Что заливают в печку автомобиля

Не греет печка? Поможет промывка! — дедовские средства против фирменных

На улице холодно! Хочется побыстрее прогреть салон. Отопитель — на максимальную температуру, а из печки идет еле теплый воздух. В чем дело? Если термостат исправен, а в патрубках и шлангах нет воздушных пробок — значит, система охлаждения забита отложениями и нуждается в промывке.

Вот несколько советов, как это сделать самому, с минимальным риском для автомобиля и минимальными финансовыми затратами.

Способ 1. Дистиллированной водой (дешево, но малоэффективно)

Сливаем охлаждающую жидкость из остывшей системы, заправляем дистиллированную воду и «гоняем» мотор некоторое время. Можно прокатиться на автомобиле, чтобы вибрация, разгоны и торможения «подняли» как можно больше отложений. Затем сливаем воду и заливаем новый антифриз.

Такая слабенькая промывка справится лишь с легким загрязнением.

Способ 2. Проточной водой (и только потом дистиллированной)

По сути, это «усиленный» и более эффективный вариант способа №1.

Сливаем старый антифриз. Под напором подаем водопроводную воду через сливное отверстие в радиаторе или блоке цилиндров. Выходить вода будет через открытую пробку радиатора или расширительного бачка — все зависит от конфигурации системы охлаждения. В некоторых случаях потребуется снять термостат.

Важно: советуем отдельно промыть радиатор отопителя, отсоединив от него подводящий и отводящий шланги. Подавать воду необходимо попеременно в оба отверстия.

Не бойтесь использовать водопроводную воду: если ее не нагревать, накипи на стенках системы охлаждения не будет.

Закончили промывку под напором? Теперь заливайте дистиллированную или, в крайнем случае, кипяченую воду и выполняйте все, что описано в способе №1.

Способ 3. С помощью насоса

Для этой цели лучше приобрести насос для перекачки охлаждающей жидкости от ГАЗели. Он продается в магазинах автозапчастей и стоит сравнительно недорого (примерно 1200 рублей).

Включив такой насос в систему охлаждения для промывки, мы создадим интенсивную циркуляцию любой жидкости, но без нагрева и мотора, и жидкости. А значит, снизим риск повредить систему любой «народной» промывкой (скорость химических реакций растет с повышением температуры).

Насос будет подавать воду из ведра, и потом она будет сливаться. При желании можно организовать промывку и по замкнутому кругу (в этом случае отложения придется отсеивать самодельным фильтром, например, из сложенных в несколько слоев капроновых чулок).

Способ 4. Установив топливный фильтр (будьте осторожны!)

Популярный совет: установить такой фильтр на шланг «обратки» из верхней точки радиатора в расширительный бачок. Делается это для улавливания загрязняющих антифриз частиц, чтобы всегда ездить с чистой системой.

Предупреждаем: при установке пластикового фильтра от карбюраторных машин рискуете в самый неподходящий момент остаться с закипевшим мотором. Дело в том, что термостойкость пластикового прозрачного фильтра недостаточна для современных высокотемпературных систем.

Можно поставить металлический фильтр от автомобилей с впрысковыми моторами (у них он располагается под днищем). Самые дешевые фильтры – от Самар и Приор.

«Дедовские» средства годятся не всем

Есть автомобили, в которых детали системы охлаждения выполнены из черных металлов. У других — только из алюминиевых сплавов. У машин-«ветеранов» можно встретить элементы системы охлаждения из сплавов меди. Всем этим системам нужны разные промывки.

Лить в них то кислоту (лимонную, молочную, уксусную), то щелочь (газированные напитки, каустическую соду) просто опасно. Ведь даже смешение двух несовместимых антифризов может вывести из строя двигатель, радиаторы (основной и отопителя) и даже коробку передач или интеркулер.

Как выбрать промывку?

Надежнее всего купить ту, что рекомендована производителем автомобиля. Или хотя бы такую, на этикетке которой указано, что металлам в системе охлаждения она не навредит.

Современные средства для промывки основаны не на кислотах и не на щелочах – у них нейтральный pH. А значит, они не агрессивны к металлическим деталям в системе охлаждения.

