Засорение дросельной заслонки: причины, признаки, методы очистки
Дроссельная заслонка регулирует количество подаваемого воздуха во впускной коллектор. Это значит, что ее работоспособность напрямую влияет и на качество топливо-воздушной смеси, и на эффективность работы мотора. Для корректного функционирования необходимо периодически удалять неизбежно скапливающиеся отложения.
Почему засоряется дроссельная заслонка?
Этот узел загрязняется с течением времени по нескольким причинам:
1. Топливо низкого качества. Осадок в топливе попадает в дроссельный узел, где превращается в нагар. Заправка автомобиля качественным бензином на проверенной заправке поможет избежать скорейшего загрязнения дросселя.
2. Засоренный топливный фильтр. Несвоевременная замена фильтров, некачественные фильтрующие элементы и неверная установка могут привести к снижению их работоспособности и попаданию примесей в топливную систему и на дроссельный узел.
3. Грязь в системе впуска. Грязь и пыль попадают во впускной тракт по разным причинам: некорректная работа воздушного фильтра, повреждение целостности воздуховода, различные механическими воздействиями.
4. Картерные газы с масляной пылью. Отработанные газы с примесью масла направляются в камеру сгорания из системы вентиляции для полного сгорания. При этом, разумеется, проходят через дроссельный узел. . Масляная пыль оседает на заслонке и превращается в нагар.
Как определить, что дроссельную заслонку пора чистить?
Можно руководствоваться рекомендациями автопроизводителей, которые советуют чистить дроссельный узел каждые 50 тыс. км. Или следить за объективными показателями работы двигателя. Основные признаки загрязненной дроссельной заслонки таковы:
— заторможенность реакции при нажатии на педаль газа
— «плавающие» обороты
— подергивания при малых оборотах и скоростях
— несанкционированные остановки двигателя
— повышение расхода топлива.
Заметили симптомы из этого списка — значит, пора.
Как почистить дроссель?
Существует два варианта чистки: со снятием и безразборная. Второй метод, разумеется, удобнее и проще, однако 100% результат при сильном загрязнении может гарантировать только очистка дросселя с демонтажем.
В ассортимент LAVR есть эффективный продукт для безразборной процедуры — Очиститель дроссельной заслонки. Он мгновенно растворяет образовавшиеся загрязнения и благодаря оптимальному распылу смывает все растворенные отложения. Для этого достаточно разогреть мотор, снять корпус воздушного фильтра и сам фильтр, тщательно встряхнуть баллон и распылить небольшими порциями на загрязненные поверхности дроссельного узла до их полной очистки. При необходимости повышайте обороты двигателя и не давайте ему заглохнуть.
Для достижения наилучшего результата, мы рекомендуем использовать препарат при температуре баллона выше +14.
Доступ к сервису временно запрещён
С вашего IP-адреса одновременно поступает очень много запросов.
Такое поведение показалось подозрительным, поэтому мы временно закрыли доступ к сайту.
Возможно, на вашем устройстве есть программы, которые отправляют запросы без вашего ведома.
Что мне делать?
Напишите в службу поддержки через форму обратной связи.
Подробно опишите ситуацию — поможем разобраться, что случилось, и подскажем, как действовать дальше.
Чистка дроссельной заслонки. Вопрос-ответ.
Симптомы грязной дроссельной заслонки обычно такие — машина плохо тянет с «низов», плавают обороты холостого хода, автоматные машины, иногда, дергаются при разгоне. Почему это происходит? На стенках дроссельной заслонки обрастает всевозможными отложениями, из-за этого на малых углах открытия дроссельной заслонки начинает проходить меньше воздуха, чем рассчитывал завод, из за этого теряется тяга на низких оборотах двигателя. После чистки дросселя на lacetti и сброса адаптаций многие отмечают уменьшение расхода.
Я недавно промывал инжектор, надо ли мне чистить дроссель?
Да, чистить дроссель после чистки инжектора нужно. При промывке инжектора чистятся только форсунки, топливная рампа, впускные клапана, камера сгорания. Дроссель не чиститься, если только масте его вам не почистил.
Чем загрязняется дроссельная заслонка?
Основной источник загрязнения дроссельной заслонки — вентиляция картера. Особенно это заметно на подуставших, изношенных двигателях. Так же из картера могут вылетать маслянные пары на высоких оборотах двигателя. Так что если вы любете покрутить двигатель на высоких оборотах или ваш двигатель изношен, то вам надо тщательнее следить за чистотой дроссельной заслонки.
Как часто надо чистить дроссельную заслонку?
Тут мнения расходятся. Я расскажу свое мнение, если кто со мной не согласится — пишите, обсудим. Заглядывать в дроссельную заслонку, я считаю, надо каждый раз при обслужинваии двигателя, к примеру во время замены масла. Если вы видите такую картину:
то мыть дроссель точно надо. Это фото с Шевроле Нивы. Мыть надо пока дроссель не станет примерно таким
Если на авто дроссель совмещен с регулятором холостого хода, то регулятор холостого хода тоже стоит промыть.
