано — большая их часть быстро обанкротится.»

До новых встреч!
И по давней традиции первым комментом закину ссылку на нашу группу VK.

Замена задних тормозных колодок

Замена на автомобиле задних тормозных колодок – дело хлопотное, поскольку делать это надо только при определенных условиях. Ремонт важно совершать своевременно. Чтобы не упустить подходящий момент, необходимо самостоятельно разобраться в тонкостях устройства тормозной системы.

Когда нужно менять задние тормозные колодки

На изношенность колодок влияют сразу несколько факторов:

• условия эксплуатации;
• способ вождения;
• состояние механизма;
• качество запчастей.

Эксплуатация в неблагоприятных условиях приводит к сокращению срока службы деталей. Передние колодки (дисковые) изнашиваются в 2-3 раза быстрее задних.

Механизм может прослужить дольше, если установить новые барабанные тормоза. Однако, прежде чем произвести замену самостоятельно, нужно учесть общее техническое состояние авто. Важно не упустить момент, когда система требует обновления, иначе будут появляться все новые проблемы.

Произвести смену деталей нужно тогда, когда появились признаки износа:

• выраженный скрип при торможении (свист, скрежетание, визг);
• большой ход педали;
• удары при резкой остановке;
• длинный путь торможения;
• проваливание педали тормоза в пол.

Если обнаружился один из этих признаков, нужно срочно приобрести детали. Осуществить починку своими руками совсем не сложно. Если откладывать решение проблемы, тормозная система совсем выйдет из строя и восстановить ее будет не просто.

Исправить ситуацию можно, обратившись в сервисный центр, к частному механику или самостоятельно установив колодки.

Внимание! Устройство быстро выходит из строя, если авто оснащено контрафактными деталями, при вождении по бездорожью, используется резкое торможение.

Как поменять задние тормозные колодки своими руками

Прежде, чем приступить к смене изношенных деталей, нужно внимательно осмотреть и другие механизмы, чтобы убедиться, что не будет других «сюрпризов». Вместе с барабанной системой часто ломаются: барабан, течет цилиндр, заклинивает тросик ручника.

Видео

Для эффективного ремонта автомобиль нужно пригнать в яму или поднять на домкрате. Независимо от марки и особенностей механизма, процесс замены тормозов проводится в несколько поэтапных шагов:

1. Колесо демонтируется.
2. Внутри капота снимается крышка тормозного бака;
3. Детали очищаются от грязи.
4. Откручиваются направляющие болты.
5. Колодки отводятся отверткой и меняются попарно.
6. Проверяется система при зажигании.

Работать с барабанной системой гораздо сложнее, нежели с дисками. Однако, если придерживаться правил и не спешить, этот опыт станет полезным навыком, который поможет в дальнейшем самостоятельно справляться с подобными проблемами.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы выполнить ремонт своими руками, нужно приобрести специальные инструменты. Покупка на рынке или с рук повышает шансы попасть на некачественные изделия. Подделки, хоть и выглядят как оригинал, но прослужат совсем недолго.

Автомобильные запчасти лучше приобрести у дилера, поставляющего оригинальные детали компании. В этом случае предоставляется гарантия на эксплуатацию колодок, есть возможность вернуть купленный товар.

Для работы нужно подготовить следующие инструменты:

• домкрат;
• набор ключей;
• кувалда;
• баллонник;
• отвертка;
• брусок;
• спрей wd-40;
• плоскогубцы.

Внимание! Приступать к работе следует на ровной поверхности, подперев колеса противооткатными упорами.

Пошаговая инструкция

Перед началом работы нужно снять заднее колесо, автомобиль приподнять с помощью домкрата и зафиксировать подставкой.

Теперь можно приступать к разборке основного барабанного механизма.

Процесс замены задних тормозных колодок:

1. Снять авто с ручного тормоза.
2. Открутить два фиксирующих болта и демонтировать барабан. Если он «прикипел», поможет постукивание молотком или отверткой.
3. Снять крепежные пружины, освободить тросик ручника. В этом процессе помогут пассатижи.
4. Старые колодки снять.
5. Установить новые изделия в обратной последовательности.
6. Прикрутить колесо.
7. Проверить работу колеса, поставив авто на ручник.
8. Снять автомобиль с домкрата.

Во время починки нужно следить за уровнем тормозной жидкости в баке. Если система будет установлена неправильно, будут происходить утечки.

После замены колодок нужно выждать некоторое время, чтобы детали притерлись друг к другу. Несколько дней торможение может быть неэффективным. Если же автомобиль будет по-прежнему издавать скрежет, то процедуру нужно повторить или обратиться в диагностический центр.

Основные ошибки при замене

Многие автолюбители думают, что можно сэкономить, купив аналоговые запчасти. Однако не каждая марка авто может работать на универсальных деталях. Оригинальная продукция распространяется производителем, гарантирующим сервисное обслуживание. Неисправности в тормозных механизмах часто приводят к аварийным ситуациям на дорогах.

Еще одна ошибка, которую допускают новички, желая сэкономить – замена только одной колодки. Барабанный механизм меняется исключительно попарно – или на передних колесах, или на задних.

Нельзя допускать, чтобы колодки изнашивались в разное время. Нужно менять детали своевременно, иначе будут повреждены диски, и цена ремонта возрастет.

В ходе работы владелец автомобиля должен проверить состояние других элементов тормозной системы. Важно обратить внимание на изношенность дисков, пыльников, резиновых чехлов, шлангов. Это необходимо, чтобы устранить неисправность до того, как случится непоправимое во время вождения.

Замена тормозных колодок — не сложная процедура, которую способен провести любой автолюбитель, не обращаясь в сервисный центр. Следуя пошаговой инструкции, неисправность будет быстро устранена, а элементы системы – восстановлены.