Промывки могут быть двухкомпонентными. Первый компонент очищает систему от окислов металлов, второй — от продуктов разложения старого антифриза.

Добавки заливают за пару тысяч километров до замены антифриза, и они успевают отмыть все загрязнения в системе, переводя их во взвешенное состояние. При замене антифриза грязь просто сливается вместе со старым.

Важно: Использовать фирменные промывки лучше согласно инструкции по применению. Но если есть подозрение на большое количество осадка в блоке цилиндров и радиаторах, можно предварительно промыть большим количеством воды под давлением (из водопровода или с помощью электронасоса).

Проще предотвратить, чем устранять

Заливайте правильный антифриз, вовремя меняйте его – и промывка системы изнутри не потребуется многие годы. А вот снаружи радиатор системы охлаждения промывайте как можно чаще. Особенно в межсезонье. Сделайте это сейчас — время для этого самое подходящее.

Промывка радиатора печки в домашних условиях.

Идея промыть радиатор печки возникла ещё прошлой зимой, когда заметил, что слишком часто стал переключать регулятор подачи воздуха с "единички" на "двойку". Этой зимой печка работала уже конкретно на "двойке" с периодическим переключением на "тройку", хотя температура на улице от прошлогодней ни чем не отличалась, даже чуть теплее в этом году было.
Почитал отчёты на Драйве, посмотрел видюхи на Ютубе, погуглил услугу по промывке на разных СТО — решил таки мыть сам, т.к. ничего там такого уж ужасно сложного нет …

Для промывки радиатора печки нам необходимо :
1. Водяной погружной насос или дополнительная водяная авто-помпа ( у меня была от ГАЗЕЛИ ) для того, чтобы промывочная жидкость постоянно циркулировала внутри радиатора печки вымывая тем самым всё что там скопилось за долгие годы эксплуатации авто. ( Мне дали погонять )
2. Шланги подходящие по длине к месту дислокации раствора и по диаметру отводов радиатора и помпы. ( Нашёл подходящие по размеру в сарае )
3. Зарядник аккумулятора, т.к. помпа без зарядки высосет ваш аккумулятор достаточно быстро. ( Есть свой )
4. Кипятильник погружной, желательно побольше, т.к объём раствора будет около 15 литров и поддерживать его при температуре почти кипения маленькому будет не возможно, тем более на улице при отрицательной температуре воздуха. ( Купил в хоз.маге за 220 руб.)
5. Ёмкость для раствора, можно ведро, но лучше что то побольше — у меня был таз на 24 литра. ( Стырил на время у жены )
6. На выходной конец шланга необходимо надеть фильтрующий элемент, типа обычный синтетический носок или капроновый чулок — синтетика лучше сопротивляется кислотам, чем х.б. ( Стырил у жены уже безвозвратно )
7. Концентрат для чистящего раствора — в моём случае: 1-ое средство для чистки сан. технических труб и керамики на основе ортофосфорной и щавелевой кислот ( без щёлочи ), и 2-ое это обычная паяльная кислота. На форумах все пишут, что это самые лучшие очистители для алюминиевых радиаторов. ( Купил в хоз.маге 1-ый по 32 руб. за булыль, 2-ой уже был в хозяйстве )
8. Подставку под ёмкость с раствором на уровень помпы, т.к. если ёмкость ставить на пол, то помпе будет очень тяжело тянуть жидкость на верх, погружному насосу на 220 вольт пофиг, он будет качать хоть откуда. ( Я использовал старую гладильную доску, которую купил на АВИТО за 150 руб. для ремонта бамперов )

И так, после сборки всей системы и закупки всего необходимого … В БОЙ !
Отдельное спасибо нашему одноклубнику sklis за предоставленную во временное пользование доп. помпу от Газели.
Далее по фото :