Более того, если вы видете в дросселе картину, как на первом фото, то возможно форсунки, клапана и камера сгорания в движке тоже с такой же копотью. Стоит подумать о промывке инжектора.
Можно ли чистить дроссельну заслонку в домашних условиях?
Тут надо исходить из того, какая машина. Если машина с обычной (троссиковой) педалью газа — то можно чистить смело. Если машина с электронным дросселем, то, возможно, понадобиться адаптация дроссельной заслонки. Возможно нужно будет просто нажать до упора и отпустить педаль газа при включенном зажигании, но не запущенном двигателя (так у ГАЗели с электронной педалью газа), а возможно надо будет сбрасывать адаптацию со сканера. Отдельно стоит упомянуть Шевроле Лачетти. У лача есть такая особенность — после промывки дросселя у него надо скидывать адаптацию со сканера. По сети ходит информация, что дроссель лача умеет адаптировать заслонку только в плюс, т. е. увеличивать угол открытия дросселя. После промывки оказывается, что дроссель открыт больше, чем надо, а обучиться в минус он не может. Кто-то говорит что через несколько десятков км дроссель адаптируется, но ко мне приезжали и спустя 200 км с плавающими оборотами холостого хода. После сброса адаптаций плавание оборотов прекращается. Вот фото дроссельной заслоки на лачетти 1.4:
На этом авто глушили ЕГР (хотя машина чипованная и ЕГР должен был быть заглушен программно) и мыли дроссель со сбросом адаптаций.
Чем можно промыть дроссель?
Дроссель легче всего чистить очистителем карбюратора. Пальцем открываем дроссельную заслонку и очистителем карбюратора вымываем всю грязь. Можно так же вместе с очистителем использовать мягкую тряпочку. Если решите снимать дроссель, то чистить можно и растворителем и кисточкой.При использовании очитителя карбюратора лучше одевать очки, так как очиститель находится в балоне под давлением, и при промывке разлетается во все стороны. Мне пару раз попадал в глаза — крайне не приятно.
Надо ли снимать дроссель для промывки?
Для промывки дросселя снимать его не обязательно. Да, промывка со снятием более качественная, можно вымыть больше грязи. Если дроссельная заслонка с регулятором холостого хода, то чистить РХХ на авто будет не удобно. Как показывает практика вполне хватает промывки дросселя без снятия с авто. Из плюсов мытья без снятия — нет вероятности порвать прокладку между впускным коллектором и дроссельной заслонкой. На лачетти, к примеру, между дросселем и коллектором резиновое уплотнительное кольцо — его можно снимать без опасений. А вот на кие шуме, на ВАЗах — там прокладка, которая, вероятно, при снятии порвется. Так же чистить дроссель без снятия можно на горячем двигателе. К дроссельной заслонки подведена охлаждающая жидкость. При снятии дросселя есть вероятность ошпариться горячей ОЖ. Если все же вы решили чистить дроссель со снятием на горячем двигателе — тогда отверните пробку бачка с ОЖ, тем самым вы стравите давление и будет меньше вероятности ошпариться ОЖ.
На этом на сегодня все. Если есть вопросы — задавайте их в комментариях, ставте + посту, если он вам понравился. Так же в комменты пишите, понравился ли вам такой формат: вопрос-ответ.
Эту и все остальные мои статьи можно найти в моей группе вконтакте http://vk.com/club94233836
Лично моё мнение что мыть ДЗ без снятия не есть гуд ибо вся грязь оттуда пойдет дальше в впуск.
Мойка дросселя без снятия и промывки клапана ХХ — бессмысленное действие.
От промывки без снятия слабый толк. Лучше скинуть аккум, открутить и пролить полностью, ведь основная шляпа находится после заслонки. Если смотреть на первое фото, там полюбому внутри кони насрали.
Ремонт дроссельной заслонки автомобилей с впрыском (ЭБУ) Simos2
Хочу показать как ремонтируются дроссельные заслонки автомобилей с мозгами Simos2.
Данные дроссельные заслонки широко используются на пожилых автомобилях VAG группы, японцах и корейцах. Размеры, каналы подогрева, крепеж тросика, у них бывают разные но внутренняя механическая часть одинаковая и ремонтируются они одинаково.
Так же покажу где можно схемы на пожилые авто семейства vag, брать, для многих это до сиг пор почему то тайна 🙂
Сегодня на операционный стол попала заслонка от Passat 97г. мотор AHL. Компьютерная диагностика выдала неисправность по концевику ХХ и регулятору ХХ. Соответственно нет прогревочных оборотов и мотор не корректно ведет при полном сбросе газа.
Перед тем как что либо ремонтировать надо четко понимать что мы ремонтируем и как это все должно работать. Для этого надо иметь электронную схему устройства. Мы должны четко представлять что выдает данное устройство (ДЗ) на ЭБУ автомобиля.
При работе с пожилыми авто многие не знают где взять схемы, точнее знают что в интернете они есть но найти их проблематично и отнимает много времени. Хочу показать чем я пользуюсь. Для пожилых авто, особенно группы ВАГ, есть шикарная программа Wurth WOW, настоятельно рекомендую ее. Есть еще и другие программы, но для начинающего эта самая удобная, а где ее взять вы сами знаете 🙂 Рекомендую Wurth WOW 5.00.8R2rus, самая стабильная. Вот на ее примере и покажу как найти схему на конкретный автомобиль, а то много раз спрашивали как 🙂
Дано — Машина Volkswagen Passat 97 года выпуска, мотор 1.6, буквы мотора AHL.
Запускаем программу wurth WOW, выбираем марку авто, год, модель и мотор. Это нужно для того что б программа выдала схему именно на эту машину.
Далее идем в «технические данные», выбираем «электрические схемы», выбираем «система двигателя», так как ДЗ подключена к ЭБУ и показана там. Выскакивает список ЭБУ которые устанавливались на данный авто в 97 году. В нашем случае шел один ЭБУ — siemens simos 2 на него и жмем. Программа выведет схему впрыска на данный авто. Схема на русском, есть всплывающие подсказки, ее можно масштабировать и все такое, очень удобно.
Именно этой программой для электро схем я обычно пользуюсь. Так же в этой программе есть распиновка разъемов, контрольные напряжения на контактах разъемов, данные по сопротивлению на датчиков, регламенты и многое другое.
Вот картинки как это все выбрать.
Открываем схему на нашу дроссельную заслонку, смотрим на ее богатый внутренний мир 🙂 Если что не понятно то смотрим подсказки. Выводим описание заслонки. Описание внутреннего сопротивления переменных резисторов.
Вот все эти данные нам и нужны для ремонта. На основании их мы четко представляем как и что работает в данной ДЗ и знаем какое и где сопротивление.
Можно приступать к ремонту 🙂
Для начало измерим что у нас по факту выдает заслонка.
Видим что концевик закрытия не работает вообще, сопротивление моторчика от 25 до 200 ом прыгает. Хотя должен быть в районе 5-8 ом. Сопротивление переменных резисторов в норме, и плавно без скачков меняется, это самое главное, так как в заслонке ремонтируется все кроме переменных резисторов, если дорожки сносились то все, на помойку заслонку, так как они не меняются.
Теперь приступим к разборке. Разбирается она очень просто, всего 6 винтов.
Когда крышка была снята из ДЗ высыпались какие то мелкие пластмассовые обломки 🙂
Осматриваем резистивные дорожки, все ок. В этих заслонках две независимые пары дорожек, два независимых переменных резистора. Один переменник говорит ЭБУ на сколько сильно нажата педаль газа а другой для холостого хода, говорит мозгу на какой угол сдвинута заслонка моторчиком ХХ.
Дорожки аккуратно протереть ватной палочкой, использовать изопропиловый спирт.
Далее смотрим концевик закрытия ДЗ. Он нужен для того что б мозг знал когда педаль газа отпущена и надо включит принудительную регулировку оборотов холостого хода.
Все печально, при отпущенной педали он не замыкается. Это мы увидели и через диагностику и тестером и вот теперь глазами 🙂
А почему он не замыкает? Все просто, сносился или отломался выступ на толкателе.
Вот такой он должен быть, вставил кусок фото исправной заслонки. Ну и фиг с ним, подберем пластик и наварим утерянный кусок толкателя.
Теперь займемся моторчиком холостого хода.
Нужный зверек. ЭБУ, с помощью него, приоткрывает заслонку и этим обеспечивает нужные обороты холостого хода и прогревочные обороты.
Замер показал большое сопротивление, это четко указывает на износ щеточного узла.
Значит надо снимать моторчик, снимается он просто но нудно. Для начало надо снять шестерню, потом снять помехоподавляющие дроссели, открутить крышку и вытащить моторчик.
Начнем снимать моторчик, с начала снимем шестерню. Для этого надо выбить вверх ее ось. С обратной стороны есть отверстие в которое вставляется что ни будь тонкое и ось выбивается.
Вот на фото сфоткал крупно ось и отверстие с изнанки, через него и надо ее выбить. Что б было удобней надо открутить разъем, он на двух винтах. Он не снимается, его просто чуть в сторону отвести надо.
Берем молоток и выбиваем ось. Шестерня снимается. Потом прикручиваем разъем на место.
Теперь надо отпаять провода от помехоподавляющих дросселей.
Далее надо отломать в тонком месте пятак с дросселями и снять их. Зачатую вот так вот разваливается все в итоге, это совершенно не страшно, все потом на место встанет и соберется 🙂 Если совсем рассыплется в хлам от старости то можно дросселя припаять напрямую к контактам моторчика и за изолировать каптоновым скотчем.