Доп. помпа от Газели собственной персоной. Её мощности вполне хватает чтобы поддерживать нужную циркуляцию раствора. Шланги нужной длинны и диаметра подобраны, провода поставил на мамки, т.к. родной клемник не было искать ни времени ни желания … :)) Чистящие жижи: 2 баллона для сан.техники по 1 литру и пузырёк паяльной кислоты. Обязательно читайте состав жижи на обратной стороне — присутствие щёлочи очень не желательно. Идеальный вариант в составе это ортофосфорная кислота в данном случае 15%, она содержится в кокаколе, но в ничтожно малых количествах — нам надо много и сразу ! Таз, кипятильник, зарядник, подставкой послужила старая гладильная доска — вообщем поехали … Родные шланги от радиатора печки отсоединяем и на их место ставим шланги от доп. помпы по которым скоро потечёт адская жижа ! Провода от помпы закрепил на крокодильчики зарядника. Жижа залита, зарядник в розетку процесс пошёл … Вот так выглядит этот АДСКИЙ КОТЁЛ С почти кипящей КИСЛОТОЙ !

Технология промывки предельно проста :
1. Один час жижу "жидкий сантехник" помпа молотит в одну сторону.
2. Один час жижу "жидкий сантехник" помпа молотит в другую сторону — для этого нужно просто поменять шланги на радиаторе печки местами.
3. Один час жижу из "паяльной кислоты" ( один пузырёк на 15 литров воды ) помпа молотит в одну сторону.
4. Один час жижу из "паяльной кислоты" помпа молотит в другую сторону.
5. Один час промываем всё чистой водой, по пол часа в каждую сторону.
В итоге у меня со всеми сборами и разборами получилось около 6-ти часов.

Вот так неспешно и проходит процесс промывки радиатора печки. Периодически выходил из дома, чтобы проконтролировать процесс — не закипела ли вода, не крякнула ли помпа или не соскочил шланг. Не забываем ставить таймер или засекать время на часах — лишнее бултыхание нам совсем ни к чему …

Далее отсоединяем промывочные шланги, подсоединяем обратно родные ни в коем случае не перепутав их местами, доливаем антифриза, прогреваем двиг и после прогазовки ( 5000-5500 об.) что бы воздух вышел из системы — наслаждаемся результатом, через недельку или чуть раньше возможно придётся ещё чутка подлить антифриз, так-что держим уровень ОЖ на контроле.

РЕЗУЛЬТАТ : Воздух из воздуховодов стал на много, на много горячее, теперь регулятор опять на "единичке" и даже иногда приходится совсем выключать печку — бывает становится слишком жарко … !
Можно было конечно поехать на какое-нибудь СТО и за 3000-4000 руб. всё это сделать там и возможно даже результат бы был не хуже, но мы же не ищем лёгких путей … :))
Вообщем машинка снова радует, чего и всем остальным желаю !

Перечень средств и описание процесса, как промыть радиатор печки авто, не снимая его

Печка в машине является источником тепла в зимнюю пору. Если из нее начинает идти недостаточно теплый или холодный воздух, значит, деталь засорилась и требует очистки. Рассмотрим наиболее простой вариант – чем промыть радиатор печки автомобиля, не снимая его.

Почему засоряется

Основные причины засора радиатора машины:

• Накопившаяся в процессе эксплуатации грязь, проходя по всей системе, в итоге, набивается в радиатор.
• Налет от циркуляции антифриза, напоминающий накипь. Он появляется при использовании некачественной жидкости.
• Отсутствие регулярного ухода за автомобилем или использование некачественного состава или воды вместо антифриза может привести к появлению ржавчины на деталях.
• Попадание в охладительную систему остатков топлива, масла и других химических жидкостей.

Все эти загрязнения засоряют детали и мешают циркуляции воздуха в теплообменнике, что и является основной причиной неправильного функционирования печки.

Как часто нужно проверять состояние и промывать радиатор

Машины, которые используются более 2 лет, подвержены риску засоров и загрязнения деталей двигателя, в том числе и радиатора. Поэтому специалисты рекомендуют проверять работу отопительной системы и очищать детали один раз в 2 – 3 года.

Грязь и пыль в радиаторе

Чем это можно сделать

Перед началом очищения радиатора следует знать свойства материала, из которого он изготовлен. Чистящие средства на основе щелочи не подойдут для алюминиевого теплообменника. Промывают его концентрированной, неразбавленной кислотой, так как применение воды способно нарушить коррозийную защиту поверхности.