Потом надо открутить крышку и вытащить моторчик.
Моторчик можно заменить на новый, они в продаже есть, самые дешевые на али.
Но у меня моторчика нового нет, а по сему я восстановлю щеточный узел, это допустимо.
Разбираем моторчик, надо отогнуть всего два ушка.
Смотрим щеточный узел. Жуть 🙂 Сильно устал но не критично. Щетки живые, сношены не сильно, еще походят, цать лет 🙂 Надо будет только поправить форму прилегающей поверхности.
Берем спец инструмент и правим коллектор.
Сначала шкуркой 2000, далее ластиком жесткой стороной и в конце ластиком мягкой стороной. Ну из фото все видно 🙂
Правим щетки, и собираем щеточный узел. Красота 🙂
На фото кажется что щетки стоят кривовато и не прижимаются. Это из за того что коллектор из них выдвинут, когда он задвинут то все ОК.
Собираем мотор, но уши не загибаем. Подаем питание и по пару минут крутим его в обе стороны, это нужно что б щетки притерлись. Потом снимаем кожух и смотрим как они притерлись, все ли хорошо. Контролируем визуально по следу на коллекторе, если они не до конца приработались то еще немного гоняем мотор или правим щетки. Когда все станет ОК собираем мотор полностью, то есть загибаем уши.
Моторчик починили, теперь его обратно ставим и припаиваем провода. Еще раз проверяем как работает моторчик.
С моторчиком разобрались, осталось почистить контакты закрытия ДЗ и наварить толкатель.
Чистим шкуркой 2000, навариваем паяльником (температура 340 жало самое тонкое).
Долго думал чем наварить толкатель. В итоге просто подобрал по температуре плавления, что б оставшийся пятак и пластик плавились при одинаковой температуре и намертво сцеплялись. В итоге по параметрам подошел вот такой вот пластик для ЗД принтера PETG от ABS market. Пластик не плохой, имеет хорошую износостойкость. По температуре эксплуатации вроде пойдет, посмотрим как он там жить будет, если что то на нейлон или металл заменю.
Осталось поставить шестерню на место и закрыть заслонку.
Шестеренки отмываем от старой высохшей смазки, смазываем силиконовой смазкой. Шестеренку ставим со сдвигом на 180 градусов. В работе участвует только половина шестерни, пусть теперь поработает не изношенная часть 🙂
Далее проводим все замеры, все ОК, Можно закрывать крышку и ставить заслонку на авто.
На этом все, ни гвоздя вам ни жезла 🙂
Проблемы с коробкой-роботом на примере Ford fusion
На днях был у меня в работе Ford Fusion 2008 г. с коробкой-роботом и пробегом без малого 150 тыс. Так вот, машина ехала, потом заглохла и на приборке написала, что у нее проблемы с коробкой. Машина заглохла на нейтрали и ее отталкали в ближайший двор. Позже за ней пришли, завели, включили заднюю, выехали из двора и заглохли. На этот раз на задней передаче, и машина больше никуда не поехала. Пришлось брать манипулятор (так как на эвакуатор ее не заташишь), и оттащили к месту, где я ее смотрел.
Итак, наш подопытный, потрепанный жизнью фьюжин.
Включаем зажигание, машина жалуется на коробку. Выключаем зажигаиня, подключаем скандок, заходим в блок коробки передач и смотрим ошибки.
Ошибки все в сохраненных, почему машина не запускается, не понятно, поэтому сбрасываем ошибки. Ключ на страт, жмем тормоз, и машина заводится, но при попытке включить передачу машина опять начинает ругаться на коробку, и выскакивает опять ошибка 0810 — ошибка по датчику положения сцепления.
Немного теории про коробку робот — коробка робот, по сути, это та же механическая коробка, к которой навешаны электромоторчики, которые жмут сцепление и переключают передачи.
Датчик положения сцепления находится в ЭБУ коробки. Эбу находится под капотом между телевизором и коробкой передач. Для того, что б до него добраться надо снять АКБ, снять его площадку, отсоединить быстросъемы с тормозной жидкостью, которые идут к блоку сцепления, отсоединить патрубок от блока сцепления к рабочему цилиндру сцепления и открутить ЭБУ. Фото ЭБУ до разборки сделать забыл, поэтому вот фото уже разобранного блока.
В левой части расположен электромотор сцепления (снизу) и компресоор сцепления (сверху, к нему идет тяга от белой шестерни. Проблема в электромоторе. На электромоторе есть щетки, которые изнашиваюстя. Официалы из форда при такой проблеме сразу же приговаривают блок коробки, который стоит около 20 тыр. Добираемся до щеточного узла и видим, что одна щетка уже даже не контачит и надо чистить коллектор электродвигателя.
Идем в магазин запчастей к электроинструмента, и там подбираем подходящие щетки и меняем их. Звучит просто, но на самом деле у меня ушло на это более 2х часов.
После установки блока надо будет прокачать гидравлическую систему. Прокачка осуществляется со сканера, но может прокатить и без него. Заливаем тормозуху до полной, крышку не закрываем. Откручиваем прокачной штуцер и ждем, пока из него не пойдет чистая тормозуха без пузырей воздуха. После этого затягиваем штуцер. Но я, все же, рекомендую прокачивать со сканера.
По информации в интернете проблема со щетками возникает на большом количестве автомобилей с коробоками-роботами, с пробегом более 100000 тыс. км.
Если случилась такая беда, то можно попробовать найти этот узел со сцеплением и постучать по нему. Тогда, возможно, на некоторое время появиться контакт щеток с коллектором и вы сможете доехать до дома/сервиса.
После этого ремонта так же приезжал на чистку инжектора этот автомобиль. Вот что бывает с дросселем после 150 тыс км. пробега
ну и после чистки
На этом все, всем надежных коробок.
Все мои статьи можно найти в группе вконтакте https://vk.com/diagnost40_ru или на сайте http://diagnost40.ru
Не забывайте про ГРМ!
Я уже давно (еще когда нужно было посты надо было клеить в одну картинку что б залить на пикабу) и не раз писал про проблемы с ГРМ, например «Проблема с фазами ГРМ на Seat» ibiza или «Система переменных фаз газораспределения VVT-i и проблемы с ней».
Но вот недавно ездил я заводить старый рено меган двухтысячных годов. Проблема была в том, что машина заводилась и сразу же глохла, заливая свечи. При этом со стороны ГРМ был слышен скрежет. Машину оттащили в гараж и сняли крышку ГРМ. Вот что там было.
Рассыпался обводной ролик, да и сам ремень в плачевоном состоянии. Вообще движку очень, ОЧЕНЬ повезло, что не порвался ремень. В случае обрыва загнуло бы клапана, и пришлось бы ремонтировать головку. В худшем случае еще бы и поршни развалились.
Так что не забываем менять ГРМ по регламенту на свой двигатель. К примеру для ВАЗ это раз в 60 тыс. км. Для иномарок цифра доходит до 100 тыс км, но многие мотористы рекомендуют менять ремень чаще, чем в регламенте.
На этом все, благодарю за внимание!
Все мои статьи можно найти в группе ВКонтакте https://vk.com/diagnost40_ru или на сайте http://diagnost40.ru
Не работают кнопки на руле и сигнал?
Сегодня пойдет речь о неработающем сигнале, и о неработающих кнопках на руле. К тому же выскакивает ошибка по подушке в руле.
Раньше руль автомобиля был очень простым, и в нем была только кнопка клаксона. В качестве массы испльзовался рулевой вал, а напряжение на кнопку подавалась через графитовые проводники. Сегодня же в руль часто ставят пневмоподушку безопасности, кнопки мультиметида и т.д. Что б это все работало корректно, приходится вставлять под руль длинный шлейф, свернутый в улитку.
С такой проблемой приехал ко мне Volkswagen Passat B5 уже знакомый вам по статье»Куда уходит буст?».
Проблема такая — не работает сигнал, по диагностике ошибка водительской подушки — слишком высокое сопротивление.
Снимаем клемму аккумулятора, снимаем руль, добираемся до «улитки». Пробуем прозвонить — не звонится. Вскрываем.
Вот эти 2 детали должны быть соединены шлейфом. Видим что весь шлейф находится во внутренней обойме. Шлейф порван. Пробуем оценить ремонтопригодность, вытаскиваем шлейф
Из обоймы вынул еще 2 куска. Вердикт — ремонту не подлежит. Если бы шлейф оторвался только от внутренней части улитки, то его можно было бы спаять, я так делал на одной мазде, но если собирать шлейф из кусков — он долго не проходит, потому как в исправной улитки шлейф заправлен между роликами и будет постоянно изгибаться. Укорачивать шлейф тоже нельзя — тогда его вновь оборвет в крайнем положении руля.
После замены улитки сигнал в машине заработал. Обращаю ваше внимание, что перед установкой новой улитки надо будет посчитать, сколько оборотов делает улитка, после этого отсчитать половину, тем самым установив ее по центру. Дальше надо поставить колеса автомобиля в положение прямо, после этого можно собирать все на место. На мазде, которую я упоминал ранее, этим пренебрегли, в результате мне пришлось паять шлейф.
На этом все, благодарю за внимание!
Все мои статьи можно найти в группе ВКонтакте https://vk.com/diagnost40_ru или на сайте http://diagnost40.ru
Проблемы с ДМРВ на ВАЗ
Уже не раз меня спрашивали про проблемы с ДМРВ на автомобилях ВАЗ. Пришло время отписаться по этой проблеме, тем более что у меня есть, на ком вам все показать.
ДМРВ — датчик массового расхода воздуха. Основной датчик, который показывает ЭБУ (мозги) двигателя сколько воздуха (в килограммах), прошло через него. На основании этой информации ЭБУ решает сколько бензина лить в двигатель. На современных ВАЗах наиболее часто встречается 116 й ДМРВ, т.е. Bosch 0 280 218 116.