Кислота может повредить медный или латунный радиатор. Такой материал хорошо очищать, используя соду и другие щелочные соединения.

Сильный засор радиатора = неработающая печка

Специальная химия

В магазинах продается достаточно обширный ассортимент специализированных химических средств. Среди них можно выделить:

• очиститель FELIX;
• безопасный комплексный состав Radiator Flush Complete;
• для сложных загрязнений Radiator Flush 2×1 от российского производителя Лавр;
• зарубежное средство Hi-Gear.

При использовании таких средств не возникает проблем с пропорциями, они максимально безопасны для деталей автомобиля. Для достижения желаемого результата следует строго соблюдать инструкцию по применению очистителей.

Домашние способы

Среди подручных средств многие автомобилисты отдают предпочтение лимонной кислоте, бытовой химии вроде «Антинакипина», «Крота» или даже «Кока-колы». Для медных радиаторов используют каустическую соду или любой щелочной раствор.

Использование бытовых и подручных средств требует особой осторожности. Важно знать пропорции, в которых их разводить. Обычно они требуют добавления большого количества воды.

Если грязи не много лимонная кислота может помочь

В Коле или Фанте содержится много сахара, который может повредить работе двигателя, поэтому их следует употреблять с осторожностью.

Оборудование требуется нехитрое: два шланга и емкость

Мягко и безопасно почистить алюминиевые детали и удалить загрязнения можно при помощи молочной сыворотки (600 г молочной кислоты развести в 10 л воды) или сильно разбавленной щавелевой кислоты.

Пошаговая процедура

В домашних условиях проще всего не снимать радиатор перед его очисткой. Такой метод очищения системы охлаждения намного проще и не менее эффективен, чем способ с демонтажем. Процесс проходит в несколько этапов и состоит из тщательной промывки водой для удаления скопившейся грязи и финальной промывки с использованием химических средств:

1. Сливается старый антифриз.
2. В машину при помощи специальных шлангов с насадками заливается, а после спускается горячая вода. Процесс продолжают до максимальной чистоты вытекающей струи.
3. Выбранную жидкость для чистки следует залить через шланг в радиатор до полного заполнения печки и после перекрыть оба шланга.
4. Время выдержки состава составляет от получаса до 2 часов, в зависимости от выбранного раствора. Что касается специализированных очистителей, период оптимального их воздействия описан в инструкции по применению.
5. Далее нужно слить раствор и промыть систему теплообмена чистой водой.
6. На финальном этапе требуется залить свежий антифриз.

Вода сливается до тех пор, пока не станет прозрачной

Если работа печки после этого способа не улучшилась, скорее всего, она вышла из строя, и требует замены на новую.

Чем грозит запущенное состояние радиатора

Зимой плохое состояние печки грозит дискомфортом водителю и пассажирам. В салоне банально будет холодно. Помимо этого, есть и более серьезные последствия:

• Теплообдув помогает избежать обледенения ветрового стекла. При неработающей печке обзор ухудшится, что может привести к аварии.
• При неправильной работе системы охлаждения возрастает риск перегрева двигателя.
• В системе охлаждения может повыситься давление, возрастает риск разгерметизации некоторых элементов.
• Повреждение предохранительного клапана расширительного бачка.

Этого достаточно, чтобы не запускать состояние автомобиля.

Своевременный контроль на СТО поможет избежать неполадок в системе работы печки. Если ситуация уже запущена, а возможность обратиться за помощью в техслужбу, отсутствует, советы в статье подскажут чем помыть радиатор печки, не снимая его в домашних условиях.

Доступ к сервису временно запрещён

С вашего IP-адреса одновременно поступает очень много запросов.
Такое поведение показалось подозрительным, поэтому мы временно закрыли доступ к сайту.
Возможно, на вашем устройстве есть программы, которые отправляют запросы без вашего ведома.

Что мне делать?

Напишите в службу поддержки через форму обратной связи.
Подробно опишите ситуацию — поможем разобраться, что случилось, и подскажем, как действовать дальше.