И так наш пациент — ВАЗ 2114. Проблема — неровный холостой ход. После сброса газа машина хочет заглохнуть. Если скинуть фишку с разъема ДМРВ — машина работает лучше.
К сожалению фото будет не очень много. Я увлекся и забыл фотографировать процесс.
В машине были ошибки, лямбда зонд низкая активность, лямбда зонд все время в богатой, лямбда все время в бедной. Самые внимательные обратят внимание, что на измерителе давления топлива низкое давление — это просто фото такое. Толь я плохо закрутил соединение, толь плохо держит обратный клапан в модуле бензонасоса — но давление постепенно снижается. Ничего критичного.
Свечи копчененькие. Много бензина, мало воздуха.
Подключаем диагностику, включаем зажигание, машину не заводим. Ищем параметр напряжение ДМРВ.
По показанияма датчик труп. Напряжение на нем 1,094 вольта, когда норма 1 вольт ровно. 1,03 уже на грани, 1,05 и выше — труп. Но причиной высокого напряжения на ДМРВ может быть не только дохлый ДМРВ, но и проблемма с массами. В интернете читал, что человек менял себе ДМРВ, потому что напряжение на нем было 1,05 В, но после замены ничего не изменилось. Протяжка масс решила проблему.
Для подтверждения диагноза стоит замерять мультиметром напряжение на выводах фишки ДМРВ. Желтый провод это сигнал с ДМРВ, зеленый провод — масса.
Помимо замера «сигнал ДМРВ — общий провод», стоит замерять напряжение «сигнал ДМРВ — минусовая клемма АКБ. Если в этих замерах есть разница — значит надо протянуть массы. Первая масса находится рядом с АКБ. Зачищаем ее и прижимаем покрепче. Вторая масса — масса ЭБУ, находтся под центральной консолью. Что б до нее добраться надо снять кожух центральной консоли, что находится в ногах пассажира. Там к раме будет прикручен болт на 10, из под которого выходят коричневые провода. Эту точку и надо протянуть. В моем случае протяжка масс дала незначительное уменьшение напряжение.
Следующий вопрос — на что менять датчик? Мой ответ — только на bosh 0 280 218 116. И вот почему: у моей истории есть продолжение — человек приехал опять ко мне. Датчик заменен, а машина лучше себя не чувствует. Смотрю напряжение — 0,95 вольт. Этого мало.
Заводим машину и ищем параметр — потребление воздуха.
На холостом ходу машина должна потреблять 10 кг воздуха в час. На старом датчике было 12 кг, на новом — 8,5. Все дело в том, что новый датчик был белорусского производства. Я много чего проверил еще в машине и все оно было исправно. В результате человек пошел и купил бош, после чего машина заработала корректно.
Можно ли мыть ДМРВ?
Я считаю это дело бесполезным. Сейчас поясню.
Выше я писал про напряжение на ДМРВ, так же я писал что это один из параметров, на который стоит обращать внимание. Другой фактор — время срабатывания ДМРВ. Проследить за ним можно только осциллографом. Тест выглядит так — подключаем к зеленому и желтому проводу ДМРВ осциллограф и включаем зажигание.
Видно, что новый ДМРВ выходит на свой рабочий уровено почти мгновенно, у старого большая инертность.
Еще один параметр — максимальное напряжение на ДМРВ. Для этого осцил остается там же, авто заводится и резко нажимается педаль газа, потом брасается. Вот что мы увидим при живом датчике (фото с сайта http://www.chiptuner.ru/content/osc_sns )
Видно что в идеальном сулае будет пик до 4,5 вольт. В полуживых случаях будет пик 2,5 — 3 вольт.
Так к чему я — помыть ДМРВ можно, и напряжение на нем немного упадет, но вот восстановить время отклика и максимальную амплитуду врятли получиться. Но если ДМРВ дохлый — то можно попробовать. Некоторые чистят очистителями карбюратора — я его не советую, уж очень он активный, а ДМРВ нежный. Следует поискать специальную жидкость для ДМРВ на основе спирта, или же промывать из шприца с иглой чистым спиртом. Так же большим давлением очистителя карбюратора можно повредить ДМРВ. Не стоит чистить ДМРВ чем то типо ВД40 — он вместо того, что б снять грязь, он покроет ДМРВ маслянной пленкой и дело станет еще хуже.
Своим клиентам промывать ДМРВ я не советую и этого не делаю.
Стоит отметить что данная методика проверки подходи не только к ВАЗовски ДМРВ, но и ко всем HFM5 ДМРВ. Такие ДМРВ ставятся на подавляющем большинстве автомобилей.
Все мои статьи можно найти в группе ВКонтакте https://vk.com/diagnost40_ru или на сайте http://diagnost40.ru
Всем спасибо за внимание!
Куда уходит буст?
Приехал ко мне Volkswagen Passat B5 с жалобой, что его турбированный 2х литровый Volkswagen обгоняют стоковые приоры. Ну что ж, давайте смотреть что тут. Диагностика со сканера ошибок не показала. Лезем в авто. Во-первых в машине найден дохлый бензонасос — давал давление 4,5 атм в стенку. Так дело не пойдет. Насос под замену. Но диагностика продолжается. Сначала скинул патрубок с дросселя, завел машиной и заткнул ладошкой патрубок с интеркуллера. Давление есть. Начинаем проверять не пропадает ли давление наддува.
Для поиска негерметичностей использую дымогенератор, о работе с дымогенератором я уже писал в своих предыдущих записях к пирмеру тут.
Подключаем дымогенератор и видим, что повалил дым из под коллектора.
По фото плохо видно, но дым валит из системы винтиляции картерных газов. Владелец авто уже подозревал систему вентиляции картерных газов, так как там было все в масле, поэтому у него в багажнике лежали все нужные запчасти.
Владелец говорил, что не снимая впускной коллектор долезть до этих частей нереально. Вобщем я опровергаю это заявление! Можно — но жуть как неудобно.
Вот для сравнения снятая с авто деталь и новая. Видно, что на старой детали не хватает уплотнительного кольца.
После замены идет контрольная проверка дымогенератором — течей не обнаружено. По отзывам владельца авто поехало лучше, хотя бензонасос еще не заменен. После замены бензонасоса владелец будет промывать инжектор.
На этом все, всем герметичных коллекторов!
Все мои статьи можно найти в группе ВКонтакте https://vk.com/diagnost40_ru или на сайте diagnost40.ru
Всем спасибо за внимание!
Промывка инжектора (топливной системы).
Сегодня я расскажу вам про промывку инжектора.
Небольшое лирическое отступление. Вообще правильно говорить не очистка инжектора, а очистка топливной системы инжекторного (впрыскового) двигателя. Точный перевод слова инжектор — форсунка. Но не во всех случаях очистка инжектора подразумевает только лишь очистку форсунок. Но у нас привыкли словом инжектор обозначать не саму форсунку, а всю систему питания впрыскового двигателя, поэтому пост называется промывкой инжектора, так же по всему посту я буду использовать термин промывка инжектора, так как он уже укоренился в нашем языке.
Ни для кого не секрет, что у нас в России бензин не блещет качеством. Из-за этого на топливной системе образуется налет и смолистые отложения, которые постепенно забивают сопло форсунки, и форсунка начинает топливо лить, а не распылять. Так же на моторах с большим пробегом и изношенной поршневой часто оседает на всем впуске маслянная пленка, которая попадает на впуск из вентиляции картерных газов. Эта масляная пленка скапливается на дроссельной заслонке, форсунках и впускных клапанах.
Предпосылками для промывки инжектора могут стать следующие симптомы: потеря динамики, повышенный расход, рывки при разгоне, затрудненный запуск холодного двигателя (особенно зимой), неровный холостой ход. В некоторых случаях пинания автоматической коробки могут быть связаны с загрязнением инжектора.
Производители очищающих жидкостей для промывки топливных систем рекомендуют проводить промывку раз в 30 тыс. км. Неплохо будет совместить промывку инжектора с заменой масла. Так же можно промыть инжектор перед началом зимы, что облегчит холодный запуск двигателя. Так же, я считаю что топливную систему стоит мыть чаще, если автомобиль используется преимущественно в городе, особенно если он используется для частых поездок на короткие дистанции. Так же я рекомендую при каждой промывке инжектора промывать и дроссельную заслонку. По поводу промывки дроссельной заслонки я писал ранее http://pikabu.ru/story/chistka_drosselnoy_zaslonki_voprosotv.
Я знаю 4 вида промывки инжектора.
1. Промывка присадками, добавляемыми в топливо.
Этот вариант я бы не советовал. Покупается присадка в топливо, заливается в бензобак и машина ездит на этом. Основной минус — возможность забить инжектор. Присадки поднимают в бензобаке и бензопроводе всю грязь, грязь летит сначала в фильтр и забивает его. Потом, что то может пролететь через фильтр и застрять в форсунках.
Добавлять присадки в топливо имеет смысл на новой машине, если вы уверены в бензине, которым заправляетесь. Обычно производители присадок рекомендуют заливать присадки раз в 10-15 тыс. км.
Промывка присадками — исключительно профилактическое действие. Если у вас есть какие то проблемы с двигателем, промывка присадками эту проблему не решит.
2. Промывка с помощью промывочной станции.
Сейчас я пользуюсь этим видом промывки инжектора и советую всем остальным.
Для промывки используется промывочная станция. К примеру пневматическая промывочная станция GX-100.
Промывочная станция подключается к топливной рампе и подает специальную моющую жидкость (Wynn’s, ЛАВР или подобные) в топливную рампу. Автомобиль заводится на этой жидкости и работает в течении часа.
Минусы — такой вид промывки является скорее профилактическим действием, чем ремонтом. Такая промывка может немного улучшить динамику (особенно с низких оборотов за счет восстановления факела распыления), улучшить холодный запуск, снизить расход. Некоторые владельцы автомобилей с автоматической коробкой передач отмечают пропадание «пинаний» и рывков. Но если с двигателем есть явные проблемы, то, скорее всего, промывка тут не поможет.
Плюсы — помимо промывки форсунок такой вид промывки моет впускные клапана и камеру сгорания. Производитель промывочной жидкости «ЛАВР» заявляет о возможном эффекте раскоксовки.
3. Промывка форсунок со снятием. Ультразвуковая промывка.
В этом случае форсунки снимаются с автомобиля, и промываются в ультразвуковой ванне. Промывка ультразвуком используется если есть явные проблемы с форсунками. В отличие от предыдущих вариантов промывка ультразвуком это уже не профилактика, а лечение. Промывка ультразвуком позволяет восстановить работоспособность форсунок даже при очень сильном их загрязнении.
а) Самое лучшее очищение форсунок.
б) После промывки можно произвести замер равномерности работы форсунок на стенде
а) Есть небольшая вероятность убить форсунку. По интернету ходит информация, что 10% форсунок дохнут. Сам подтвердить не могу, так как УЗ не мою, но знакомые диагносты сообщают, что убийство форсунок ультразвуком — вещь редкая, при правильном использовании.
б) Не все форсунки можно мыть УЗ. Некоторые производители ставят форсунки с керамическими соплами, которые могут разрушаться при УЗ мойке. Так же УЗ мойке трудно поддаются форсунки непосредственного впрыска.
в) Моются только форсунки. При промывке присадками или промывочной станцией моются не только форсунки, но так же и камера сгорания, и впускные клапана.
Я бы рекомендовал этот метод промывки форсунок только если диагностика выявила сильное загрязнение форсунок. Мойка УЗ обычно стоит дороже, чем промывка промывочной станцией, поэтому нет смысла производить профилактическую мойку ультразвуком.
4. Промывка форсунок в режиме кавитации.
Нечто среднее между промывкой УЗ и промывкой промывочной станцией. Форсунки с автомобиля снимаются, устанавливаюстя в ванну с чистящей жидкостью. На форсунки подается определенная форма сигнала, в результате чего на поверхности распылителя при ходе штока, образуются кавитационные пузырьки, за счет которых очищается распылитель. Использовал такой метод очистки до покупки промывочной станции. Я считаю что промывочная станция отмоет форсунки не хуже чем кавитационная промывка, но при этом промывочная станция отмоет еще впускные клапана и камеру сгорания.
Можно ли промыть инжектор в домашних условиях?
Вообще нет ничего не возможного! По сети гуляет 2 основных варианта промывки инжектора.
1. Промывка форсунок с помощью очистителей карбюратора.
Снимаются форсунки, к форсунке подключается очиститель карбюратора. Нажимаем на балон очистителя карбюратора и кратковременно подаем 12 вольт на клеммы форсунки. И так повторяется несколько раз, пока не восстановится факел распыления. Много примеров таких промывок на драйве, например https://www.drive2.ru/l/4062246863888649940/ или https://www.drive2.ru/l/2502125/ .
Многие отмечают улучшенную динамику после промывки и снижение расхода.
а) Есть небольшая вероятность убить форсунку. На форсунку надо подавать кратковременные импульсы, желательно с ограничением тока.
Сервис предлагает почистить дроссельную заслонку. Разводят?
Давайте вспомним принципы работы камеры сгорания в двигателе. В камеру поступает топливо, которое нужно поджечь, а чтобы оно начало гореть, ему нужно смешаться с воздухом. И вот тут и нужна дроссельная заслонка: она регулирует количество воздуха, поступающего в двигатель, и позволяет на малых оборотах потреблять небольшое количество энергии. Если нажать на педаль газа, то количество поступающего топлива увеличится, и, соответственно, нужно увеличить количество воздуха, чтобы топливо эффективнее сгорало. Тогда заслонка открывается, и из атмосферы воздух засасывается в двигатель.
В идеальном мире, где нет некачественного бензина, отсутствует пыль и соблюдаются все технические регламенты, к дроссельной заслонке вообще не нужно было бы прикасаться. Но мы живем в довольно суровых для двигателей условиях, поэтому из-за отсутствия герметичности в воздушной системе автомобиля и слабом топливном фильтре на дросселе может оседать нагар и грязь, которые иногда нужно счищать. Если этого не делать, то заслонка начнет залипать, а из-за этого запуск двигателя может оказаться затруднен, а обороты станут плавать.
Поэтому если вы уже проехали не один десяток тысяч километров, то стоит хотя бы ради интереса довериться мастеру и прочистить дроссель. В большинстве случаев эффект от чистки сразу чувствуется.